Путешествие по Сирии - январь 2023

[igorkochanov]

Предисловие

Писать – не писать, понравится – не понравится…. Сомненья прочь – пишу !
Во-первых, потому, что впечатления через край, ими хочется поделиться. Во-вторых, потому, что у Сирии сейчас есть некий ореол, состоящий из страха, опасности, неустроенности, создающий определённую притягательность для людей, которые неравнодушны к такого рода путешествиям/приключениям. В-третьих, фактологической информации про Сирию не хватает. Возможно, для кого-то этот рассказ будет просто интересен, а для кого-то, возможно, станет вдохновением для собственных путешествий.

Сразу оговорюсь, что в рассказе я не буду призывать туда ехать. Дело в том, что в рейтингах самых опасных стран мира Сирия занимает одно из первых мест. Как ни крути, там идёт война. Да, она не в самой жаркой фазе, но её следы там повсюду. Но тем и более сладок плод, тем сильнее хочется его попробовать на вкус. Так что пусть каждый сам принимает решение, что делать с этой информацией.

Пару слов о себе.
Мы – семья из Москвы: муж, жена, трое детей -все мальчики – на данный момент 7, 12 и 14 лет. Активные путешественники как за рубежами нашей Родины, так и по ней самой. Стараемся путешествовать подальше от традиционных «мест отдыха». Большинство поездок проходят в режиме soft-приключение, - так, чтобы немного пощекотать нервы, пострадать, поиспытывать себя, а потом посмаковать увиденное-услышанное-унюханное. Ну, и рассказывая о таких путешествиях всегда здОрово видеть широко раскрытые глаза/рты слушателей. Что поделать, не без греха, как говорится..

Идея поездки
родилась осенью 2022 года. Были куплены билеты на Pegasus в Бейрут с короткой пересадкой в Стамбуле. Безусловно, Ливан – очень интересная и богатая в культурно-историческом плане страна, заслуживающая отдельного рассказа. Более того, страна очень компактная, простая в логистическом плане и, как следствие, её можно посмотреть за короткое время. На наш субъективный взгляд, - чтобы посмотреть основные достопримечательности Ливана, достаточно 5 дней. Если захочешь углубиться (и географически, и культурно), то дней 10-12. У нас как раз было 12 дней, но было решено поделить их на Ливан и Сирию. Ведь от Бейрута до Дамаска всего 120 км. Поэтому решили 5 дней посвятить Ливану, а оставшиеся 7 – Сирии. И должен сказать, что это великолепная пара, где главную партию по остроте впечатлений, масштабам событий, соприкосновению с действительностью, однозначно играет Сирия.
В наше время нужно быть гибкими и мы таковыми были. В ноябре-декабре и даже в начале января из Сирии приходили не очень хорошие новости. Я специально заходил на сайт сирийского агентства sana: эпидемия холеры, например, или обстрел аэропорта Дамаска со стороны Израиля или захват мирных жителей остатками боевиков на северо-западе страны. Если бы по каким-то причинам мы не поехали в Сирию, - у нас был план "B" - остаться в Ливане и изучать его поглубже. Но мы поехали !


Как попасть в Сирию в наши дни
Как было сказано выше, Сирия по любым рейтингам считается очень опасной страной для путешествий. Об этом сказано и на любых официальных сайтах разных стран, включая наш МИД. Никто не рекомендует туда ехать ни с какой целью. При этом в стране есть мирная жизнь, богатейшая история, прекрасные люди и, как следствие, есть туристические фирмы, организующие incoming-туры. Без турфирмы туристу в страну (легально) попасть нельзя: именно турфирма согласует «визу» с властями и несёт ответственность за туристов если вдруг эти туристы что-то там натворят. Такой порядок бы введён несколько лет назад, когда некий неконтролируемый иностранный турист, попавший в страну, оказался на самом деле журналистом и начал там снимать всё, что снимать не следует.
Я связался с тремя турфирмами, нашёл их на трипэдвайзере. Две из них по факту оказались агентами с красивыми сайтами, а вот третья оказалась оператором из Дамаска. С ней мы и сработались: понятный адекватный обмен информацией, согласование маршрута, цен и т.д. Очень важно, что никакой предоплаты - всё на честном слове.
Где-то в начале декабря они написали, что виза согласована, прислали официальное письмо об этом – если вдруг пригодится и всё, - дальше надо было просто в условленный час в условленном месте 8 января встретиться с водителем, который забросил нас из Бейрута в Дамаск.


Пересечение границы
Примерно так и получилось – за нами приехал некий Фади на красном минивэне KIA с сирийскими номерами. Надо сказать, что машин с сирийскими номерами по Ливану ездит немного, так что в минивэне мы себя уже почувствовали как бы на сирийской территории. Фади оказался иорданцем, который специализируется на транспортировке туристов (а может и ещё кого-то/чего-то) между тремя странами. В его иорданском паспорте не было живого места для печатей о пересечении границ, так что за его профессионализм в общении с пограничниками и прочим приграничным людом беспокоиться не приходилось. Беспокоились мы немного за безопасность дорожного движения, так как ехал он сильно не соблюдая правила. Я ему однажды намекнул, что мы в этот день абсолютно никуда не спешим, но он заверил, что всё под контролем, в чём я всё равно сомневался, сидя на переднем сиденье и наблюдая, что происходит вокруг. Дело в том, что буквально накануне мы ездили в Баальбек по той же дороге. Дорога сама по себе хорошая и мы даже адаптировались к ливанской манере езды. Это когда никто не соблюдает никаких известных нам ПДД. В этом, кстати, есть определённый кайф, если настроится на правильную волну. Так вот, - сразу при выезде из Бейрута дорога сильно забирает в горы, серпантин ведёт на перевал, где погода может быть разной, идти дождь или накрывать туман. Короче, днём ранее мне непросто дались эти несколько десятков километров. Но у Фади, действительно, всё получилось играючи. Ещё в Бейруте я поинтересовался у него, как скоро мы окажемся в Дамаске. Ответ был «In two hours, inshallah». Получилось за четыре.
Сам процесс перехода границы был простой, но долгий. Собственно, эти 2 часа мы на границе и потеряли – сначала с ливанской стороны, потом с сирийской. Народа особо не было. С ливанской стороны надо было всем выйти из машины и пройти на паспортный контроль в домик. Никаких вопросов. С сирийской стороны жена с детьми даже из машины не выходила, а я по указаниям Фади ходил на оплату визы (для россиян вне зависимости от возраста 35 USD, принимают в долларах), потом стоял в очереди, потом чего-то ждал, пока Фади куда-то ходил, кому-то немного денег давал для ускорения процесса. Визы как таковой я не видел ни в каком виде – некий скан был у Фади в телефоне, - этого было достаточно. В паспорт поставили только овальный штамп о пересечении границы.
Между границами остановились для обмена валюты. Поменяли 2 х 100 долларов по курсу 6.000 фунтов, получив увесистый пакет с пачками разнообразных банкнот разных периодов, самая крупная из которых была 5.000. Этого нам вполне хватило на всю неделю на каждодневные траты, - собственно на всё, кроме отеля, билетов и транспорта. Официальный обмен валюты в Сирии запрещён (это, впрочем, не значит, что его нет).
Да, никаких ПЦР-тестов и прочих вакцинаций не нужно.

