Иордания. Просто плыви по течению!

[Амстердамка]

Иордания. 18-25 февраля 2020 г.

Маршрут:
1-й день. Вечерний прилет в Амман. Переезд в Мадабу, релакс и ночевка.
2-й день. Переезд в Вади Муса по королевской дороге с остановкой у Вади Муджиба (виды), замка Карак (осмотр), Дана (виды), Малая Петра (осмотр).
3-й день. Петра.
4-й день. Вади Рам и покатушки на джипе.
5-й день. Переезд на Южный пляж Акабы и релакс на Красном море.
6-й день. Остаточный релакс на Красном море и переезд в Амман по Пустынной дороге.
7-й день. Осмотр Цитадели и римского театра в Аммане. Мертвое море.
8-й день. Утренняя Мадаба, Джераш и вечерний вылет в Амстердам.

Окрепшая на данный момент задним умом, я бы маршрут изменила, но только в нашем случае. Во всех остальных смыслах план отличный.)) Дело в том, что мы были настолько уставшие (не от перелета, от рутины), что разумнее было бы сначала отдохнуть денек на Мертвом море, и уже потом рваться покорять красоты Хашемитского королевства. Но куда там! Я просто не могла противостоять зову Петры.)) Где, как всякий культурный, кхе-кхе, человек, я собиралась однажды побывать.

Настоящая цель данного рассказа - изменить в своем профиле количество отчетов с противной цифры "6" на замечательную семерку. А Иордания все скажет сама за себя.))

*******************************************************************************************************

Маршрут поездки был сверстан, забронированы машина и отели, в голове успел укорениться коллаж из манящих картинок, как мы с мужем осваиваем эту юную древнюю страну в нашей теплой и герметичной компании. Только Иордания и мы: романтичный закат на Мертвом море, незапланированные остановки на пикник во внезапно понравившемся месте, ощущение счастья и полноты жизни при открытии нового... Спонтанность, неожиданность, вдаль и в глушь от проторенных троп!
И вдруг домой приходит муж.
С обескураживающим известием.
Он не успевает продлить права до поездки! Дело в том, что права в Голландии продлевает одна-единственная контора-монополист, и в ней сейчас царит ужасный бардак. Муж слишком поздно спохватился, не ожидая от родной и довольно хорошо организованной страны такую подляну. Ну а я подняла пыльную бурю.))) Да ежкин же кот! Это наш единственный совместный отпуск в этом году! Остальные отпуска были железно запланированы на выполнение соответственно дочернего и его сыновнего долга перед родителями.
Я даже хотела отменить поездку. Искать трансферы, терпеть других, неизвестно каких, людей рядом с собой? Разводы и обдираловки? У-воль-те! Но, не без дружеской поддержки боевых подруг форума, собралась в кучу, слегка изменила маршрут, из-за чего он приобрел вышеобозначенный обрезанный вид и, подпоясавшись Лоунли Плэнет и Раф Гайдом, собралась в поездку.


Трансферы, водители, дороги

Основные трансферы я заказала через отель Black Iris в Мадабе. Мне показалось разумным не выгадывать копейки, а довериться на джигитских дорогах Иордании зарекомендовавшим себя специалистам в турбизнесе. Не прогадала ни динара! Отель сотрудничает с отличной транспортной службой. Владелец службы отмечен в Лоунли Плэнет 2018 года, но не звездится и тоже возит туристов сам. Цены адекватные. Мы были им очень довольны - тактичный, с отличным чувством юмора, аккуратный в вождении. Другой его водитель также нам очень понравился. Он вообще мужу сказал - сейчас это твоя машина, только говори мне, как и куда ей управлять.))

В итоге, я была рада, что мужу не пришлось водить. А уж муж как был рад!))
У нас родился слоган поездки: "Как хорошо, что тебе (мне) не надо водить в Иордании!"

Особенности национального вождения быть место имели. Езда по встречке и разделительной, тотальное отрицание поворотников, залихватские обгоны - это в Иордании стопроцентный халал.)) И в тоже время за всю поездку мы видели всего одну аварию, и то несерьезную. Спасает невысокая загруженность дорог и умение иорданских водителей интуитировать поведение друг друга на расстоянии. ))
В Аммане вождение действительно адское и хаотичное. Неуверенным водителям (да и уверенным) лучше отдаться в руки местных профессионалов.


Не сезон-с

Я в курсе, что февраль в Иордании - низкий сезон. Однако в отчетах форумчан громких сетований на погоду не встречала, и потому решила, что конец февраля - это почти начало марта, а март в Иордании уже сезон высокий, с хорошей погодой. Увы и трижды ах, с погодой нам уверенно не везло. Благодаря туману чего мы только не видели - не видели Вади Муджиб во всей красе, не увидели виды Мертвого моря с замка Карак, несколько красивых видовых дорог и лишь мельком взглянули на Дану. Туман украл у нас все! Отчет смело можно было назвать "Поездка украденных видов". ((
Также нам адски не повезло с погодой в Петре - половину дня шел проливной дождь и туман. Все-таки, конец февраля еще не апрель и даже не март.


Порядок осмотра достопримечательностей

Часто встречала в отчетах мнения, что Петра-де после Вади Рам не впечатляет, или наоборот;
а Джераш надо обязательно смотреть до Петры и т.д.
Мое ценное мнение: это арии из разных опер, они не перекликаются друг с другом и порядок осмотра на восприятие у меня не повлиял. Например, в Джераш мы поехали в последний день, перед отлетом, и я просто замолкла перед величием древне-римской империи. Увиденная в первые дни поездки Петра Джерашу не помешала.
Очень пожалела, что у нас не было времени проехать на север Иордании и захватить Гадару. И еще раз изумиться, как и чего смогли наворотить люди два тысячелетия назад.
Единственное, после всех красот Иордании меня не очень впечатлил горный пейзаж вокруг Мертвого моря и, кабы знать, я бы начала знакомство со страной с него и с самого моря.


