Джераш-Амман-Мертвое Море-Карак-Петра-Вади Рам
Поездка в Иорданию получилась почти внезапной, почти не готовился, спасло только чтение отчетов предшественников. Особый респект Адвокату и Кериману. Времени на поездки было 2 пары выходных.
Перелет взяли не Роял Джордан – неудобные для нас рейсы, а Туркиш Эйрлайнс получилось с ночным прилетом, сменой борта и 3-х часовой выдержкой в Стамбуле.
Аэропорт Аммана Королева Алия производит тягостное впечатление на неподготовленного туриста. Совокъ в его лучшем исполнении. Но зато рейсов немного, никто не спит и все довольно быстро. Обмен денег в ларьке, передача денег погранцу (10 ДЖД), печать в паспорте – вэлкам.
При выходе сразу видно будку такси. Цены написаны на будке, все четко. Дедушка-распорядитель спрашивает куда ехать, находит такстиста из мнущейся неподалеку стайки и сразу грузимся в машину. Чемоданы желательно из рук не выпускать, ибо охотники за бакшишем не спят. Вроде только подержался за ручку, а уже бакшиш требует:).
Такси до города стоит 15-20 ДЖД, в зависимости от района. Теоретически, судя по ценнику, можно уехать аж в Акабу. Дороги пустые, машины средней степени изношенности – глазастые мерсы и самсунги, едут быстро, таксисты общительные.
Гостиница – Le Meridien, район Shmeisani.
Дабл стоит порядка 108 ДЖД. Гостиница годов 80-х, чем-то Хаммеровский центр на Пресне внутри напоминает. Завтрак довольно однообразный, но с голоду не помереть. Есть starbucks и неплохой фитнес-клуб с бассейном. Вечером – живая музыка в исполнении двух русских блондинко на рояле и скрипке.
В гостинице работал совершенно вменяемый ресепшионист-чеченец. По-русски не говорил совсем, но общаться с ним было гораздо проще, чем с его арабскими коллегами. Он периодически ездит в Грозный к родственникам, а вообще работает в гостиницах – в Италии и тут. Чеченская диаспора в Иордании большая, но головной боли властям не создает. Или власти себя правильно ведут…Выбор гостиницы был обусловлен деловой необходимостью, не исключаю, что есть варианты и получше. В соседней гостинце (Роял гарденс?) говорят останавливается Рамзан Кадыров. Около гостиницы ночью постоянно дежурит полискар и слоняется солдатик с автоматом. Проход – только через рамку металлоискателя. Еще в гостинице очень хороший ливанский ресторан, как ни странно – крайне гуманный по ценам – на 5-х натрескаться с вином – 100 ДЖД. В соседней Пицца Хат – тот же эффект за 45 ДЖД и без вина. Настоящий ресторан с иорданской кухней, говорят, искать надо очень долго, один пытливый ум нашел его в ночи после часа плутаний с таксистом где-то на полпути к аэропорту.
У добродушных жителей Аммана есть одна особенность – поголовный географический кретинизм. Карта даже для полицейских – это очень сложный документ. Таксист долго пытался понять по карте, как ему проехать по прямому проспекту от точки А в точку Б, причем и эти точки, и линию поездки мы ему показывали. Проблема была решена после того как рядом остановилось второе такси, подошел дедушка-прохожий, поговорил с обоими таксистами, позвонил знакомому, который знал английский, передал нам трубку, я объяснил откуда и куда хочу попасть, дальше трубку взял таксист, сразу все понял, обрадовался и мы наконец поехали.
Найти бензоколонку было не проще. Охранник стоянки сказал, что она будет в этом районе на параллельной улице, когда мы туда подъехали и зашли в ближайший полицейский участок, то мне сказали, после продолжительного совещания нескольких офицеров, что в этом районе бензоколонок нет.
У нас был гарминовский навигатор с подробной картой Аммана. Ездили только по нему – 300 метров до поворота налево…200..100…поворот! налево!!!
