Aqaba→Wadi Rum→Petra→Aqaba, или Гиды идут лесом!

[Антон Бульон]

Конечно, и в этот раз не успеваю собраться заранее, и сборы идут до 5 утра. В 6:45 подскакиваю по первому звуку будильника: времени на раскачку нет, в 7:10 я должен выходить. Соображаю спросонок очень туго, все как в тумане. Надо бы позавтракать? У меня как раз остались жареные шампиньоны с луком и немного ломтиков куриной грудки. Но где уж тут завтракать, я едва успеваю переложить грибы и куриную грудку в пластиковый контейнер и сунуть его в рюкзак, а уже надо выходить. Если не выбросить мусор, то через неделю моего отсутствия квартира будет пахнуть, как помойка. Приходится выбрасывать. Мусорка закрыта на ключ, который некогда искать. Ко всему прочему, за окном лупит дождь... еще не хватало промокнуть по дороге. Хмурясь от падающих на лицо капель дождя, бросаю пакеты с мусором через забор закрытой на замок мусорки. Биомусор летит к одному контейнеру, общий мусор к другому. Извините, соседи, я опаздываю в аэропорт. Лечу из Schönefeld, где у меня уже был печальный опыт опоздания на самолёт.

В электричке пытаюсь найти через Инет, большая ли очередь на контроле безопасности. Ничего не получается, я пытаюсь зайти так и эдак, но вижу в разных местах одну и ту же бессмысленную надпись: для актуальной информации об очередях пользуйтесь табло, установленным в аэропорту. Спасибо, кэп... За всеми этими блужданиями по Сети теряю контроль, где мы едем. На очередной станции прослушал название, а табло в вагоне, как назло, не работают. Спрашиваю сидящего рядом, что за станция? "Фридрихштрассе..." -- "Фридрихштрассе?!" мне же тут пересаживаться! Подскакиваю, как ужаленный, хватаю одной рукой маленький рюзкак, другой большой, и тут сосед почти кричит, чтобы меня остановить: "нет-нет! Фридрихштрассе сейчас только будет, на следующей!" Немая сцена, я с двумя рюкзаками в широко раскинутых руках в нелепой позе, мы с мужиком смотрим друг на друга и смеемся. Фух.

К счастью, на контроле безопасности почти пусто, я быстро прохожу. Флягу с 0.5 литра воды успешно не замечают. Еще остается время на покупки в duty free. Я снова не успел запастись крепким лекарством. Мне безразлично спиртное, как напиток, но, когда простужаюсь, то нередко его использую, как согревающе-профилактическое. 200-граммовая бутылочка горькой настойки занимает свое место в рюкзаке. Увы, стеклянная бутылка весит больше содержимого, но переживем.

Полет проходит замечательно. Дождавшись горизонтального полета, съев 4 сэндвича и воткнув в уши беруши, я погружаюсь в сон. Просыпаюсь только на снижении, когда в салоне поднимают давление.

Самолет петляет над заливом Акаба, являющимся частью Красного моря. Так вот ты какое, Красное море:

---

Аэропорт Акаба

В отличие от холодного Берлина с +5 и дождем, тут светит солнце и больше +20. Я забеспокоился, не сварюсь ли в собственном соку за час, будучи одет в сноубордические штаны. Опасения оказались напрасными. Было приятно тепло, но не жарко. Быть может, +23..+24. Мы выстраиваемся на паспортном контроле. Пытаюсь прогнать сон и начать соображать, что, впрочем, получается плохо. Всё как в тумане. Везде какие-то подозрительные надписи: "Visas. Jordan Pass". Jordan Pass? Какого черта? Тут же свободная экономическая зона, и Jordan Pass на фиг не нужен? Или как?.. Все люди, стоящие в очереди, передо мной, сзади меня, -- решительно все -- держат в руках какие-то распечатки. То ли это Jordan Pass, то ли еще что-то, я разглядеть не могу, но распечатки в руках решительно у всех, кроме меня. Я начинаю беспокоиться... Кругом немцы с распечатками, а тут какой-то непонятный хохол без чего-либо...

Очередь шла не слишком быстро, но минут через 15-20 я подхожу к визовому офицеру, и мои сомнения развеиваются. Штамп о въезде появляется в моем украинском паспорте. Никаких вопросов, никаких обратных билетов, гостиниц, Jordan Pass и прочей канители.

Если вы прилетаете в Aqaba Special Economic Zone (Свободную Экономическую Зону Акаба), то иорданская виза не стоит ничего. Если посещать только Wadi Rum и Petra, то Jordan Pass -- это лишние хлопоты и выброшенные 15 JOD (1-дневный билет в Petra стоит 50 JOD, билет в Wadi Rum -- 5 JOD, а Jordan Pass, включающий то и другое, стоит 70 JOD). И только если вы посещаете несколько других достопримечательностей, включенных в Jordan Pass, он может быть, а может и не быть оправдан.

Получив штамп в паспорте, идешь непосредственно на паспортный контроль. После паспортного контроля, но перед таможенным (который сводится к "просвечиванию" твоих чемоданов) есть офис Arab Bank. Чтобы было, чем расплатиться за такси, я меняю там 40 долларов. Курс "аэропортовый", 0.68 динара за доллар, поэтому более крупную сумму я рассчитываю обменять уже в городе Акаба. На этой операции я теряю 40 * (0.708-0.68) = 1.12 JOD. Банки тут для обмена валют имеют мало смысла, а Arab Bank, помимо "туритического" курса обмена, отличился еще и выданной бумажкой, по которой, не умея читать по-арабски и понять-то ничего нельзя. А дата стоит "завтрашняя" (операция совершена 9 марта 2019), а время... его либо нет, либо это 55:23? :lol:



После таможенного контроля есть банкомат, который за снятие наличных наверняка берет комиссию в районе 3 JOD (помимо комиссии вашего банка), так что обмен по "аэропортовому" курсу небольшой суммы более выгоден, чем снятие наличных. Но если всё равно ехать в Акабу, где можно поменять деньги по хорошему курсу, то обмен в аэропорту кажется перестраховкой.

Никакие автобусы-шаттлы из аэропорта в Акабу не ходят, ("Shuttles are currently unavailable" на сайте перевозчика https://www.jordanshuttle.com/ ). Такси управляется какой-то бандой, устанавливающей свои цены и, если не исключающей возможность торговли, то сильно ее затрудняющей. Такси до города Акаба (условного центра, Ayla Circle) стоит 17.5 или 18 JOD, что абсолютный бред для Иордании, учитывая расстояние в 9.7 км. Такси до Wadi Rum Village (73 км) стоит 37.5 JOD. Чтобы было понятно, обратный маршрут, при абсолютно том же расстоянии, из Акабы в аэропорт стоит 10 JOD, а если умеете торговаться, то меньше (я платил 8 JOD). Обратный маршрут из Wadi Rum Village стоит 25 JOD и, опять же, это если вам некогда или не хочется торговаться. Я, было, попытался найти кого-то, с кем поделить цену такси, но все ехали в Акаба, а не в Wadi Rum, поэтому пришлось согласиться на 37.5 JOD, а когда я сказал, что хочу по дороге заехать в Акаба и поменять валюту, то с меня запросили 40 JOD (прибавили 2.5 JOD), и пришлось согласиться.

Такси оказалось обшарпанной до неприличия машиной стандартного для Акабы зеленого цвета. Но через 1-2 км. мы остановились, и меня, даже не пытаясь спрашивать согласия и не давая никаких пояснений, пересадили на ещё более обшарпанный автомобиль, уже явно не официальное такси. Автомобиль был не очень грязным, но багажник, например, имел щель сантиметров 5 между крышкой и кузовом, и закрывался не на замок, а на кусок стальной проволоки, брутально висящей снаружи. Я с сомнением поглядел на него, пытаясь понять, не вывалится ли мой рюкзак через пару крутых поворотов. "Это мой брат, он тебя отвезет дальше" -- это стандартная фраза иорданских таксистов. Ты не человек для них, не пассажир, ты объект логистики, как пакет в службе курьерской доставки. Тебя можно довезти до следующего хаба и там перегрузить на другой автомобиль.

---

Город Акаба

Мы заехали в Акабу, и я успешно поменял деньги по хорошему курсу.

Иорданский динар (JOD) с 1995 года почти жестко привязан к доллару по курсу 1 USD = 0.709 JOD. В хорошем обменнике вы продадите доллары всего на 1 пункт дешевле, по 0.708 JOD (именно по такому курсу обменял я), а купите на 1 пункт дороже официального курса, по 0.710 JOD. С евро сложнее, т. к. курс меняется. Но и тут разница между биржевым курсом и курсами продажи/покупки в обменнике более чем приемлема, доли процента. В банках всё хуже: курс, часы и дни работы, понятность выдаваемого чека.

Прошу таксиста остановиться купить местную SIM-карту. Я прочел раньше, что рекомендуемая prepaid SIM оператора Umniah содержит несколько ГБ интернет-трафика (явно больше, чем мне будет нужно) и стоит в пределах 8 JOD. Таксист соглашается, но завозит не в магазин Umniah, а к какому-то, видимо, своему приятелю. Тот предлагает мне симку за 15 JOD. "Разговор", если можно назвать разговором общение с людьми, знающими на двоих 30 английских слов, получился недолгим. "Есть что-то за 10 JOD?" -- "Нету" -- "Тады ой". Тратить на симку, которая не факт, что будет работать в пустыне Wadi Rum, где я проведу бОльшую часть времени, порядка 20 евро -- это перебор. Обойдусь как-нибудь.

Едем дальше в Wadi Rum. По дороге таксист предлагает остановиться и выпить кофе. Я отказываюсь. Тогда он покупает кофе себе, а также за свой счет напиток с фруктовым вкусом для меня. Так себе напиток, но дареному коню в зубы не смотрят, я выпиваю его с удовольствием. Жизнь, вроде, налаживается :)
На довольно приличной скорости мы обгоняем другую машину, официальное такси. Водитель усиленно бибикает другому такси. "Видишь, -- говорит мне водитель, -- вон такси в Wadi Rum едет". Ну, едет, и чего теперь? Но, к моему изумлению, это не было просто дружеским перебибикиванием знакомых водителей. Обе машины останавливаются, водители выходят и за секунд 5 о чем-то договариваются. Оказывается, ещё одна оптимизация: в том другом такси есть 1 свободное место (в нем едут 2 пассажира и водитель, пассажирское место возле водителя свободно), и меня перебрасывают на это место. Никаких особых церемоний. Я хотя бы спрашиваю тех двоих пассажиров, не против ли они. Они не против, и мы продолжаем путь с двумя другими туристами в их машине такси.

В Wadi Rum Visitor Centre покупаем входные билеты. 5 JOD с человека, т. к. ни у меня, ни у моих попутчиков, судя по акценту, британцев, нет Jordan Pass. Уже стемнело и в ветровке, одетой на термобелье, становится зябко. Наконец, приезжаем в Wadi Rum Village к Rest House. Расплачиваемся с таксистом, он уезжает. Я пытаюсь понять, как связаться с Салимом, менеджером лагеря, где я сплю, без Интернета. Но ко мне подходят какие-то молодые местные парни и спрашивают, где я сплю. Я говорю, лагерь такой-то, Салим. "А-а, Салим, да, я его знаю", -- говорит один из них. Ведут меня к какому-то внедорожнику, там еще один местный парень. Просит меня дать ему телефон Салима. Я не без труда откапываю нужный номер телефона из смартфонного приложения .. Парень звонит Салиму, недолго разговаривает и передает мне трубку. Фух, всё идет отлично, сейчас подъедут еще несколько туристов, и мы вместе поедем в лагерь, я должен успеть на обед (dinner).

Начало седьмого, солнце зашло полчаса назад, и от субтропических сумерек не осталось и следа: уже темно, как ночью. Парень светит мне, чтобы я смог забраться в кузов пикапа, но я достаю свой налобный фонарик. А посидев пару минут, замерзаю и достаю из рюкзака полар. К счастью, мои попутчики приезжают через 5-10 минут, в кузов моего пикапа бросают рюкзаки и чемоданы, сами садятся в другой пикап, и мы отправляемся в лагерь. Красот пустыни уже не видно, слишком темно. Впереди только 2 луча пыли, вырезаемых фарами из темноты.

Мне, врочем, уже сильно не до красот. Я сильно голоден и адски хочу спать. "Quiet Village", лагерь, где я остановился, примерно в 6 км от Wadi Rum Village, почти точно на юг. Мы доезжаем чуть больше, чем за 10 минут. Обед с 18:30 до 19:30, мы приезжаем как нельзя вовремя. Бросаю рюкзаки на входе в столовую и мечусь с тарелкой туда-сюда вдоль стола с едой, выбирая, что бы съесть повкуснее. В пустыне нет ресторанов, стеклокерамических плит и газовых грилей. Есть приходится, что послал Аллах. А послал он, как оказалось:

• цыпленка, испеченного в земле (zerb);
• салат из свежих овощей (огурцов, помидоров и еще чего-то);
• весьма острый и кислый салат из маринованных овощей (баклажанов и др.);
• что-то молочное, похожее на кисло-соленую сметану;
• печеные картофелины и морковины;
• какие-то не понятные для меня пастообразные намазки (хумус?);
• плоские хлебные лепешки

Испеченный цыпленок весьма хорош, и я съедаю его в большом количестве вместе с салатом и парой картофелин.

Тут ко мне подсаживается менеджер, Салим, и я получаю первую порцию отрезвляющей информации. Я бронировал только 1-ю ночь из 4-х, которые собираюсь провести в Wadi Rum, бронировал через A​i​r​b​n​b и заплатил 25 евро (завтрак и обед включен), включая комиссию .. У меня нет четкого плана, что делать дальше: покупать экскурсии, которые включают в себя 1-2-3 ночи ночлега, или докупать еще 1-2-3 ночи ночлега отдельно, а экскурсии отдельно. Поэтому, я решил, что разберусь на месте. И меньше комиссии заплачу .. Но Салим говорит, что мой домик стоит 25 JOD (не евро) за ночь, и это безо всякой комиссии .. И это, конечно, нонсенс -- он получит от Ai​r​b​n​b меньше 18 динаров за 1-ю ночь, а за еще 3 хочет по 25 динаров. Но у меня уже нет никаких сил торговаться, я соглашаюсь на его условия. К счастью, у него есть на завтра обзорная экскурсия на целый день по всем основным достопримечательностям Wadi Rum, я присоединяюсь к еще 4-м туристам и плачу 35 динаров, что более чем адекватная цена.