Итак, всего минут через 40 после границы мы въехали в Дамаск.

-----------продолжение будет------------
------------фото тоже будут---------------

[igorkochanov]

Дамаск
Я смотрел репортажи на ю-туб от некоторых редких иностранных туристов, которые говорили, что в Дамаске войны не видно. Да, так и есть: при подъезде к городу со стороны Ливана (с запада то есть) всё очень прилично: ровные дороги, указатели, развязки, строительство домов идёт. Я ждал какого-то подвоха, но его не было. Начался шумный восточный город, но ничего сверхъестественного. Мы ехали к месту выгрузки, не зная толком где и понятия не имея кто нас будет встречать и будет ли. Как-то внезапно остановились на шумном перекрёстке у какой-то довольно древней постройки типа городских ворот. Фади сказал, что на этом будет прощаться, - багаж можем забрать, а он уезжает. Увидимся мы с ним или нет, - осталось за скобками. Нас встретил гид, поприветствовав на хорошем русском языке. Он сопровождал нас всю поездку. При нём был мальчик с тележкой. Мальчик взялся за багаж, а мы с гидом пошли в отель. Отель был в старом городе, назывался Beit Al Mamluka. На двери написано про 5 звёзд, но никаких там звёзд, конечно, нет. Зато есть совершенно неповторимый шарм традиционного (как оказалось) сирийского дома примерно XVII века постройки – со своеобразными изразцами, высоченными потолками в комнатах и уютным внутренним двориком. В этом отеле мы провели две ночи, и ещё одну на обратном пути.


В первый день у нас была просто прогулка по Дамаску. Какой же это аутентичный (неповторимый, уникальный, красивый, вкусный, яркий, неожиданный) город ! Я считал, что уже пережил понятие «культурный шок» лет двадцать назад где-то в районе Джайсалмера или тибетского монастыря при базовом лагере Эвереста, но Дамаск всем своим нутром указал мне, что ещё есть куда стремиться и есть что узнавать на этой планете, снова и снова открывая себе её новые грани. Мы сделали два круга примерно по одному и тому же маршруту – для общей ориентации и на каждом шагу хотелось остановиться, осмотреться, фотографировать. Есть такое слово в английском языке – stunning. Это правильное слово для того вечера.


Часто в ближневосточных и азиатских городах бывает чувство неуютности. Оно возникает обычно из-за суеты вокруг, из-за громких звуков, грязи/пыли под ногами, нищих там же, от чувства того, что ты – типа богатый турист и местные – типа бедные люди, хотят от тебя чего-то (денег в основном). В Дамаске такого не было. Дамаску от тебя ничего не нужно – он живёт своей жизнью уже многие тысячи лет и это прекрасно.

Конечно, ошеломляет рынок, - который везде. И этот рынок тоже существует не для тебя-туриста, а для своих, потому что именно там они покупают юбки, лепёшки и зубную пасту, бреются и общаются. В нескольких лавках увидели на входе подвешенных сушёных крокодилов и черепах. Дети тут-же пошли прицениваться. Не тут-то было, - это талисманы для того, чтобы торговля хорошо шла.


Орехи, сладости на любой вкус. Можно пробовать. Вкусно! Уже немного проголодавшись, остановились у лавки с более основательным съестным. Ничего непонятно. Купили, съели. Вкусно!

На улицах чисто, никакими гадостями не пахнет. Да, из местного колорита обращает на себя внимание обилие изображений Башара – Башар-военный, Башар-в-строгом-костюме, Башар-в-солнечных-очках, Башар-в-галстуке, Башар-без-галстука, Башар-и-его-брат. Башара-с-женой видели всего один раз – в Хомсе. Жена у него из Хомса, потому что. И один раз с Башара-и-Путина видели по пути в Пальмиру. Непонятно по какой причине именно там.


Тем временем смеркалось. Вообще, это большая беда для путешественника в этом уголке планеты: смотреть хочется круглосуточно, а световой день невелик. Под грузом исключительно положительных впечатлений пришли в отель. В отеле готовят только завтрак, ужина нет. Есть общее пространство со столиками и камином. Можно попросить ребят из отеля что-то принести съестного. «Что же вам принести?», - спросили они. Ну откуда мы знаем?! Мы тут вообще первый раз. Попросили принести чего-то местного, вкусного: несладкого и сладкого. Вина мы купили раньше - ещё гуляя по улицам (сирийское вино невкусное, а ливанское неплохое). Какую же вкуснятину они принесли! Там мы открыли для себя сырную пахлаву.