По бумажной вообще нереально – улицы без названий, номеров домов, местные ориентируются так: «Район Шмейзани напротив отеля Мариотт». Поворотя направо под арку спросить старуху-кастеляншу. Такие адреса даже на визитках.
Единственная подстава для штурмана с GPS – кольцевые развязки с тоннелями. Тоннель не всегда идет прямо – может коварно повернуть на 90 градусов, поэтому, пока систему тоннелей не выучишь, лучше ездить по верху через кольцо.
Также забавен был поиск рынка Сук. Мы шли от театра, спрашивая всех местных, нашли одного в палатке торговой (!) который говорил по-русски, он показал куда идти…а там просто обычная улица с магазинами…рынка нет…Начали допрос местных, вальяжный иорданец с отличным английским сказал – ну вообще то вы уже на рынке…это все и есть рынок – правда зима и на тротуарах не торгуют а так вот он:) На улице есть овощной рынок и ларек со специями, и еще отличный магазинчик со сладостями вразвес.
Прокат машин
Зашли в рекомендованный Monte Carlo – нам за 82 ДЖД за двое суток и залог в виде слипа с карты дали Мицу Галант якобы 2006 года. Трасса показала, что машина была убита вусмерть. Задняя подвеска жила своей жизнью, тормоза подогревались, в горку ехали только после включения турборежима – отключения кондиционера. Но в целом доехали.
На оставшиеся дальние поездки взяли машину в конторе Fox, расположенной рядом с Меридианом. Когда мы туда зашли, то увидели, как 4 человека культурно-пацанского вида в кожанках неторопливо беседуют. На диване лежит пистолет. Спросили - какие машины есть, какие цены. Зашли на следущий день, старшой принял нас в кабинете, сказал - есть новая Камри 2,4 л. за 180 ДЖД на 4 дня. Долго звонил старшим пацанам, отправлял ксероксы паспорта и прав по факсу, говорил в трубку – Russian but speaks very good English. Все нормально, машину готов дать. Спрашиваем - какой залог. Паспорт давать отказываемся. Кэш? Старшой говорит – машина стоит 30 куе, какой залог…потом думает и говорит – а ну ладно, я вам верю, если в аварию попадете, главное оформите с полицией, если ваша вина – с вас 300 динар франшиза, если не вы виноваты – ничего платить не будете. Все. Мысли «в чем же подстава» нас не отпускали до момента сдачи машины. Когда забирали машину со стоянки заставили мальчика-приемосдатчика осмотреть и зафиксировать все заметные без микроскопа царапины и вмятины. Мальчик ленился, пришлось даже звонить старшому. Oh those Russians. Машина была отличная – Камри 2007 года с пробегом 10 ткм. Минуса 3 – она новая и все новые царапки хорошо заметны, ест много бензуса, в крутые повороты на скорости входит напряжно. В остальном – самое то для поездки впятером.
Когда сдавали машину, то поставили ее на стоянке отеля. Пришел посланник от Фокса, встретил нас в фойе отеля, взял документы на машину и сказал «Гуд бай». Мы не поняли – а осмотр? Идею осмотреть машину, на которой катались эти странные русские, ему подбросил араб-ресепшионист. Машину осмотрел, на мелкие царапки (там это неизбежно – камней очень много на дороге, особенно второстепенной) вообще не смотрел, главное – нет вмятин и подвеска не погнута.
Машину дают с пустым баком, заправок НЕМНОГО.
Переезды вне Аммана.
Дороги отличные, особенно Desert Highway. Kings Highway оставил двойственное впечатление – очень красивые пейзажи в районе дамб – Вади-Муджиб, но половина дороги проходит через мелкие городки и селения. Я бы все-таки не рекомендовал по ней ездить.
