В Иорданию на 10 дней: всё самое лучшее

[Barberini]

Амман, Петра, Вади-Рам, Шобак, Карак, гора Нево, Мадаба, Каср-Амра, Джараш, Аджлун, Мертвое море, Аль-Махтас, пещера Семи Спящих

Амман

Петра

Вади-Рам

Шобак (Монреаль), Карак, гора Нево, Мадаба

Каср-Амра, Джараш, Аджлун

Мертвое море, Аль-Махтас, пещера Семи Спящих

[Barberini]

День первый. Амман

Прилетаю в Иорданию примерно в полночь. Очереди на погранконтроле почти не было. Пограничник только поинтересовался, в какой гостинице останавливаюсь. Я оплатил 60 дол картой и получил в паспорт вклейку – 2 марки. Так выглядит иорданская виза.

Ночной Амман и дневной Амман – это два разных города. Ночной Амман выглядит пустынно и неприветливо. К тому же моросил дождь, и выглядело всё очень тоскливо.

Быстро договариваюсь с таксистом и еду в центр Аммана, в мою гостиницу Amman Pasha Hotel. Это недорогая, популярная гостиница с самым выгодным месторасположением. Особого комфорта вы здесь не найдете, но зато: 1. Неплохие завтраки, 2. Всегда можно договориться о чем-то, о такси, покупке билетов и т.п. 3. Великолепный вид с крыши. 4. Здесь в общем, гостеприимно. И в один из вечеров группа итальянцев устроила распитие песен и просто распитие, уж не знаю чего. 5. Здесь можно купить пиво.

На утро Амман представился совсем в другом свете. Посмотрите, как смотрится из гостиницы римский амфитеатр.

Итак, первым делом иду в амфитеатр.





Гостиницу можно разрисовывать и расписывать

Это один из крупнейших, хорошо сохранившихся римских амфитеатров в мире, построен во втором веке. Любопытно, что в римские времена Амман назывался Филадельфией, что с греческого переводится как братолюбие. Слово Амман более древнее, столица аммонитян, часто упоминаемых в Библии, причем всегда негативно.

Вот так прямо сходу, с первых же часов в Аммане, погружаешься в очень древнюю историю.

В амфитеатре не пропустите фольклорный музей – очень необычные экспонаты и одеон. Одеон – это амфитеатр поменьше, он находится справа, если стоять спиной к амфитеатру.



В фольклорном музее





Одеон

Из амфитеатра иду в Цитадель. Это древняя крепость, которая находится на вершине холма. Цитадель считается одним из самых древних постоянно обитаемых мест на планете, и учитывая важное стратегическое положение, некоторые цивилизации оставили здесь свои следы, например, финикийцы – свои надписи. А другие цивилизации – целые здания, которые, как ни странно сохранились.



Так Амман смотрится из Цитадели





Амман - город контрастов. Старые и новые кварталы

Поэтому Цитадель в Аммане – это очень уникальное место, ни в коем случае не пропустите. И обязательно загляните в музей при Цитадели – есть на что посмотреть, например, эту подставку из 8 века со скабрезной гравировкой.



Музей в Цитадели. Подставка VIII века



В Цитадели я оказался во время пятничной молитвы. Это было невероятно. Во всех мечетях Аммана из громкоговорителей одновременно зазвучал призыв к молитве, и город наполнился таким полифоничным медитативным гомоном. Очень необычно для слуха. Раньше, находясь в мусульманских странах, я, разумеется, часто слышал призывы муэдзина, но так, чтобы это было в тысячу голосов, одновременно и в разноголосицу – такое было впервые.





Восток невозможен без сладкого



В Аммане живут миллионы кошек



Из Цитадели иду на Радужную улицу (Rainbow Street). К геям она отношения не имеет, просто улица со множеством ресторанов, сувенирных лавок в богатом районе города. Здесь Амман напоминает Белый Город Тель-Авива. По некоторым строениям можно заключить, что стиль баухас был не чужд и местным архитекторам.