За соседнем столом сидела местная семья, которой тоже принесли на стол всякой всячины. Когда у нас еда уже закончилась, а у них ещё нет, - они начали нас приглашать отпробовать их яства. Не только вкусно получилось, но и душевно.

Пошли отходить ко сну, - на завтра было запланировано серьёзное знакомство с Дамаском и окрестностями.

[igorkochanov]

Дамаск
Не буду описывать достопримечательности, остановлюсь лишь на ощущениях. Тур с гидом накладывает определённую несвободу в выборе цели. Не могу сказать, что наш гид был нашим «пастухом», но немного чувствовалось то, что у него есть программа, которую он должен выполнить и включение в неё (или выключение) чего-то другого не приветствуется. Мы, впрочем, люди законопослушные и нарушать ничего не собирались. Тем более, что программа всегда была насыщенная и адекватная.
В Дамаске смотрят: мечеть Омейядов, традиционный сирийский городской дом на примере Эль-Азем, церковь Св. Анании и историей про превращение Савла в Павла, рынок, национальный музей, гору, где Каин убил Авеля. Это всё в бодром темпе на весь день.

Очень сильное впечатление оставляет посещение мечети Омейядов. Мечеть, где в основе римский храм, а посередине стоит, по сути, часовня с мощами (часть головы) христианского в нашем представлении деятеля Иоанна Предтечи – это очень сильно. То, что всё это было построено в 715 году и стоит до сих пор в несильно изменённом виде – тоже сильно. Один из минаретов, куда в момент второго пришествия должен сойти Иисус и на этом мир сей должен прекратить своё существование – тоже сильно. Ещё интересные впечатления оставляют группы туристов-шиитов из Ирака. Дело в том, что в мечети погребена голова внука Пророка и для шиитов это особое место поклонения – некоторые громко кричат, плачут навзрыд, - короче, очень аутентично.


Рядом с мечетью – могила Саладина. Если вы интересовались средневековой английской историй времён крестовых походов, а также историей государств крестоносцев в Палестине, - вы меня поймёте. Если пока не интересовались – поинтересуйтесь. Это грандиозно и торжественно.


А рядом с Саладином совершенно неожиданный памятник трём турецким лётчикам. Это очень трогательно и необычно, учитывая очень непростые отношения между турками и сирийцами сейчас. Расскажу коротко: на заре авиации турки задумали осуществить перелёт из Стамбула в Каир. Самолёты тогда были хлипкие, далеко не летали, часто ломались. К сожалению, лётчики не смогли долететь до цели и погибли, их похоронили в Дамаске как героев рядом с величайшим героем прошлого. Кстати, фамилия одного из лётчиков была Фетхи. Именно его именем называется такой близкий для многих любителей отдыха на турецкой ривьере город - Фетхие.


Очень интересен подъём на гору в окрестностях Дамаска. Чтобы попасть на вершину, нужно сначала доехать до окраины города, застроенной хаотичными трущобами, и заселённой беженцами, осевшими там за последние годы войны. Длинная дорога в гору идёт по ступенькам и упирается в железную дверь.


За небольшую денежку дверь открывает «смотритель» и можно идти дальше. Кстати, очень многие двери в Сирии открываются при помощи небольшой денежки. Это принято. Если попадёте туда – не скупитесь. За какие-то 500-1000 фунтов (5-10 рублей) вы сможете узнать и увидеть много интересного. С горы (высота 1.000 м над уровнем моря) открывается панорама Дамаска. В тот день было пасмурно, и панорама была не очень чёткой.

Также перед глазами оживает легенда про то, как Каин убил Авеля; про то, что горы возопили об этом событии (имеется разверзшийся рот), так нехорошо иллюстрирующем природу человека; про то, как горы хотели поглотить Каина, но ангел Господень вмешался и остановил процесс поглощения (имеется отпечаток руки ангела). Конечно, никаких доказательств того, что всё было именно так, не существует. Это вопрос Веры. Каждый решает сам, - верить или нет.

Уверен, по Дамаску можно бродить ещё очень долго, открывая для себя местный колорит почти на каждом углу.


В этом городе намешаны и явственно различимы разные культуры, языки, традиции, причём эту смесь ты видишь не в музее, а буквально перед своим носом. Дамаск неисчерпаем.

[igorkochanov]

За пределами Дамаска
Мы подумали, что если уж ехать в такую страну, то надо брать максимум из того, что можно объять за 7 дней. В итоге мы смогли попасть в Маалюлю, Хомс, Хаму, Алеппо, Апамею, Крак де Шевалье, Пальмиру и Босру. Расстояния приличные, время на дорогу уходит значительное, но это не напрягает. Во-первых, потому, что ездили мы на хорошем, удобном и вполне современном микроавтобусе Hyundai H1, где было достаточно места для нас пятерых и гида. Плюс водитель. Водитель по-русски не говорил, но очень здОрово владел английским и зачастую помогал нашему гиду с какими-то дополнительными сведениями. Во-вторых, пейзаж за окном постоянно меняется, да и чек-поинты не дают заснуть. Чек-поинт представляет из себя конструкцию из пустых бочек от горючего, бетонных блоков, пустых ящиков из-под снарядов, домика из жестяных листов и шлагбаумов. «Обслуживают» такой чек-поинт несколько молодцов, зачастую без формы и опознавательных знаков, но с автоматами. Крупной военной техники не было нигде. Флаги и от 1 до 7 портретов Башара обязательны.


Диалог, как правило, стандартный: Вопрос: «Кто такие? Куда едете?»; Ответ: «Турфирма, везём русских туристов». «Хамса Рус», - иногда добавляли дети для ясности. При этом надо было показывать документ с маршрутом. Для этого у нашего гида была заготовлена целая пачка копий этого документа. На больших трассах этим и ограничивалось. На менее проезжих дорогах иногда смотрели багажник, иногда гид уходил в специальный домик с объяснениями, а иногда начальник стражи куда-то звонил и уточнял.