В целом асфальт везде ровный, заправок не так много как в МО, но достаточно, везде светоотражающие катафоты, отбойники и мало машин. В период избирательной кампании все дорожные знаки заклеивают агитплакатами, тоже фиг поймешь, куда поворачивать. Навигатор выручил и тут, ибо туристическая карта Иордании безбожно врала, на генштабовской километровке 1985 года половины дорог нет еще, да и сам навигатор частенько рисовал трек в пустоте (подгруженная карта страны была недостаточно подробной). Зато мы четко ориентировались в масштабе и сторонах света и ставили контрольные точки.
Мы решили проехать в Вади-Мусу по дороге около Мертвого моря и повернуть не на Карак, а чуть дальше, чтобы выехать на Кингс хайвей в районе Ат Тафилы. До момента поворота в горы нас раза три остановили на армейских блокпостах, проверили паспорта, офицер профессионально просканировал взглядом весь салон, задавая общие вопросы типа откуда и куда едете. Все предельно корректно и дружелюбно, но в тоже время пофигизма нет. В горах тоже остановились на одном КПП. Картина – военный пост в горах, наша машина совершенно одна на второ- или третьестепенной дороге, ни навстречу, ни сзади за полчаса не было ни одной машины. Ночь. Горы. Полная темнота. На КПП нас тормозят, паспорта разбирают и смотрят солдаты, однако нас даже не высадили из машины и не попросили открыть багажник, а начальник поста, офицер лет 50-ти радостно рассказывает, что у его родственника родственница учится в Пензе и ей там очень нравится. Сюрреализм полный . Улыбаемся и машем, машем и улыбаемся и едем дальше.
А дальше начала врать карта. Нарисованная дорога перестала совпадать с треком хотя вариантов нет – серпантин один. Едем через какие-то поселки в 5 домов, народ в хиджабах удивленно смотрит на нас. Нормально. Главное – не останавливаться. Все нормально, но у одного перекрестка мы откровенно затупили. Неясно - направо или налево. Мимо идут 2 пацана. Видок – как в фильмах про Афганистан. Ну точно под подолом Калашников спрятан. Аккуратно интересуемся – «как пройти в библиотеку». Они радостно улыбаются и машут в нужную сторону. Вэлком ту Джордан. То же самое в другом месте – пустырь, группа мрачно выглядящих молодых людей – спрашиваем что-то – нормально отвечают, вэлком ту Джордан. У нас где-ть под Саратовым сидели бы уже привязанные к дереву) после общения с такими коллективами. Все-таки мозгопромывочная машина должна работать на полных оборотах.
Выбравшись на Кигс хайвей решили перекусить. Припарковались на обочине, включили аварийку чтоб в нас никто не влетел (московская привычка). Первый же грузовик, проносящийся мимо, - вшиххх по тормозам и паркуется впереди. Оттуда выбирается пожилой иорданец, подходит – салям алейкум, со всеми здоровается…жестами выразил свою озабоченность, все ли у нас в порядке…все хорошо, спасибо…за незнанием арабского развернутый диалог не состоялся и он уехал. Навстречу едет минибас с десятком иорданцев. Тоже тормозит, они все как в мультике высовываются разом в окна – все нормально? Ага, спасибо, все хорошо и бежим выключать аварийку .
Джераш
Отличный город. Больше чем Эфес, сохранились целые фрагменты кварталов. Единственное, что можно добавить к существующим описаниям – это то, что автостоянка пристойная есть прям у входа в старый Джераш. Мы зачем-то оставили машину в арабской части и дальше шли пешком.
Иордан
Речка зеленовато-мутная, шириной метров 6-10
Самое забавное – на другом берегу уже таки Израиль, с флагом и палестинцами, строящими монументальный дворец чистоты, «обозначенный на карте буквами Мэ и Жо».
История сего места вельми мутна аки воды реки Иордан.
Как и предполагал – сказания о том, что мутная вода из реки на деле чудесным образом становится прозрачной при наборе не подтвердилась. В стакане она почти прозрачная, но с заметной взвесью мелких частиц, в чаше – заметно мутноватая – в реке совсем мутная. Все правильно.
