Путешествие по Каракорумскому шоссе

[DHill]

Печать в паспорт ставят в Ташкургане? Или Вы ездили на самую границу с паками и там завернули назад из-за сб и вс?

[FlyInTheSky]

Печать в паспорт ставят в Ташкургане? Или Вы ездили на самую границу с паками и там завернули назад из-за сб и вс?

Да, таможенный и паспортный контроль проходится в Ташкургане, там же, откуда отходит автобус. Думаю, что из Ташкургана дальше по тракту самому и не получится уехать. По крайней мере, без разрешений и сопровождения Китайского КГБшника :)

[FlyInTheSky]

В последний день в Китае я почти ничего не фотографировал. Поэтому будет много нудного текста. Однако, может кто - нибудь почерпнет полезной информации. Скоро будут фоточки с хорошими видами.
Итак, день выезда.
Приезжаю за час до назначенного времени на таможню. Ворота все также закрыты, жду. Через некоторое время подходит тот же Уйгур, которого я встретил два дня назад. Улыбается, просит подождать возле калитки. Проходит еще полчаса... До отправления автобуса уже не так много времени, никого нету, только какие - то кули за оградкой стоят. Почему - то начинаю очковать, что что- то не так. Подзываю чувака из за ограды, вопросительными жестами спрашиваю, мол долго ждать еще? Время подходит как бы. Он только отмахнулся рукой и продолжил заниматься своими делами. Еще минут через 15 подъезжает автобус, видимо, с Китайскими таможенниками. Они проезжают на территорию, ворота опять закрывают. Через какое - то время начали подтягиваться люди, и это были Пакистанцы. В своих национальных нарядах, очень опрятные, аккуратно выбритые и все как один улыбающиеся. Я начал слышать английскую речь. Причем членораздельную! О боги, я понимаю, что говорят люди, только это для меня уже было очень странно. Все здороваются и приветствуют меня, помогают разложить вещи. Настроение поднялось очень сильно. Я уже в предвкушении. Подъехала еще группа людей. Среди них было два Китайских туриста, парень и девушка. Девушка, как оказалось, довольно хорошо знает английский. Поинтересовался у нее на всякий случай, где билет там купить при входе. На что она мне сказала, что билеты тут не продают, а продают их на автостанции в центре города. Что??? Мне же сказали в хостеле, что билеты покупаются тут... Времени до отправления совсем немного и я резко закидываю сумку на велосипед, даже не пристегивая ее и мчу обратно в центр Ташкургана. Нахожу автовокзал, бегом на кассу. Через окошко нечленораздельно объясняю, что мне надо очень срочно купить билет в Сост, а тетка по ту сторону стекла очень строго что - то отвечает на китайском и отмахивает рукой, мол уходи. Я говорю, нет тетя, я никуда не уйду, щас автобус через пол часа уедет, мне билет давай. Она еще поругалась на меня, а я все не ухожу, пытаюсь выдавить из себя улыбку и на броне добиться своего, но получается не очень, потому что я очкую, что не смогу уехать сегодня. Тем временем тетка не выдержала вышла из комнаты и за руку меня отвела обратно за турникет. Я все не перестаю, говорю тете билетерше что хоть ваш Китай и хорош, но мне в Пакистан сильно надо. Прям не отстаю от нее, как собачка бездомная увязался. Она что - то сказала, вывела меня на улицу и приказала стоять на месте, а сама ушла. Вскоре приехала машина, водитель опускает стеко и достает пачку билетов. Наконец - то... Только вот за велик с меня попросил доп плату, а у меня юаней ровно на билет было. Из мелочи нашел 10 евро, он забрал их все и отдал билет.

Заветный билетик.