Страна и люди

Отчет следовало бы начать с оды стране. Но последнее время у меня неважно с восторженными жанрами. Изначально я ехала в Иорданию ради уникальных достопримечательностей, а саму страну намеревалась просто потерпеть. Однако страна зашла мне столь сильно, что я не буду даже пытаться понять или проанализировать это ощущение. С самой первой и до последней минуты наше пребывание в ней было по-настоящему психологически комфортным, подогретым улыбками, бесконечными "Велкам ту Джордан!" и истинным человеческим теплом. Иорданцы не только излучают тепло, но и отличные юмористы. Столько общения и улыбрк от уха от уха у нас не было ни в одной поездке.
Я не замечена в восторженном идеализме, а разницу между туристическими впечатлениями и эмиграцией я прожила на собственной шкуре. Я видела и замечала в Иордании все - и мусор, и "отсутствие единого плана застройки", и некие неприглядные моменты, но не они определили восприятие страны. Странно, да? Одни и те же явления в разных странах и воспринимаются по-разному. Например, Мексика, в которую я рвалась, так и осталась для меня сетом редким достопримечательностей, но со страной в целом резонанса не возникло - бардак и худая инфраструктура раздражали, неприкрытое потребительское отношение к туристам расстраивало, ну и прочее (см. мой отчет о Мексике, шестой отчет по номеру :-).)
В общем, в Иордании нам было тепло! Хотя ехали с некоторыми опасениями и предубеждениями, за которые я ныне испытываю жгучий невротический стыд. :-)


Еда

Потому что без еды и ни туды, и ни сюды.:-)

Никогда я не брала столько еды в поездки. Ну, "столько" по моим меркам , потому что еду я в поездки почти не беру. Слегка встревоженная информацией о скудном выборе в супермаркетах, набила сумку продуктами гяуровскими, богу данной местности противными - сардельками, разогреваемыми в горячей воде, паштетом. Сыр и ржаной/цельнозерновой хлеб тоже не забыла, как и не запамятовала о горьком шоколаде, убойных энергетических батончиках и привычных нам сортов кофе-чая. Ксати, "неспрессо" прекрасно выковыривается из капсул и заваривается в кружке. За лайфхак не благодарите.:-) Разумеется, у нас с собой было! Себе я взяла коробочку вина Пино Гриджо, мужу 0,35 рома (ошиблась в спешке - думала, что купила 0,5))).
Под эту красоту оплатила багаж "туда".
В принципе, все пригодилось, хотя часть продуктов выкинули. Кофе-чай можно было не брать, так как во многих отелях горячие напитки были бесплатно или же наличествовали завтраки. Батончики и шоколад помогли поддержать нам силы в Петре и Вади Раме, хотя в Петре бедуины тоже продают Марсы и Сникерсы, но наших высококачественных батончиков в продаже у них не имеется. ))

В супермаркетах мы покупали пищевые мелочи, цены не запомнила. Мне не показалось, что дорого. Литровая бутылка колы 0,60 динара, литровая воды 0,50. В мелких магазинчиках подороже. Муж брал всякие чипсы-орешки. Орехи ему очень понравились. Со мной не делился.))

Здоровое чувство голода мы удовлетворяли в недорогих закусочных или кафе ресторанного типа. Чек на двоих составлял 20-30 динаров. Зачастую интересные места подсказывали водители. Очень понравилась шаурма и фалафель. От традиционного бедуинского ужина в Вади Рам нам скрутило животы, хотя в процессе поедания животы харчи одобряли. На Красном море я отведала морскую корзину - рыба, кальмары и креветки были отличного качества. Придраться было трудно, но не невыполнимо - чудесные дары моря беспощадно полили лимонным соусом.))
По части еды в этой поездке была еще одна особенность: мы почти ничего не фотографировали. Задрала эта тема, правда. Не сфотографировал - будто не поел. Мы на отдыхе или где. Тем более, что арабская еда при всей ее вкусности не является для нас экзотикой. Правда муж расстраивался, что не сфотал бедуинский ужин, после которого мы скорбели животами.)


Иорданское вино

Разумеется, восторженные оценки иорданского вина мне были знакомы по отчетам. Но не проверишь - не узнаешь.) Вино восхитительное! Бархатистое, мягкое, сразу договаривающееся с твоими вкусовыми рецептами. И вставляет не по-детски. Но может, последнее случилось от воздержания - привезенную из Голландии коробочку (оно у нас неплохое) я успешно забыла в отеле в Петре, и следующее возлияние производными виноградной лозы состоялось уже в Аммане .


Прочая практика

Поскольку ездили с местными водителями, симку не покупали. В отелях вайфай был отличный, за исключением отеля на Южном пляже в Акабе. Об отелях расскажу попозже.
Джордан Пасс брали с посещением Петры на 2 дня, второй день не использовали. При оплате кредиткой берут комиссию - 4 динара с копейками.
Наличку снимали в Arab Bank, комиссия составляла 3 динара. Автомат разрешал снимать только 200 динаров, хотя заявленная максимальная сумма 500.
Чуть выгоднее было бы взять с собой наличные евро, но выгода не велика - 0,5 динара с сотни евро. Имеющиеся с собой наличные евро поменяли в Мадабе по курсу 0,76.


Увидеть Петру и...

Повторюсь, что в Петре нам очень не повезло с погодой. Безлюдный рассвет (о нем мечталось страстно и задолго) в заколдованном городе накрылся ливнем и туманом, который мы трусливо пережили в отеле, а не в какой-нибудь гробнице или на треке к вершине.
В Петре в день нашего посещения случилось более ужасное, не позволяющее ныть о погоде. Лучше расскажу об этом сейчас.
Мы только подошли к Казне, горя надеждой пережить самое сильное восхищение в жизни. Вместо того пришли в ужас от количества столпившегося на площади народа. Просто вече какое-то. Или ожидание Мессии.
Обескураженные, присели в бедуинской палатке выпить чая. Сама Казна с первого взгляда нам показалась новоделом, от народа кружилась голова. Вдруг на площади появилась "неотложка". Народ все прибывал. Подумали, что кому-то плохо стало с сердцем - не рассчитал силы, лезя на гору. К нам за столик плюхнулись две китаянки и сказали, что кто-то умер. Мы обалдели, спросили девчонок, не знают ли они подробностей. Девчонки не знали, сказали, что только слышали "бум!". Мы решили, что кто-то сорвался со скалы, но впоследствие оказалось, что кусок скалы упал на человека и убил его на месте. Прошедшие ливни ослабили древние камни и случилось непоправимое. Погибшим оказался итальянский турист, путешествующий с молодой женой и ее братом. Как тут не стать фаталистом! Бедный парень. Думать не хочется, что пережили близкие несчастного. Это событие наложило отпечаток на наше пребывание в "седьмом чуде света". Мысли периодически возвращались к трагедии не только в тот день, но и в течение всей поездки.