В реке не искупаешься – воду для омовений качают насосом в специальную кабинку.
Это охранная зона, внутри погранпериметра. Группу от автостоянки до точки долго везут на шаттле с гидом, водят тоже толпой, рассеиваться и сильно отставать нельзя.
Гид-араб расскзал историю места. По свидетельствам некоего русского паломника (!) методом триангуляции по опорным точкам вычислили место, где надо копать. Начали копать и нашли остатки старых византийских базилик и мраморного спуска к воде. Самый ранний датируется 500-м годом. Река в те времена была шире и русло проходило прям у базилики. Никаких более ранних свидетельств нет.
Вход - 10 ДЖД
ВНИМАНИЕ!!! Пускают до 3-х часов дня – мы первый раз приехали в 3.30 и поцеловали закрытый шлагбаум.
Нэбо
Лучше всего подъезжать со стороны Мертво моря. Куча указателей – заблудиться невозможно. Интересный серпантин. Уезжать в ночь лучше в сторону Мадабы – дорога попроще.
Отсюда Моисей увидел Израиль.
Выглядит красиво – до этого горы-горы и вдруг полоска моря и равнина обетованная.
Надо отметить что если они и вправду всей толпой бродили по местным горам, то удивительно как он дожил до столь преклонных лет.
Стоит старый монастырь и монумент из обрезков водопроводных труб ¾ дюйма и арматуры. Монумент символизирует посох Моисея. Сделано в целом красиво хоть вблизи выглядит странно – экстаз водопроводчика.
Есть дирекционная схема с направлением и расстоянием подлета ракет до основных целей в Израиле. В бинокль наверно это все даже можно увидеть, но во второй половине дня над морем стоит дымка и Израиль видно плохо.
Пускают до 4-х часов
Мертвое море
Вход на платный пляж – 10 ДЖД, но внутри условия как в 4* отеле в Египте – есть даже большой бассейн с пресной водой. За 2 ДЖД вас обмажут черной «лечебной» грязью, которая по запаху, цвету и консистенции ничем не отличается от ила в подмосковных прудах. Вода в море и впрямь прикольная – вроде все как обычно, а она – держит…ноги не могут погрузиться вниз. Если встать солдатиком на глубине – плечи будут над водой и глубже уйти невозможно. Берите плавательные очки, вода ну очень соленая!
Вади-Муса
Есть нормальный отель 4* – Golden Tulip, если получится – можно заказать через азиярумс. У нас не получилось, поехали наугад.
Все 5* отели находятся либо на отшибе в 5-6 км от Петры, либо вплотную к входу – Мовенпик и Краун Плаза. Цены в районе 180-200 динар за номер.
Все остальное – ужос-ужос - Sela, Edom, Cleopetra… У всех пристойный первый этаж в мраморе и жуткие номера. По наводке поехали в Алабант – это относительно пристойно. Обычная совковая гостиница без претензий, но чистенько в целом. Есть даже бассейн и баня турецкая (мы туда зайти, правда, не решились).
Минус - это где-то в 3-4 км от Петры, но если есть машина – лучшее бюджетное решение.
В жутких отелях ближе к Петре радостно живут европейцы. Харчевен немного, в основном между
Мовенпиком и Голден Тюлипом. Мы ели в какой-то с открытой верандой, выходящей на улицу. Нормально но дорого, чек за спартанский ужин был равен чеку за сытные посиделки в ливанском ресторане в Аммане.
Главное, что надо учитывать при остановке в Вади-Мусе – это необходимость раннего подъема и броска к Петре. Вполне возможно без завтрака. Мы сверились с навигатором, узнали время рассвета и проснулись с рассветом. В 7.00 были у касс…мы были вторыми и прошли по Сику в одиночестве.
Вход стоит 21 динар.
