Остров рая, остров блаженства. Какими только эпитетами не наделяют его в сети! Получив название “Сокотра”, что в переводе с санскрита означает “остров счастья”, этот уголок Земли с древних времён притягивал к себе всё новых и новых искателей приключений. А прославившие его на весь мир запасы мирры, ладана и лечебного алоэ не раз пытались захватить солдаты Александра Македонского и других величайших завоевателей в истории. Но объятая бушующим морем земля встречала мореплавателей лишь гибельными для них штормами и рифами, навеки скрывая их под толщей солёной воды. Несмотря на постепенно угасающий интерес к благовониям, остров никогда не оставался незамеченным и до сих пор представляет собой кладезь сокровищ, привлекающих исследователей со всего мира.
Не вулкан и не риф, выросший посреди океана, а самый обыкновенный кусок суши, отколовшийся от Африки свыше 6 миллионов лет назад, он и сейчас является самым удалённым от материка островом континентального происхождения. Изолировавшись от всего мира, эволюция здесь шла своим ходом. На протяжении многих веков время будто огибало этот остров, консервируя здесь первородные условия жизни для неприхотливых представителей флоры и фауны.
Первая научная экспедиция, снаряжённая в конце 19 столетия, потрясла весь учёный мир. Несмотря на свои скромные размеры (133 км в длину и 42 км в ширину), остров таил в себе несметные богатства: за полтора месяца группе британских учёных удалось обнаружить несколько сотен ранее неизвестных миру видов растений и животных!
Белоснежные пляжи обрамляются крутыми склонами известнякового плато, испещрённого множеством пещер и гротов.
В глубине острова прорастают густые леса той самой мирры и ладана, и множество других благоухающих растений, чьи запахи невозможно выделить среди общего будоражившего обоняние аромата.
Удивительно, но посреди этих “неземных” пейзажей разгуливают вполне обычные двуногие существа. Такие же, как и на всей оставшейся планете. Свыше 40 тысяч разумных двуногих существ со своими вполне земными радостями и заботами.
Не имеющие ни малейшего представления о привычном нам комфорте, сокотрийские бедуины живут в тёмных пещерах, ночуют на голых камнях и коптят стены своего жилища в попытках обогреть его. Здесь нет централизованных водопроводов и очистных систем, а электричество доступно лишь в крупных деревнях в виде тарахтящего на бензине генератора. Но, несмотря на все эти тяготы жизни, никто не попрошайничает, а наоборот, уже с малых лет пытается работать: девчушки пасут козочек в горах, а мальчишки ловят рыбу в океане. Но стоит завидеть одинокого путника, они сразу бросают все свои дела и тащат в гости, угощая крепким горячим чаем или свежим козьим молоком, с гордостью показывая свои скромные жилища и скудные богатства!
Что касается детишек, то, помимо работы, они хотят учиться и с удовольствием делают это. Но, увы, им не всегда это удаётся. Построенные на благотворительные деньги школы, просто не справляются с тем количеством ребят, которые хотят научиться читать и писать. Никто не следит за осанкой и освещением своих подопечных. Помню, как в одной деревне, скрючившись на пороге своей землянки в поисках лучика света, маленькая девочка открыла прописи и вывела первые в своей жизни арабские иероглифы. Будучи преподавателем и узнав, что детишки на Сокотре не могут получить базового образования из-за отсутствия элементарных школьных принадлежностей, я просто не могла пройти мимо.
Многие из них ни разу не видели красок и никогда не рисовали цветными карандашами! Я никогда не забуду радостно сверкающие глаза детишек, разворачивающих своими маленькими пальчиками шуршащую упаковку с новой яркой линеечки или белоснежного ластика. Их даже конфеты так не интересовали, как цветные ручки и карандаши!
Но давайте поговорим начистоту. Наряду с коренными жизнерадостными и самодостаточными бедуинами на острове живут и более цивилизованные местные жители, которые не заинтересованы ни в чём, кроме желания подзаработать, привлекая всё больше и больше новых туристов.
Сокотра… Раньше это слово означало нечто неприступное и фантастичное, вызывая чувства сродни пирамидам Хеопса и садам Семирамиды. Но, как и в Египте, здесь начинает развиваться мощная туристическая индустрия, превращающая уникальный уголок Земли в привычный атрибут современных увеселений. И этот процесс уже невозможно остановить!
Признаться честно, отпуск был изрядно подпорчен бесконечным навязыванием местного турагентства своих услуг. Нет, с точки зрения организации (виза, билет на внутренний перелёт, который можно купить только в Йемене, и телефон (на острове другой формат связи)), они молодцы – всё, что я просила, было сделано в срок и без наценок. Но с путешествующими дикарём туристами, они явно столкнулись впервые. И просто так от них отделаться, увы, не удалось. Из 10 дней пребывания на острове, неделя была потрачена на объяснение, что на самом деле означает самостоятельный туризм. Это не тот туризм, когда ты сам нашёл местное агентство, прилетел на остров, заплатил денежку, сел в машину и начал деградировать, перемещаясь с одного пляжа на другой, до отвала питаясь 3 раза в день свежевыловленной рыбкой или только что пойманной козой. Именно так и представляют себе “самостоятельных” путешественников на острове: приехал без лишних посредников. Почитав в сети отчёты таких туристов, мне было с одной стороны смешно, а с другой – немного жалко их. Называть приобщением к природе и модным на сегодня словом “экотуризм” ночёвку в палатке на пляже Delicia, где элементарно нельзя поставить палатку, не утопив её в разбросанном по берегу мусоре?! Или “незабываемый” обед в общественном туалете у подножья дюн в Archer?!