Радужная улица

Здесь же на Радужной улице обедаю в знаменитом ресторане Sufra. Еда великолепна, интерьеры еще лучше, правда, дорого.



Из ресторана пешком иду в Музей Иордании https://jordanmuseum.jo/en здесь есть суперуникальные вещи. Например, знаменитые статуи Айн-Газаля. Их датируют VII тысячелетием до н.э. Это одно из ранних крупных изображений человека. Раньше я видел копию этой статуи в одном из музеев Иерусалима, но вот довелось увидеть и подлинник. Знаменитые свитки Мертвого моря из Кумрана. Как известно, коллекция свитков разделена: часть их них хранится в т.н. Храме Книги Израильского музея в Иерусалиме, вторая часть – в музее Иордании. Ну, и конечно, невероятная коллекция римских артефактов.





Музей Иордании. Вид сверху





Статуи Айн-Газаля

Из музея на этот раз еду в Мечеть Короля Абдуллы (King Abdullah Mosque). Мечеть построена в конце 80-х в честь первого короля Иордании, застреленного на пороге мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В мечеть пускают туристов. Невероятно красивая мозаика купола.



В Мечети Короля Абдуллы



Мечеть Короля Абдуллы



Величественная коптская церковь

Прямо напротив мечети построена Коптская церковь, тоже очень красивая, и сюда тоже пускают туристов.

Заканчиваю день в огромном City Mall, это шоппинг-молл. Покупать особенно нечего, но здесь продают хорошее мороженое, и, кстати, был самый выгодный курс обмена валют.



City Mall



Современная архитектура Аммана



Очень хороший ресторан Шахразад. Недорого и со вкусом.

[Barberini]

День второй. Петра

Сегодня был запланирован отъезд в Петру. Я думаю, что Петра входит в десятку, если не в пятёрку важнейших мест, которые необходимо посетить в течение жизни, поэтому даже вопрос не должен возникать, а стоит ли ехать в Петру.

Попасть из Аммана в Петру очень просто – автобусы Jett https://www.jett.com.jo/en Сайт предлагает несколько автовокзалов в Аммане, ближайший к центру – Abdali. Можно купить билет в одну сторону, можно в этот же день вернуться обратно. Но надо помнить, что Петра – это достаточно большой археологический комплекс, примерно 8 км в одну сторону и столько же обратно, и чтобы осмотреть его основательно и никуда не бежать, нужен полный день, часов до 18.00. К тому же, если вы в этот же день возвращаетесь в Амман, то вы почти наверняка теряете Вади Рам.

Но обо всем по порядку. Я выехал из Аммана в 6.30 и был в Петре примерно в 10.45. По дороге автобус делает остановку, чтобы выпить кофе. В том месте, где автобус делал остановку, как ни странно, был самый большой выбор сувениров на всем маршруте. О цене не могу судить, по-моему, цены средние. Ну, и конечно, надо торговаться, стараясь сбить цены втрое.

Стоимость 1-дневного билета в Петру 50 JOD, 2-дневного – 55 JOD, 3-дневного – 60 JOD. Я выбрал 2-х дневный, потому что рассчитал, что на следующий день снова вернусь в Петру после Вади Рама.

Я ожидал, что здесь будет больше людей, но людей было не очень много. Я читал, что после начала активных боевых действий в Сирии количество туристов, посещающих Петру, сократилось на 40%.

Петра так сконструирована, что через весь комплекс можно пройти как бы по одной дорожке, через одно ущелье, иногда сворачивая, чтобы подробнее рассмотреть разные интересные сооружения. Тропа начинается, разумеется, в билетных кассах, и заканчивается в т.н. Монастыре (El Deir). Возвращаться той же дорогой. 8 км+ 8км.