Я выхожу из столовой... и тут меня накрывает сверкающий небосвод. Молоденький Месяц уже зашел за горизонт и небо ослепительно черное. Мои слипающиеся от недосыпа глаза насчитывают в Малой Медведице больше звёзд, чем я видел когда-либо за последний год. Около входа в столовую горит костер, бедуин играет на не знакомом мне струнном инструменте. Аккорды простые и повторяются вновь и вновь, но всё равно, это очень красиво. Я счастлив, что проведу здесь большую часть недельного отпуска, 4 ночи.

[Антон Бульон]

Братушки: парень Люба и его девушка Паша.

Через силу заставляю себя сходить в душ перед сном. К 10 вечера похолодало не на шутку. На улице градусов 14. Дверь домика с туалетами и душем распахнута настежь, а непосредственно рядом с душем открытое окошко. Ветер намекает, что он и здесь, в душевой, хозяин. Я понимаю, что вода нагревается давно севшим солнцем, и что шансы, что вода до сих пор горячая, исчезающе малы, но для очистки совести открываю кран душа и пробую воду. Через минуту, к моему изумлению, вода становится достаточно горячей, чтобы мыться. Кроме крючков в душевой нет ничего, я долго пытаюсь найти, куда положить мыло. Кое-как пристраиваю его на трубы смесителя. Если не дышать, то оно не должно упасть. Раздеваюсь и, начиная дрожать от холода, лезу под душ. Вода всё горячее и горячее. Моя радость, что она горячая, длится недолго, так как вода начинает обжигать. Отпрыгиваю в сторону и поворачиваю регулятор смесителя в более "холодное" положение. Ничего не происходит. Дрожа от холода, жду. Как только вода становится приятно горячей, опять становлюсь под душ, но еще через 5 секунд вода становится холодной. Я опять выпрыгиваю из-под струй и теперь уже поворачиваю регулятор в обратную, горячую, сторону. Так происходит раза 2, и у меня уже подходит к концу терпение, когда, наконец, я нахожу положение, в котором вода не холодная и не обжигает. Быстро моюсь и бегу спать.

Решаю, что мне, приехавшему в Иорданию "с далёкого севера", негоже бояться прохладной ночи, ведь у меня есть целых 3 одеяла. Остаюсь в одних трусах и ныряю под одеяла. Просыпаюсь около 4 утра от холода. Одеяла сползли в разные стороны. Долго ворочаюсь, пытаясь заснуть, но по такому холоду это нереально. Встаю и одеваю футболку с длинным рукавом и штаны из полара. Ворочаюсь еще полчаса. Холодно. Одеваю шерстяные носки и поларку поверх футболки. Тщательно подтыкаю одеяло со всех сторон под себя. Еще через полчаса, наконец, согреваюсь и засыпаю уже под 6 утра. В 7 утра будильник поднимает меня на завтрак.

Погода великолепная -- светит солнце, на небе ни облачка. После завтрака пытаюсь собраться, чтобы успеть на обзорную экскурсию с другими ребятами. Времени до 9:00 еще много, я неспеша одеваюсь и собираю маленький рюкзак. Как назло, когда остается 10 минут, и мне нужно закончить последний штрих -- отвинтить светофильтр с одного объектива и привинтить на другой, мой любимый 17-40, -- оказывается, что привинчен он так сильно, что никак не хочет отвинчиваться. Бегу на место встречи, так и не переставив светофильтр. Подъезжает пикап с 4-мя ребятами. Ни слова не понимаю из их беседы, но язык явно славянский. Поздоровались по-английски. "Можно спросить, а что это за язык?" -- "Болгарский. А у вас какой?" -- "Русский". Болгары искренне улыбаются, и одна из трех девушек говорит: "Братушки!" :) Я тоже расплываюсь в улыбке. Познакомились, девушку зовут Паша, а парня -- Любо, и он говорит, что понимает, что по-русски это должно быть смешно, т. к. Паша -- мужское имя, а Люба -- женское. Любо, оказывается, смотрит российское ТВ, сериал (или это комедийное шоу?) "Кухня". Довольно хорошо понимает по-русски, хотя говорить не может.

Нас везет весьма колоритный бедуин Мухаммед. Он не похож на типичного водителя джипа, приветлив и держится с достоинством, но без заносчивости. Рассуждает на разные темы, любит поговорить. Он по-иордански расслаблен и пофигистичен. Первым делом мы просто огибаем скалу, под которой находится лагерь, и подъезжаем к ущелью Al Khazali. Оно такое узкое, что зайти в него можно только метров на 50.





Дальше нужно ехать к песчаной дюне из красноватого песка. Мухаммед говорит мне, что болгары хотят скатиться там на сноуборде, который есть в лагере. Поэтому он с ними поедет в лагерь. А я могу пешком идти к дюне. Что я и сделал. Про эту дюну пишут, что "очень весело сбежать с нее вниз, скользя по песку". При этом, разумеется, обувь будет капитально засыпана песком. Мне было бы очень интересно лет в 11-12. В 16 уже не так. В 40 с хвостиком я смотрю на взрослых мужиков, которые бегают по склону, с лёгким недоумением. Зато интересно посмотреть и пофотать виды и на саму дюну, и с ее вершины на окружающую пустыню.






Под навесом сидят арабы, продают сувениры. Конечно, и верблюды тут как тут, поджидают туристов.







Увидев, как я кручусь с камерой вокруг верблюдов, их хозяин спрашивает, не хочу ли я прокатиться. Нет, спасибо, в другой раз. Забираюсь на вершину дюны. Пустыня вокруг кажется необъятной:







Я еще не знаю, что этот огромный ее кусок, на который сейчас смотрю, мне предстоит дважды пройти на ногах.





После дюны мы едем к Lawrence's spring, источнику воды, носящему имя столь знаменитого здесь героя Арабской революции и других событий, которым почти ровно век.





Виды с источника впечатляющие, а сам источник -- просто кусок ржавой трубы.





Вдоволь нафотографировавшись, мы всей компанией спускаемся обратно к Мухаммеду.

[Антон Бульон]

День в самом разгаре, уже около часа дня, и Мухаммед спрашивает, когда мы хотим съесть свой ланч. Пакеты с ним лежат в кузове пикапа у нас под сиденьями. Договариваемся, что сначала посетим "дом Лоренса", а потом, на следующей достопримечательности, будем искать место для ланча.

На скамьях в кузове могут сидеть только четверо. Там сидят болгары. Меня, пятого, посадили в салон. И мы договорились, что будем меняться местами. Сейчас одна девушка садится в салон, а я -- в кузов. До сих пор я был в футболке с рукавом, и яркое солнце компенсировало холодный, 17-19 градусов, воздух, поэтому мне не было холодно. Но в кузове на скорости 30-35 км/ч я моментально замерзаю. Одеваю ветровку. Ветровка, несомненно, занимает одно из важнейших мест в списке "don't go without" ("даже и не думайте не взять"), о котором я, возможно, еще напишу.

Ни о каких шортах/майках даже и речь не идет, мои ноги закрыты ходовыми брюками, а руки -- рукавами термобелья и ветровкой. Голова и часть лица -- шляпой с полями. Но запястья, шея, скулы -- все это нужно мазать кремом от загара. Нос и уши, хотя, вроде, и прикрыты шляпой, но обгорают настолько болезненно, а при этом намазать их настолько легко, что это тоже нельзя забывать делать. Пока я сидел в салоне машины, я успел намазаться -- нос, уши, скулы, запястья, шея. Мой крем от загара практически совсем закончился, осталось ровно пару капель. На завтра уже не хватит. Так получается, что хорошие кремы от загара мне удается купить в дороге. А дома, напротив, попадается какая-то дрянь. На несколько поездок хватило австралийского Auscreen, не оставлявшего противных жирных белых следов на коже и одежде. А сейчас воспользовался чилийским, купленным перед Torres del Paine в чрезвычайно удобной маленькой (75 мл) упаковке, вешающейся (например) на шлёвку штанов.



Но в том-то и дело, что маленькая упаковка замечательна лишь для одной поездки. Я рассчитывал купить sunscreen в Иордании, т. к. не сомневался, что в стране с таким безжалостно палящим солнцем будет большой выбор качественных sunscreen. Но пока мой sunscreen полностью израсходован. Мои напарники-болгары накануне "успешно" обгорели в Петре. Теперь они кутаются в куфии (платки-"арафатки"), пряча обгорелые носы и уши...

Мы подъезжаем к Малой Арке (Small Arch) или Малому Мосту (Small Bridge) -- называйте эту красивую скалу с естественным отверстием, как хотите. Мухаммед напоминает нам про ланч. Да, времени полвторого, самое время для ланча. Мы достаем пакеты с ланчем из кузова. Но ребята садятся кушать возле машины. Ни красивого вида, ни удобных сидений... повременю-ка я с ланчем, пойду лучше пофотографирую.

Панорама: требует включения Adobe Flash; выглядит нормально только при разрертывании на полный экран (иконка со стрелками в правом верхнем углу); требует от нескольких секунд до нескольких минут для полной загрузки панорамы, в зависимости от скорости вашего Интернета; просто щелкните мышью, чтобы остановить прокрутку; чтобы возобновить прокрутку, нужно щелкнуть мышью и, не отпуская кнопки, "потянуть" фото вправо или влево; двойной щелчок на какой-то детали максимально приближает (зуммирует) фото вокруг этой детали

phpBB [media]

Любо подает руку Паше, помогая ей взобраться на смотровую площадку за аркой:








Внизу пастух лениво наблюдает за верблюдами. Верблюды грызут вкусные колючки. Внедорожники где-то вдали везут туристов в еще более далёкие дали. Туристы на арке сменяют друг друга, позируя для фото на Арке. Земной шар неспешно крутится вокруг своей оси. Жизнь идет своим чередом. Песня поётся





Белый верблюжонок не оставляет никого равнодушным. На таком ехать может только принцесса.








Так и не суждено моему ланчу было быть съеденным у этой арки. Едем дальше к "Lawrence's House". Сами развалины хижины, в которой кто-то там жил 100 лет назад, представляют интерес только для историков и музейных маньяков. И, конечно, позволяют водителю с серьезным видом в 1000-й раз воспроизвести минутный рассказ. Груда "кирпичей" под скалой слева от самого левого автомобиля -- это и есть Lawrence's House.









Тем не менее, мы ставим галочку, побывав тут, а заодно осматриваем неизменно восхитительную пустыню и скалы вокруг:

[Антон Бульон]

Du musst deutsch sein!

Мы едем к очередной достопримечательности, скале-грибу. Виды вокруг не перестают радовать глаз, и я окончательно выхожу из состояния зомбированного пакетника. Когда тебя везут из А в B, а потом в C, и все эти A, B и С выбраны заранее кем-то, но не тобой самим, то ты как-то автоматически настраиваешься на то, что интерес представляют только A, B и C, а по пути между ними надо "убивать время", травя анекдоты и болтая с попутчиками ни о чем. Но часто какие-то из этих A, B, C оказываются пустышками, поводами для "гида" рассказать какие-то "интересные" басни, мол, вот тут в Цюрихе 100 лет назад жил великий В. И. Ульянов, а вот тут в Wadi Rum -- великий T. E. Lawrence. А Lawrence -- это ... (и дальше история про Лоренса или Ульянова-Ленина). Но эти басни я могу прочитать дома, прочитать в удобное мне время, в удобной форме, с моей скоростью восприятия, и, если что-то пропущу или не пойму, то вернуться назад и перечитать хоть 10 раз. На родном языке или на безупречном английском, а не на убогом подмножестве английского с (вставить национальность гида)-ским акцентом. А дом же Ульянова-Ленина или Лоренса оказывается ничем не примечательной грудой кирпичей. С другой стороны, фонтан на соседней улице в Цюрихе или скала рядом с домом Лоренса в Wadi Rum оказываются очень красивыми и интересными. И вот их-то, сидя дома, увидеть и сфотографировать невозможно... В общем, едучи в кузове пикапа к скале-грибу, я кручусь и верчусь, либо хватая непередаваемую красоту пустыни глазами, либо фотографируя на смартфон. На большую камеру фотографировать слишком рискованно и мало осмысленно (из-за тряски фото более-менее хорошего качества все равно не получится, поэтому "смартфонного" качества хватает с головой), а вот крутить головой и смартфоном -- в самый раз.

Я помню свой восторг от посещения Парижа много лет назад, когда хотелось фотографировать каждый третий дом, таким красивым всё казалось. И вот тут, в Wadi Rum, у меня похожее чувство: хочется "щёлкнуть" каждую третью скалу, утёс или поворот дороги. Вроде бы, "одинаковые" красновато-желтые скалы везде... но я не перестаю восхищаться и не устаю фотографировать.











Остановившись у скалы-гриба, мы натыкаемся на крайне некстати подъехавшую туда большую группу пожилых американцев. Я долго, долго, долго жду, пока они сфотографируются у гриба вместе и порознь, так и эдак. И, наконец, толпа рассеивается, но тут один из них садится прямо под грибом и начинает рассказывать другу, как он хочет съесть банан. Я безнадежно жду еще минуту, но это бесполезно. Я медленно обхожу вокруг гриба, пытаясь найти положение, в котором сидящего под ним мужика не видно. Но увы, с другой стороны вид совсем не такой красивый. Я возвращаюсь на то же место и, не говоря ни слова, метров с 10 смотрю на гриб и мужика. И тут оказывается, что он вполне адекватен, так как спрашивает сам по-английски: "вы, наверно, хотите, чтоб я не попадал в ваш кадр?" Я говорю, "да, было бы очень здорово". Он отходит, и я, наконец, запечатлеваю гриб:







И тут мужик вдруг говорит по-немецки:
-- Ты, должно быть, немец?
-- Нет, -- говорю я, -- почему? Я живу в Германии, но я не немец.
-- А откуда ты?
-- Я из Украины.
-- Из Украины? Хм. Я тоже!
-- На самом деле? -- недоверчиво спрашиваю я. Разговор всё еще идет по-немецки.