Дороги на север, восток и юг от Дамаска сильно отличаются от дорог на запад. Именно с северной и восточной стороны боевики подходили наиболее близко к городу, занимая окраинные кварталы. Это жесть. Оценивая масштаб разрушений и текущее положение Сирии: изоляция, санкции, продолжающаяся война с Израилем и исламским государством (организация, запрещённая в РФ), думается, что восстановление не произойдёт никогда. Разве что случится чудо. Вся история Сирии подтверждает, что чудо возможно, но, скорее всего, в отдалённой перспективе через несколько столетий.


Учитывая то, что видишь по обе стороны дороги, удивляет качество собственно дорожного полотна. Также в достаточно хорошем состоянии находятся указатели – все они на двух языках. Непонятно, как такое может быть. Ответ на вопрос был такой: правительство не может восстановить и наладить всё и сразу, поэтому было принято решение о том, что дороги – это приоритет и поэтому их восстановили самими первыми и поддерживают в должном состоянии. Возможно, так и есть.


Дорога в сторону Пальмиры/Дейр-Эз-Зора более напряжённая: нас просили не останавливаться на обочинах, проезжать быстрее. Каждые 4-5 км стоят мини-лагеря с солдатами и техникой.


Следующая деталь – бензин на заправке купить невозможно, да и заправки все закрыты. Частному лицу можно купить бензин у ливанских контрабандистов. В Ливане литр стОит около 1 доллара, в Сирии около двух. Продают его мальчики, сидящие вдоль дороги под деревьями. Автомобили останавливаются, мальчики бегут с баклашками и заливают прямо на трассе. Я сделал пару фото, из-за дерева вышел ещё один мальчик и вежливо так попросил не фотографировать больше. Особенно много таких мальчиков на шоссе от Хомса до Алеппо, - там до ливанской границы совсем недалеко.


Короче, передвигаться там непросто и тем интереснее.

[igorkochanov]

Итак, за пределами Дамаска много разных городов, где жизнь возвращается к норме, но из-за масштабных разрушений, до нормы очень далека. Не буду писать обо всех местах, где мы были. Остановлюсь на хайлайтах, которые в моём рейтинги расположились так: Алеппо, Апамея, Пальмира.
Босра, Крак, Маалюля тоже хороши, но рассказ может стать бесконечным.

Алеппо
В Алеппо мы приехали вечером и разместились в отеле Aleppo Palace. Palace – совершенно неподходящее название. Это было высокое бетонно-стеклянное здание на одной из главных площадей города, типа 3***. Вечером мы добыли (иначе не скажешь) себе шаурмы. Шаурма в Сирии всегда очень вкусная, но найти её было непросто – улицы города не освещаются из-за сложностей с энергоснабжением и мы пользовались услугами проводника.



Главная достопримечательность Алеппо – цитадель. Да, это очень масштабно и красиво. Для детей младшего и среднего школьного возраста – идеал музея: можно ходить, лазить где угодно, туристов почти нет. История про крестоносцев, мамлюков, масса архитектурных и фортификационных деталей, а также виды на город потрясающи. Цитадель находится в хорошем состоянии, следов войны на самом холме не видно, хотя боевики использовали крепость по прямому назначению буквально недавно. Накануне, в декабре, город отпраздновал 6 лет с даты освобождения от боевиков.


С холма открываются виды, от которых замирает сердце и наворачиваются слёзы: такой огромный город и, куда ни глянь, руины. До войны население Алеппо было больше населения Дамаска, это был крупнейший промышленный центр - своеобразная «северная столица». Теперь население не достигает и половины довоенного.


Рынок Алеппо (крупнейший крытый рынок на этой планете до войны), находящийся в списках ЮНЕСКО с 1986 года, был практически полностью уничтожен. Сейчас приходится пробираться по едва расчищенным улицам, но в большинстве лавок жизни нет.


Но есть кусочки, куда жизнь возвращается – тут торгуют ботинками, там коврами, а вот дверь в хамам. Посетителей пока мало. Очень хочу верить, что клиенты придут. По крайней мере, так уже было много раз после разрушений/разграблений города и тысячу, и пятьсот и триста лет назад.


Как бы вдруг натыкаешься на мечеть в более-менее неплохом состоянии. И тут же рядом видишь замурованный вход (бывший вход) в христианский храм.


В Алеппо, также как и во всей Сирии и Ливане, христианство вперемешку с исламом: иногда дружат, иногда ссорятся. Но в Алеппо в основном дружили – бизнес, так сказать, побеждал политические и религиозные разногласия. Или вот за дверью старинный караван-сарай, принимавший гостей всего каких-то 15 лет назад, а теперь находящийся на попечении старика и мальчика.


В программе у нас значилось посещение фабрики мыла. Есть мнение, что в стародавние времена в Европе было очень плохо с гигиеной, - европейцы никак не могли понять, при помощи чего можно эффективно смывать с себя пыль/грязь/пот. И вот, добравшись до Алеппо, крестоносцы узнали, что такое мыло и как с ним обращаться. Мыло в Алеппо, действительно, один из главных предметов торга и своеобразный символ. Фабрика располагается в переулках старого города в одном из восстановленных средневековых залов. На фабрике нас никто не ждал и от этого визит получился не дежурным, а рабочим. Мы не очень поняли нюансы производства: что-то куда-то переливается, выпаривается и т.д. Понятнее стало, когда показали, как мылу придаётся форма, как оно «созревает» и как получают бруски в финальном виде.


Экскурсию нам проводил «родственник хозяина», - молодой ухоженный парень лет 30. Он рассказал, что занимаются восстановлением бизнеса около 5 лет. Во время боёв, когда город был, по сути, разделён на две части: правительственную и боевиков, фабрика не работала. Бизнес растёт - продукт отправляется как по Сирии, так и за границу, они могут кастомизировать мыло, ставя private label, могут экспериментировать с запахами, хотя традиционное мыло запахов не имело, а его качество определялось процентом содержания оливкового масла, которого в самых дорогих сортах содержится аж до 40%.