Т.н. Обелиск









Если лень идти пешком, можно нанять осликов или верблюдов. Правда, животные не допускаются на отдельные участки тропы, например, верблюды не ходят от билетных касс к Казне. Погонщики верблюдов и осликов очень нахальные люди, поэтому, во-первых, с ними надо торговаться, во-вторых, очень скрупулезно оговаривать конечную остановку, вплоть до того, что на карте ставить эту точку. Потому что очень часто потом начинается: «досюда иду, дотуда не иду» и т.п. На самом деле, на животном приятно покататься, особенно на обратном пути, и стоит недорого.











Кто-то соорудил лачугу прямо с видом на Казну

Возле Казны вы будете атакованы местными, в основном, подростками, которые будут за небольшую плату приглашать вас посмотреть Петру сверху, с соседней скалы. Эта экскурсия занимает примерно 40 мин. Подниматься надо по достаточно крутому склону, и если вы физически к этому не готовы, или если у вас неподходящая обувь, то пускаться в это приключение не стоит. Но если пуститесь, то будете вознаграждены прелестной фотографией на фоне Казны. Малые, кстати, устраивают драки друг с другом за деньги, очень забавно.









Набатеи, построившие Петру, продолжают оставаться таким загадочным народом, о котором домыслов больше, чем знаний, основанных на фактах. В Библии слово «набатеи» или похожие названия встречаются часто, но к набатеям из Петры они не имеют отношения. Набатеи, построившие Петру, это арабы-кочевники, занимавшиеся караванной торговлей. Любопытно, что набатеи использовали письменность, которая со временем оформилась в арабское письмо.





Т.н. Королевские гробницы











Портал

Вообще Петра – это памятник цивилизации очень высокого уровня. Я читал, что с помощью современных методов удалось установить, что в Петре и вокруг нее есть много пустот искусственного происхождения, какие-то неисследованные лабиринты и огромные подземные залы. Всё это еще только предстоит исследовать.

Эль-Хазне (Казна) – самое знаменитое сооружение, но для чего оно предназначалось, не выяснено. Казна – это слово, пришедшее из арабского. Естественно, легенды связывают Хазне с сокровищами. Есть версия, что это мавзолей набатейского короля, и вроде археологи даже нашли внутри строения какие-то захоронения. Любопытно, что фигуры на фасаде – это близнецы Кастор и Поллюск, считалось, что один из близнецов пребывал на Олимпе, в то время как другой – в подземном царстве, и так они чередовались: один – на Олимп, другой в подземное царство – и обратно. Как смена рассвета и заката. В Индии эти близнецы назывались «ашвинами».



Ад-Дэйр (Монастырь)

С Ад-Дэйром («монастырем»), который находится на финише, ситуация вроде проще: это был храм бога Ободаса, с принятием христианства действительно ставший монастырем.







Обратно к кассам возвращаюсь примерно в 18.00. Сам археологический комплекс находится рядом с поселком, полностью заточенным на туристов. Но туристов вечером почти не было – отдельные тусующиеся. Но есть несколько неплохих ресторанов прямо на улице, которая начинается от билетных касс.
Останавливаюсь в гостинице Little Petra Bedouin Camp. Она находится не в самом поселке, а в пустыне, примерно 10 мин езды от поселка. Собственно и в поселке много гостиниц, но что меня привлекло в этой гостинице – это номер little cave, маленькая пещера. Настоящая пещера, выбитая в скале. Очень необычно, реальная экзотика. Здесь нет кровати, они кладут на пол несколько матрацев и дают несколько одеял. Ночевать можно, удобства, разумеется, во дворе.





Маленькая пещерка. Скромное бедуинское жилище

[Barberini]

День третий. Вади-Рам



Так снимался "Марсианин". Не могу удержаться, чтобы не вставить

Из Петры ехать в Вади-Рам примерно 2 часа. Я узнавал, что из Петры 1 раз в день ходит автобус в Вади-Рам, но не желая быть привязанным к этому общественному транспорту, я нанял такси. Я заранее списался с таксистом из Петры, который потом сопровождал меня 3 дня почти по всей Иордании. Его зовут Мохаммед, если кому нужно, могу скинуть его координаты в личку.