Представляете, вы в Иордании говорите с американцем (он только что говорил с приятелем на английском, который явно был американским, даже не по акценту, а по громкости и манере) на немецком языке, и он говорит, что родом... из Украины! Такие встречи меня всегда впечатляли. Оказалось, он родился в Украине во время войны, но еще маленьким ребенком попал в Германию, где прожил много лет, а потом уехал в Канаду.

Мы седлаем наш пикап и отправляемся к Burdah Arch. По дороге встречаем овечек:





Burdah Arch -- это самая большая и грандиозная естественная арка в Wadi Rum. Подвох состоит в том, что, чтобы ощутить ее размеры и красоту, к ней нужно как минимум пару часов лезть по горам (идти и иногда карабкаться, с существенным набором высоты). Такое далеко не каждому по душе, по силам, да и по карману и по располагаемому времени: тур, в котором гид карабкается вместе с вами к арке, стоит 80 динаров, при этом вы посещаете только эту арку, на что тратите минимум 4 часа. Массового же туриста везут пачками на внедорожниках посмотреть на Арку Burdah со стороны. Но расстояние, с которого вы смотрите, -- много сотен метров. Поэтому грандиозная арка видится как маленькая дырочка где-то "вооон там":





И только длиннофокусная оптика может хоть как-то приблизить арку:





В общем, самая большая из арок Wadi Rum при посещении "галопом на внедорожнике" -- это не более, чем простановка галочки "да, мы ее видели".

Нас везут к следующей достопримечательности, которая называется просто "The Siq", т. е. "ущелье". Мухаммед пытается нас "напугать", мол, там нужно идти аж 40 минут, а если вы не хотите так много ходить, то я тогда могу... Но, к счастью, все мои попутчики адекватны, и ни у кого не возникает мысли пропустить один из пунктов программы из-за того, что там "аж 40 минут нужно ходить". Мухаммед высаживает нас у северного входа в ущелье, а сам разворачивается назад и едет объездной дорогой к южному входу и там нас ждет. Несмотря на то, что мы начинаем путь по глубокому ущелью уже довольно поздно, в 15:15, когда солнце уже не попадает на дно ущелья, и освещение весьма неудачно для фото, виды впечатляют и радуют.

[Антон Бульон]

Не хлебом единым...

Только начав идти по ущелью, я подумал, что надо бы побыстрей его пройти, скажем, за 30 минут вместо положенных 40, и съесть, наконец, мой ланч. Живот урчит и требует топлива. Но не тут-то было. Забираясь то на один пригорок, то на другой в поисках лучших точек для съемки, продвигаюсь медленно и прихожу к машине Мухаммеда хоть и чуть раньше остальных, но 40 минут как раз заканчиваются. До точки, где мы должны встречать закат, осталась только еще одна остановка: арка Um Fruth. А времени еще полтора часа. Я обсуждаю это с ребятами, мол, за полтора-то часа мы два раза всё осмотрим, есть время на покушать спокойно... но у Мухаммеда свое мнение. Он спрашивает, сколько, я думаю, нужно, чтобы до следующих остановок добраться? Я, конечно, не имею понятия. Пакет обзорной экскурсии по Wadi Rum имеет все свойства большинства других пакетов: ты имеешь очень смутное понятие о том, что, в какой последовательности, как и зачем ты едешь смотреть. "Дайте мне всё самое лучшее из Wadi Rum" -- "пожалуйста, не вопрос, уплОтите в кассу 35 динаров". Я так и говорю:
-- Я не знаю. Скажи, сколько времени нужно?
-- 30-40 минут, -- отвечает Мухаммед.

Он, конечно, тянет одеяло на свою сторону, закладывая на дорогу максимально возможное время. Теперь-то я знаю, что ехать там было 10 км, и при крейсерской скорости 25-29 км/ч средняя получается около 20 км/ч, т. е. 10 км проезжаются как раз за полчаса. Это не напрягаясь, неспешно и уверенно, без лишней тряски машины с риском для сидящих в кузове туристов. Ну, хорошо. Раз нужно время на дорогу, то, видимо, нужно-таки поспешить... Поехали!

До арки Um Fruth около 5 км, через минут 15 мы уже там. Это вторая по величине арка в Wadi Rum, а если не считать Burdah Bridge, куда нужно 2 часа идти и карабкаться по скалам, то Um Fruth вообще самая-самая. Что сразу понимаешь уже на подходе к ней, не видя саму арку. Туристов тут просто десятки. А залезть на сам "мостик" верхней части арки весьма непросто: нужно карабкаться 10, если не все 15, метров вверх по крутой скале и проходить через узкую щель между скал. И это тот самый случай, когда слазить сложнее, чем залазить. В общем, пока десяток желающих сфотографироваться стоят вверху и ждут своей очереди, по склону уже карабкается еще десяток следующих. И так без остановки. Сфотографировать арку без туристов было практически невозможно. Вдобавок еще одна напасть: мы приезжаем туда слишком поздно. Солнце уже низко, и тень от соседней скалы лежит на арке сбоку уже довольно высоко, и с каждой, без преувеличения, минутой, наползает еще выше.

За те 5 минут, которые я искал подходящую точку для съемки, а мои попутчики карабкались наверх, на арку, тень совсем покрывает ее и стоящего на ней человека. Приходится довольствоваться сомнительного качества фото, где даже не разберешь лица стоящего на арке Любо:





Впечатление от посещения арки полностью испорчено. Разумеется, сюда нужно было приехать раньше, на каких-то 15-20 минут, что разумеется, не представляло ни малейшего труда для водителя, чесавшего язык с туристами и другими водителями на дюне, наверно, час. Я завтракал в 8 утра, а сейчас уже 16:30. Мне уже адски хочется есть, и я направляюсь прямиком обратно к машине, чтобы съесть свой залежавшийся ланч. Залажу в кузов и открываю пакет. Несколько лепешек плоского белого хлеба, лепешки потолще из белого хлеба с начинкой в виде капельки риса... бублик из теста и на десерт -- угадай, что? -- кусок сладкого сдобного хлеба...

Для понимания моих чувств, важно сказать, что последние 1.5 месяца перед поездкой я просидел на диете, чтобы похудеть. Это было непросто, но результат радовал -- минус 5 кг на весах и минус 1 дырочка на ремне. Так вот, все продукты, с точки зрения ожирения/похудения характеризуются числом, которое показывает, насколько быстро у вас подскакивает уровень "сахара" (глюкозы) в крови, когда вы эти продукты съедаете. Чем выше число, тем вреднее продукт: тем он больше способствует ожирению. Шкала похожа на "октановое число" бензина, где за 100 принимается чистый октан, только бензин тем лучше, чем выше октановое число, а у продуктов -- наоборот, чем ниже число, тем лучше. За 100 принимается чистая глюкоза, и практически все продукты имеют гликемический индекс меньше 100, т. е. они превращаются в глюкозу в крови медленнее, чем съеденная чистая глюкоза. Что абсолютно логично и понятно: чтобы превратить эти продукты в глюкозу, организму нужно какое-то время. Но есть буквально пару-тройку продуктов, которые оказываются вреднее, чем чистая глюкоза. Удивительно, но факт: белый хлеб еще вреднее, чем чистый сахар!

В общем, полтора месяца я не то что не ел белый хлеб, а вообще никакой хлеб, макароны, мучное, печенье я даже и не нюхал. И поэтому похудел. И тут -- бац -- ланч на 80% из белого хлеба в разных видах. "Не хлебом единым" -- это про что угодно, только не про сегодняшний ланч. Там не было мяса, не было рыбы, не было яиц, молока, сыра, колбасы, не было гороха и фасоли (богатых белком бобов), словом, не было вообще ничего, что состоит из чего-то, кроме крахмала и сахаров... Я съел маленькое яблоко, банан и запил это каким-то гадким сладким напитком в жестяной баночке. Еще был апельсин, который чистить, оставшись после этого с липкими руками, не было никакого желания. В общем, после этого дня, когда я слышал или читал фразу "ланч включен", я нервно покашливал

Ребята вернулись к машине вскоре после меня, мы поехали на последнюю точку сегодняшней поездки, где должны были встретить закат. Банан я доедал, уже трясясь в кузове по дороге. Подъехали к последней точке мы около 17:10, минут на 10 раньше, чем должны были. Чуть поодаль возвышалась красивая скала, где на довольно приличной высоте уже сидела парочка туристов, любуясь заходящим солнцем. Пройти туда, вверх, и сесть рядом казалось само собой разумеющимся, единственно логичным шагом. Но Мухаммед достал из кузова циновку, постелил на земле рядом с машиной и сказал с иронией:
-- Ну, кто хочет, может пойти вот туда куда-нибудь... а мы тут посидим, попьем чайку.

Интонация была такая, мол, ну, если есть среди вас маньяки, которые попрутся туда наверх, то скатертью им дорога, а мы, нормальные ребята, не будем лишний раз напрягаться. Я даже слегка опешил от такого оборота. Это примерно как прилететь в Париж, подойти к Эйфелевой башне, лениво посмотреть на нее снизу и сказать, ну, мы тут, внизу пивка попьем, а то туда, вверх, еще ж по ступенькам идти надо...
Я не был сильно удивлен, что ребята, все четверо, восприняли это, как должное, и стали усаживаться вокруг циновки. Но я колебался, наверно, не больше пары секунд, прежде чем пойти вверх на скалу.

Путь не был ни сложным, ни долгим. Минут через 5 я уже здоровался с парочкой, сидевшей на скале. Вид оттуда и на скрывающееся за далекими скалами солнце, и на местность вокруг был хорошей наградой за эти потраченные 5 минут.





Внизу, под скалой, было видно место, где Мухаммед и еще один водитель сидели около своих внедорожников:








Верхушка скалы, где мы сидели, была очень плоской. Что позволяло снять вот такую панораму (напоминаю: панорама требует включения Adobe Flash; выглядит нормально только при разрертывании на полный экран (иконка со стрелками в правом верхнем углу); требует от нескольких секунд до нескольких минут для полной загрузки панорамы, в зависимости от скорости вашего Интернета; просто щелкните мышью, чтобы остановить прокрутку; чтобы возобновить прокрутку, нужно щелкнуть мышью и, не отпуская кнопки, "потянуть" фото вправо или влево, и, не прекращая движение, отпустить кнопку; двойной щелчок на какой-то детали максимально приближает (зуммирует) фото вокруг этой детали)

phpBB [media]

Но и обратная сторона у медали тоже была: ветер на вехушке был пронизывающим. Я затянул, как мог, ветровку, надел капюшон, сверху нахлобучил по самые брови шляпу, но было все-таки зябко. Я очень зря не взял с собой полар. Термобелье и ветровка честно делали свое дело, практически не согревая. С поларом было бы идеально, но он лежал в лагере. К моему удивлению, одна из моих спутниц тоже поднялась на скалу. Мы сели, спрятавшись от ветра за небольшим выступом. Солнце скрывалось не за горизонтом, а, хоть и за далекой и весьма низкой, но всё же скалой. Поэтому момента "пожара", когда из без того красноватые скалы совсем "запылают", момента, которого так ждут с фотокамерами "наголо" посетители Uluru/Ayers Rock в центре Австралии, не было. Но всё равно было красиво:





После заката мы спустились вниз и, быстро хлебнув бедуинского чаю (который такой же, как у других арабских кочевников, т. е. настолько сладкий, что вкуса чая вы не чувствуете), поехали домой, в лагерь. От ветра в кузове я замерз настолько, что вместо мягкой скамьи сел на жесткий пол, где дуло не так сильно. По приезду у меня уже не попадал зуб на зуб, и я первым делом побежал и отпил 35-градусного Jägermeister.

После целого дня на свежем воздухе, за который я съел яблоко и банан, обед с печеной курицей и соусом, чем-то средним между йогуртом и молодым сыром, казался чем-то неземным. На раздаче курицы, печеной картошки и морковки повар лично обслуживал постояльцев. Посмотрев на 1 кусок курицы, который он мне положил, я вспомнил про съеденные вчера четыре куска, но постеснялся попросить еще три, а всего лишь попросил ещё. Нет, ребятушки, после такого провального "ланча" я не уйду отсюда, пока не наемся до отвала. Не помню, сколько раз я возвращался с пустой тарелкой за едой, но "червячок" был заморен до полного изнеможения...

Пока я уплетал курицу и салат, менеджер Салим, подсаживаясь то к одним туристам, то к другим, делал свой бизнес. Дошла очередь и до меня. Подсев ко мне, он сказал, что завтра 2 туристки идут на Jabal Umm ad Dami, самую высокую гору в Иордании. Последнюю фразу он произносил с особым ударением и пафосом. Я понимал, что самая высокая гора в Иордании (1854м) была ниже, даже чем самая высокая гора в Украине (2061м), не говоря уже о настоящих горах. Но, во-первых, меня интересовали красивые виды, а не альпинизм. А Салим говорил, что виды с Jabal Umm ad Dami впечатляющие. А во-вторых, очень радовала возможность присоединиться к другим туристам за разумные деньги, а не платить деньги безумные за приватный тур. За 50 динаров меня должны были, вместе с 2-мя другими туристами, отвезти довольно далеко на юг, почти на границу с Саудовской Аравией, провести на вершину горы, а потом накормить ланчем, который наш водитель-гид, якобы, должен был приготовить в походных условиях. По поводу ланча, понятное дело, я чувствовал подвох, но я же не за ланчем сюда приехал. Сказал Салиму, что подумаю немного, пообщаюсь с этими туристками, которые на гору идут, и позже скажу "да" или "нет".