Петра
Это действительно что-то особенное. Впечатляет, цепляет и не отпускает. Это не то чтобы грандиозно – это уникальный мистический симбиоз природы и творения человека…Ангкор-Ват наоборот. Там сначала человек, а потом природа, а здесь природа и потом человек. Спуск по ущелью (Сик) вниз напоминает переход к реке Стикс – дорога петляет и кажется, что отвесные скалы смыкаются за тобой, отрезая путь назад. Мы спускаемся ниже, скалы уходят все выше и вдруг в расщелине появляются розовые колонны «античного храма». Натуральная Одиссея.
Перед Казной лежат два верблюда и тишина……
Эта площадь и Сик цепляют больше всего. Остальное тоже неплохо, но сильно выветрено, такое ощущение, что высадился на другой планете и видишь следы древней цивилизации, вымершей тысячелетия назад, творения забытых мастеров которой уже минерализовались и вросли в скалы.
В принципе осмотреть все на уровне земли в спортивном режиме можно часов за пять.
Но…«взвод зарывался в облака и уходил по перевалу»…естественно полезли вверх. В районе Silk Tomb (там, где из камня арки выложены) была обнаружена тропинка и мы знатно полазали по скалам. Была цель – выйти на точку на вершине скалы, откуда сверху видно Казну. Упоминания об этом месте встречались, но точных указаний и трека у нас не было.
Подъем несложный, но нужна нормальная обувь и много воды (и немного еды:). Воды – особенно, солнце там всегда, мы выпили по 3 литра на брата.
Как только забираешься наверх, город мистическим образом пропадает – видишь только скалы и ущелья, а город исчез. Понять, где город, визуально очень сложно. Если не нанес трек на карту – особенно. Навигатор в ущелье потерял спутники, поэтому ориентировались по сторонам света.
Несколько раз залезали на крутые скалы, но Казны не видели, потом с очередной скалы увидели Сик и фигурки людей, идущих по нему. Потом нашли тропинку, ведущую вниз от бедуинского ларька и пошли по ней. Немного полуосмысленных плутаний и вот оно…
Когда стоишь на краю отвесной скалы и видишь Казну, площадь перед ней и людей – полное ощущение, что это взгляд на подземный мир через внезапно разверзшиеся скалы.
Обратный путь не столь утомителен – мы нашли дорогу с мегаступенями, по которой туристов поднимают те самые ослы…на это даже смотреть страшно, не то что ехать. Говорят, ослы иногда падают в пропасть…
За время пути было встречено много живности – ящерицы, гекконы и даже ярко-синий варанчик. В песке в скалах отчаянно пробиваются на свет ростки каких-то луковичных растений, иногда встречаешь сюрреалистичные картины – скала и на ней расцвел желтый цветок.
Следующей точкой был Монастырь, до него подниматься не так прикольно и народу заметно больше.
В принципе архитектура в Петре однообразна, Монастырь строили в духе Казны, но явно бросили недоделав – капитель колонн только обозначен в заготовках, никаких завитушек нет.
От Монастыря можно подняться выше по указателям VIEW и будет три неплохие точки, откуда открывается роскошный вид на горные долины.
Название Вади-Муса таки снова связано с Моисеем. У него было некое поручение от Яхве – вызвать воду в этом месте заклинанием, однако он не нашел в себе силы сказать мудреное слово и просто от души жахнул по земле посохом. И скалы разверзлись и вода потекла по Сику.
Вади-Рам
Описывать тяжело, как и в Петре фотографии не передают и десятой доли ощущений.
Это Марс. Красный мягкий песок, каньоны, камни и совершенно особая облачность. Так выглядят фотографии NASA с Маринеров и Роверов.
Можно проехать на своем джипе – район 10х15 км где-то с четкими дорогами, с компасом вообще невозможно заплутать. Но песок мягкий, сесть можно легко.
Если своего джипа не случилось, то порядок следующий – надо уплатить 2 динара за вход, посмотреть карту местности и выбрать маршрут (продолжительность). Есть на любой вкус – от часа до 8-ми, цена зависит от маршрута и доходит до 65 динар. Есть упоминание о кастомизированных маршрутах. Для скалолазов это интересно, остальным хватит основных поинтов.