Вади-Рам – это такое красивое пустынное место к югу от Петры, название переводится как «долина светлого песка». Каждый хоть раз в жизни видел это место, если не воочию, то в каком-нибудь кино. Здесь снимались некоторые эпизоды «Звездных войн», «Трансформеров», фильмы «Марсианин», «Лоуренс Аравийский» и мн. Др. Между прочим, на Западе Вади-Рам стал известен после фильма «Лоуренс Аравийский», конец 60-х. В русскоязычном мире сам Лоуренс и фильм о нем известны плохо. Я нашел описание Вади Рама в его книге «Семь столпов мудрости»: «…мы свернули в долину Рамм, великолепную в красках солнечного заката. Утесы казались красными, как облака, освещенные заходящим солнцем. Мы вновь почувствовали, что от невозмутимой красоты Рамма наши страсти утихают».
В Вади-Раме в Центре Посетителей, вас сразу спросят, а какая у вас здесь программа? Потому что здесь невозможно, как в Петре, купить билеты и просто пройти пешком по всем красотам. Нужно либо нанимать местный джип с открытым верхом, либо верблюдов. Но верблюды не пересекают всю долину, они проходят примерно 20% пути, который можно проехать на джипе.







У всех джипов одинаковый маршрут. Вся поездка длится примерно 3 часа. Я читал, что здесь живет племя бедуинов, сделавших развозку туристов своим единственным бизнесом.



Петроглифы Вади-Рама

Больше всего меня заинтересовали петроглифы и древние надписи, до которых буквально можно дотронуться. И это не очень хорошо, потому что они наверняка скоро исчезнут. Надписи сделаны самудянами – это такая народность, упомянутая в Коране. «Их поразило землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах», - это наказание их постигло за то, что они отказались следовать увещеваниям пророка Салиха. Но надписи в Вади-Раме, как видим, от них остались, очевидно, в назидание.















После поездки в Вади-Рам еще успеваю вернуться в Петру, и еще раз дойти до Казны.



Невероятная пустыня по пути из Вади-Рама в Петру



Поселок Вади-Муса - входные ворота в Петру

[Barberini]

День четвертый: Шобак (Монреаль), Карак, гора Нево, Мадаба

Сегодня с самого утра с таксистом Мохаммедом начинаю длинную поездку по Иордании с заездом в наиболее интересные точки.

Сразу после Петры открываются фантастические виды Маанской пустыни. Первая остановка - замок Шобак (Shoubak), другое название Монреаль, Королевский холм. Занятно, что замок в иорданской пустыне и второй город в Канаде имеют одинаковое название. Ехать из Петры примерно минут 40. Как раз в этот день праздновали западное Рождество, и замок официально не работал. Хотя это был единственный музей, из всех посещенных мной в этот день, не работавший по причине христианского Рождества. Кстати, в Иордании живет 95% мусульман, 4% христиан, 1% представителей других религий, в основном, друзов.

Но мой водитель Мохаммед быстро пришел на помощь, договорившись с охранниками, и меня пропустили.



Пустыня Маана





Вид из Шобака







Замок больше впечатляет снаружи, чем изнутри. Стратегически, захватив эту область и построив здесь замок, крестоносцы преградили путь из Египта в Сирию. Они занимались грабежом богатых караванов и даже угрожали атаковать Мекку. Между прочим, осада крепости Саладдином длилась 2 года.

Очень рекомендую посетить замок, он находится в пустынном месте, здесь действительно красиво.

Из Шабака еду в замок Карак. Ехать примерно 2 часа, и дорога проходит в основном по шоссе Амман-Петра. В отличие от Шобака, который находится в пустыне, крепость Карак находится в центре городка. Эта крепость лучше сохранилась, и ее посещает больше народа.











Вид из Карака

Крепость на этом месте существовала задолго до крестоносцев. Ее построили моавитяне, современники царя Давида. Но от той крепости ничего не осталось, но некоторые постройки крестоносцев и сохранились весьма неплохо.