Я мигом возвращаюсь на таможню с тикетом. Все ок, народ только заходит. Прохожу турникет, и иду в здание. В этот раз все процедуры были пройдены довольно быстро. Только опять одному Китайцу что - то не понравилось в моем паспорте, но я к этому уже привык. Пока ждал автобус, встретил 3х Россиян, что для меня было довольно большим сюрпризом. Они ехали в тур по Пакистану на машине с гидом. И еще был один дедушка из штатов, который много путешествует по миру, с ним я и провел время в ожидании рейса. Он тоже мотоциклист, на общей теме и разговорились. Наконец подходит автобус, вернее 3. Глянул в билет, мой самый большой. Места свободные, поэтому занимаю самое переднее сверху, с лучшим обзором. Велик погрузили в маленький, в котором, судя по всему, ехал только багаж. Среди пассажиров, в основном, Пакистанцы. Все очень приветливые, спрашивают куда еду.
Еще с нами в автобусе ехал Китайский КГБшник.
Дорога на Хунджерабский перевал со стороны Китая не особо красивая, горы пологие. Набор высоты довольно плавный, но начинает ощущаться потихоньку. Подъезжаем к границе. Высота около 4700.



Подводя итоги. Денег потратил довольно много. Около 1300 юаней вышло. Понравилось ли мне в Китае? Ответ - нет. Отвечаю почему:
1. Да, здесь невероятно красиво. Я даже не думал, что настолько красиво. Но, ты можешь наблюдать всю эту красоту только с дороги. Любое отклонение от маршрута строго запрещено и так же строго карается (могут запросто выгнать из страны). А ведь тут, наверняка, много отличных мест, куда можно было походить.
2. Люди. То, что никто не знает языка - совсем не напрягает. Это даже интересно, но вот местным абсолютно до тебя нет никакого дела.
3. И самое главное. Когда я въехал в Китай, сразу обратил внимание на то, что дорога ограждена на всем ее протяжении. Причем таким забором, что я не смог бы его перелезть. Ни одной дырки, все в колючей проволоке. Кругом полиция, она просто повсюду. Каждый перекресток с полицейским. Каждые два перекрестка - полицейский участок. Все государственные учреждения оцеплены забором, колючей проволокой и противотанковыми ежами.

У чувака копье! А есть еще щиты с шипами, дубины, разного рода автоматы, дробовики. На тачках, конечно же, пулеметы. Разве что мечей не видел.



Одним вечером наблюдал такую картину. Перед закрытием магазинов полицейский собирает их владельцев на построение. Все берут щиты, деревянные палки, у кого есть - шлемы. И дружно повторяют за ним какие - то лозунги, видимо, о том, как им повезло жить в такой прекрасной стране, что нужно быть законопослушными и делать то, что велят, или еще чего... Короче, дичь полная :)

В подземных переходах - детекторы. В хостелах - детекторы. В магазинах, даже самых небольших - детекторы.



Камеры везде. От слова совсем. Я не говорю про перекрестки. Даже на самое последней не асфальтированной тупиковой улочке в городке, где всего пару полуразваленных домиков, в которых не факт, что живут люди, будет камера. Я не знаю, сколько сотен или тысяч раз меня сфотали за один день в Кашгаре. Китайский флаг на каждом доме. Если нет флага, то ты уже, наверное, в концлагере (хотя неправильно выразился. У них это называется лагеря перевоспитания...)





Перед воротами всех выводят из автобуса с паспортами. КГБшник в очередной раз всех пересчитал, проверил паспорта и мы двинули к воротам. Подъезжаем. На той стороне столпотворение. Это группы туристов, которые приехали посмотреть на самую высокую в мире границу, проходящую по шоссе. Нам открывают ворота и мы въезжаем в Пакистан. Все дружно начинают приветствовать нас. Кто - то даже танцует перед не спеша идущим автобусом. Мы проезжаем метров 200 от границы, останавливаемся и выходим. Но не для проверки документов, а так, просто постоять и посмотреть на перевал и границу.



Через минут пять снова сели в автобус и поехали. С Пакистанской стороны спуск с перевала гораздо круче и представляет собой довольно крутой серпантин. Наверное, это очень крутое место для спуска на лонге. Состояние асфальта отличное, правда частенько случаются камнепады. Пологие вершины резко сменились острыми пиками Каракорума. Настроение прям резко улучшилось! По пути проезжаем пункт, где берут плату за въезд в Хунджерабский национальный парк. Что - то около десяти долларов. Избежать платежа, судя по всему, не удастся. И вот мы уже в Состе. Это город, куда приходят автобусы из Китая. Тут же находится таможня. Прохожу все формальности довольно быстро, заполняю анкету, мне ставят штамп в паспорт, я забираю свой велик и начинается новая (и основная) часть моей поездки!