Как нельзя кстати, мои возможные завтрашние попутчики сидели через 1 стол от меня, я подошел к ним познакомиться и спросить, не против ли они еще одного попутчика. Они оказались немками, молодыми и очень любезными и приветливыми. Они были совершенно не против. Меня беспокоило одно -- они хотели выезжать в 8:00, и Салим уговорил их выехать лишь на полчаса позже, в 8:30. Я же очень хорошо помнил, как стучал зубами сегодня утром, пытаясь согреться под 2 одеялами, поэтому выезжать рано, по холоду, очень не хотелось. К тому же хотелось выспаться. В общем, объяснив девушкам, что в 8:30 будет очень холодно, я убедил их выезжать в 9:00. Последнее сомнение было устранено, и я сказал Салиму, что еду с ними.

Звёзды по выходу из столовой снова поражали своей яркостью. Но мне, уставшему и не выспавшемуся, было не до звёзд. Сделав небольшое усилие, уговорил себя снова пойти в душ. Заветный микрон в положении смесителя, в котором вода уже горячая, но еще не обжигает, я нашел, на этот раз, уже быстро и ничтоже сумняшеся. Из всех благ цивилизации ничто не может сравниться с горячим душем. Который не только моет, освежает, но и разгоняет кровь по организму, расслабляет уставшие мышцы, словом -- после душа выходишь другим человеком. Я замечаю, что кроме меня душем в мужском туалете не пользуется вообще никто. Ни вчера, ни сегодня, ни, как у меня еще будет возможность убедиться, в последующие дни, единственная душевая кабина была совершенно не востребована, никакой очереди, приходи, когда хочешь, мойся, сколько хочешь. Причина проста, но об этом в другой раз.

[Антон Бульон]

День сурка

Я в Wadi Rum уже 2 ночи. 2 обеда показались подозрительно похожими друг на друга, хотя некоторое разнообразие внесло то, что в 1-ю ночь повар ходил от стола к столу и разносил всем десерт. Это были довольно симпатичные на вид кусочки выпечки -- несколько небольших кусочков, выглядящих похоже, но все же каждый с какой-то своей особенностью. Я подумал, что это удивительно, как в таких походно-полевых условиях повар еще и выпечку красивую умудряется делать? Не брав в рот ничего сладкого на протяжении полутора месяцев, да еще и будучи голодным после долгих переездов-перелетов, я не удержался и съел весь свой десерт. Красивые, даже изящные, на вид кусочки выпечки, такие разные на вид, имели почти одинаковый, совершенно квадратно-гнездовой, вкус приторно сладкого теста. Самая простая ириска "Золотой ключик" из пионерского детства, в сравнении с этой выпечкой, обладала ярким букетом тонких оттенков вкуса.

Как бы то ни было, во второй день за обедом десерта не было. Но всё остальное было как под копирку. После обеда туристки вперемежку с бедуинами так же садились вокруг костра, и звучали очень красивые мелодии, чарующие мелодии какого-то струнного инструмента -- но точь-в-точь те же самые мелодии, что звучали вчера. Люди так же избегали душа, как в первую ночь. Салим так же пересаживался от одного стола к другому, после короткого smalltalk продавая туристам очередные экскурсии, такси, трансферы, поездки на верблюдах, -- словом, всё, за что можно от туристов получить деньги. У меня в голове начала проявляться какая-то картина, но вечером она была еще очень смутной.

Придя на завтрак, второй мой завтрак в Wadi Rum, я обнаруживаю полную копирку со вчерашнего завтрака. Всё то же самое, до мелочей. И вот тут смутная картина, начавшаяся появляться вчера, окончательно оформилась -- это "День сурка". Лишь фамилии и лица туристов меняются. Мне становится понятным, почему люди не пользуются душем, а у хозяев нет ни малейшего стимула что-то менять день ото дня: никто не приезжает сюда больше, чем на одну ночь. Кто-то вообще берет дневную экскурсию, приехав утром из Петры, а вечером уезжая в Акабу, или наоборот, и не ночует в Wadi Rum вовсе. Кто-то, не желая скакать галопом, после экскурсии ночует, но на следующий день все равно уезжает. И поэтому душ можно пропустить: его гораздо комфортнее принять в собственной ванной в гостинице в Акабе или Петре, если ты там будешь уже через сутки. А про то, что сегодняшний обед и завтрак ничем не отличается от вчерашнего, ты просто не узнаешь. На этом фоне я начинаю чувствовать себя белой вороной или, если угодно, второгодником: то, что все усвоили за сутки и уехали, ему надо повторять снова.

Уверенно наполнив тарелку -- я уже знаю, чего и сколько на нее класть -- я обвожу сонным взглядом столовую. И вижу машущих мне руками вчерашних попутчиков-болгаров. Подсаживаюсь к ним и излагаю Любо свои мысли про "День сурка". Говорим по-английски, и он никак не может понять, что это за голливудский фильм я имею в виду под "граундхогз дэй". Я нахожу ему картинку с Bill Murray на imdb.com:



и он, конечно, сразу вспоминает этот милый старый шедевр. И говорит, что обожает Bill Murray, и фильм прекрасно помнит. Закончив с завтраком, попрощавшись с болгарами и пообещав Любо выслать несколько фото, куда попали, случайно и не очень, он и его девушка, я иду переодеваться для Восхождения на Самую Высокую Гору Иордании. Быстро одевшись, еще полчаса я ломаю ногти, пытаясь скрутить-таки светофильтр с одного объектива, чтобы накрутить его на другой, мой любимый широкоугольник. Наконец, светофильтр сдается и покорно сползает с резьбы. Я торжествую, но смотрю на часы: уже 8:55, через 5 минут я должен быть перед столовой, где стоят внедорожники. В нервно-ажиотажном режиме я запихиваю всё нужное в рюкзак. Помня о вчерашнем ланче из хлеба с хлебом, хлебными лепешками, хлебным бубликом и сладким хлебом на десерт, я вдруг вспоминаю про не съеденный в Берлине завтрак -- ломтики куриной грудки и шампиньоны с луком, жареные без масла. Я не съел это на завтрак в Берлине, я не съел это в самолёте, не съел вечером и не съел за весь вчерашний день. Вопреки предчувствию, что в закрытом пластиковом контейнере (в котором я ношу ланч на работу) за 2 суток всё испортилось, грибы и курица пахнут вполне аппетитно, и я бросаю контейнер в рюкзак.

Мои лихорадочные сборы подходят концу, но в самый неподходящий момент, когда мне нужно сосредоточиться на сборах еще на 1 минуту, слышу с улицы, что кого-то зовут, явно не зная имени:

-- Hey!.. Hello!.. Hello!!

И так, громко и навязчиво, еще 5 раз. Понимаю, что могут звать меня, бросаю сборы, смотрю на часы: 8:58. Высовываюсь из домика. Ко мне подходит молодой арабский парень деревенско-пастушеского вида. Ничего не имею против пастухов, но просто между теми, кто пасет четвероногих с шерстью и рожками, и теми, кто пасет двуногих со смартфонами и фотокамерами, должна быть определенная разница :lol:

-- Привет, тут это... Jabal Umm ad Dami...
-- Да, Jabal Umm ad Dami?..
-- Я твой гид, Хусейн.
Я вижу, что парень не знал ни моего имени, ни в каком домике (мой номер 17) я живу. В голове моментально возникает картина, как кто-то дает Хусейну инструкции: "ты это... забери там еще одну штуку туриста и отвези вместе с девушками на Jabal Umm ad Dami. Он где-то там живет" -- и рука машет куда-то примерно в сторону моего домика.

Самая Высокая Гора в Иордании

В общем, разговор с Хусейном у нас не сложился. Я пробурчал, что мне нужно еще 3 минуты на сборы и исчез в домике, чтобы дособирать рюкзак. В 9:03 прихожу к пикапу, в котором нас должен повезти Хусейн, первым. Мои спутницы переносят рюкзаки из своего домика в столовую, так как освобождают домик. На улице прохладно, кровь еще не разошлась по организму и я, прикинув за секунду, что нас трое туристов, и в салоне большого внедорожника нам будет вполне комфортно, пытаюсь открыть дверцу машины.

-- Не-е, тебе сюда. -- Хусейн показывает пальцем на кузов. Он не спрашивает меня, куда бы я предпочел сесть, в салон или в кузов. Он не объясняет, почему, при трёх пассажирских местах в салоне, я должен сидеть в кузове. "Тебе сюда". Я плачу ему 70 долларов за экскурсию на полдня, но относится он ко мне, как к дровам, которые, конечно, лучше везти в кузове.

Через пару-тройку минут в машину садятся немки, и мы отъезжаем. Ехать далеко, около 30 км. Едем довольно быстро для такой неровной дороги, 35, иногда 40, км/ч. Я сразу надеваю полар и сверху ветровку с капюшоном на голове: иначе на такой скорости в кузове я окоченею за полчаса. На частых поворотах довольно сильно трясет, и уже через 10 минут такой тряски все остатки утренней сонливости улетучиваются. Я просыпаюсь окончательно и бесповоротно. Над головой яркое солнце и синее небо, а езда в кузове одному, как я неожиданно понимаю, имеет огромное преимущество: можно фотографировать смартфоном виды по пути, крутиться как угодно и пересаживаться от одного борта к другому, никому при этом не мешая, и, напротив, никто не мешает тебе снимать. Конечно, "снимать", находясь в кузове на тряской песчаной дороге, -- дело неблагодарное. Но из 5 фото хотя бы одно получается относительно резким, времени не тратится ни секунды, а виды вокруг просто просятся на фото. Красота!




















Водитель из Хусейна такой же, как "гид". За 30 км мы глохнем 3 раза. Разумеется, езда по песчаной дороге на порядок сложнее езды по шоссе, но он ездит по этой песчаной дороге (или других похожих) каждый день. Подъехав к началу тропы на вершину Jabal Umm ad Dami, он не заезжает на возвышение, где стоят 2 других джипа, а останавливается под ним. Разворачивая машину на дороге метров 7 шириной, он дважды бьется задом о земляно-песчаное возвышение.

Я спешно выдавливаю из бутылочки последние капли sunscreen, чтобы назамать лицо, шею и кисти. Каждая следующая капля появляется с бОльшим трудом: бутылочку приходится сдавливать, потом встряхивать, как градусник, потом опять сдавливать изо всех сил. Наконец, я отвинчиваю пробку и выковыриваю из нее последнюю каплю. Хорошо, что после экскурсии меня вместе с немками отвезут в деревню, где можно будет купить еще sunscreen. Мы начинаем идти на гору. Я смотрю на смартфон: мы на высоте 1500 м. А высота вершины 1854 м. На Самую Высокую Гору Иордании подниматься всего
300 с чем-то метров! При желании, это можно сделать за 1 час!

Когда мы только выходим на тропу, метрах в 70 от нас останавливается еще один джип.





Хусейн перекрикивается с его водителем и говорит: "это мой кузен". У бедуинов есть 2 формы родства: брат и кузен. Каждый таксист другому таксисту -- либо брат, либо кузен. И у гидов примерно так же. Что это, тупой стёб или они на самом деле родственники, и вместо витиеватых "двоюродный шурин моего деверя" говорят просто "кузен", то ли не зная, как это сказать по-английски, то ли не желая утомлять туристов нюансами своих родственных связей -- не знаю. Как бы то ни было, из машины "кузена" выходят еще двое туристов. Я прислушиваюсь к их разговору... да они тоже немцы!

Так, не сговариваясь специально, в группе из 5 человек оказывается четверо немцев и один понаехавший гастарбайтер. :smile:
Двое туристов догоняют нас, а "кузен" Хусейна остается сидеть в машине, и мы продолжаем путь вверх уже вшестером. Новоприбывший парень Кристоф со своей спутницей живут где-то в районе Кёльна.





Кристоф -- мой ровесник. Он говорит, что у него диабет, поэтому он принимает какие-то таблетки прямо по ходу наверх.

Хусейн продолжает удивлять, идя слишком быстро, но при этом делая совершенно лишние паузы для отдыха. Впрочем, идти не так высоко и далеко, чтобы нужно было обязательно придерживаться оптимальной стратегии. Как бы то ни было, за час с небольшим мы доходим до вершины.





С вершины открывается красивый вид на Саудовскую Аравию. Мекка и Медина, столпы ислама, где-то там, на юго-востоке за этими скалами.





Нафотографировавшись, мы идем на спуск.





По пути я пытаюсь возражать Кристофу, который говорит, что скалы, по которым мы идем -- это песчаник. Я говорю, что они слишком красноватые, а песчаник, во-первых, гораздо желтее, а во-вторых, он мягкий и с пустотами. Только значительно позже я понимаю, что перепутал песчаник с ракушечником...





К концу спуска, к моему удивлению, ноги уже начинают трястись от усталости. С непривычки, всё же, 350 метров подъема -- это весьма прилично. Прощаемся с Кристофом и его спутницей, и расходимся по своим джипам. Нас провожает взглядом местный четвероногий житель:





Вернувшись километров на 10 ближе к лагерю, останавливаемся на ланч в относительно безветренном, красивом месте:





Хусейн занимается готовкой. С момента завтрака прошло уже 6 часов, да и нагрузка физическая была приличная. Поэтому я уже не просто проголодался, а адски хочу есть. Не дожидаясь, пока Хусейн что-то приготовит, я достаю свой контейнер и съедаю грибы и куриные грудки. Алекса и Хелен -- так зовут моих спутниц -- склоняются над путеводителями и живо обсуждают свои дальнейшие планы в Иордании. Спрашиваю и меня о моих планах. "Как, ты за всю неделю только в двух местах будешь?" -- с разочарованием спрашивает Алекса. У них планы гораздо обширнее, за 9 дней они пытаются объехать много разных мест вплоть до Аммана.

Наконец, Хусейн заканчивает с готовкой и несет какие-то кастрюли. Посмотрев на наш ланч, я был приятно удивлен: тунец, кёфте (типа тефлелек) из говядины (?) с овощами, а также нежирный сыр. А попробовав, я был просто сражен наповал. Еда была не просто полноценная и вкусная, она была вкуснее, чем еда в лагере. К тому же, ничего из этого в лагере никогда не давали. В общем, это был праздник желудка.