Выйдя с фабрики, снова попали на рынок. На этот раз живой продуктовый рынок за пределами старого города. Вот где жизнь, вот где пульс! С каким вдохновением этот парень продавал жестяные кастрюли и с таким же желанием в глазах его визави хотели эти кастрюли купить. Уверен, они договорились и каждый остался доволен сделкой.


А вот эти золотые рыбки на фоне разрушенной башни, - эти ли не символ возрождения?


Всевозможные лепёшки, печенья и домашний сыр, шампунь в розлив и финики.


Пропитавшись духом надежды на лучшее, несмотря на удручающее настоящее, часам к трём мы посмотрели всё, что было по программе (ещё мы были в музее Алеппо) и наш гид предложил двигаться в сторону отеля и как бы нечаянно вспомнил, что ещё можно посетить отель «Барон», - отель, где останавливались Агата Кристи и Юрий Гагарин. Мы подумали, что в этом нет ничего особенного, - мало ли где останавливалась Агата Кристи, а Юрий Гагарин вообще наш земляк. Но визит оказался более, чем замечательный.


Вход в отель оказался задвинут старым вертикально стоящим пружинным матрасом, как бы намекающим, что заходить не нужно. Аккуратно отодвинув матрас, мы постучали в массивную дверь большого трёхэтажного особняка. К нам вышла женщина, за ней собачка.


Наш гид объяснил, что нам нужно и она предложила войти. Направо и налево от входа располагались гостиные, или их можно даже назвать салонами. И эти салоны выглядели так, как будто их только что покинули гости. Только случилось это лет 50-70 назад – на столиках лежали меню и карты вин, фотоальбомы и какие-то книги, в баре стояли недопитые бутылки, на стойке располагался телефон с дисковым набором, на особой подставке гордо красовалась бутылка с надписью Армения.


Прямо от входа наверх вела красивая лестница, на стенах виcели рекламные плакаты начала XX века. Короче, отель "Барон" оказался машиной времени.


Женщина начала показывать нам альбомы и книги и что-то рассказывать про отель. Оказалось, что в 2011 году отель отпраздновал своё столетие. Оказалось, что сто лет назад это был самый роскошный «европейского образца» отель на Ближнем Востоке.


Оказалось, что именно в этом отеле Агата Кристи начала писать «Убийство в Восточном экспрессе». Оказалось, что с балкона именно этого отеля в 1918 году была провозглашена Сирийская независимость, а в 1948 году президент Египта Насер объявил о создании Объединённой Арабской республики (Сирия + Египет). Короче, это было погружение из одной реальности (для нас и так почти нереальной) в другую. Надо сказать, что наш гид - очень разговорчивый человек, - может быть даже слишком. Он задавал всякие-разные вопросы, но ответ на вопрос, кому это сейчас принадлежит и что с отелем будет дальше, оставался без ответа. Нам было сказано, что хозяйка – престарелая женщина, муж умер, детей нет, что будет дальше – непонятно. Так, слово за слово, мы начали собираться уходить…. и тут пришла ОНА.

Это мы поняли по довольно резким высказываниям где-то в соседней комнате в адрес нашего гида. Звуки были не только резкими, но и громкими и говорила ОНА очень напористо. Оказалось, что заслышав о «вторжении» на свою территорию, к нам пришла сама Рубина Мазлумян, - единственная наследница и хозяйка отеля, который построил дед её не так давно почившего мужа. Претензии Рубины заключались в том, что в нашем плане тура не значилось отеля "Барон", поэтому пускать таких гостей она не хотела бы, ведь ей не нужны проблемы с властями. Она многократно переходила на английский язык, извиняясь перед нами-туристами, а потом снова переходя на арабский, отчитывая нашего гида. В конце концов она сжалилась над ним и нами, указав на то, что наш гид не вполне понимает её чувство юмора. После этого мы ещё минут 15-20 стояли, и она рассказывала о том, что это был за отель, кто приезжал, как из Сибири ей привезли овчарок и как у них родились 6 щенят, котором дали русские имена и с которыми они гуляли по Алеппо….. А потом началась война. Уже более 10 лет отель пустует, в годы войны совсем недалеко проходила линия фронта, в отель и на его территорию попало несколько ракет. Тем не менее, она ни на день не покинула его, она размещала беженцев и помогала им чем могла. После этого мы ещё раз прошли по отелю, заглянув в самые-самые комнаты….

Этот мега насыщенный впечатлениями день мы завершили в самом качественном ресторане города. Как мы это поняли? Дело в том, что к тому времени мы уже были неделю в дороге и питались преимущественно лепёшками и сыром по утрам и шаурмой по вечерам. Нам нужен был ужин «на белой скатерти». Таковой мы нашли в районе, где вчера покупали шаурму. В ресторане никого не было, - разве что за дальним столиком сидел один молодой человек. Мы попросили меню. Видя, что мы не понимаем по-арабски, этот человек подошёл к нам помочь разобраться что к чему, объясняясь на чистейшем английском языке. Мы поинтересовались, что у них с вином. Вино было ливанское, но нам показалось дороговато, поэтому заказали разной местной еды и принялись ждать, обмениваясь впечатлениями. Еду принесли быстро, а также 2 бокала вина. Мы-было начали говорить, что не заказывали и это ошибка, но откуда-то снова подошёл англоязычный посетитель и сказал, что это комплимент от него, потому что он и есть хозяин ресторана и очень рад, что мы выбрали именно его заведение. Ах…
Очень извиняясь, он сказал, что мы можем ему не верить, ибо он человек заинтересованный, но этот ресторан, пожалуй, лучший в городе. Мы ему верили. В конце вечера нам принесли ещё и десерт и, заплатив целых 2.000 рублей за пятерых мы окончательно переполненные впечатлениями отправились спать.

[violon.dingue]

Спасибо за рассказ! Очень ценная и важная информация!