[AndroNsk]

Какие всё-таки фотки гор классные. Последняя фотка и на предыдущей странице, там где улицы Ташкургана, ощущение такое, что улица упирается в гору, которая стоит вертикальной стеной в конце улицы.
Офигеваю от восторга.

[FlyInTheSky]

Первым делом нужно было раздобыть местных деньжат. У меня уже было несколько тысяч рупий, которые мне, хоть и неохотно, но поменяли на 50 евро, когда собирали плату за въезд в нац. парк. С менялами проблем не было, они сами подходили и предлагали валюту. Но как только слышали про евро (а я же прям бог подготовки к подобным поездкам, даже не изучил, какая валюта в ходу) сразу молча уходили. В общем, поменять денег мне не удалось нисколько, ни у менял ни в банке. Банкомат мою визу тоже не принял.
Итого, у меня рупий тысячи на две - две с половиной рублей и я решаю ехать в Пассу. Это город (все то, что я далее буду называть городами, по большей части, ими не особо являются. Они достаточно маленькие) в котором я собираюсь сходить свой первый трек. Расстояние около 60 км, на часах около трех. Вроде должен успевать, только вот погода не очень нравится. Все в облаках, и непонятно чего ждать. Сел на велик и поехал… Но недалеко. Как только я выехал из Соста, подул такой силы ветер, что я еле под горку смог ехать. Промучался еще километра три и решил, что не судьба. Не хочет вселенная меня сегодня пускать в дорогу. Я развернулся обратно, чтобы найти какую - нибудь гостишку, потому что погода не предвещала ничего хорошего. Проехав с километр назад заезжаю в какой - то отель. Ворота открыты, но в здании никого. Походил по территории, постучался в двери - пусто. Поехал еще дальше в обратную сторону. Там напротив заправки 2 вывески. Заезжаю туда. Ко мне подходит человек, интересуется, что мне нужно. Он оказался хозяином одной из этих двух гостиниц. Спрашиваю его за самый дешевый номер. Он назвал цену в 2000 рупий. Это почти половина всей моей наличности. Говорю ему, что дорого для меня. Тут ко мне подходит еще один человек. Разговор повторяется, только ценник был 1000 рупий, прошу показать мне номер. На удивление, номер приемлемый, даже санузел внутри. Меня все устраивает и я заселяюсь за тыщу (в пересчете на рубли выходит чуть больше 400). Тут же мне был предложен ужин. Соглашаюсь и иду в столовую. Дождь так и не пошел, да и вообще, погода начала успокаиваться. Я посидел немного на свежем воздухе и отправился спать.







На следующий день погода стала еще лучше и мне не терпелось поскорее отправиться в путь.





Быстро завтракаю омлетом и лепешками, прощаюсь с хозяином и отправляюсь в путь. Первое, что бросается в глаза (после нереальных видов Каракорума, конечно) так это то, что все приветствовали меня. Водители машин, пассажиры, мотоциклисты, прохожие. Такого внимания к своей персоне я не ощущал никогда в жизни. И знаете, это довольно забавно :)



Еду в удовольствие, тракт идет вниз, по большей части. Наслаждаюсь видами, даже фотик не достаю. Пробеги по 120-140 км в день закончились. В итоге к обеду я уже на подъезде к Пассу. В интернете из чьего - то отчета нашел отель, от которого довольно удобно ходить в трек. А идти я собрался через ледник Батура на три дня.
Отель называется PTL (Passu Tourist Lodge, довольно дорогой для меня), описал ситуацию, что хочу уйти на 3 дня и оставить вещи у них на хранение. На что мне было сказано, что на ледник Батура без гида ходить очень опасно, и т.п. Я настаивал на своем (хотя у меня не было треков, и я не изучал особо маршрут) и с гидами ходить точно не собирался. В итоге, они пригласили полицейского, который взял с меня расписку! (о том, что я один иду на маршрут, что гид мне не нужен и вообще сам себе товарищ) Парнишка, который работает в гостинице почему - то очень сильно переживал за меня и рассказывал о том, что много несчастных случаев было на этом маршруте. В последний раз двое (как он сказал) Украинцев, пошли на ледник и никто их больше не видел. Заказал обед. Время еще довольно раннее, и я, немного поразмыслив, что мне мало 60 км. на велике, решил идти в этот же день. На самом деле я просто не хотел платить 3500 за ночь :)
Пообедал, собрал рюкзак, оставил остальные вещи на хранение и пошел, предусмотрительно спросив, в какую мне сторону :)



Прохожу мимо Кафедрального собора Пассу (так называется этот массив), очень красиво.