[Антон Бульон]

Wadi Rum village, или Добро пожаловать на мусорку

Наполнив желудки и погрузив остатки ланча в машину, едем назад, в лагерь, чтобы забрать рюкзаки Алексы и Хелен. День в самом разгаре, полтретьего дня, уже совсем не холодно, и причин ехать в кабине нет никаких. Теперь я уже с удовольствием лезу в кузов и достаю смартфон. Проехать 20 км по красивейшей пустыне мира и не фотографировать на ходу? Нет, это абсолютно невозможно! :lol:

Эта поездка тем и хороша, что, вроде бы, побывав только на одной горе, ты по пути видишь значительную часть всей пустыни.




Светофоров в Wadi Rum нет, трафик практически нулевой, но иногда всё же приходится останавливаться:





К красноватому цвету скал и песка глаз привыкает, и они кажутся уже не такими красными. Но когда встречаешь какую-то зелень, то контраст впечатляет.







Нас постепенно догоняет другой внедорожник, без туристов. Я без задней мысли фотографирую его. Смартфоном. Метров с двадцати. Лицо водителя на снимке не разобрать даже при максимальном увеличении -- видно лишь, что это араб. И продолжаю держать смартфон в руках наведенным на его машину. Он ускоряется, сворачивает с основной колеи и обгоняет нас по ответвлению, метрах в 10 сбоку от нас. Поравнявшись с нашей машиной, водитель поворачивает голову в мою сторону, показывает средний палец и орет, перекрывая шум двух моторов и шуршание шин.

-- Fuck you!

На лице у него такая злоба и агрессия, как будто я залез к нему в сад и сфотографировал его голым.





Немало участков грунтовки в пустыне вполне твердые, без больших камней и каких-то особых препятствий, и вполне проезжаемы на городской машине. Но эти участки перемежаются с более песчаными, где даже внедорожник на полностью накачанных шинах идет медленно и неуверенно, и тогда понимаешь, что единственный возможный транспорт тут -- полноценный внедорожник со здоровенным просветом.





Если спустить половину воздуха из шин, то заехать можно даже на песчаную дюну, но проблема в том, что песчаных участков меньше 10% пути, а постоянно сдувать и подкачивать шины не будешь. По пути проезжаешь мимо многих лагерей, которые, в основном, очень похожи друг на друга: домики, обтянутые черной тканью со светлыми полосами. Фирменный стиль Wadi Rum? Иордании? Всех бедуинских жилищ?

Мы проезжаем Real Bedoune Experience Camp:








Перед самым нашим лагерем видим пеших туристов. Турист не на внедорожнике и не на верблюде? Это почти экзотика.





Приезжаем в лагерь, девушки берут свои большие рюкзаки и мы едем дальше, в посёлок Wadi Rum Village, единственный населенный пункт в пустыне. Хелен смотрит на красоты Wadi Rum на прощание: уже через час они будут ехать в такси в Петру.





Приехав в посёлок, благодарим гида Хусейна за экскурсию. Я крайне негативно отношусь к чаевым. Разумеется, если ты настолько доволен, что сам с удовольствием даешь чаевые (такое случается, но нечасто), то это здорово. Но вот когда от тебя всегда ждут какие-то дополнительные деньги сверх оговоренных...

Как бы то ни было, но в эту нелепую игру "чаевые" играть приходится. Благодарю Хусейна, говорю, что ланч был "5-звёздочным" (что для пустыни не было преувеличением) и протягиваю Хусейну 5 динаров. Вместо того, чтобы взять банкноту, он пожимает мою руку вместе с банкнотой. И только после долгого рукопожатия как-то неуклюже берет купюру. В общем, абсурд.

К нам подходит Салим. Он приехал в поселок по своим делам. Меня, конечно, беспокоит, как я попаду назад в лагерь. Салим говорит, что через час будет ехать обратно в лагерь и меня подберет, если увидит. Он рекомендует мне посмотреть древние развалины метрах в 150 от дороги, и обещает даже меня там поискать, если меня не будет на дороге. Я благодарю и направляюсь к ближайшему магазину.

Еще по дороге я обратил внимание, что поселок, мягко говоря, не совсем чистый. Тут и там валяются бумажки, упаковки от всякой еды, бутылки... Как-то удивительно для центра суперпопулярного туристического места. Lonely Planet предупреждает: ресторан есть только тут, в Wadi Rum Village. Ресторан? Я смотрю на обшарпанный павильон, служащий рестораном. Мне было бы тут неприятно есть или, по крайней мере, идти сюда: по дороге столько мусора, почти как на базаре после торгового дня.

Подхожу к людям, сидящим перед магазином. Магазин типа "сельпо", торгует всем, что берут. В основном, продукты. Мне же нужен крем от загара, его явно лучше в аптеке искать.

-- Ребята, где бы мне лучше sunscreen купить?
-- Чево-чево купить?

Я показываю бутылочку своего sunscreen, показываю пальцем на солнце и изображаю, что мажусь. До них доходит.

-- А-а, у нас тут такого не купишь!

Я напрягаюсь. Но, разумеется, они могут не знать, можно ли, и где, купить вещь, которой они сами не пользуются.

-- Ок, где тут у вас аптека?
-- У нас нет аптеки, это тебе надо в Акаба ехать!

Я напрягаюсь уже сильнее. Из поселка в Акаба ездит 1 автобус в день в 7 утра. На такси ехать 1.5 часа и 40 динаров (про то, что "всего" 25, я тогда еще не знал, а путь сюда обошелся мне именно в 40). В субтропиках, южнее Каира, где солнце часто светит с 7 утра до 7 вечера без перерывов, в центре туристического места, куда приезжают тысячи людей, чтобы оставить немалые деньги за экскурсии, еду, такси и прочие услуги, не продают крема для загара и нет аптеки, потому что аптека есть в 75 км по шоссе? И можно быстренько, за 3 часа и 100 долларов, мотнуться в Акабу, купить вещь за 3 доллара и вернуться?

Подчеркиваю, это не постоялый двор, не придорожная гостиница, не палаточный лагерь. Это поселок километр в длину и больше полукилометра в ширину, с мечетью, большой школой, автосервисом, более чем десятком хостелов/гостиниц/гостевых домиков... но без аптеки. И без sunscreen.

Зачем покупать sunscreen за 3 доллара и продавать туристам по 6, если можно купить куфию-"арафатку" за 2 доллара и продать туристам по 20 ?

Я прошел по поселку более 1.5 км, был на двух "главных" улицах, зашел в 4 магазина, в том числе, в тот единственный, который Google Maps показывали как "супермаркет". Везде мусор, не грязь от дождя и бездорожья, а именно мусор, брошенный человеком. Мусор даже в магазинах, не перед ними, а внутри. Мусор не в смысле какие-то соринки-былинки, нет, здоровенные куски бумаги, картона, упаковки от еды разных видов, пустые грязные пластиковые бутылки... Sunscreen не было нигде. Только в самом первом магазине, где меня огорошили новостью, что в поселке нет аптеки, обнаружилось какое-то непонятное косметическое средство, подчеркиваю, не защитный крем от загара, а что-то невнятное, с SPF6 или 8 (я использую SPF50, 30 тоже вполне достаточно, но не 6-8). Конечно, в большой неудобной бутылочке и за 7 динар. Нет, я пас.

А вот что продавалось в каждом магазине, в избытке -- это те печеньки-сладости, которые повар разносил в лагере по столам туристов. Чуда не было, он не готовил их в пустыне. Сладости были абсолютно копеечные, цена была не в динарах, а в пиастрах (иорданских копейках). И вбабахивали в них такое количество сахара, чтобы они могли валяться на прилавке неделями на жаре безо всяких холодильников.

Кроме крема от загара, я пытался найти что-то из еды, что можно взять с собой в качестве ланча, и при этом не мучное и не сахарное. Это было очень сложно. По сути, весь ассортимент местных сельпо -- это хлебные лепешки, печенюшки, сладкая газировка, крупы-бобы и миллион видов батончиков-вафелек-сникерсов. Где-то были также базовые овощи и фрукты. Колбасы и сыра, кажется, не видел нигде. В итоге, я купил 2 консервных баночки тунца и 3 яблока.

Путь в "супермаркет" шел мимо школы, и мне встретились несколько детей. Они обязательно здоровались. Я здоровался в ответ с совершенно индифферентным видом, думая о своем sunscreen, даже иногда не глядя на них. После чего, тем не менее, половина школьников просили динар...

Кто туриста ночует, тот его и экскурсоводит

Помимо крема от загара и еды, у меня в поселке был еще один интерес. Я хотел попасть к самой большой арке, Burdah Arch. Когда я заикнулся об этом в 1-й день, Салим сказал, что они такое не предлагают, но вообще такое стоит 80 динар. Меня цена впечатлила -- 110 долларов за то, чтобы сходить к одной достопримечательности из многих -- при том, что я уже плачу за проживание и еду. Но даже несмотря на цену, он так и сказал, что "80 динар, но мы таким не занимаемся". На следующий день, во время обзорной экскурсии с гидом Мухаммедом, я, еще не понимая связи между Мухаммедом и Салимом, я спросил Мухаммеда: так и так, хочу Burdah Arch, а в моем лагере такой экскурсии нет. Ты не знаешь, у кого она может быть? Он ответил, что поговорит с Салимом. И вот только тут мне стало понятно, что гиды, возящие людей из нашего лагеря -- не независимые люди, а подчиненные Салима. И говорить с ними бесполезно.

Моей следующей мыслью было поговорить с кем-то в посёлке. Вроде бы, там можно взять экскурсию, просто приехав из Акабы и не имея жилья в Wadi Rum, т. е. не будучи привязанным к конкретному лагерю. Теперь, идя по поселку, я был слишком озабочен тем, чтобы купить sunscreen, еду и при этом успеть вернуться к месту встречи, чтобы Салим отвез меня в лагерь. И мне было просто не до поисков кого-то, предлагающего экскурсии. Но вдруг, проходя мимо бензоколонки, я слышу зазывной голос:

-- Эй, экскурсия на джипе по Wadi Rum! Тебе нужна экскурсия?

Я не искал экскурсию -- она сама меня нашла. Я подошел, спросил, не шутка ли это? Мы на бензоколонке, а не в турагентстве.

-- Нет, никаких шуток, -- говорит мужик, -- у меня есть лагерь в Wadi Rum, джипы, всё такое. Где твоя гостиница? В Акабе?

И тут уже я увидел подвох. Я-то думал договориться с каким-то работягой-таксистом-бедуином, который за полцены свозит меня, куда надо. А это -- еще один Салим, со своим лагерем, гидами, джипами и нормой прибыли... Но надо уж договорить до конца.

-- Нет, я тут, в Wadi Rum живу, но меня все равно интересует экскурсия.

Мужик моментально теряет ко мне интерес.

-- А, так иди в своем лагере к гиду тогда, он тебе всё расскажет.

Вот такая вот нерыночная экономика. "Кто девушку ужинает, тот её и танцует". Кто завлек туриста к себе в лагерь, тот его и стрижет.


Представитель исполнительной власти

В абсолютно расстроенных чувствах возвращаюсь к месту, где меня обещал подобрать Салим. И время как раз -- прошел ровно час. Нет, разумеется, Салим уехал без меня, и мысль, что он меня "искал", прежде чем уехать, кажется смешной. Я хожу по улице туда-сюда, спрашиваю про Салима у хозяина магазина, еще у кого-то... безрезультатно. Надо звонить Салиму. Местную симку я не купил, поэтому звонок будет стоить 1 евро/минута, можно пережить. А номер... номер же у меня в .. Открываю приложение на смартфоне. Оопс, -- говорит мне приложение. Вы не подключены к Интернет, идите в сад! Ну, разумеется, я не подключен к Интернет, но мне не нужен Интернет, мне нужен крошечный кусочек информации, который я (а точнее, это же приложение Ai​rb​n​b) загрузил еще несколько дней назад. Нет, фигушки, приложение вообще отказывается работать без Инета. Роуминговый интернет за 1 евро/МБ включать очень не хочется, т. к. у меня куча всяких приложений, которые тут же радостно ринутся что-то качать и обновлять.

Сижу на краю дороги на бортике. Ланч был часа 4 назад, еще и есть хочется сильно. Солнце закатывается. Безнадёга. Подъезжает полицейский автомобиль. Водитель-полицейский спрашивает:

-- Здравствуй, ты где спишь?
-- В Quiet Village. Там еще менеджер Салим.
-- Салим?
-- Салим.
-- А как ты до этого Quiet Village доедешь?
-- Я эээ... нууу.. ээээ... я не знаю, как, в этом все дело.

Полицейский хотел убедиться, что нет проблемы. А проблема налицо.

-- Ты можешь позвонить Салиму?
-- Я бы позвонил, но у меня его номер в смартфоне в приложении, куда я не могу зайти, т. к. у меня нет Интернета.
-- Я тебе расшарю Интернет.

Раньше при встрече с "представителями власти" бывало всякое. Харьковские били по ребрам. Московские били по голове. А вот такого, чтобы представитель власти предлагал мне расшарить интернет, хотя я даже не просил о помощи... в общем, я даже слегка опешил, и полицейский повторил:

-- Я тебе расшарю Интернет.

И я подключился по WiFi к сети, созданной его смартфоном. Я тыкал в Ai​r​b​nb туда и сюда, заходил так и эдак, тщетно пытаясь найти номер телефона Салима, который, я точно помнил, там был (позавчера я показывал этот номер парню-арабу, который по нему звонил). И тут до меня не дошло. Я оплатил через Ai​r​b​nb только 1 ночь, и, с точки зрения Ai​r​b​n​b, я съехал еще вчера. Ну зачем мне знать номер телефона лагеря, откуда я съехал день назад? Ai​r​b​nb любезно позаботился обо мне, стерев из моего смартфона информацию, которую им не нужно, чтобы я знал. Вообще, много знать будешь -- ведь скоро состаришься!

И мы подходим к ещё одной причине, по которой критически важные вещи -- контакты, адреса, GPS-координаты и хотя бы схематичные карты -- нужно распечатывать. Смартфон может разбиться (и на этот случай меня страхует защитный чехол). Может разрядиться (и поэтому пользуюсь старым смартфоном со съемным аккумулятором, и ношу запасной аккумулятор -- это в 5 раз легче и меньше, чем power bank, и замена в 50 раз быстрее, чем зарядка). А вот к тому, что информация, бывшая в смартфоне вчера, сегодня будет удалена, потому что так хочет фирма, которой я плачу деньги... нет, к такому я не был готов.