Машины забавные – списанные армейские тойоты 60-х годов а-ля виллис с железными скамейками. На них сажают организованные группы из автобусов. Мы долго убеждали дать нам нормальную машину – в итоге нашли полуубитый Паджерик с высокой крышей и тремя рядами сидений. Правда по дороге он пару раз закипал и полный привод у него явно глючил. Опять особенности иорданцев - пытаются нас посадить на плохую машину, но слушают наши доводы, не орут, не перебивают и не играют в обиженных. Поняли, что мы хотим что-то другое, мы показали, что именно – в два счета нашли водителя выбранной машины.
Маршруты проложены между основными точками.
У нас был такой:
Родник Лоуренса – зеленая водичка и неплохой пейзаж вокруг.
Малый мост – выветренные скальные формы…красиво…
Ущелье. После Сика это ущелье не потрясает, но скалы вокруг очень красивые
Такое ощущение что рельеф на скалах высекал сам Гауди.
Большой мост – это совсем красиво – огромное окно в скале. Можно забраться наверх, главное не бояться – скала очень шершавая и хорошо держит обувь.
Домик Лоуренса. Лоуренс оказался знатным разведчиком, неплохо зашифровался в скалах с неплохим видом, домик – это фрагмент 2-х стен вплотную к скале…но очень красивый пейзаж вокруг
Палеолитические наскальные рисунки. Интересно, но вполне возможно, что новодел.
Дюна. Большая красная дюна – это детский восторг – ноги вязнут в рыхлом сухом песке ней можно валяться, но самое главное с нее можно очень прикольно сваливаться, сбегать или спрыгивать. Спрыгивать можно в аутентичном формате – как астронавты на Луне.
На 6-8 часов покатушек хватит, имеет ли смысл оставаться на ночь – неизвестно.
Карак
Замок крестоносцев сильно разрушен, но впечатляет…в основном виды сверху…Мальборк именно как замок гораздо более сильно выглядит.
Была рассказана байка – Саладин при осаде захватил в плен командира гарнизона и его сына…командиру голову отрубили сразу, жена соответственно попросила сына обратно, пообещав сдаться…но гарнизон был другого мнения и еще девять месяцев они держали осаду…потом правда сдались…но попросили о возможности остаться тут на поселении…так что рядом с замком сейчас живут потомки крестоносцев.
Теплые источники
Лучше ехать со стороны Мертвого моря, а не со стороны Мадабы, мы не доехали чуть-чуть – увидели серпантин вниз и поняли, что пока доедем, тьма однозначно накроет Ершалаим.
Панорамик Вью
Въезд стоит 0,5 динара с человека, вид а-ля Нэбо. Есть пафосный ресторанчик.
В Иордании, смотря на их хитрые арабские лица везде ожидаешь развод или подвох. Однако это не так. Никакого мутняка, хамства, воплей и забываний про обещания.
Они не сильно похожи на египетских арабов.
Красивым девушкам путешествовать без сопровождения все-таки не рекомендую – иорданцы конечно непохожи на египтян, но не до такой же степени:).
При вылете никаких денег не просят, похоже, сбор отменили.
ДЖД - иорданский динар судя по всему привязан к евро.
Вердикт – страна рекомендована к посещению…как все уже сказали единственное «но» - нет моря.
Думаю, оптимальным является одна неделя отдыха в Шарме, далее паром в Акабу и прокат машины – Петра, Вади-Рам. Ночевки – в Вади-мусе или Вади-раме в палатках. Мертвое море, конечно, неплохой аттракцион, но геройски преодолевать перевалы ради того, чтобы почувствовать себя поплавком не стоит.
Берите хороший фотоаппарат – пейзажи отличные. Я после поездки сразу купил себе нормальную камеру.
Удачи на маршруте!
