Сотни раз я видел эту панораму на фотографиях, но сейчас наблюдал эту картину воочию. Невероятно красивое и необычное зрелище… ради этого момента я проделал столь долгий путь, преодолев тысячи километров, что бы увидеть и соприкаснуться с городом глиняных небоскребов, городом Шибам...
Провинция Хадрамаут на карте Йемена
Все началось за день до этого, когда поздним вечером маленький Фоккер перенес меня с острова Сокотра, в прибрежный городок Аль Муккала
Сам город запомнился большой набережной, подсвеченной желтыми фонарями и плотно заполненной людьми, праздно гуляющие среди многочисленных магазинов, кафе, лавок.
Больше увидеть мы ничего не успели, т.к. из а/порта нас сразу доставили в отель, в котором предстояло провести ночь и выспаться, перед ранним стартом по Хадрамауту.
Утром подъем в 6 часов. На выходе из отеля нас уже ждет водитель с простым именем Ахмед, на огромном джипе Тоёта ЛендКрузер.
Пока мы упаковывали сумки, к нам подкатил открытый пикап забитый шестью вооруженными калашами солдатами.
Наш водитель договаривается с начальником охраны
[/url]В Хадрамауте, вооруженное сопровождение является обязательным для всех туристических машин. Таковы правила безопасности, введенные после теракта, случившегося несколько лет назад в Шибаме.
Все, теперь мы сборе. Прыгаем по машинам и караваном трогаемся в путь. Наш джип идет первыми, за нами, словно привязанная, следует машина сопровождения.
Жизнь утреннего Аль Муккала
[/url]Завтрак в кафе. Некоторые местные, кушают сидя на покрывале, расстеляном на асфальте, перед входом в закусочную.
[/url]
[/url]На выезде из Аль Муккалы, мы встретили такой замок
[/url]Спустя пол часа, петляя по узким улицам, наконец покидаем город. За окном голая равнина желтого – серого песка. Узкая дорога пуста, лишь изредка встречаются караваны туристических джипов, следующих нам на встречу.
Вскоре замечаю впереди какое то оживление. Сначала подумал, что у дороги нам встретился небольшой продуктовый рынок, но подъехав ближе, увидел необычную картину. Вдоль дороги толпятся люди и действительно что-то продают. Но за ними установлены тенты, под которыми десяток верблюдов ходят кругами.
- Стой – говорю я водителю. Тот удивился, не понимая, что же могло привлечь мое внимание. Вероятно, для него это была такая же обыденная картина, как и безжизненная пустыня вокруг.
Хватаем камеры, подходим ближе. Люди, толпившееся вокруг затихли и уставились на нас, а мы уставились на верблюдов. Оказывается, это древний способ получения кунжутного масла с помощью пресса. Верблюд, ходит вокруг механизма в который сверху засыпают кунжут, выжимая масло. Глаза верблюдов зашторены, поэтому они ходят по кругу вслепую.
Удивительно. На дворе уже 21 век, а тут по-прежнему, как и сотни лет назад, используют прадедовские технологии…
[/url]
[/url]
[/url]Рядом идет стройка очередного рабочего места верблюду
[/url]Пока верблюды работают, хозяева каратают время в беседах
[/url]Сделав десяток фотографий, продолжаем наш путь.
Пейзаж стал совсем унылый и скучный. Из магнитолы звучали монотонные арабские напевы, под которые я незаметно и уснул.
- Хелло, мистер – трясет меня за плечо водитель. Открываю глаза. Мы стоим у ворот отеля. Вокруг все та же безжизненная равнина, без всяких признаков какой либо растительности.
Вылезаю из автомобиля и озираюсь по сторонам.
- И зачем мы здесь ?! думаю я. Может в туалет со всеми удобствами сходить в дорогом отеле…хотя зная непосредственность местных жителей, это вряд ли. Вокруг пустыня, туалет тут повсюду.
Ахмед видя мое замешательство, тыкает на часы и с трудом подбирая слова тараторит
- Тен минитс, онли тен минитс. И для убедительности взмахом руки указал путь, в глубь территории отеля.
На всякий случай достаю рюкзак с фотоаппаратурой и мы следуем в указанном направлении. Пересекая пустую территории отеля. Узкие дорожки, маленькие одноэтажные домики. Судя по антуражу, отель не дешевый. Чуть в стороне замечаю следы стройки.
[/url]Проходим дальше и оказываемся на белоснежной террасе. По периметру края, красивые фонари. Вероятно вечером, здесь весьма романтично.
И тут я понял, что же хотел показать нам водитель. Прямо под нами раскинулся гигантский каньон. Конечно не настолько величественный, как знаменитый Гранд каньон в США, но стоя на краю, я испытывал схожие ощущения. Внизу, тонкой лентой, извивалась высохшее русло реки. А на другой стороне, на не большом каменном островке, теснилась деревня Халиф-ба-Аббуд. Она выглядела, словно декорация из фильма. Совершенно невероятное зрелище.