С гидом и турагентством вы расплачивались заранее или на месте? Они не говорили, что можно как-то получить визу на границе? Летом была совсем рядом, в ливанском Анжаре, но так и не решилась рискнуть.

[igorkochanov]

С гидом и турагентством вы расплачивались заранее или на месте? Они не говорили, что можно как-то получить визу на границе? Летом была совсем рядом, в ливанском Анжаре, но так и не решилась рискнуть.

Добрый вечер ! Весь тур (включая гида) оплачивается агентству на месте в Дамаске наличными долларами. Сирия - не та страна, где визу дают на границе. Я не знаю всех деталей, мы делали всё через агентство, - они занимались всеми согласованиями. Если нужно, - могу написать в ЛС координаты агентства, - там работают хорошие люди.

[igorkochanov]

Апамея
Слово «Апамея» за свои почти полвека жизни я не встречал, поэтому, когда в плане поездки я увидел посещение этого места, сразу возникла мысль поговорить с агентством, - надо ли действительно тратить на него время. В этот же день мы должны были ещё и Крак де Шевалье осмотреть. А Крак – это ведь не просто замок крестоносцев, а одна из их главнейших цитаделей на Ближнем Востоке, очень хорошо сохранившийся, несмотря на многочисленные войны. В списке всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. И даже ракета, выпущенная правительственными силами для того, чтобы пробить брешь в одной из башен и выбить боевиков в 2014 году, не смогла сильно повредить твердыню. Потому что ракета была высокоточная.

Но если уж указан этот пункт в программе, то поедем. Из Алеппо выехали пораньше. Часа через полтора в районе города Хан-Шейхун свернули со знакомого нам шоссе направо на второстепенные дороги. А дороги эти шли по провинции Идлиб. Я писал выше, что виды вдоль дорог на север от Дамаска – это жесть. Оказалось, что в Идлибе ещё страшнее. Собственно, в Хан-Шейхуне в 2017 году было применено химическое оружие, а бои в том или ином месте продолжались до марта 2020 года. Наш гид признался, что едет в Апамею впервые за многие-многие годы. Туристов там почти нет.

По дороге много посёлков и деревень. Ни одной целой.


Деревни эти расположены среди полей. И поля эти, надо сказать, были обработанные. ЗдОрово ! Значит есть люди, которые эти поля обрабатывают, и у этих людей есть силы и надежда, что урожай не пропадёт. В деревнях в постройках с сохранившимися крышами живут люди. Вообще непонятно как живут, чем питаются, где моются, как готовят. Некоторые сохранившиеся здания используются как гаражи для военной техники.


Так, ещё примерно через час мы приехали на место. Собственно, просто остановились на обочине дороги. Ни вывесок, ни плакатов, ни уж тем более надписи «Музей» с кассой нигде не было видно. Просто начиналась колоннада. Как пишет Википедия «От древнего города сохранилась грандиозная колоннада, один из лучших в плане сохранности памятников такого рода».
«Грандиозная» – это 2 (два) километра выстроившихся в ряд колонн. Конца колоннады мы не видели и просто пошли.


Путь занял около полутора часов. Спешить не хотелось. Излишне говорить, что нам шестерым никто не мешал общаться со всей вот этой вот древностью, - как будто город построили только для нас и случилось это почти 2,5 тысячи лет назад. Нереальные впечатления от очередной машины времени усиливались погодой. В тот день было пасмурно, сквозь облака иногда проглядывало солнце, но почти сразу исчезало.


Бело-серые колонны, идущие друг за другом в бесконечность и бело-серое небо над головой.
Говорили мы мало, нам периодически указывали на какие-то архитектурные особенности, - это не мешало. Детям в таких местах обычно нравится бегать, залезать на разные постаменты и обломки. На всякий случай старались отходить от центральной улицы, чтобы не наступить на что-то опасное.


Одним словом, Apemea exceeded our expectations by far. А когда изначально и ожиданий-то никаких не было, а тут ТАКОЕ, - это полный восторг. Это и есть настоящее путешествие!

В конце двухкилометрового пути увидели местных детей, пасущих овечек среди развалин. Ну, непростая у них жизнь, непростая.


На случай встреч с такими детьми, мы брали с собой и раздавали шоколадки «Алёнка». Дети были рады подаркам и согласились немного попозировать.


Вернее, сначала были рады попозировать, а потом были рады подаркам.

[igorkochanov]

Пальмира
Накануне поездки, буквально в декабре прошлого года, был выпущен фильм «По следам сирийских мудрецов». Прекрасный пятисерийный фильм рассказывает о сегодняшнем дне Сирии и её памятников. Без преувеличения этот фильм – прекрасная иллюстрация того, как две страны: Россия и Сирия, стремятся сохранить для потомков культуру и историю, несмотря ни на что. Это история о том, кто это делает и как. Искренне рекомендую посмотреть.
Так вот, - в этом фильме, конечно, есть много чего про Пальмиру, так что, если в Апамею мы ехали без ожиданий, то в Пальмиру мы ехали с вполне конкретным чувством, что мы и так почти всё знаем и видели (на картинках и экране) и осталось лишь поставить галочку в списке мест, где мы были.

Надо сказать, что Пальмира находится в пустыне к северо-востоку от Дамаска, то есть как раз в ту сторону, куда ушло большинство боевиков ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ). Эти боевики до сих пор контролируют значительные территории на относительно небольшом расстоянии от Пальмиры (ок. 200 км). Поэтому для посещения Пальмиры необходимо особое разрешение, за которым мы заехали по дороге. В Сирии довольно часто встречаются глухие заборы с колючей проволокой сверху, с портретами Башара, флагами и воротами. Это некие военные объекты. К таким вот воротам мы рано утром подъехали за специальным разрешением.