Такие укрытия частенько встречаются на тропе.



Рюкзак оказался довольно тяжелым, потому что я нес с собой воду. Наличие ледника совсем не означает, что на маршруте будет вода. Для человека с Байкала это конечно дикость, но таковы местные реалии. Тут в горах запросто может не быть пригодной для питья воды. Выход к леднику начинается за небольшим ригелем, до которого около 40 минут хода. Мне сказали, что перед ледником есть небольшая хижина. Там обычно устраивают первую ночевку и я могу в ней остановиться. Вот я уже вижу ледник.



Многие представляют себе белоснежные языки изо льда, тянущиеся на десятки километров. Но ледники бывают очень разными. Этот в нижнем течении представляет собой каменную реку с большими насыпями, по которым очень некомфортно передвигаться. А в понижениях виднеется лед и вода, которая рекой уходит куда - то в преисподнюю. Оказаться в таких ложбинах мне хотелось меньше всего. По маршруту проходит тропа. До ледника она довольно хорошо набита, но на подходах стала немного теряться.

Зато я нашел вот такую офигенную арку изо льда. Возле нее очень холодно, снизу течет река, которая уходит под ледник, а сверху постоянно сыпятся камни. Один из них упал совсем рядом со мной, поэтому не стал тут задерживаться и пошел от греха подальше.



Через полчаса я дошел до хижины. В ней никого не было. Отсюда с вершины морены открывается отличный вид на долину и ледник. Внутри хижины печка. Было не холодно, но я захотел растопить ее. Только вот одна проблема. Здесь не растут деревья… Лишь кустарник какой - то и колючки. Походил вокруг, насобирал корешков и сухих веточек кустарника. С этого получилось растопить печь, правда она довольно сильно дымила внутрь. Ужинаю и ложусь спать, завтра предстоит трудный день.



Такой вот ужин, были еще какие - то консервы, но не очень вкусные.

[FlyInTheSky]

Какие всё-таки фотки гор классные. Последняя фотка и на предыдущей странице, там где улицы Ташкургана, ощущение такое, что улица упирается в гору, которая стоит вертикальной стеной в конце улицы.

Да, Ташкурган расположен в очень живописном месте!

Последний раз редактировалось FlyInTheSky 10 фев 2020, 18:13, всего редактировалось 1 раз.

[FlyInTheSky]

Рассвет на леднике Батура, Северные территории, Пакистан.

[FlyInTheSky]

Большую часть ночи я не мог заснуть из - за постоянных камнепадов и шума ледника, который был всего в паре сотен метров от меня. Потом пришел какой - то зверь. Судя по всему, копытный. Он ходил вокруг домика, периодически терся о его стены. Скота тут не было, его загоняют выше по течению ледника, т.к. тут есть просто нечего. Вообще, здесь водятся козероги (Айбексы по ихнему). Это у которых такие огромные рога. Увидеть его было бы большой удачей для меня, и я даже вышел посмотреть, но никого не нашел. Потом он ушел, но за него на вахту заступил какой - то мышь или кто там у них водится. Бегал по хижине, искал привиант. Я собрал все поближе, т.к. раздавать нету, самому на 3 дня не хватает! Потом опять пришел первый (который копытный) и они как давай вместе со всей силы мешать спать… Такой наглости от местных животных я не ожидал. В итоге, просто включил музыку на такую громкость, чтобы перекрыть звуки этой парочки. Так что мне удалось поспать пару часиков перед подъемом. А вставать рано. Чуть раньше 4 я уже проснулся и был готов идти встречать рассвет. Быстро перекусил, взял фотик и полез на морену. Солнце еще не вышло, значит я успел. Небо было затянуто рваными облаками, я ждал. Очень хотелось, чтобы их подсветило.