[/url]Сама долина называется Вади Доан
[/url]
[/url]Я думал что деревня не жилая, однако развешанное белье в одном из домов, заставил меня усомниться
[/url]
[/url]Обидно, что солнце светило в самом зените, самое не пригодное время для фотографии. Но другого шанса у нас не имелось. Поэтому, не смотря на неудачный свет, мы как заведенные бегали с места на место, выискивая наиболее удачный ракурс, пока за нами не пришел водитель. Пора дальше в путь…
С безжизненного плато, дорога серпантином спускается вниз, в долину Вади Доан, название которой, по одной из версий, переводится с арабского как - “Смерть пришла”
Ее длина составляет 160 километров, ширина более 10 км, а высота достигает трехсот метров.
Это одна из самых плодородных областей Йемена, выделяющаяся зелеными оазисами, среди безжизненных песков. Так же это из самых древних мест проживания человеческой цивилизации на земле. Археологические раскопки показали, что развитая сельскохозяйственная культура здесь существовала уже в 8 веке до н.э
[/url]Вдоль краев долины тянуться древние деревни, дома которых карабкаются вверх по склонам. Первое поселение, которое мы встретили, называется Аль Курайба. Обращает на себя внимание разноцветными домиками, ярко контрастирующими на однотонном светло-желтом фоне. Такие веселые дома строят богатые выходцы этих мест. Сегодня они переделаны под отели. Еще один факт об этой деревне Йеменцы не особо любят рассказывать. В этом месте находился дом, где родился отец знаменитого террориста номер один Усамы Бен Ладена и сам он провел детство. В наши дни, правительство Йемена разрушило тот дом, что не собирать поклонников старины Усамы.
[/url]
[/url]Спускаемся вниз долины. Дорога идет по краю высокой стены, на которой встречаются более мелкие поселения.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]Самый экологичный транспорт Йемена
[/url]С правой стороны, зеленые пальмовые заросли. Еще одной особенностью провинции, являются пастушки коз. В Йемене, почти повсюду можно встретить пасущихся коз, но в Хадрамауте у пастушек особенный дресс код. Они одеты в традиционные женские одежды, с полностью закрытым телом и лицом, а на голове возвышается высокий соломенный колпак конусообразной формы.
При виде них, сразу вспоминаются фильмы о волшебниках, у которых были похожие шляпы.
Но сказки здесь не причем. Такая форма обусловлена местным сухим и жарким климатом. Под высокой шляпой, есть место для прохладного воздуха, создавая комфорт. Такие головные уборы пастушки носят уже на протяжении не одного столетия.
[/url]Следующая деревня, расположена на возвышающемся холме, создавая неповторимый вид. Называется Аль Хаджарайн и является самым древним и самым красивым поселением в Хадрамауте. В древности это был главный город племени Кинда, которое в период с 628 по 758 годы активно выступало против распространения ислама в этом регионе.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]При выезде из долины, нам сменили охрану. Вместо вооруженного пикапа, дали лишь одного юного подростка, в военной форме и потертым калашом за плечом. На вид парню было лет шестнадцать и я с трудом мог представить его защитные действия в случае нападения террористов. Тем не менее, когда я выходил сделать очередную фотографию, он следовал за мной попятам, грозным взглядом осматриваясь вокруг, а так же оттесняя от нас любопытных местных жителей. Это несколько напрягало, но от бравого охранника отделаться не удалось.
Покинув узкую долину, мы вышли на прямое шоссе и набрав скорость устремились к столице провинции в город Сейюн.
[/url]Сейюн – самый большой город долины, так же имеет статус столицы Хадрамаута. Известен многочисленными мечетями, но визитной карточкой и самой знаковой достопримечательностью города, является Дворец султана Аль Катири.
Построенный на возвышенности, дворец выходит на самую старую часть города. Первоначально он был построен как защитный форт, но в 1920 году его перестроили в дворец. Спустя шестнадцать лет, изменили внешний облик, выбелив фасад известью и гипсом.
После революции (свержение британской власти) дворец был переименован в Дворец Революции.
Сегодня, большая часть дворца отдана под краеведческий и археологический музеи.
[/url]Уличный рынок напротив Дворца Революции
[/url]После осмотра дворца, водитель отвез нас в отель, где мы должны были провести ночь.
Это была лучшая гостиница за все две недели, проведенных мной в Йемене. Просторный холл ресепшена, стены украшены старыми фотографиями Хадрамаута. Электронные замки на дверях. Номер не очень большой, но комфортный. Деревянная мебель, широкая кровать, свежая сантехника.
[/url]На заднем дворе есть даже бассейн. Несмотря на большие масштабы отеля, кроме нас я больше не встретил ни одного посетителя.
[/url]Кидаем вещи, пол часа отдыха и вновь прыгаем в машину. На сегодня программа еще не окончена и мы едем во второй по величине город провинции – Тарим, расположенный в 30 км на северо-восток.