-- Ну что там? Нашел телефон?

Я копаюсь в смартфоне уже неприлично долго, и полицейский теряет терпение.

-- Извини, но я так и не смог номер Салима найти... нигде не могу найти... -- с виновато-глуповатым видом отвечаю я.

Он начинает куда-то звонить. И минут через пять говорит, что все в порядке, меня подберут. Я благодарю его от всей души. Он уезжает.


Are you a good man?

Буквально через 10 минут ко мне подходит бедуин, я видел его раньше в лагере Quiet Village. Отводит меня к машине. Снова та же ситуация, что при заселении: мы ждём очередную порцию туристов, которые заселяются, и вместе едем в лагерь. "Очередной порцией" оказываются 2 пожилые американки. Все стереотипы на месте. Разговаривают очень громко и ведут себя так, будто мир должен крутиться вокруг них. Бедуин спрашивает, не против ли они, что я с ними поеду. Они, вроде, не возражают, но как-то с опаской переглядываются. Я сажусь с ними в салон, т. к. уже сумерки, и в кузове на ходу уже очень холодно.

-- Ты откуда? -- спрашивает меня одна из американок.
-- Из Украины.
-- А у вас в Украине хорошие люди? -- она, буквально, спрашивает именно это. Я на секунду теряюсь:
-- Ну-у, это такой вопрос...
-- Ну ладно, -- перебивает она, -- но ты-то хороший человек?

Она так и сказала, дословно: "are you a good man?" Ее голос звучит совершенно серьезно, но я не могу представить себе, зачем можно спросить незнакомого человека, хороший ли он, и какой ответ можно считать адекватным. Сказать, что я очень-очень хороший? Уставший и голодный, я пытаюсь соскрести остатки чувства юмора и выпаливаю:

-- Иногда!

Она, кажется, разочарована:

-- Нуу, нет, так не пойдет. Нам нужен только наверняка хороший человек!

Это говорит американка, сидящая на сиденье рядом с водителем, и вскоре начинает что-то трещать водителю-бедуину. Он, кажется, понимает только половину того, что она говорит, но ведет себя беспроигрышно, либо, в ответ на вопрос, отвечая "yes!" (с интонацией "ну конечно же, вы правы!") и улыбаясь, либо, если не понятно даже, задает ли она вопрос или что-то утверждает, просто улыбаясь с видом знатока.

Мы же с другой американкой, сидящие на задних сиденьях, ведем уже более осмысленную беседу. Они из Сиэтла. Их мужья идут пешком Jordan Trail, это несколько сотен километров, а жены развлекаются по-своему. Видя, что мы едем просто "в никуда", где нет ничего, кроме скал, даже дороги нет, американка спрашивает с опаской:

-- А что, там, куда мы едем, правда есть лагерь, и люди живут?
-- Ну да, а почему бы и нет?
-- Ну, тут же ничего нет вокруг!

Глядя на одну из скал, она замечает:

-- Она похожа на Ayers Rock в Австралии.
-- Да, действительно, только Ayers Rock, кажется, более красная.

(на самом деле, черт их разберет, кто более красный, но я рад, что могу поддержать осмысленную беседу. И она совершенно права: красноватый песок, красноватые скалы -- всё так же, как в Красном центре Австралии)

В лагерь мы опять приезжаем как раз к обеду.

[Антон Бульон]

Гиды идут лесом!

Когда Салим подсаживается за мой стол за обедом, говорю ему, что хотел бы попасть к арке Burdah. "Да, можем организовать. 75 динар". Транспорт туда и обратно, гид и ланч. Сумма -- чуть больше 100 долларов -- серьезная. А поездка эта не на целый день, а лишь на полдня. Говорю Салиму, что подумаю часок.

Смотрю на карту. Прокладываю маршрут пешком. 11 километров в одну сторону. Это не 11 км по твердой дороге, дорога в некоторых местах сильно песчаная. Ноги проваливаются в песок, сил тратится больше, а идёшь медленнее. Рассчитываю на 4 км/ч. 11 км -- это почти 3 часа ходу. Дойти, разумеется, можно. Но после 3 часов ходу после завтрака, за которым все равно много не съешь, т. к. организм еще не до конца проснулся, мне уже наверняка захочется есть. Двумя баночками тунца по 150 грамм и 3-мя яблоками особо не наешься. А потом карабкаться на арку и спускаться -- часа 3 физической активности. И почти 3 часа пешком назад. Всё, конечно, осуществимо, но я же не преодолевать голод и трудности приехал, а отдыхать и получать удовольствие. В общем, полностью пеший вариант выглядит очень напряжно и сомнительно.

Но и "пакет" за 75 динаров выглядит сомнительно. И даже не только из-за неадекватной цены. Вчерашний гид, Мухаммед, был просто "нормальным", жизнерадостным и в меру ленивым и хитрым. Но сегодняшний, Хусейн, напряг меня очень сильно, делая "не так" почти всё, что можно, кроме блестящего ланча. Я просто устал от этих бесполезных "гидов", по сути -- ленивых и хитрых таксистов. Как и от ощущения лоха-пакетника, такой собаки на поводке, которая может бегать вокруг гида, куда хочет, но только недалеко и недолго.

Может, удастся договориться с Салимом о компромиссе? Меня довозят до места и уезжают, я иду и лезу, куда хочу и как хочу, а после обеда меня просто подбирают? Или даже не нужно, чтобы подбирали? Придти обратно пешком, спокойно фоткая всё по дороге? Пойдет ли на такое Салим?

Подхожу к Салиму и, подбирая слова, спрашиваю. Салим сразу спрашивает в ответ:

-- А ты хочешь, чтобы тебя подвезли только "туда", или потом и забрали обратно?

И я колеблюсь, я не знаю. Спрашиваю, а сколько будет стоить?

-- Если в одну сторону, то 20 динар. А если туда-обратно, то 40.

40 динар -- это уже разумная цена за экскурсию, вдвое меньше 80, о которых говорилось в 1-й день. Но тоже сумма немалая. И, если меня будут подбирать, то я буду жестко ограничен во времени. Снова говорю Салиму, что подумаю, и отхожу.

Сколько времени мне нужно, чтобы слазить к Арке? Я знаю лишь, что там нет тропы, это скалы, путь извилистый, найти его трудно, а потерять -- легко. Поэтому, сколько точно нужно времени на лазанье, совершенно непонятно. Да и хочется спокойно пройтись по пустыне на обратном пути, фотографируя по дороге.

3 взаимоисключающих набора чувств и желаний -- сэкономить деньги и не быть ведомым навязчивыми, ленивыми, тупыми и бездарными гидами; комфортно отдохнуть и получить удовольствие от красот, не утруждая себя длинными переходами по песчаным дорогам; страх потеряться и не найти пути к Арке -- тянут меня в разные стороны, как лебедь, рак и щука из басни.

-- Я хочу, чтобы меня отвезли только в одну сторону. Возвращусь пешком сам. -- наконец, говорю я Салиму. Ощущение свалившегося с плеч бремени выбора только начинает разливаться по телу, как Салим снова сеет во мне сомнение.
-- Ты понимаешь, что, если упадешь, то... останешься лежать там?..
Сомнение вновь накатывается на меня, но лишь на миг.
-- Я буду осторожен. Всё будет хорошо.

Спрашиваю Салима про ланч. Понятно, что при снижении цены в 4 раза (с 80 динар до 20) он не будет сколько-нибудь заморачиваться с ланчем, но, может, они могут продать мне какой-то пакет с ланчем? Салим обещает, что мне сделают сэндвич, без дополнительных денег.

Звездное небо уже не сплошное -- тут и там проплывают тучи. После душа, где сегодня я снова единственный желающий, ложусь спать, предвкушая завтрашнюю -- первую настоящую -- прогулку по Wadi Rum.


Вперед, к Burdah Bridge


Выезжаем после завтрака в 9 утра. Меня везет новый бедуин, я даже не запомнил его имя. По дороге останавливаемся пару раз для фото. Проезжаем Wadi Rum Camel Camp:






Здороваемся с верблюдами, но они что-то не очень рады:






В 9:30 приезжаем на место, я выхожу, а бедуин на джипе уезжает, и я остаюсь один на один с Wadi Rum. Какое-то новое, незнакомое ощущение.





Если вы без гида, то по правилам нужно зарегистрировать свою поездку сюда в Visitor Centre. Чего я, конечно, не сделал. Рядом из другого джипа выходят мужчина и женщина. Мужчина не похож на араба, но я всё же решаю, что он -- гид, а женщина -- туристка. На всякий случай, чтобы избежать вопросов, где мой гид, я не подхожу к ним, а наблюдаю со стороны. Они уходят наверх, оставив джип на дороге. Проверив, что у меня на смартфоне есть маршрут, я иду за ними. Солнечно и тихо, вокруг ни души. Я еще только начал путь к арке, а виды кругом уже радуют. Настроение великолепное. Внизу остался джип пары, которая прошла передо мной.





Пытаясь пройти прямо по обозначенному на карте треку, я постоянно сбиваюсь с пути. Никакой четко видимой тропы нет, а трек нарисован, да и мое положение определяется, с точностью плюс-минус несколько метров. А при таком рельефе эти несколько метров играют большую роль. Трек-то на карте двумерный, а реальный маршрут -- трехмерный, и я то забираюсь слишком высоко и оказываюсь в тупике, то сворачиваю чуть раньше и наталкиваюсь на слишком уж крутую для ходьбы скалу, а именно лезть на скалы тут, вроде бы, нужно только в одном месте в конце маршрута. В общем, продвигаюсь медленно и часто немного возвращаюсь, чтобы вернуться на условную тропу.

Облака летят по небу, иногда затягивая его целиком. Это вовсе не помеха для фото, напротив, они оживляют небо.











Я наслаждаюсь тем, что ни за кем не надо поспевать и никого не нужно догонять. Я иду, часто останавливаясь и оглядываясь кругом. Красота не где-то в одном направлении, она повсюду, и хочется снимать панорамы.

(Напоминаю, для просмотра панорам нужно разрешить Adobe Flash, развернуть панораму на весь экран и тыкнуть внизу-справа в хорошее разрешение (изначально показывается низкое разрешение), после чего дождаться загрузки; чтобы остановить "прокрутку" панорамы, достаточно "схватить" ее кнопкой мыши)

phpBB [media]

phpBB [media]

Встречаю парня, он полусидит-полулежит на наклонной площадке, ожидая своих спускающихся друзей. Черная с красным точка в центре фото -- это он:





Поближе:





Лоукостер = жизнь

Слышу знакомые интонации откуда-то сверху. Несколько человек спускаются мне навстречу, и вскоре знакомые интонации превращаются в знакомый язык. Большая компания, человек 5-6, откуда-то из-под Киева (Канев?), говорят по-украински. Бедуины говорили мне, что раньше не видели тут украинцев. Но всё изменилось, когда Ryanair открыл рейс Краков-Амман (а в Краков можно прилететь из Украины теми же Ryanair). И болгары, мои позавчерашние попутчики, прилетели из Софии в Акабу тоже рейсом Ryanair. Да и вчерашние попутчицы-немки прибыли из Кёльна рейсом Ryanair. А я-то сам здесь почему? Да потому, что Easyjet открыл рейс из Берлина, и теперь вместо 8-11 часов с пересадкой в каком-нибудь Стамбуле и билета за 500+ евро покупаешь билет за 200 и летишь 5.5 часов прямиком. (200 -- это, конечно, с чемоданом и не слишком загодя; если задаться целью, то и за 80-90 евро можно прилететь).

В общем, авиаперевозчики-лоукостеры в прямом смысле слова определяют туристические потоки.

Спрашиваю у ребят, сложный ли путь наверх, к арке? Да чепуха, говорят они, только в одном месте повешена веревочка, за которую нужно держаться, довольно изрядно потрепанная веревка, а так -- чепуха. Гм. Я же продолжаю постоянно сбиваться с пути, приходится возвращаться и петлять. Кое-где уже приходится карабкаться, и висящий на шее фотоаппарат приходится спрятать в рюкзак.


Я бедуин, а ты с какого раёна?!


При очередной попытке найти путь, с которого сбился, я сталкиваюсь с двумя девушками-туристками и их гидом-арабом. Я оказываюсь метрах в 5 почти над их головами.
-- Ты один? -- спрашивает меня гид.
-- Да, один.
-- Ты знаешь дорогу?
У меня было написано на лбу, что я слегка потерялся, несмотря на смартфон с GPS и картой. В более закрытых местах, а особенно, в щелеобразных проходах между двух высоких стен, GPS делает ошибку в 50 и больше метров. Это чепуха на равнине, но здесь это критично: ты не можешь идти "примерно туда", потому что натыкаешься на отвесную стену или обрыв в 5-7 метров. Это может быть 2 метра по карте (горизонтали), но при этом 7 метров по вертикали, и спуститься (или подняться) туда ты не можешь.
-- Нет, дороги не знаю.
-- Ты был тут раньше? -- продолжает меня спрашивать парень-гид, на вид вдвое моложе меня, и его тон всё больше напоминает допрос.
-- Нет, не был.
-- Как же ты собираешься идти тогда?! -- недоумевает он.

И тут я сделал большую глупость. Я решил пошутить.
-- Ну как?.. вот, я посмотрю сейчас, как вы пойдёте, и пойду за вами! -- сказал я с хитрым, но абсолютно дружелюбным прищуром. Мне казалось, что не увидеть, по моей интонации и выражению лица, что это шутка, было невозможно.
Но реакция гида быстро сбила улыбку с моего лица.
Он разразился назидательной речью, что вот, мол, всякие глупые туристы тут ходят и ломают ноги, а то и падают в пропасть, а мы, гиды, самоотверженно спасаем их, и где благодарность? И так далее, и тому подобное -- он отчитывал меня, как учительница третьеклассника. "Так нельзя делать, а надо делать вот эдак" -- и снова поучительная тирада.