Итальянский для начинающих

Количество итальянцев в Иордании изумляло! Толпы и орды итальянцев, итальянская речь звучала повсюду. Наверное, Иордания в Италии горяча. Вообще туристов было очень много, за пять минут до чумы.
В жизни не подумала б, что в Иордании можно гальванизировать свой забывающийся итальянский. Многие иорданцы сносно объясняются на языке Данте и Берлускони, а некоторые чешут по-итальянски, будто читают патер ностер.))
А какую дискотеку 80-х мы устроили с итальянскими попутчиками по дороге из Вади Муса в Вади Рам! Рукалицо для Авторадио (если оно еще существует). Инициатором дискача был иорданский водитель, который достойно говорил на итальянском.
Сюрреалистично - нестись по библейским холмам Иордании под сладкоголосые италианские напевы! Ремни безопасности в машине были заблокированы и это добавляло адреналина, но лишило водителя чаевых.)) Я не позволяю шуток с моей безопасностью.)) Данного водителя мы не заказывали через отель в Мадабе, а нашли по течению поездки.

*********************************************************************************************************

Вступление одолела. Дело за немногим - написать отчет.))
Когда я метала икру из-за отмененной машины и прав мужа, на иорданском форуме трипадвайзора натолкнулась на сообщение от местной девушки:

А просто плыви по течению! Сам удивишься, насколько хорошо этот способ работает в Иордании.
Поплыли, однако. По течению, но с заказанными отелями и водителями, подгребая кредитками, путеводителями и Джордан Пассом.))

[Амстердамка]

День первый, который только вечер. :-)

В Иорданию мы летели компанией Трансавиа, дочерней компанией КЛМ. Билеты я купила за полгода, 300 евро на двоих. Вот так дешевые авиабилеты стимулируют глубоко культурных людей на поездки к чудесам света. Ранее, иорданцами за 900 евро, культурные лететь особо не спешили.)

Трансавиа - нормальный бюджетник, расстояние между креслами приличное, еда-питье недорогое. С удивлением обнаружила, что на телефоне в полетном модусе работал мапс.ме и в соответствии с его указаниями прилежно информировала мужа над какой страной мы летим. Муж в связи с новой работой пахал до последнего момента и даже перед вылетом сгонял на объект, чтобы раздать ЦУ, и ему было безразлично, летим ли мы в рай с гуриями или в тартарары. Перед Израилем мапс.ме сдулся и на обратном полете не работал. Моссадовцы заблокировали, демоны.))

Пролетев прекрасную Грецию и дальше, я внутренне собралась в кучу, чтобы наделать внятных фоток Израиля и Мертвого моря с высоты. Но тут погодный Облом Израилевич меня и поджидал впервые - над всей территорией висело мертвое, непробиваемое облако. Мысленно схватившись за сердце и припомнив, что завтра мы должны ехать по Королевской дороге с головокружительными, если их увидеть, видами, я отдалась воле Аллаха и мы, пробившись через тучи, приземлились в Аммане уже в полной темноте.

Перед посадкой. Израиль и Мертвое море всем видно?:-)




Такого легкого прохождения формальностей и дороги к ночлегу в моей жизни еще не было. Мы приземлились около 18-00, а в 19-00 уже были в отеле! За это время успели пройти паспортный контроль, получить багаж, пройти таможню, встретить нашего шофера и даже поменять деньги в Мадабе.
Современный аэропорт Аммана был малолюден, очередей нигде не наблюдалось, багаж выдали мгновенно, моя сумка с харамом вышла одна из первых. Таможенный офицер даже не стал нас просвечивать, а просто махнул рукой - Велкам ту Джордан энд джаст гоу! (with the flow:-)). Тем самым он не заметил алкогольного перевеса в моей сумке и лишил благословенное королевство 3-х динаров таможенного сбора.))

Шофер уже ждал нас с табличкой в руках. Забирал нас не сам хозяин транспортной службы, а его шофер. Трансфер до Мадабы стоил 20 динаров.
При выезде из аэропорта нас остановили секьюрити, проверили паспорта и отпустили с миром. Шофер вез короткой дорогой, которую гугл в первой инстанции не предлагает. Дорога нормальная, но не освещена и на ней много необозначенных лежачих полицейских, будьте осторожны. Уже на дороге шоферу позвонил хозяин, извинился, что не встретил сам и, по моей просьбе, сказал шоферу остановиться у обменника, а также сообщил, что завтра повезет нас в Вади Муса собственноручно.

И вот смотрю я в окно на Мадабу, на освещенные магазинчики с арабскими вывесками и внутри просыпается очень хорошее предвкушение, почти детское, предвкушение завтрашнего праздника. Это необъяснимо, в моих изначальных планах Мадаба всего лишь перевалочный пункт, да и сама Иордания вроде того. Я приехала сюда, чтобы увидеть чудеса природы и великие творения прошлых народов, но... мне почему-то очень хорошо пока и без величественных красот.

Наш первый ночлег был в мадабском отеле Black Iris, и я считаю свои долгом рассказать о нем и об особенных людях, которые там работают. Отель, ребята, простецкий, но очень чистый и ухоженный. Они честно говорят, что это однозвездочный отель. Но в этом однозвездочном отеле бесплатная вода в бутылках, круглосуточный чай и кофе, отличный завтрак, а цена в наше время визита была 35 евро/ночь.
Я начала с цены, это меня Голландия деформировала.)) Но надо было начать с людей, которые там работают и которым отель принадлежит. Ей-богу, я была ошеломлена их гостеприимством и теплотой, искренней теплотой - меня в этом смысле не обманешь.
Они радуются постояльцам, они находят время поговорить с каждым, и не просто снабдить нужной информацией, а именно поговорить, от души. В их приветствиях и гостеприимстве было что-то по-хорошему старомодное, ностальгическое, напоминающее о временах, когда еще твои деды не родились, а постоялый двор был не просто местом для переночевать и поесть за деньги, а неким подобием родного дома, где тебя ждал привет и покой после долгой дороги.
Короче, я обалдела сразу и надолго.)) Внутри меня стал ломаться лед и наружу потекла струйка ответного тепла.