Крепость на вершине холма, по дороге в Терим
[/url]А рядом разгуливал этот юноша и с любопытсвом разглядывал нашу фототехнику
[/url]Тарим – это бывшая столица провинции, подпираемый утесами с севера и зелеными пальмовыми рощами с юга. Является важным религиозным суннитским центром. На 25 тысяч жителей в Тариме приходится 360 мечетей и несколько медресе, имеющих большую известность в арабском мире.
В городе расположена крупнейшая библиотека Аль Аукаф насчитывающая более 14 тысяч томов и славятся во всем мусульманском мире как ценное собрание документов по шариату.
Жители Тарима приняли ислам еще при жизни пророка Мухаммеда, когда представители провинции встретились с Пророком в Медине в 631 году.
Так же здесь можно увидеть самую высокую в южной части Аравийского полуострова, мечеть Эль-Михдар. Высота ее минаретов составляет 65 метров.
[/url]На против мечети, на пустыре, мальчишки гоняют мяч
[/url]Еще одна узнаваемая черта Тарима – дворцы, построенные в период с 1870-1930 года, выделяющиеся среди традиционной арабской архитектуры старых кварталов. Дворцы были построенные на деньги семьи Аль Каф и других влиятельных семей, разбогатевших на торговле и инвестициях за рубежом.
Дворцы выполнены в стилях, с которыми они столкнулись в британской Индии и Юго-Восточной Азии, а особый колорит придает тот факт, что несмотря на разность стилей, все они построены из традиционного строительного материала Хадрамаута – глиняных кирпичей.
[/url]
[/url]Во время прогулки по городу, водитель пригласил нас пообедать в одну из уличных забегаловок. Мы расположились на полу, где перед нами расставили нехитрую закуску. Пока мы кушали, местные посетители пялились на нас с нескрываемым любопытством. Несмотря на значимость города, судя по всему туристы здесь все еще редкие гости.
На входе в забегаловку нас встречали местные детишки
[/url]
[/url]
[/url]Сытно пообедав в Тариме, мы наконец отправляемся к главной цели нашего путешествия по Хадрамауту, к знаменитому городу глиняных небоскребов – Шибам.
Высокие башни домов возвышались гигантскими глыбами, выплывая словно призрачный мираж.
[/url]Оставив машину вместе с водителем у входа, мы в сопровождении вооруженного охранника, проникли внутрь через единственный вход, с тяжелыми массивными воротами.
[/url]Сразу на входе, мы встретили группу нищих, которые собирали милостыню
[/url]Внутри я увидел просторную площадку, где кипела весьма насыщенная жизнь. Припаркованные машины, рядом продавцы овощей и прочей мелочи, вокруг местные покупатели. Вероятно, это торговая площадь или рынок.
[/url]
[/url]Долго не задерживаясь, мы сворачиваем налево и попадаем в узкие длинные улицы Шибама.
[/url]
[/url]Асфальта нет, высокие дома построены прямо среди песка. Материалом для строительства служил кирпич сырец из глины и рубленой соломы (мадар)
Такие кирпичи изготавливаются по старинной технологии вручную и высушиваются на солнце.
Высота домов от 18-26 метров, каждый из которых, представляет отдельную башню с единственным входом. Дома стоят настолько близко друг к другу, что образуют собой неприступную оборонительную стену.
На первом этаже, традиционно располагается зернохранилище и помещение для домашнего скота. Второй этаж – гостиная для посетителей. Дальше идут жилые помещения для хозяев дома. Последний этаж, это всегда место отдыха для мужчин.
Каждый новый этаж достраивается по мере увеличения семьи. Чем больше семейный род, тем выше дом.
Древнюю архитектуру нарушают современные спутниковые тарелки и ящики кондиционеров. Цивилизация проникает и сюда.
В городе есть несколько мечетей, магазины, сувенирные лавки для туристов.
[/url]Очень много босоногих детишек, которые стайками кружат по узким улицам.
Девочки прыгают через резиночку, мальчишки гоняют мяч.
Эту картину, мирной жизни Шибама, дополняют козы, гуляющие свободно по городу.
[/url]
[/url]
[/url]Автопарк жителей Шибама
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]Нам хватило полтора часа, что бы неспешно осмотреть город. Понаблюдать за людьми, осмотреть улицы, изучить необычные фасады и деревянные двери в домах.
Особого любопытства в глазах жителей я не увидел. Пожалуй, это самое посещаемое место в Хадрамауте и туристом с фототехникой наперевес тут удивить сложно.
С некоторым сожалением, мы покинули город, что бы успеть подняться на высокий холм, расположенный в новой части города, с которого открывается знаменитый вид на Шибам, виденный мной на многочисленных фотографиях.
Мы пересекли песчаное поле, на котором мальчишки резвились в футбол, оставили машину, затем поднялись наверх.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]И вот, я стоял на краю и с высоты смотрел на высокие стены Йеменского Манхеттона, окрашенного лучами уходящего солнца…это было завораживающее зрелище, ради которого стоило проделать столь длительный путь в тысячи километров. Эта картина всегда будет в моей памяти.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