Из Карака еду на гору Нево в окрестностях Мадабы. Ехать тоже примерно 2 часа.



Водохранилище на пути на гору Нево



Базилика на горе Нево



Фрагмент мозаичного пола в Базилике



Фантастические мозаики в Базилике



Этот огромный круглый камень служил дверью в византийском монастыре. Поселок, в котором он находился, назывался Абу Бадд



Вот она, Земля Обетованная

«И взошёл Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана…», - считается, что это место и есть гора Нево.

Хотя в Библии ясно сказано, что никто не знает места погребения Моисея, тем не менее, по христианской традиции считается, что он погребен на горе Нево. Мусульманская традиция не столь однозначна, в 10 км. к югу от Иерихона в Палестинской автономии есть место, называемое Наби Муса, и некоторые верят, что погребение Моисея находится именно там.

Несмотря на то, что погода была ясной, видимость была не очень хорошей. Я с трудом рассмотрел северные очертания Мертвого моря, и было видно место, где предположительно находился Иерихон. Я слышал, что иногда отсюда можно рассмотреть Иерусалим и Вифлеем, но здесь на горе я подумал, что это фантастика. Однако дома, когда я просматривал фотографии, я сделал максимальное увеличение и действительно, далеко на горизонте я смог рассмотреть высотные белые дома, и очертания большого города. Что это, если не Иерусалим?

Может, во времена Моисея видимость была получше, и растительности было побольше, но, если бы мне показали эту территорию, то я бы не воодушевился. «И земля была безвидна и пуста», - в таких местах понимаешь, что имелось в виду в Библии.

Но что реально потрясает на горе Нево – это мозаики. Особенно центральная мозаика, прекрасно сохранившаяся. Между прочим, она имеет дату и подпись: 530 год и имена 3х мозаистов. Обратите внимание, что никакой религиозной тематики. Мозаики византийские. Известно, что в этом месте был «диаконикон», подсобное помещение, где хранились книги и разная церковная рухлядь.

Из Нево еду в Мадабу. Мадаба – это столица мозаик. Я рекомендую не экономить времени на Мадабе и запланировать на ее посещение и горы Нево хотя бы 1 день.

Самое ценное в Мадабе – это мозаичная карта Святой Земли, сделанная в 6 веке во времена Византии. Карта находится в церкви св. Георгия. Когда я был в Израиле, я здесь и там видел копии этой карты, но ее оригинал находится здесь, в Мадабе. Примерно треть мозаики утрачена, но основная часть с Иерусалимом в центре сохранилась очень хорошо. Все детали изображены отлично. Видны даже отдельные иерусалимские здания, существовавшие в 6 веке, но до сего дня не сохранившиеся. Карта настолько точная, что ее используют при археологических раскопках, в частности, с ее помощью установили место расположения древнего Аскалона, не совпадающее с современным Ашкелоном. Карта обширная, на ней изображены даже дельта Нила и Синай.



Мозаичная карта Святой Земли в церкви Св. Георгия



Усилим



Интерьер церкви Св. Георгия. за ограждением - мозаичная карта

Из Мадабы возвращаюсь в Амман, где у меня была ночевка во все той же гостинице Amman Pasha Hotel.

[Barberini]

День пятый: Каср-Амра, Джараш, Аджлун

Сегодня у меня запланирована поездка не менее насыщенная, чем вчерашняя.

Первым делом еду в Каср-Амра, примерно в 90 км. от Аммана на восток, в сторону иракской границы. Недалеко от Каср-Амры есть указатель, на котором написано, что до границы с Ираком – 260 км., до границы с Саудовской Аравией – 70 км. Смотрел недавно фильм «Парни со стволами» (настоящее название “war dogs”). Так вот, они там ехали по той же дороге из Аммана в Багдад, правда, после заезда на территорию Ирака их ждали большие приключения.