Поход. Наш настоящий пеший поход со всем снаряжением и едой, принесёнными под палящим солнцем на самую высокую вершину в окрестности и с удовольствием съеденную вечерком у костра… А как бы вы объяснили это людям, никогда не встречавшим рассвет в горах?
Они называют это очередным модным словом “trekking”, вкладывая, однако, в него свои понятия. Что представляют из себя их треккинговые маршруты? Ну, это либо получасовая прогулка по тропе в парке Homhil, по которой до тебя прошло стадо слонов, либо верблюжий поход, животные в котором за дополнительную денежку могут не только твой чемодан на колёсиках унести, но и тебя самого. Ах да, трёхразовое питание вместе с бутилированной питьевой водой на маршруте по-прежнему предоставляется. Вот это в их понимании и есть настоящий сложный поход…
Для меня настоящий самостоятельный поход – это тот поход, где ты сам себе ишак (всё своё ношу с собой), сам себе верблюд (питаешься всем тем, что успело отложиться между походами, особенно после погостивших у тебя родителей ) и сам себе горная козочка (так же скачешь по скалам в поисках приключений)! Эти люди из агентства не понимают, что сбиться с пути, потеряться, проложить новую дорогу – это и есть то приключение, которое запомнится навсегда! Не сама вершина или выход к морю в конце ущелья, а именно процесс! Навязывая гида, меня словно помещали в коробку, лишая возможности гулять за её пределами. Эта коробка, конечно, гораздо больше машины с водителем, но всё же коробка. Следуя по стопам гида, ты лишаешься возможности чувствовать каждый шаг. Пусть не всегда правильный, но всё же свой собственный, никем не навязанный!
А ещё их местным “гидам” неведома техника безопасности в горах. Они идут всего в одном шаге впереди тебя. А как только ты начинаешь притормаживать, чтобы соблюсти дистанцию, они воспринимают это за усталость и тоже начинают сбавлять шаг, сохраняя все те же полметра между тобой… Ветка, камень – чего только не бывает на тропе, но им эта безопасность неведома. Отдельная история про гида в Hoq Cave, под ногами которого хрустел, погибая, хрупкий мир пещеры… А ещё они абсолютно не умеют распределять силы. И если столь же неквалифицированные гиды на Килиманджаро постоянно приговаривали “pole-pole” (“медленнее”), то эти сначала несутся, а потом сидят (курят, отдыхают). Потом снова бегут до одышки, а затем снова устраивают перекур. Отдыхать, ясное дело, надо, но не до полного остывания мышц (ветер там нешуточный!), и не бежать в гору до одышки. Да и вообще курить не стоит! И тем более в пещере…
И всё же вернёмся к агентствам и тем туристам, которые прибывают на остров. О проблемах с канцтоварами пишут везде и всюду, но отдавшие пару тысяч долларов за недельный тур туристы привозят с собой лишь десяток шариковых ручек стоимостью в 2-3 рубля, и, раздав их, с чувством выполненного долга расползаются по “диким” пляжам Сокотры. Мне становится стыдно за то цивилизованное общество, чьи представители толпами прибывают на остров. Абсолютно не уважая местное население, они приезжают сюда лишь ради парочки снимков со смешными бутылочными деревьями, не осознавая того, что оставляют после себя. Остров счастья… Во что он превращается сейчас? Выкинутый из окна машины мусор убирать просто некому, и уникальный остров вынужден переваривать его самостоятельно. Но больше всего поражает, что местные жители не просто не препятствуют этому, но и сами подают этот дурной пример! Я говорю не о тех бедуинах, которые живут посреди дикой природы высоко в горах и никогда не посмеют намусорить у себя дома. Я говорю о тех “цивилизованных” жителях, которые и общаются с туристами. Можно привлечь волонтёров на очистку острова, но это ему не сильно поможет: уже через неделю на том же самом белоснежном пляже Delicia будут расти новые горы мусора, а Хадибо (столица Сокотры) будет захлёбываться в своих же отходах. Сами сокотрийцы с несвойственным им чувством чистоты и порядка в лице гидов и водителей и подают тот самый дурной пример туристам, показывая, как они относятся к своему дому.
Остаётся лишь радоваться, что в горах и каньонах в глубине Сокотры нет ни автомобильных дорог, ни туристических маршрутов, и мне удалось с головой погрузиться в тот первозданный мир дикой природы острова. Острова настоящих сокровищ.