Разумеется, мы сразу пошли в город, чтобы обнюхаться и притереться. И есть хотелось очень. Я знала, знала, что в Мадабе мусульманское и христианское население живут друг с другом мирно бок о бок, я читала путеводители, я даже настоящую большую книгу в библиотеке взяла про Иорданию! Настоящую книгу, не путеводитель! И все же, увидеть своими глазами, как в центре небольшого города мусульманской страны спокойно стоит церковь, да и не одна, а где-то недалеко светятся минареты мечети, это чего-то стоит.

Мы проходили мимо много раз воспетой в прошлых отчетах отеля и ресторана Queen Ayola, но хозяин-русофил в отеле давно поменялся и, вроде бы, нет там прошлой атмосферы. Хотя ресторан выглядел очень уютно, мы решили сесть где-нибудь на улице, чтобы вдыхать аромат новой страны всеми фибрами всего. Поели нормально, вкусно, но больше впечатлили фреши. Лимонный с мятой - экстаз, даже вина не надо!


Вот чем кормит некогда популярный среди русских туристов Отель Квин Айола сейчас. Кстати, чечевичные супы в Иордании зачетнейшие - вроде бы ничего, кроме чечевицы не кладут, а вкус отличный. Видимо, дело в невидимых глазу специях.




Стандартное предложение напитков в иорданских кафе.




Мы ели здесь, потому что у них можно было сидеть на улице. Мне хотелось именно
снаружи, а поскольку в поездках босс - это я, то так и поступили.))




Мое узи.




Кебаб мужа. Фреши зафотать не успели, и это говорит о многом! :-)



После сытного обеда (ужина), по закону Архимеда пошарахались по улицам Мадабы, дивясь на различные моменты обыденной жизни небольшого городка - мясным лавкам с тушами, кальянным, работающим допоздна фалафельным и отправились на отдых в отель, в котором ребята-работники разбивались в лепешку, чтобы сделать нам приятное.


Вечерняя послетрапезная Мадаба.









*****************************************************************************************************************
Из отчетов на букинге, я знала, что рядом с Black Iris находится мечеть, и некоторые люди жаловались на раннюю побудку азаном (призывом к молитве). Вот из-за чего люди парятся? Это же хорошо - проснуться рано, не пропустить новый день, огрести впечатлений, которых не найдешь за полгода обычной жизни.
Эти призывы к молитве стали решающим фактором при выборе отеля.:-)
Главное, чтобы меня в Голландии подобное однажды не разбудило.) Хотя... читайте дальшею :-)
Я проснулась часа в четыре - пол-пятого от звуков, которые просто обволакивали, проникая под самую кожу и вызывая отзвук во всех клетках. Негромко, вкрадчиво, но настойчиво. Я даже не сразу поняла, что это и есть азан из соседней мечети - настолько он был деликатен и не напряжен. Скосила глаза на мужа - тот спал как солдат на службе, ему ничего никуда не проникало.))
Я пытаюсь найти тот самый азан на ютюбе, но нашла только или заунывные, или громкие - словом не те азаны, который разбудил первым утром в Мадабе. Я не помню звуковой ряд, но не забыла его волшебные вибрации. Вот так не особо верующие люди и приходят в ислам. )) Волшебство с азанами повторялось на протяжении всей поездки.

[Тарифа]

Как прекрасно в наше смутное и грустное время выпить глоток освежающего и бодрящего Инниного отчёта!!!
С нетерпением жду следующей порции!!!
И готова плыть с тобой хоть по течению, хоть против))).

[Амстердамка]

И готова плыть с тобой хоть по течению, хоть против))).

Лена, в Иордании нам придется плыть только ПО течению. Прости, что будет не хватать трудностей.)))

[savl1]

Инна, всё просто шикарно! Впрочем, как у Вас всегда:)
Для меня Иордания - отдельная "песня", именно с неё больше 10 лет назад началось моё серьёзное увлечение "арабизмом" во всех его проявлениях. А утренние азаны, которые многим мешают спать, просто возносили мою сонную душу к небесам, к самому Нему (ну, Вы понимаете:) ).
В общем, буду с Вами (если возьмёте, конечно:) на протяжении всего рассказа, а потом, видимо, начну свой, из новой серии "ностальгии по ненаписанному":) Благо (точнее, ни разу не благо..), весна у меня, похоже, высвободилась в части рассказов о новом:(((
Так что не прощаюсь:) И лёгкого Вам пера!

[Амстердамка]

Для меня Иордания - отдельная "песня", именно с неё больше 10 лет назад началось моё серьёзное увлечение "арабизмом" во всех его проявлениях.

Именно с Иордании? Не знала или забыла. Я думала, что с исламской архитектуры Египта. Тем более интересно будет почитать Ваш ретро-рассказ.

В общем, буду с Вами (если возьмёте, конечно:)

На моем ковчеге для Вас всегда найдется удобное место. Не только для вас, но и для всей Вашей семьи и даже домашних животных.))
Большое спасибо за пожелание легкого пера!

[savl1]

Именно с Иордании? Не знала или забыла. Я думала, что с исламской архитектуры Египта.

Как раз наоборот. Сначала была Иордания, потом Тунис, Стамбул, Сирия, Узбекистан, второй Стамбул, и только потом, уже на волне осознанного целевого интереса - Каир. И это было правильно, потому что настоящее удовольствие от Каира можно получить только при хорошо "подготовленном" интересе. Поскольку именно он, на мой взгляд - апогей сохранившейся до нашего времени исторической исламской архитектуры, единственный город, к колориту которого подходит выражение "город 1001-й ночи" :)

[Danet]

Инна,
Я несказанно рада за вас, удачно успели слетать туда и обратно перед наступлением черных времен глобальной истерии.
Молодцы, что не дрогнули ввиду отсутствия автомобильных прав и не отменили поездку!
Еще больше рада, что разгерметизация вашей маленькой компании прошла хорошо и вам не отравляли жизнь изначально нежеланные участники поездки в лице водителей арендованного автотранспорта.

Тем радостнее будет читать отчёт, зная, что тебе «зашла» страна, не только достопримечательностями, но и людьми. Хотя я бы тебя с удовольствием читала даже о том, что тебе совсем не глянулось. Но положительный фон всегда приятнее!

Жду продолжения рассказа!