Но мои приключения ограничились Каср-Амрой. Восточная часть Аммана выглядит ужасно, это бедные кварталы, очень запущенное место. За Амманом сразу начинается пустыня, очень непохожая на пустыню в районе Петры. Там хоть есть горы. Какие-то возвышенности, одинокие поселения, здесь же нет ничего, даже песка.

Итак, Каср-Амра – это… в русскоязычной википедии написано, что это «пустынная крепость». На самом деле это просто домик из крупных базальтовых блоков посреди пустыни. По одной версии, здесь размещался военный гарнизон, по другой версии – это был охотничий домик для аристократии. В 7 веке, когда он был построен, это место еще не было пустыней. За 1400 лет ландшафт здесь очень изменился.



Так незатейливо Каср-Амра выглядит снаружи

Внутри – основное, фрески 7 века. Они сильно повреждены, но несмотря на повреждения, сохраняют яркость красок и живость изображения. Ясно, что в 7 веке общество не было таким скованным и закомплексованным, как… сейчас. Я уже не говорю о том, что здесь полно изображений людей, запрещенных в исламе. Здесь даже есть изображение голой женщины. (О ужас!) На одной стене изображены 6 императоров, причем 4 из них удалось идентифицировать: византийский император, король Испании Родерих, царь Эфиопии и Хосров правитель Персии. Оставшиеся 2 не идентифицированы, есть версия, что это император Китая и правитель Индии.

Фрески производят мощное впечатление, особенно если учесть, что они сделаны за 600 лет до Джотто.





Немного усилим













Из Каср-Амры еду в Джараш, ехать примерно 2 часа. Дорога великолепная, особенно после того, как мы свернули с багдадской дороги на дорогу в Джараш, очевидно, построенную недавно. Я объясняю это тем, что дорога ведет из Саудовской Аравии напрямую к границе с Сирией, поэтому она имеет стратегическое значение. Пейзажи за окном в основном унылые. Страшное впечатление произвел лагерь для беженцев из Сирии, рассчитанный на миллион человек. Это бесконечные ряды с палатками, тянущиеся от горизонта до горизонта. Выражение «тихий ужас» точно описывает увиденное.

Джараш считается самой крупной и лучше всего сохранившейся римской постройкой за пределами Италии. Но и в Италии таких масштабных римских объектов немного.

Когда впервые попадаешь в Джараш, то невольно говоришь «ух ты!» Помню, чтобы добраться к центральному входу, мы минут 10 ехали вдоль этих весьма живописных развалин, и я думал про себя, что все это надо пройти пешочком. На осмотр комплекса 3-4 часа.



Арка Адриана



Наверху - храм Зевса













Храм Артемиды











Джарашу повезло, что в 7 и 8 веке здесь случились 2 мощных землетрясения, которые существенно сократили плотность населения. В результате население меньше таскало строительные блоки на укрепление своих жилищ, и теперь мы можем любоваться неплохо сохранившимися остатками древнего города.
Любопытно, что эллинское население Джараша предпочитало ходить в храм Артемиды, а семитское – в храм Зевса.



Из Джараша еду в Аджлун, примерно минут 40. Аджлун – это самый зачетный на всем Ближнем Востоке замок, и самое интересное, что он никогда не был замком крестоносцев. Он изначально был мусульманским замком, правда, построенным на фундаменте христианского монастыря. Сейчас в замке видны эти перестройки и надстройки – замковых стен на более древние монастырские стены. Любопытно, что семья христиан, владеющая крупными участками земли вокруг замка, носит фамилию Al-Rabadis и замок имеет арабское название Qal'at ar-Rabad, «замок с окрестностями». Вопрос, кто кому дал имя – землевладельцы замку или замок землевладельцам, остается открытым.











Здесь хорошо видно, как довольно широкое монастырское окно было заменено узким замковым

Любопытно, что монголы захватили крепость в 1240 году. В этом же году монголы взяли Киев. Насколько широкой была география нашествия.
Причем в отличие от Шобака и Карака замок Аджлун выглядит лучше изнутри, чем снаружи.