Пока наш младший сын ходил за угол по малой нужде, ворота открылись и из них выехала легковая машина. За рулём сидел солдат, на пассажирском сиденье офицер. Судя по погонам, как выяснилось потом, целый бригадный генерал. Оба вышли из авто и, пока генерал общался с нашим гидом, солдат достал кофейник и предложил выпить кофе. Кофе был крепкий с гущей на дне, - настоящий. Потом он достал из машины сладости и стал всех угощать. Генерал при этом был весьма рад пообщаться с туристами и вообще выглядел очень довольным. Нам на радость позволил с собой сфотографироваться. Это было очень забавно.


На этом позитиве мы двинулись дальше и, проехав несколько километров, обнаружили, что разрешение-то мы взять забыли. Короче, пришлось вернуться за разрешением ещё раз.

По дороге в Пальмиру у нас был дополнительный интерес – посетить beehive houses – дома-ульи. Это специфический тип жилых строений в Сирии, - особенно эффективный для жизни в пустыне: говорят, летом не жарко, зимой не холодно. Но наc попросили не останавливаться на дороге и не съезжать с неё, так что домА эти мы увидели, но лишь издалека. Выглядят вот так.


Примерно через 2 часа езды по пустыне без остановок, вы въехали в Пальмиру: много руин, отнюдь не античных, колючая проволока, машины ездят соответствующие.


После долгого переезда без остановок, первым делом мы попросили заехать в туалет. Сказано-сделано, - водитель остановился у здания и сказал, что хороший туалет как раз тут и есть.


«Тут» оказалось знаменитым музеем Пальмиры, - центром изучения древнего города в течение последних десятилетий, где были собраны все значимые артефакты, где работали учёные со всего мира и куда приезжали тысячи туристов. Я был во многих музеях этого мира, но, скажу честно, музей Пальмиры произвёл на меня самое сильное впечатление – то, что я увидел и почувствовал, сложно описать. Но я попробую. Служителей, смотрителей нет. Под лестницей на второй этаж – что-то типа блиндажа. Все оставшиеся экспонаты лежат/стоят как бы сами по себе, неприкаянно.


Макет Пальмиры разнесён на кусочки, стены проломлены, потолок свисает кусками, в крыше отверстия от снарядов.


Всё что осталось – осталось по одной лишь причине: очень тяжело унести.

На входе – портрет человека, выполненный на странном полотне (выломанная жестяная дверь) черной и белой краской. Нам рассказали, что портрет был создан пару месяцев назад буквально за час неким туристом-художником, а изображён на таком своеобразном «холсте» археолог, бывший директор музея и главный хранитель Пальмиры Халид Аль-Асад. В 2015 году он был обезглавлен на главной площади Пальмиры. Ему шёл 83-й год.


Вот такой музей.

Что же Пальмира?.. Пальмира очень хороша. Века и многочисленные разрушители оставили не так уж много, но и не так уж мало. Огромный римский город, замок на горе, погребальные башни вдалеке.


Некий сторож позвал выпить чаю. Обстановка в комнате небогатая: матрас на полу, несколько стульев и что-то типа горелки. Мощности не хватает, чтобы подогреть воду. Ок, немного подождём.


«Да, русские много сделали для нас, только с их помощью город и удалось освободить. Русские и восстанавливать помогают», - говорит смотритель, немного растягивая время, потому что чай никак не закипает. Тут русским искренне рады, - это приятно, хотя мы и не причастны напрямую ни к освобождению, ни к восстановлению. Такая вот особенность коллективной ответственности.

Про храмы, улицы и дворцы Пальмиры и про знаменитую арку из советского учебника по истории за 5 класс можно прочитать в интернете, описывать не буду, - деталей не знаю, я не специалист. Знаю, однако, наверняка, что Пальмира и другие памятники, и музеи, и деревни с городами, и люди, их населявшие и населяющие, не заслуживают того, что с ними произошло.


Ну не могу я себе представить причин, ради чего так много людей страдали бы так долго. Предположим, памятники можно будет восстановить, хотя, по свидетельству специалистов Эрмитажа из вышеуказанного фильма, многое превращено «в пыль». А людей как воскресить?


Всего 12 лет назад Сирию ежегодно посещало до 6 миллионов туристов, а теперь мы приезжаем туда как на другую планету. И сколько десятилетий должно пройти, чтобы люди снова не крутили пальцем у виска, когда на вопрос «Куда теперь в отпуск?» услышат «В Сирию!». Я счастлив, что мы туда съездили и очень рад, что мы и наши дети всё ЭТО увидели своими глазами. Это была одна из самых полезных из 2.546 недель моей жизни.

[Кинель]

Это была одна из самых полезных из 2.546 недель моей жизни.

Это очень сильно. Спасибо за отчёт.

[Бяша]

Спасибо большое, очень полезно и своевременно. Еду в Сирию в составе паломнической группы на следующей неделе. Подскажите, пожалуйста, детали обмена денег и цены на элементарные вещи. Где менять, какой курс, есть ли разница между официальным и не официальным курсом доллара? Цена шаурмы, воды, лепешки. Я так поняла, такси вы не пользовались. Может быть, знаете, сколько может стоить короткая поездка на такси по Дамаску. Мы будем с группой, но свободное время у нас будет, и есть планы кое где от группы отбиться и выполнить свой план.

[igorkochanov]

@Бяша, могу лишь наш опыт сообщить по состоянию на январь'23:
- деньги мы меняли на границе: отдали водителю 200 долларов, он зашёл в придорожную лавку и вернул целофановый пакет с фунтами. Курс был 1 USD = 6.000 фунтов. Какой сейчас - не знаю. Знаю, что официальный значительно ниже (ок. 2.500).
- банков в центре города я не видел. Официальный обмен был запрещён. Но я знаю, что сейчас легализовали и менять в банке можно по курсу, близкому к неофициальному. Короче, если будете заезжать со стороны Ливана, то смело меняйте на границе.
- цены на стрит-фуд были такие: шаурма вкусная-превкусная: 8.000, разная выпечка с начинками и без от 2.000 до 6.000. Блюда в хорошем ресторане 20.000-50.000. Вино ливанское в магазине/лавке 30.000-40.000, вино сирийское (совсем невкусное) 15.000-20.000.
- на такси мы ездили, но платил всюду гид, поэтому цен не знаю. Думаю, что недорого. В Дамаске много машинок довольно потрёпанного вида, - "ловятся" поднятой рукой на обочине.