[Амстердамка]

апогей сохранившейся до нашего времени исторической исламской архитектуры, единственный город, к колориту которого подходит выражение "город 1001-й ночи" :)

Вот этого мне в Иордании немного не хватало - именно исторической исламской архитектуры.

[Амстердамка]

Еще больше рада, что разгерметизация вашей маленькой компании прошла хорошо и вам не отравляли жизнь изначально нежеланные участники поездки в лице водителей арендованного автотранспорта.

Помнишь (я-то хорошо помню), как я тебе выносила мозг этой "проблемой"? :-)
А все оказалось в точности наоборот. Парни, с которыми мы ездили, не только облегчили нам поездку, но оставили прекрасные воспоминания от общения с ними.
Спасибо, Кира!!

[sergeyf73]

Инна, очень приятно видеть ваш новый отчёт.
В Иордании (и на Ближнем Востоке) пока не был, для меня всё вновь, тем интереснее будет читать продолжение.

Погибшим оказался итальянский турист, путешествующий с молодой женой и ее братом. Как тут не стать фаталистом!

Какой кошмар! Понятно, что люди умирают и наверняка даже в Петре это не первый такой случай, но когда это происходит практически на твоих гразах - это ужасно.

С удивлением обнаружила, что на телефоне в полетном модусе работал мапс.ме и в соответствии с его указаниями прилежно информировала мужа над какой страной мы летим.

А чего ему не работать? Карты в нём оффлайновые, а GPS, однако, ловится по всему миру.

на обратном полете не работал. Моссадовцы заблокировали,

Предположу, что на обратном пути сидели далеко от окошка и спутники просто не ловились из-за слабого сигнала.
А может и правда моссадовцы!

За это время успели пройти паспортный контроль

А как с визами? Заранее делали?

[Амстердамка]

Инна, очень приятно видеть ваш новый отчёт

Сергей, приветствую! Спасибо за внимание к отчету.

А чего ему не работать? Карты в нём оффлайновые, а GPS, однако, ловится по всему миру.

Я думала,что GPS при самолетном модусе не работает. :-)

А как с визами? Заранее делали?

Мы купили Джордан Пасс - единый билет в большинство достопримечательностей Иордании. Его цена варьируется от 70 до 80 динаров, в зависимости, сколько дней вы хотите провести в Петре. При наличии Джордан Пасса и пребывании в стране не менее 3-х дней виза дается бесплатно.
Бесплатно визы дают и в случае заезда в страну через Акабу, а также если вы по приезде в страну сразу направляетесь в Акабу и это докажете. Акаба, город-порт на Красном море, является свободной экономической зоной.

Сейчас эта чума пройдет и надо ехать. :-)

[savl1]

Инна, я "типа как" напомнить, что "антракт" затянулся... Вирусы приходят и уходят, а иорданские камни и пески вечны:) Давайте ужо...:)

[Амстердамка]

Инна, я "типа как" напомнить, что "антракт" затянулся... Вирусы приходят и уходят, а иорданские камни и пески вечны:) Давайте ужо...:)

Сергей, Вам перечить я не смею. Сейчас продолжу.)))

[Амстердамка]

День 2. Переезд из Мадабы по Королевской дороге в Вади Муса (Петра). Остановки по дороге: каньон Вади Муджиб (виды), римские развалины в Раббе (фото), замок Карак (осмотр), смотровая площадка с видами на Дану (фото), Малая Петра.




Королевская (Царская) дорога - древний торговый, стратегический и паломнический путь, некогда "шедший" из Египта до самой Сирии и Персии. Название Дороги вовсе не означает, что правом передвигаться по ней обладали лишь венценосные особы, а представляет собой искаженный перевод древне-еврейского термина "главная дорога".

Кто только на Дороге не отметился! Древние египтяне, библейские моавиты и эдомиты, греко-римляне, крестоносцы, христианские и мусальманские пилигриммы. И пусть следы древних народов в современных пейзажах не всегда читаются - где-то, в другом измерении, они несомненно остались.

Одним из самых известных скитальцев Дороги был Моисей с богоданным им народом. О, как коленопреклоненно просил он правителя Эдома разрешения пройти через его владения! Обещал не топтать поля, не пить из источников, не зариться на виноград... Но злобный правитель отказал Моисею и его людям в Шенгене. На городе Нево, рядом с Королевской дорогой, Моисей и скончался, так и не вступив на Землю Обетованную.

Хотя Королевская дорога является весьма раскрученным туристическим продуктом Иордании, многие для передвижения по направлению "север-юг" (и наоборот) выбирают либо дорогу вдоль Мертвого моря, либо скоростную Пустынную трассу (Desert Highway).

Королевская дорога не спешна, и не у всех есть время и желание по ней ехать. Свои сомнения были и у меня, и я долго вертела карту, выбирая оптимальный путь с учетом нашего тайминга и вкусов. В итоге решила проехать от Мадабы до Вади Муса, не перескакивая на переправах.

Что я имею теперь сказать. На участке Мадаба - Эль Карак единственным впечатляющим местом для нас оказался каньон Вади Муджиб. Римские развалины в современном городке Рабба в начале путешествия также были небезинтересны, но я вообще любитель древних римлян. Развалины находятся вдоль дороги, так что времени на их осмотр почти не ушло. На этом участке есть и другие достопримечательности - в любом стандартном путеводителе по Иордании информации по ним полно.

Куда более нам запомнились пейзажи на отрезке Эль Карак - Дана - Малая Петра - Вади Муса. Дымка и туман сожрали изрядную долю впечатлений, но мы получили общее представление о природной красоте этих благословенных мест и наполнили ею наши голодные души.)) Рекомендую этот отрезок не пропускать. А уже если сезон позволит остаться на прогулку или треккинг в заповеднике Дана (апрель-октябрь), то тут уж сам бог велел.

В пути мы были около 7,5 часов. Это с учетом остановок на видовую съемку, 1,5 часа в Караке, закупку еды на ланч и 40 мин в Малой Петре. Туман в районе Даны и Малой Петры на время заметно снизил скорость, хотя наш водитель дорогу знал как свой карман.

Дорога была пустая или полупустая. В этот день особо чокнутого поведения местных водителей не видели, хотя некоторое представление об особенностях национальной джигитовки получили.))

Стоимость трипа составила 85 динаров. Что-то муж дал сверху. Стандартная цена поездки Мадаба-Вади Муса по Королевской дороге в наше время составляла 70 динаров. У нас стоимость поднялась за индивидуальное за добавление к маршруту Малой Петры.