Из Аджлуна возвращаюсь в Амман.



Фрагмент замка и вид в сторону Галилеи



Замок Аджлун в лучах заката

[Barberini]

День шестой – день десятый: Мертвое море, Аль-Махтас, пещера Семи Спящих

Четыре дня решил посвятить отдыху на Мертвом море, но эта часть путешествия не заслуживает подробного описания. Поскольку я был и на израильском и на иорданском берегу Мертвого моря, могу сказать, что иорданская часть мне понравилась больше. Гостиницы поновее и подешевле, а само море с обеих сторон одинаковое.











Из своей гостиницы на Мертвом море я ездил в Аль-Махтас, где предположительно был крещен Иисус Христос. Ехать ок. 15 мин. Когда я был в Израиле, я ездил в Каср эль-Яхуд, приграничное место, которое тоже претендует считаться местом крещения Иисуса Христа. (Израиль: 19 замечательных мест за 14 дней) Я почитал кое-какие материалы, и считаю, что в этом споре между Иорданией и Израилем доводов больше в пользу Иордании. Проблема в том, что за 2000 лет река Иордан неоднократно меняла русло. Однако точно установлено, что во 2-3 веке здесь находились христианские постройки, которыми было отмечено место крещения.





Вот оно то место, где был крещен Иисус Христос.

В последний день, по дороге в аэропорт, заехал в т.н. Пещеру «Семи спящих» в восточной части Аммана. Есть такой кочующий сюжет, о семи отроках, которые заснули на 200 с лишним лет, а потом чудесным образом проснулись. Местные будут рассказывать вам, что этот рассказ есть в Библии и Коране, но в Библии его нет, хотя есть многочисленные христианские рассказы и апокрифы на тему о «семи отроках эфесских». Но в Коране рассказ о них есть: семь юношей, которых преследовали за веру, ушли из своего города и скрылись в пещере, где уснули на 309 лет. С ними была собака. Нет точного указания, где это произошло. Поэтому в мире имеется много пещер, отождествляемых с «отроками». Но 2 конкурирующих места считаются основными претендентами: одно в Эфесе (Турция), и оно вроде бы соответствует христианской традиции, второе – в Аммане.









Итак, здесь есть большая мечеть, а под нею пещера. Экскурсию по пещере проводит мулла, он подробно пересказывает историю об отроках, рассказывает, где кто спал, где спала собака, и почему пещера в Аммане больше подходит под описание из Корана, и что шестиконечная гексаграмма на одной из могил это вовсе не еврейский символ, а… уже не помню, какой. Кажется, византийский.

Из пещеры еду в аэропорт.

[Gusena23]

Амман, Петра, Вади-Рам, Шобак, Карак, гора Нево, Мадаба, Каср-Амра, Джараш, Аджлун, Мертвое море, Аль-Махтас, пещера Семи Спящих

Амман

Петра

Вади-Рам

Шобак (Монреаль), Карак, гора Нево, Мадаба

Каср-Амра, Джараш, Аджлун

Мертвое море, Аль-Махтас, пещера Семи Спящих





Последний раз редактировалось пользователем Barberini 08 мар 2019, 03:14; всего редактировалось раз: 1
За это сообщение автора Barberini поблагодарил:
dima33

[BENJAMIN]

[b] ... В Вади-Раме в Центре Посетителей, вас сразу спросят, а какая у вас здесь программа? Потому что здесь невозможно, как в Петре, купить билеты и просто пройти пешком по всем красотам. Нужно либо нанимать местный джип с открытым верхом, либо верблюдов. Н

День добрый. Интересный у Вас отчет, много чего успели посмотреть за 10 дней. Но с этим утверждением позвольте не согласиться: в Вади Рам вполне возможно купить билет (или не купить, никто не проверяет) и ходить себе по пустыне пешком, безо всяких джипов и верблюдов.