Слушая его нравоучения, я не выдержал. И сделал вторую большую глупость. Я решил поставить его на место.
-- Послушай, я знаю, что я делаю, я буду делать это так, как считаю нужным, и ты мне не рассказывай, как можно делать и как -- нельзя. -- произнес я уже откровенно жестким, безапелляционным тоном без какого-либо намёка на дружелюбие.
Ну и тут его просто прорвало. Он стал говорить, что тут нельзя без гида (что, конечно, ложь), что он сейчас позвонит в полицию и она не только меня отсюда снимет, но я еще и штраф огромный заплачу, что он бедуин, родом отсюда, а кто такой я вообще?.. Ну и так далее и тому подобное, дальше были одни эмоции, смысла никакого. Я уже с гораздо меньшим апломбом что-то врал в ответ, что я зарегистрировался в Visitor Centre.

Но было понятно, что разговор надо прекращать, т. к. ничего, кроме порчи настроения, в результате не получалось. И я ушел в сторону, где они просто не могли меня увидеть, т. к. были на несколько метров ниже и метров на 80-100 раньше по маршруту. То есть я опережал их где-то на полминуты или минуту. И, если идти быстро и не останавливаться надолго для фото, я могу с ними не пересекаться вплоть до самой арки.

Эта встреча не имела больше никаких последствий, но настроение испортила. И укрепила мое мнение о местных, вчера доивших коз и пасших овец и верблюдов, а сегодня ставших "мудрыми" гидами.


Burdah Bridge


Погода продолжала быть великолепной. Яркое солнце и серо-белесые облака, лишь оттеняющие бездонную синеву неба. Скалы здесь были более привычного желтоватого цвета, без красновато-рыжего. Я остановился в очередной раз, чтобы понять, куда идти, и почти под ногами увидел жука, который, казалось, просил, чтобы его сфотографировали.





Изрядно попетляв и сам не понимая, как, я выбрался на продолжение маршрута. Я оказался на маленьком песчаном "плато", на горизонтальной площадке, которую со всех сторон окружали скалы, дно ее было посыпано песком, в котором тут и там росли травы и колючки, и даже цвели яркие желтые полевые цветы.








Рельеф в виде "цирка" с ровной "ареной", вокруг которой со всех сторон возвышались скалы, был неожиданным и слишком красивым, чтобы не сделать панораму.

phpBB [media]

Метрах в 50 я вижу группу, человек 6, очевидно, сидящих за ланчем. Учитывая произошедшую несколько минут назад историю с гидом, мне как-то не очень хочется к ним подходить или вообще разговаривать. Но видя, что я иду явно "не туда", они кричат мне:
-- К арке?
-- Да.
-- Тебе туда! -- и они показывают руками направление.
-- Ок, спасибо!

Пройдя еще немного и оставив цирк-оазис позади, я, наконец, вижу её!





Видя арку и пытаясь идти прямо к ней, я в очередной раз понимаю, что пошел не туда, возвращаюсь и долго смотрю в смартфон.


-- Эй! -- кричат мне откуда-то сверху. Это та самая пара, которую я пропустил вперед в самом начале. -- Ты не туда пошел! Тебе нужно левее, подняться до этой полки и тут взяться за веревку!

Я поднимаюсь на несколько метров по крутому песчанику, и только тогда вижу веревку.





Пол-одиннадцатого от центра фото, у края фото. Крупный план:





В этом месте, действительно, "обычным" людям, не скалолазам, альпинистам и прочим горным туристам, будет несколько страшновато забираться. И мне было. Но ничего сверхъестественного. И вот через минуту я уже у самой арки. Пара, объяснявшая мне, как забираться, оказалась не туристкой и гидом, а двумя туристами из Чехии. Они уже тут были когда-то раньше.














Когда я готовил эти фото, у меня бегали по спине мурашки. Я побывал в самой красивой пустыне на земле...

[Антон Бульон]

Ланч

Когда тебя никто не торопит: ни гиды, ни расписания дилижансов, ни попутчики, время летит незаметно. Получаешь удовольствие от полной свободы во времени и пространстве: сказать, что "уже пора", "нас ждёт автобус", "туда нельзя" или "сюда только с гидом" просто некому.

Как 15 лет назад, так и сейчас, участвуя в пакетных турах, покупных экскурсиях и тому подобном, я поражался одной и той же вещи. Если ты идешь, едешь, плывёшь к какой-то далёкой и труднодоступной цели, то проводишь там, достигнув цели, какие-то минуты или полчаса. Трясёшься по бездорожью 4 часа, чтобы увидеть знаменитую скалу, лагуну или монастырь, висящий над бездной. Быстренько пробегись там и будь любезен, через полчаса возвращайся в машину или автобус.

Попав на Burdah bridge без гида и ограничений, я использую появившуюся свободу по максимуму. Неспешно любуюсь скалами и видом на окружающую пустыню и, конечно, фотографирую всё это безобразие то на фотокамеру, то на смартфон. Но наверху уже всё осмотрено, время перевалило за 2 дня и желудок неоднозначно намекает, что пора бы его чем-то нагрузить. Спускаюсь с арки, делаю несколько (увы, совсем неудачных) панорам.

Сюда, к Burdah bridge, ведут 2 маршрута. Тот, которым пришел я, не требует никакого снаряжения. А другой маршрут требует навыков скалолазания и веревок. Я попытался глянуть, насколько "страшен" этот другой маршрут, но не смог на него посмотреть, так как стоял на почти отвесной стенке, по которой, видимо, и нужно было забираться с веревками. Пошел дальше. Искать или выбирать место для ланча, к счастью, не нужно было: песчаный "оазис", окруженный со всех сторон скалами, где я встретил обедающих ребят на пути вверх, был явно лучшим местом. Там и приземлился. Достал пакет с ланчем, который мне дал утром водитель. Мне был обещан только 1 "сэндвич". Раскрыв пакет, я обалдел от изобилия: там была маленькая баночка тунца, много хлеба, 3 кусочка масла, 3 кусочка плавленного сыра (в стандартной "треугольной" упаковке, которую обычно дают в гостиницах на завтрак), огурец, помидор, яблоко, апельсин и 3 "кубика" джема. Да тут целый обед из 3 блюд, с десертом, овощами и фруктами! Найдя место, где было удобно сесть и где совсем не было ветра, я предался чревоугодию.

Цветущая зелень вокруг создавала еще более расслабленную и приятную атмосферу.





Я сидел и, как сказали классики, "тщательно пережевывая пищу, помогал обществу". И кайфовал, в том числе, от мысли, что могу себе позволить этот неспешный пир, так как не нужно бежать ни к какому ждущему меня джипу. Поев и собрав мусор, глянул на часы. Уже полчетвёртого. Давно пора спускаться. На обратном пути встречаю еще одну арку, не сравнимую с главной, но все равно, забавная мелочь:





Не мог не сфотографировать 3 веревочные петли, за которые приходится держаться, проходя по узкой полке. Вот так арабы озаботились безопасностью туристов в месте, которое в хороший день приносит им 1000 долларов прибыли (напомню, стоимость "обычной" экскурсии сюда с гидом в пик сезона -- 80 динар (114 долларов) с человека) :











Судя по лохмотьям, эти 3 огрызка дешевой веревки были привязаны тут еще при короле Хусейне.


Галопом в лагерь


Несмотря на то, что я только пару-тройку часов назад шел по этому пути вверх, я постоянно блуждаю и нахожу обратный путь с усилием. Спустившись, наконец, к месту, куда меня привез утром бедуин, смотрю на часы и слегла обалдеваю. Полпятого вечера. Солнце зайдет через 1 час 15 минут. Это субтропики, поэтому сумерки тут длятся лишь полчаса... До лагеря 11 с чем-то километров по, местами, зыбкой песчаной дороге... Мои шансы добраться до темноты примерно нулевые. Смартфон с картой и GPS от множества фото, панорам и включенного GPS разрядился почти до нуля. Перспектива идти по темноте по пустыне непонятно, куда, прельщает удивительно мало Адреналин прибывает в кровь. Но, остановившись на несколько секунд и убедившись, что у меня есть запасной аккумулятор и налобный фонарик с батарейками, я успокаиваюсь.

Иду быстро, но не бегу. Последующие 2 часа трудно описать словами. Ветер полностью стих. Вокруг тишина и покой. Никаких джипов, никаких туристов, никаких мулов и верблюдов. Ты идёшь по пустыне, которая -- смог бы я в это поверить неделю назад? -- цветёт белыми и сиреневыми цветами и благоухает. Ты быстро идёшь, но не бежишь, и вдыхаешь этот неожиданный цветочный аромат пустыни полной грудью.











Солнце медленно скатывается за скалы. Облака из ослепительно белых становятся мягко-серыми. Твои мысли текут нескончаемым потоком, не встречая сопротивления. Из всего путешествия самыми незабываемыми были не эта головокружительных размеров арка и не красивейший каньон, не монастырь Петры в лучах заходящего солнца и не Казначейство в лучах восходящего, а именно эти пару часов ходьбы по пустыне в свете догорающего дня...

[Антон Бульон]

Много шума из ничего

Солнце скрылось за скалами, а чуть позже и за горизонтом. Глядеть уже особо не на что, и я просто отмеряю последний кусок пустыни до лагеря шагами. Осталось всего пару километров, и я опаздываю к началу обеда в 18:30 буквально на 10-15 минут. Во всяком случае, остаться без еды не должен.

Навстречу едет джип, с уже включенными в сумерках фарами. Я на всякий случай отхожу от дороги на пару метров вбок и иду по целине сбоку. Метрах в 20 от меня джип неожиданно останавливается. "Ну, -- думаю, -- какой-то добрый бедуин подумал, что я заблудился, спросит, куда иду, и покажет дорогу". Тут "добрый бедуин" мигает фарами, выскакивает из джипа и, раздраженно жестикулируя, начинает громко тараторить:

-- Какого черта?! Мне сказали тебя искать! Салим сказал... В лодже много полиции!!

Мои близорукие глаза плохо видят в сумерках, да еще против света фар, но, подходя ближе, я понимаю, что "добрым бедуином" оказался мой "любимый" гид Хусейн. Я сажусь в машину и оставшиеся до лагеря полтора километра он меня подвозит. По дороге я слушаю эмоциональный рассказ о якобы, суматошных поисках меня, о куче полиции в лагере и недовольном Салиме. Всё звучит настолько глупо, что я, конечно, не поверил всему, что услышал, но всё же закрадывается сомнение, что там, действительно, может быть какой-то недовольный полицейский, перед которым придется оправдываться.

Подъезжаем к лагерю. Еще даже обед не начался. Никакой полиции что-то не видно. Я спокойно бросаю рюкзак в своем домике, умываюсь с дороги и сразу иду на обед. Аппетит после карабканья на Burdah bridge и последующих 10 км по пустыне в быстром темпе просто волчий. Но в столовой происходит что-то непонятное. Туристов вообще нет, я единственный. Из еды стоит только пара салатов... что за черт? Но тут ко мне подходит бедуин и говорит: "иди, там на улице пикник, повар показывает, как готовит". Пикник? Ну ладно, выхожу на улицу, обхожу вокруг столовой. Оказывается, повар демонстрирует, как готовят цыпленка в куче золы в земле. В общем, такое стандартное мини-шоу для туристов. Но всё заканчивается буквально через полминуты, и все идут в столовую.

Повар притаскивает емкость со свежевыпеченным цыпленком в столовую и лично раздает всем по кусочку. Вскоре ко мне подсаживается Салим, и его история уже на 2 порядка более правдоподобна, чем Хусейна. При наступлении сумерек он послал Хусейна меня искать, и, если бы я не объявился в течение часа, то Салим обязан был бы сообщить в полицию и нес (якобы) за меня ответственность. Я спросил, "Салим, какая может быть за меня ответственность? Мне за 40 лет уже, я сам за себя отвечаю?" На что он ответил, что, по их правилам, идущий на Burdah bridge под свою ответственность должен был написать заявление и оставить его в деревне в Rest House, а если заявления нет, то он, Салим, отвечает за меня, своего гостя-постояльца. Я извинился за причиненные хлопоты. В общем, история была замята, и пошел обычный разговор, что делать завтра. Я спросил Салима, что он посоветует, уже зная мои интересы, приоритеты и места, где я побывал за 3 дня. Подчеркнул, что мне очень понравилось без гида. Не долго думая, он предложил тур на гору Jabal Al-Hash. С гидом. Это близко к саудовской границе, поэтому без гида отпустить меня он не может, и все такое. Я сказал, что должен подумать.

Технологии творят чудеса, и одна из первых ссылок, найденных Гуглом по названию горы сообщает следующее:

Jabal Um ad Dami and Jabal Al-Hash are close together and the scenery is quite the same.

Jabal Um ad Dami -- это та гора, на которой я был вчера. Он не просто хочет продать мне тур с гидом, зная, что на гидов у меня аллергия, он хочет мне продать тур на гору в 10 км от того места, где я уже был, с теми же самыми видами...

Вместо этого я решаю снова пройтись по пустыне пешком. Какие еще места посетить, кроме уже увиденных, я не знаю, но и в уже увиденные я совсем не прочь попасть еще раз, только в своем темпе, в правильной последовательности и без компромиссов с гидами и попутчиками. А начать решаю со "средней" арки Um Frouth, куда мы попали во время обзорной экскурсии слишком поздно, чтобы сделать сколько-нибудь приличные фотографии. До Um Frouth ехать те же 10 км, и договариваемся мы с Салимом на те же 20 динар за поездку в один конец.

На время поездки Салим разрешает мне оставить в домике свои вещи, вернуться за ними около 16:00, после чего меня отвезут в деревню к Rest House, откуда я поеду в Петру. Мне уже понятно, что в Петру придется брать такси. Вставать в 5 утра, чтобы, не позавтракав и лишив себя еще одного дня в Wadi Rum, успеть в деревню к единственному автобусу в 7 утра, нет никакого желания. Путь до Петры неблизкий, 112 км, и такси будет стоить явно недёшево. Салим, разумеется, счастлив организовать мне такси до Петры. "Это стоит 40 динар". То есть примерно 50 евро. Желание съэкономить (исследовать, как взять такси подешевле) борется с ленью (тупо отдать Салиму, сколько просит) примерно полминуты. Нет, пойдет Салим погуляет. Даже если не удастся взять такси дешевле 40 динар, есть шанс найти попутчиков и разделить с ними стоимость поездки.