А теперь андиамо, рагацци, со всеми деталями и подробностями, в стиле "мели Емеля - твоя неделя".))

****************************************************************************************************************************

В общем, лежу я, вся такая убаюканная и расслабленная азаном из соседней мечети и думаю: "Ой, не хочуууу. Не хочу никуда ехать, не смотреть никакие достопримечательности, даже Петру, куда я так рвалась, готова отложить!" А хочу полежать денек на берегу теплого моря, пусть даже и Мертвого, и послушать "волшебную флейту" мусульманских призывов к молитве...

Ну что у нас перед каждой поездкой за сумасшествие? Ладно, по работе дурдом - к этому я уже привыкла. Но откуда берутся десятки недоделанных дел? И зачем их надо непременно доделывать перед поездкой, которая всего на неделю! Да, есть у меня собственный бзик - мне обязательно надо отдраить до блеска квартиру. Потому что, а вдруг что с самолетом (все поняли, что))), и придут к нам сыны мужа разбирать наши вещи и увидят дома бардак.))) И подумают сыны, да бедный наш отец! А я буду сгорать на том свете от стыда.)))

К парикмахеру так и не сходила. То у нее личные проблемы, то у меня другие дела. Вот есть же на свете женщины, который один день своей жизни посвящают бровям, другой ногтям, я не говорю уже про более обширные части тела!
А я, ошибка мироздания, вручила мужу ножницы по типу садовых, зажмурилась и ... "Режь, командир!!" Муж тоже зажмурился и резанул мне челку. Кстати, очень прилично подрезал, не хуже, чем парикмахер.
Путешествовать хорошо еще тем, что открываешь новые качества не только в себе, но и скрытые таланты в своем партнере.))

И деваться-то некуда! Были бы на арендованной машине, то забили на все и перекроили маршрут. Но в 7-30 уже должен приехать водитель - и неизвестно, что он еще за гусь. А вдруг он гиперактивный болтун, трещетка невозможная? Придется общаться, быть вежливой, а я, может быть, просто хочу молчать весь день!

А погода за окном! Утро туманное, утро седое. А мы не ждали вас, а вы приперлися. Притащились в Иорданию со своей голландской погодой, везунчики мы и баловни судьбы.))

Завтрак в гостинице слегка поправил настроение. Для отеля с 1* он был отличным - хумус, вареные яйца, фалафель, домашние джемы, кексы, хлопья, овощи-фрукты. Фотка смазалась, потому пришлось все перечислить подробно.)) Хотя здесь я себе напомнила любимых бывших свекров, которые долго перечисляли, что ели в отпуске.)) Да будет им сейчас хорошо в полях Вечной Охоты.

Наш водитель, он же владелец транспортно-туристического агентства, приехал даже раньше оговоренного времени. И оказался он очень приятным, спокойным парнем, даже нордическим каким-то по характеру. В сравнение с ним, на арабов были похожи скорее мы, с нашими зачастую весьма эмоциональным стилем разговора.)))

А какой чудесной оказалась девушка Диана, с которой я переписывалась по поводу транспорта! Диана или владелица, или из семьи владельцев отела, лучилась гостеприимством, интересом к постояльцам и собственным внутренним покоем. Спросила, хорошо ли мы выспались (видимо привыкла к жалобам на мечеть), пыталась вручить нам с собой 1,5 литровую воды, искренне радовалась, что нам понравилась Мадаба...
Воистину, нет большей роскоши, чем роскошь человеческого общения!
Простились мы не насовсем - мы забронировали Black Iris и на последнюю ночь в Иордании. Вдогонку она сказала, что в случае проблем, мы всегда можем им позвонить. Ну не сокровище ли? И очень хорошенькая, улыбчивая, похожа на славянку.


Drink point в отеле. Я тогда еще не знала, насколько вкусно иорданское вино. В отеле его продают по той же цене, что и в алкогольных магазинах.




Мы уже покинули отель, но кайф от приятного общения с иорданцами продолжался. Продолжался тем, что Аммар (водитель) разговорами нас не донимал и машину вел уверенно и спокойно. Я наконец-то начала расслабляться: прелесть какая - водить не надо, штурманом быть не придется, сиди себе и медитируй на древние холмы Иордании.
Нут на грех говорильную плотину прорвало у мужа.))) Он постоянно что-то спрашивал, интересовался, задавал вопросы и охотно отвечал. Пришлось кусать себе губы, чтобы наружу не прорвался мой арабский темперамент.)))

а иорданские камни и пески вечны:)

Вы как всегда правы, Сергей. Все измерения вечности мы прочувствовали уже на первой запланированной остановке - смотровой площадке у каньона Вади Муджиб. Его называют Гранд каньоном Иордании, хотя его собственное имя, по-моему, своеобычней и лучше. Разлом, случившийся в незапамятные времена, тянется к Мертвому морю на десятки километров. Кстати, любителям каньонинга, треккинга и прочих хайкингов следуют обратить на Иорданию пристальное внимание. Сверху этого не видно, но в каньонах Иордании скрывается множество природных красот, иногда уникальных. Мне встречалось мнение, что в Иордании самые красивые каньоны на Ближнем Востоке. И это говорили израильтяне! А чтобы израильтяне похвалили нечто арабское, нужна весомая причина.)))))




Отсюда и в вечность. Фото представления не дает. Тем более, что половина каньона была скрыта в дымке.



Такое фото есть у всех, кто останавливался на Вади Муджибе. А мы не хуже всех!)
П.С. Как они в древности пересекали подобную местность? Да ты меня озолоти - не пойду.)) Прямо крик из груди рвется: "Останови своих верблюдов, вожатый каравана!"))
Странно, что Королевский путь шел по холмогорам, в то время как к востоку раскинулась плоская пустыня. Наверное, в плоской пустыне была сложная геополитическая остановка.)))






На смотровой площадке предприимчивый дедушка-бедуин торгует напитками и сувенирами. Ничем порадовать его не могли - были еще наетыми и напитыми. Но поржали над названиями палатки "Алди" и "Лиддл" (недорогие немецкие сети супермаркетов по всей Европе).