[Scarlet-Cet]

igorkochanov,

Потрясающий отчет. Спасибо, что пишите, именно такие зовут в дорогу.

[skatter]

Добрый! Присоединяюсь к благодарностям за столь нужный отчет.
Тоже очень хочется узнать о турфирме. Поделитесь и со мной, пожалуйста!
Заранее благодарю.

[skatter]

Рассказ отличный!

Подскажите, пожалуйста, как было организовано ваше время. Во сколько выезжали и во сколько возвращались в отель? Достаточно ли было времени на осмотр достопримечательностей, не подгоняли? Было ли какое-то свободное время или все перемещения только под надзором?

И про оплату: осуществлялась она в начале или по завершению? Никаких неожиданных доплат не возникло?

Было бы очень здорово, если бы вы написали пару строчек о посещении других сирийских объектов (Босра, Крак, Хама).

Еще раз большое спасибо.

[igorkochanov]

Спасибо, рассказ самому нравится :) как и путешествие. Отвечаю на Ваши вопросы:

Подскажите, пожалуйста, как было организовано ваше время. Во сколько выезжали и во сколько возвращались в отель? Достаточно ли было времени на осмотр достопримечательностей, не подгоняли?

Была довольно плотная программа, но не создающая впечатления "галопа". Насколько помню, выезжали около 09 утра, приезжали около 7 вечера. Времени на всё хватало. Да, был некоторый дискомфорт от того, что у гида был очень чёткий план, предписанный, видимо, некими надзорными органами. Мы этому не препятствовали. Всё, что нам показывали, было вполне аутентично и без прикрас.

Было ли какое-то свободное время или все перемещения только под надзором?

Нет, не скажу, что это был "надзор", - да мы и не стремились куда-то увильнуть. Иногда вежливо просили не фотографировать военные объекты.

И про оплату: осуществлялась она в начале или по завершению? Никаких неожиданных доплат не возникло?

Оплачивали всю сумму тура по прибытию в Дамаск. Это очень здОрово, ведь визу, трансфер из Бейрута, бронирование отелей и гида фирма делала под наше честное слово. Никаких предоплат! Нет, никаких доплат не было. Это честные люди.

Было бы очень здорово, если бы вы написали пару строчек о посещении других сирийских объектов (Босра, Крак, Хама).

Ох, да я хотел написАть, но уж больно длинный рассказ получился бы. Ведь ещё и Маалюля была и Хомс. Но решил сосредоточиться на том, что больше задело. Да пусть, в конце концов, интрига будет: вот съездите и всё сами узнаете ! Скажу лишь, что Босра и Крак де Шевалье обязательны к посещению. Хама не обязательна, но она по дороге, так что отчего же не заехать. Нории Хамы даже на банкнотах изображены.

Спасибо за вопросы !

[skatter]

В этот же день мы должны были ещё и Крак де Шевалье осмотреть

Хватило вам времени, чтоб комфортно Крак посмотреть? Было бы очень неправильно посещать его впопыхах и потемках.

[igorkochanov]

Хватило вам времени, чтоб комфортно Крак посмотреть? Было бы очень неправильно посещать его впопыхах и потемках.

По Краку мы гуляли часа 1,5 примерно. Да, можно было бы побольше, но, с другой стороны, для атмосферы достаточно. В тот день был пронизывающий ветер, который мотивировал особо долго не останавливаться.

[MKortau]

Добрый день.

Спасибо за прекрасный отчёт.

Полторы недели назад вернулся из Бейрута. Когда был там, родилась спонтанная идея съездить в Дамаск, одним днём туда-обратно. Думал визу россиянам можно получить на границе. По крайней мере так стоит на сайте нашего МИД, да и вообще на просторах Инета.

Знакомые в отеле крайне советовали сначала на всякий случай заехать в посольство Сирии в Бейруте, спросить как обстоят дела с пропускным режимом на границе. Я послушал, поехал. Меня как зайца гоняли по посольству, мол, иди к этому, к тому и т.д (причём искренне желая помочь), пока я не очутился в кабинете у вице-консула, который мне поведал что нужно оформлять визу при консульстве, срок рассмотрения ок. 10 рабочих дней. Так как времени не было, расстроенный, вышел. На выходе познакомился с сирийкой из Дамаска, она посоветовала ехать на границу по принципу "на дурака".

Вернулся в отель, поговорил со знакомыми таксистами. Сначала согласились было сгонять туда-обратно за 270 долларов. Потом подошёл бригадир таксистов, Хасан, сделал пару звонков знакомым на границу и безнадёжно махнул рукой, мол, очень вряд ли пропустят вот так, нахрапом.

Поэтому в тот раз пришлось от идеи отказаться.

Сколько по времени Вам визу оформляли?

Могли бы в личку mk@megmetal.ch сбросить контакты турагентства в Дамаске, через которого Вы оформляли?

Заранее благодарен.

[igorkochanov]

Добрый день,

рад, что отчёт понравился. Я пока не слышал о прецедентах пересечения границы Ливан-Сирия наудачу. Думаю, визу на границе ещё очень долго не будут выдавать. У вас в профиле написано, что живёте в Германии, а вот если бы жили в Москве, то наверно можно было бы предметно поговорить с посольством/консульством в Москве, но без приглашения от турфирмы вряд ли получится.
Как я писал в рассказе, как таковой визы у нас не было: турфирма всё оформила и, при прибытии на границу, у нашего сопровождающего в телефоне был скан некого документа, который пограничникам понравился и после уплаты денег и постановки штампа в паспорт, нас пустили в страну.
Думаю, про детали Вы можете поговорить с турфирмой в Дамаске, - координаты пришлю.

Интересных путешествий !