[Антон Бульон]

Последний день в пустыне

Небо покрывается облаками ещё с вечера. Вместо ошеломляющего звёздного неба, как в предыдущие ночи, над головой просто темная бездна. Утром, увы, чуда не происходит, и в небе лишь иногда появляются синие просветы между облаков.

После завтрака меня отвозят к арке Um Frouth. К девяти утра мы уже на месте. Как я и ожидал, по сравнению с тем вечером, когда мы были тут перед закатом 3 дня назад, народу меньше на порядок. Но всё же пару-тройку джипов приезжают каждые 10-15 минут, и приходится пережидать и пока другие туристы сфотографируются, и пока солнце покажется из-за туч. Наконец, залитую солнцем арку удается запечатлеть во всей красе (красный 35-литровый рюкзак для масштаба) :





Арка имеет сложную несимметричную форму и выглядит с разных ракурсов совсем по-разному.





Обойдя арку с противоположной стороны и вскарабкавшись на скалу напротив, удается увидеть верхний край арки.





Верхний "мост" арки идет почти точно по меридиану, с юга на север, поэтому примерно до полудня арка освещена солнцем с одной (восточной) стороны, а после полудня -- с противоположной западной. Глядя на тонкий, в сравнении со своей длиной, мост-перешеек сбоку, на несколько вертикальных трещин в нём, удивляешься, как он до сих пор не обвалился. А когда 5 человек залезают на этот перешеек и радостно там прыгают, становится как-то не по себе и "почему-то" не хочется оказаться на их месте.

Но время уж переваливает за половину одиннадцатого, и пора идти к al Siq, то есть, в переводе, просто к Ущелью. Туда, откуда едет этот джип:





По пути я встречаю, помимо нескольких джипов, длинную вереницу пешеходов, европейцев с рюкзаками. Чтобы не сказать целый табун: наверно, человек 30-40. Вид у них очень серьезный и сосредоточенный. Они явно идут какой-нибудь трек вроде многосоткилометрового Jordan trail, пересекающего всю Иорданию с юга на север.

По удивительному совпадению, al Siq, как и арка Um Frouth, идет почти точно с юга на север. Ущелье местами весьма узкое и глубокое, так что солнечные лучи достигают его дна только когда солнце, во первых, на юге, а во вторых, высоко над горизонтом. И то и другое происходит в одно и то же время, в истинный полдень. В общем, идеальное время оказаться в ущелье -- это именно полдень. И идти, конечно, лучше с юга на север, чтобы любоваться и фотографировать лучи солнца, падающие на склоны сзади, из-за спины, а не так, как во время обзорного джип-тура, с севера на юг, щурясь от солнца, бьющего прямо в глаза и в объектив камеры. А вот и вход в al Siq c южной стороны. Кто живёт там, в норке под засохшими колючками?





Ущелье впечатляет и восхищает. Уходящие метров на 100 вверх почти вертикальные склоны снизу сходятся очень близко. В самом узком месте, кажется, почти можешь дотянуться до противоположных склонов вытянутыми в стороны руками.








Редкие кусты и одиночное дерево кажутся в этом царстве красноватого песка и бурых скал каким-то нереальным оазисом.





На северном выходе из Ущелья, далеко на верхней кромке скал, видна очередная микро-арка, напоминающая по форме сидящего... волка? тигра?





Выйдя из Ущелья и двигаясь дальше примерно на север, прохожу мимо какого-то лагеря. Возможно, это 7 Pillars Camp.





Пока я делал фото, мне усиленно орали двое арабов, сидящие метрах в 80 от меня. Они были слишком далеко, чтобы разобрать слова, до меня доносились лишь какие-то обрывки вроде "о! а! У!" Догадаться, конечно, можно было, чего они хотели: мол, это наша территория, иди обойди. Я глянул на карту в смартфоне -- чтобы обойти, пришлось бы сделать крюк в дополнительных полкилометра. Нет, ребятки, вам лень подойти ко мне 50 метров, чтобы нормально что-то сказать? Лень нормальный забор сделать? Чего же вы ждете, что мне будет не лень обходить 500 метров?

Я пошел дальше своей дорогой и в одном месте легко перешагнул через импровизированный "забор" из веточек и куска проволоки, сантиметрах в 50 над землей. Я прошел в стороне от домиков, не встретил никого и ничего из лагеря и никому не мог ничем помешать. Зачем было орать, для меня осталось загадкой.

Почти рядом, метрах в 200-300 от этого лагеря, обнаружился еще один:





При всём внешнем сходстве, хорошо видно, насколько отличаются разные лагеря по качеству домиков-шатров. Если в моем лагере окна закрывались просто куском фанеры на петлях, то тут были видны аккуратные рамы со стёклами. То есть стёкла не пускали внутрь ночью холод, днем -- жару, а в любое время суток -- порывы ветра с песком. (На тот момент я не знал, что сделал большую глупость, оставив свое фанерное окно слегка приоткрытым. Когда я вернусь в лагерь, все мои вещи будут засыпаны песком, и их придется долго, как Лукашенко своих чиновников, "перетряхивать".)

Дальше мой путь шел через Малую Арку, которую, конечно, я тоже не оставил без пары фото.








Когда-то "корабли пустыни" были четвероногими, теперь же это только аттракцион для туристов:





Сейчас же "корабли пустыни" и истинные "рабочие лошадки" выглядят так:





Местами только зеленая трава напоминает, что мы не на Марсе, но остальное выглядит вполне по-марсиански:





Я уже возвращаюсь к лагерю и делаю на прощанье фото скалы, под которой он расположен:





Придя в лагерь около 16:00, собираю вещи. Всё в домике засыпано песком и приходится тщательно отряхивать. "Перед уходом закрывайте окна!" -- такая табличка не повредила бы...
В деревню из лагеря меня отвозит лично Салим на своем красивом новеньком внедорожнике. По пути я соображаю, сколько же предлагать таксистам за поездку в Петру. Обычная цена, 40 динар, не кажется мне сильно высокой, ведь ехать тут больше 100 км. Я тупо отнимаю от 40 динар максимальную скидку, которая кажется разумной -- 20%. Получается 32 динара. Конечно, хочется найти 1-2 попутчиков, тогда на человека выйдет еще дешевле. Приехав в деревню, выйдя из машины и попрощавшись с Салимом, я не успеваю и 2 метров пройти, как ко мне подходит таксист.

[Антон Бульон]

Вперед, в Долину Моисея

Таксист перекидывается парой слов с Салимом, поэтому уже знает, что мне нужно в Петру.

-- Сколько ты платишь? -- спрашивает он.

Я, слегка смущенный скоростью развития событий, растерянно кручу головой по сторонам в поисках попутчиков. Нет, никого не видно. Можно, конечно, поискать или подождать кого-нибудь, но без гарантии успеха и с потерей времени. После блужданий по пустыне я очень устал и голоден. Хочется просто плюхнуться на сиденье и доехать как можно скорее. Поэтому план с поиском попутчиков теряет актуальность.

-- 32 динара. -- отвечаю я.
-- 32? Не больше? -- спрашивает таксист с деланным сомнением в голосе.

Сразу становится ясно, что я не угадал. За 32 он поедет без торга и почти с радостью. Интересно, если бы я заплатил Салиму 40, сколько из них он бы взял себе. Таксист отошел к своему коллеге и, после пары слов по-арабски, тот подъехал ко мне и вежливо поздоровался. Видимо, тот, с которым я сначала заговорил, был либо не первым в очереди, либо не таксистом вовсе, а зазывалой-разводящим. Я с удивлением сажусь в машину, которая не имеет ничего общего с тем ржавым хламом с незакрывающимся багажником, на котором меня везли сюда из Акабы. Чистая, ухоженная, приличная машина. Водитель, назовем его Абдуллой, веселой, дружелюбной и непринужденной беседой сразу располагает к себе на 100%. Угощает меня фруктовым напитком в жестяной 0.33 банке. После нескольких часов хождения по пустыне копеечный напиток кажется божественным нектаром.

Не против ли я, чтобы он остановился заправиться? Да я только "за", там же можно схватить что-то перекусить, а голод у меня, оставшегося без ланча, нешуточный. Пока Абдулла заливает бензин, покупаю какой-то большой сникерсообразный батончик. Расплачиваясь, долго ковыряюсь в куче непонятных монет в кошельке, но, с помощью двух продавцов, сложная задача наковырять четверть динара была решена. Абдулла, которому на вид под 50 лет, оказывается моложе меня. Ему 38. Тяжелая работа и палящее солнце делают своё дело.

Одна из глупейших и вреднейших для планирующего поездку в Иорданию небылиц гласит, что "почти все" иорданцы говорят по-английски. "Я не видел иорданца, который бы не говорил по-английски", -- это цитата из чьего-то отчета с этого форума. Это, конечно, правда, но в том же смысле, в котором Рабинович выиграл в "Спорт-лото" "Волгу". Во-первых, говорят по-английски лишь интеллигентные жители крупных городов и люди, так или иначе связанные с туристами. Во-вторых, у последних знания языка часто ограничиваются лишь самыми азами и тем, что непосредственно нужно в их работе. В Исландии глупо спрашивать "ду ю спиик Ынглыш" у местного жителя: он наверняка "дует", причем так, как дай нам бог самим. В Иордании глупо в деревне в глуши сразу заговаривать по-английски. Я однозначно бы сначала спросил, а говорят ли они по-английски. Даже в Wadi Rum Village, где куча туристов, многие продавцы в магазине не могли связать 3 слов по-английски, а говорили только числительные (это полдинара, а то -- четверть).

Английский Абдуллы очень типичен. Он "полиглот" и фразы, связанные с такси, он знает, наверно, на 10 языках, включая русский. На английском беседу на простые повседневные темы мы как-то (вполне успешно) ведем. Но вот шаг в сторону -- и он мнётся, пытается подобрать слова и, наконец, признается, что с английским у него не очень. И призывает на помощь Google Translate. Что-то говорит в смартфон и нажимает кнопку "перевести". Но интернет на не самой важной трассе, да на скорости за 100 км/ч, крайне нестабилен. Поэтому Google Translate переводит только 1 раз из трёх.

Мы делаем ещё одну остановку в пути. Там магазин сувениров и смотровая площадка, с которой издалека и сверху видна Петра. Но во время поездки погода становится всё более мрачной. Со смотровой площадки не видно ничего, кроме туч и тумана. Абдулла выкуривает сигарету в предбаннике внутри магазина, а я, совсем замёрзнув снаружи, сажусь рядом с ним. Перед поездкой я немного знал про Wadi Rum, но про Петру -- очень мало. Факт, что она на 1200 метров выше уровня моря, с соответствующей разницей температур, становится для меня сюрпризом. Март, наверно, идеальный месяц для посещения Wadi Rum, но вот в Петре в это время еще и дождливо, и прохладно.

На самом деле, Петра -- это только археологическая площадка, а город, в котором живет 97% посещающих Петру, называется Wadi Musa, то есть буквально "долина Моисея". Да, того самого, который пришел к доктору и пожаловался: "знаете, за мной постоянно ходят какие-то люди. Очень давно, лет 40 уже". -- "А как вас зовут?" -- "Моисей". Моисей, проходя через эту долину, выбил в скале родник, чтобы напоить своих спутников. А набатеи, хозяева Петры, провели воду из этого источника в саму Петру. Выбирая жилье, помните, что Wadi Musa сильно растянут по высоте: одна часть города на высоте 1000 метров, а другая -- 1400 метров над уровнем моря. Так что 2-3 км пешком до входа в Петру могут оказаться весьма утомительными.

По мере приближения к Wadi Musa становится понятно, что угощал меня и вел себя крайне дружелюбно Абдулла не только из человеколюбия: он хочет везти меня обратно, когда я поеду в Акабу через 3 дня. И гарантирует "цену автобуса". Всего 45 динар. Я с удовольствием беру его визитку и обещаю, если надумаю, позвонить за несколько часов в день отъезда. Но в голове у меня другой план. В Акабу должен ходить автобус где-то за 10 динар. Расспрашиваю Абдуллу, где в Wadi Musa можно скромно покушать. Наконец, подъезжаем к гостинице и прощаемся. Я еще не знаю, что моему плану уехать в Акабу на автобусе сбыться не суждено...

[hamlet85]

Здравствуйте!
Очень интересный у вас отчет о поездке.

Сами тоже съездили в Акабу и Петру в этом году.
И столкнулись со следующей сложностью. На границе при въезде в Иордании через Акабу пограничники налепили в паспорта стикеры со штрих-кодом. Прямо на страницу, где подпись (хорошо хоть на пустое место). Отодрать всё это дело без потерь невозможно.
Была ли у вас аналогичная ситуация?
Если да, не было ли далее проблем с визами в другие страны?
Мы сейчас хотим подать на визу в Сингапур, волнуемся, будет ли это проблемой.

[axel]

моему плану уехать в Акабу на автобусе сбыться не суждено

А продолжение напишите?

[gor80]

ждем продолжения)

[Антон Бульон]

при въезде в Иордании через Акабу пограничники налепили в паспорта стикеры со штрих-кодом. Прямо на страницу, где подпись (хорошо хоть на пустое место). Отодрать всё это дело без потерь невозможно.
Была ли у вас аналогичная ситуация?

Хотел было написать, что нет, ничего не вклеили, открыл паспорт, чтобы убедиться, и тут -- бац! -- этот нелепый штрих-код на первой бумажной странице! Стикер размером примерно 1.5 x 4 см. Да, похоже, что эти абреки лепят штрих-код куда ни попадя.
Но вот беспокоиться я бы на вашем месте не стал. И пограничники, и визовые чиновники относятся к паспортам гораздо проще, чем мы, их (паспортов) владельцы.
1. Если есть пустая страница, то визу поставят.
2. Нет пустой страницы? Принесите другой паспорт.
3. Нелепый штрих-код налеплен не туда? См. п. 1.