2,5 процента иорданского населения до сих пор ведет номадский образ жизни, а 5 процентов полуномадский - кочуют только летом. Я не могла прикинуть на расстоянии, полуномады или номады на фото, но сочувствие к этим людям поимела. Холодрыга, туман, дождь. За водой надо переть хрен знает куда. А они в палатке. И машины есть не у всех. И не все дети ходят в школу. И безграмотных среди них много. Наш невозмутимый водитель сказал, что так было и до нашего рождения, так будет и после нас. Вечно.





Аммар попросил нас остерегаться собак. Дикие и голодные, могут покусать. Пастушья собака нас знатно облаяла. Ай, Моська!
По дороге мы видели много сбитых собак. Их никто не убирает.




Уже говорила, что участок Мадаба - Эль Карак, кроме Вади Муджиба, нам мало чем запомнился. Городки невыразительные, пейзажи так себе. Да, можно насмотреться на картины провинциальной иорданской жизни, но у нас нет сноровки фотографировать на ходу.
Много жилых, но недостроенных домов - их недостраивают, чтобы не платить налоги. Есть огромные особняки, видимо несколько поколений под одной крышей. Бесконечные магазинчики и лавки, деды в арафатках, теток почти не видно. Детские площадки встречаются в каждом городке, мечетей много. Разрухи тоже хватает. Не скажешь на первый взгляд, что у этих городков было славное прошлое, а иные являлись и градами стольными, центровыми.

В городке Рабба мы остановились у древне-римских развалин. От проезжей дороги они просто огорожены сеткой - все видно без билетов.)) Мысль посетила наиоригинальнейшая - как строили раньше и как сейчас!))) А вторая мысль - сколько же в эти камни было вложено труда и таланта, даже если небольшие руины по сей день транслируют величие и мощь. И это на окраине Римской империи!


Рабба наших дней и ее древне-римские развалины. Даже дорожная кладка частично сохранилась. Да, когда-то император Траян вымостил Королевскую дорогу. Пару веков до него и почти 2 тысячелетия после больше никто не удосужился.







***********************************************************************************************************************************

И вот мы приближаемся к первой долгой остановке, к замку крестоносцев Карак. Движение в городке одностороннее, дорога идет вверх, улочки узкие. Опять чувство "как хорошо, что тебе-мне не надо водить".))

Как всякому приличному замку и присуще, стоит он на холме, хотя карабкаться к нему не надо - машина останавливается у самого входа. Аммар показывает кафе своего друга, где он будет нас ждать, и мы идем на штурм твердыни крестоносцев и мамлюков.

[savl1]

Ну вооооот:) Давно бы так:)
Про Моисея - это шикарно:) Про "ошибку мироздания" - не менее:)
Как странно видеть Восток без солнца...

[Амстердамка]

Как странно видеть Восток без солнца...

Еще будет солнце. Из 7,5 дней солнце было 3 дня. То есть 40% солнечной погоды мы имели.))

[Амстердамка]

Замок Карак

При планировании поездки у меня были сомнения, включать Карак в программу или оставить за бортом. С одной стороны это "еще один замок", которых за свою жизнь я видела-перевидела, а с другой стороны замки крестоносцев на Ближнем Востоке передо мной пока не пробегали. Тем более, что хотелось увидеть своими глазами резиденцию одного из самых одиозных персонажей истории крестовых походов, да и ИМХО средневековой истории, Рено де Шатильона. Решила включить. Не пожалела.

Вход в замок без Джордан Пасса стоит 2 динара. Мы вошли по пассу.

Вид на замок из городка Карак. Говорят, что вид со стороны Мертвого моря живописнее.




Замок был построен при крестоносцах в 1041-1062 годах и являлся важным звенов в цепи крепостных укреплений, построенных воинами христовыми на Ближнем Востоке. По размерам, мощи и стратегическому значению он уступал лишь замкам современной Сирии - Краку-де-Шевалье и крепостям Дамаска и Алеппо. Также замок и разросшийся вокруг него город при крестоносцах являлся столицей Трансиордании, которая в свою очередь являлась субъектом Иерусалимского королевства. У крестоносцев замок отобрал Саладин, который осаждал его несколько раз, но смог завладеть твердыней только после гибели ее последнего хозяина, Рено де Шатильона., которого сам же Саладин и казнил.

Всякий знает, что турист, находясь на возвышенности, должен восторгаться ошеломляющими видами. Мы, было, приоткрыли восторгалки, но виды отсутствовали по причине туманной дымки. И почувствовать себя дозорными рыцарями, до рези в глазах всматривающихся в холмогорье, нам не удалось.

Пока мы лазили по замку, ситуация несколько улучшилась, но окрущающую замок природную красоту мы в полном формате так и не увидели. И ветер дул ледяной, просто арктический.


Виды с замка.




С этой стены Рено де Шатильон сбрасывал мусульманских пленников, предварительно надев им на голову деревянный ящик, чтобы несчастные оставались в сознании до самого конца полета.




Арка в современность





В Караке можно найти всю замковую атрибутику - бойницы, подземные ходы, тюрьму, конюшни, кухню. Но у меня нет
задачи показать все-все, тем более, что многие фото не получились.







Ходы и внутренние помещения очень атмосферны. Некоторые из них подсвечены, некоторые нет. В темные мы не лазили. Замок состоит из 7 (!) уровней! От самих крестоносцев мало что осталось, но размеры замка и масштаб работ поражает. В то неспешное и малотехнологизированное время создать инфраструктуру, найти кадры, добыть материалы, осуществлять менеджмент... Получается, что среди крестоносцев были и архитекторы, и строители, и камнетесы, не бедуинов же они нанимали!






Декоративных деталей в замке немного, что и понятно - это боевая крепость, а не финтифлюшка монплезирная.
Редкое украшательство мусульманского периода.




Одна из известных достопримечательностей замка - набатейский барельеф, вмонтированный стену, оставшуюся со
времен крестоносцев. Долгое время считалось, что это бюст Саладина, но потом эксперты решили, что барельеф
родом из Петры и представляет собой изображение набатейского божества. А муж и вовсе подумал, что это
женщина.)) Кстати, крестоносцы знали, что такое Петра и где она находится, т.е. Петра вовсе не была "потеряна" со
времен античности, но об этом в следующей главе.




Не знаю, как у них в Иордании, но у нас в Голландии средний руки ураган сдует эту хрень за 3 минуты.




Или эту.




Арабисты здесь есть? Чо написано-то?




Некоторые стены/постройки заметно отреставрированы, иные кажутся аутентичными, степень сохранности разная.
Например, рядом с обглоданной временем лестницей соседствует хорошо сохранившаяся и тщательно обработанная
стена с какими-то непонятными выемками.




Something old, something new, something borrowed, something blue.




В заключении несколько слов о последнем (известном) христианском владельце замка Рено де Шатильоне, не зря же я его выделила жирным шрифтом в начале поста.)))
Многие видели фильм "Царство небесное", в котором история второго крестового похода, как водится в Голливуде, безжалостно переврана. В фильме Рено выглядел так:



Де Шатильон, младший дворянский сын, пришел в Святые земли в дырявых носках и без гроша за душой. Карьеру начал с рядового безвестного рыцаря. Отличался смелостью за гранью безрассудности, дважды женился на самых блестящих наследницах Иерусалимского королевства, 16 лет провел в мусульманском плену, разорил христианский Кипр, пиратствовал на Красном море, грабил караваны, нападал на мусульманских паломников и даже намеревался выкрасть из Мекки мощи пророка Мухаммеда! При этом он считал себя истинным воином Христа и делал это якобы во имя веры. Отвязные поступки и постоянное нарушение договоренностей Рено довели благородного Саладина до белого каления, и он поклялся казнить Рено собственноручно. Последней каплей в чаше терпения Саладина оказалось нападение Рено на очередной мусульманский караван, проходивший мимо Карака. Между Саладином и христианами было соглашение - караваны не трогать. Но когда Рено хотел бабок, он трогал всё и всех. По легенде, он даже очень сильно "тронул" сестру Саладина, путешествующую с тем караваном. (по другой версии, Саладин дошел до точки невозврата, когда де Шатильон стал угрожать Мекке).

В 1187 году в битве при Хаттине крестоносцы мусульмане разбили крестоносцев наголову. В числе пленников оказался и де Шатильон. Существует несколько версий обстоятельств его казни: якобы Саладин предложил де Шатильону перейти в ислам, тот отказался, и Саладин сделал ему "секи-башка". По другой версии Саладин предложил напиться пленному гроссмейстеру тамплиеров, а Рено выхватил у того кубок, и рука Саладина не дрогнула. Легенд вообще больше, чем фактов, ну их.))
В общем, де Шатильон оказался одним из немногих пленников Саладина, которых тот казнил собственноручно, как и обещал. Вот такая выпала де Шатильону честь.

По поводу личности де Шатильона мнения историков, как говорится, расходятся. Кто-то считает его злым гением крестоносцев, чьи дикие выходки ускорили падение Иерусалимского королевства, другие же считают, что поведение Шатильона соответствовало нормам того времени и судить его с современной точки зрения нелепо.

Кто знает, как было на самом деле почти 1000 лет назад, если даже в новейшей истории трудно связать концы с концами. В хваленое благородство Саладина тоже полностью не верю - человек восточный, хитрый, знал где мечом надо махнуть, а где милостливым платком. Хотя достоверных свидельств о его благородстве немало, и сами христиане Саладина премного уважали.

Не хотела писать про историю, но не удержала себя в руках.)) Тогда до кучи еще одна, по теме Карака.
Де Шатильон еще жил и здравствовал, более того, даже праздновал свадьбу пасынка и дочери короля Иерусалима (Карак и Трансиорданию впридачу Шатильон получил через жену - в то время мужья у владетельных синьор часто гибли, потому дамы не кочевряжились и брали в мужья более-менее годных рыцарей). Так вот, праздновал де Шатильон свадьбу, а замок в это время был осажден Саладином. Мать жениха, супруга де Шатильона, послала Саладину угощения с праздничного стола и попросила его не обстреливать башню, где находились покои молодых. И Саладин удовлетворил просьбу высокородной дамы, а потом и вовсе осаду снял. Но не из-за уважения к даме, как может показаться, а потому что из Иерусалима крестоносцы выслали подмогу замку. )) Невесте было 11 лет, на минуточку. Не исключено, что Саладин был просто против ранних браков. :-)


Памятник Саладину у замка.



******************************************************************************************************************************************************

Вышли мы за ворота, и тут я вспомнила, что музей в замке забыли посмотреть. Уверена, что нас бы впустили обратно, но возвращаться означает плыть против течения, что противоречило духу поездки.)) Не вернулись.

Водитель, как и договарились, ждал нас в кафе своего друга. Попили чайку-кофейку и мы. Чай как чай, обычный вкус черного чая с веточкой мяты. Почаевничали и пора в путь-дорогу.

Нам бросилось в глаза, что в Иордании, даже в самом зачуханном заведении висит портрет короля и/или его семьи. На портретах король предстает в различных ипостасях - воина, строителя, дипломата. Причем портреты видишь в самом неожиданном, неофициальном месте - маленькой лавке, палатке бедуина... Похоже, Иордания - одна из немногих стран, где народ искренне любит своего правителя. В пыльном и неухоженном кафе друга нашего водителя висел вариант "солдат молоденький в пилотке новенькой".




Выезжаем из Карака. Жаль мне прикованные к земле истребители, ведь "только в полетах живут самолеты".




Едем по каньону Вади Хаса. Говорят, что сам каньон (низина) красивее Вади Муджиба. Но и сверху виды каньона мне понравились. Странно, но за неделю лысые горы Иордании мне не надоели, а на второй день и подавно.








Неожиданно посреди желто-серых гор возникла обугленная гора-головешка. Бывший вулкан, оказалось.




На противоположной стороне от вулкана-головешки находятся руины набатейского города. К ним ведет тяжелый
подъем в гору - это не наш вид развлечений.




А погода продолжает беспокоить. Дорога идет вверх, и туман усиливается. Запланирован вид на заповедник Дана и Малая Петра в закатных лучах, но сожрет ли все проклятый туман?

[Danet]

Мне тоже бы не надоели горы. Никогда еще не надоедали. Видимо, у нас, живущих в плоской местности, наблюдается острая нехватка горных пейзажей в организме.

Живописный каньон, даже в такую серую погоду.

Замок интересный, хорошо, что заехали.

[Амстердамка]

Спасибо, Кира, за отклик. Грустно писать отчет без читателей.

Сильно высокие горы не люблю, я чувствую в них себя запертой. Аэрофобия всегда идет под руку с клаустрофобией.)))
Но до 2 тыс м - такие горы люблю.))