Ну а я долго засиживаться не стал. Нужно как можно скорее пересечь ледник, и я немного волновался по этому поводу.





Спустился с морены, перешел через небольшой ручеек, и вот я на леднике. Сразу понял, что переход будет непростым. Идти по сыпухам в хайкинговых ботинках не очень. Выглядит это примерно так. Наступаешь на камень, и в радиусе 10 метров все шевелится, иногда где - то внутри случаются обвалы или в пустотах что - то падает в воду. Открытых трещин я почти не встречал, они, в основном, доверху засыпаны камнями. Через минут 20 залез на небольшую вершинку, откуда открывается неплохой обзор. Прямо по моему направлению большое понижение. Внизу лед, озеро и река, которая течет прямо под ледник. Сразу подумал, что туда я не пойду. Хотя нет, вру, я даже не думал об этом. Взглядом начал прокладывать альтернативные пути, но проблема в том, что из - за особенностей рельефа, это сделать почти невозможно. Проходишь несколько десятков метров и все меняется. Твой идеально построенный маршрут накрывается тазом и отправляется в помойку. И все повторяется заново… Каждые 50-100 метров. После такого очередного броска открыл карту. Иду уже минут 40-50, а отошел от края ледника всего на 300 метров. Скорость прямо не самая завидная, учитывая, что ширина ледника в месте перехода около двух километров. Немного взгрустнул. Идти стремно, часто падаю. Однако еще через полчаса немного подрасслабился и стало полегче. Даже ориентироваться на местности стал лучше. Где - то после половины пути начал натыкаться на туры, периодически даже находил тропу, но она все равно довольно часто пропадала. Через два с лишним часа вышел на другой берег ледника. Выдохнул, открыл карту. Мне нужно идти до пастушьей деревушки, которая называется Яшперт. По прямой примерно 11-12 км. Ну вернее, это до конца обозначенной тропы. Самой деревушки на карте нет. Тропа на этой стороне ледника ужасная. Постоянно петляет, теряется в курумах, иду все время по камням. Скорость километра 2 в час. Последние 3-4 километра стало лучше. Перед деревней наткнулся на речку с прозрачной водой. Набрал ее в пустые бутылки, заодно и попробую в деле обеззараживающие таблетки, которые я взял с собой на этот случай. В итоге добирался около 7 часов от места ночевки, довольно долго. Деревушка представляет собой около 15 каменных хижин. Все закрыты на замки, никого нету. Только пару бычков, которые пришли попить воды. Оказывается, тут есть водопровод, лежит шланг, из которого течет чистая вода. Я сильно устал.

Ледник довольно большой (седьмой по размеру на планете). Его протяженность около 59 км. В истоках рядом границы Пакистана, Афганистана, Таджикистана и Китая.









Чуть отдохнув пошел искать место под палатку. В итоге поставил прямо на небольшой возвышенности в нескольких десятках метров от крайнего домика. Отсюда хорошо видно ледник и деревушку.





Солнце довольно сильно припекает и я спрятался в тени в ожидании когда оно зайдет за гору... И отрубился. Проснулся как раз к вечером и успел еще сфотать горки на закате.





А потом меня опять выключили. Видать, тяжело мне дался переход, или усталость в целом поднакопилась. Где - то в полночь проснулся от странных звуков. Опять зверь. И, скажу вам, звуки он издавал такие, как будто сам дьявол лично пришел ко мне :) Я вылез из палатки посмотреть на это чудо. Не видно ничего, но он, по ощущениям, был метрах в 10. Включаю фонарик, вдали загорелись глаза, видны силуэты рогов. Какой-то коровоподобный. Только рога другие… И звуки, которые он издает сбивают с толку. В итоге получился какой - то дикий кабан, которому вместо пятака прифигачили бампер от коровы или лошади, и лифтанули на метр - полтора. Потом я, конечно же узнал, что это яки, или их какие - то ближайшие сородичи. Но тогда было забавно представлять себе зверька, опираясь только на силуэт в темноте и звуки, которые он издает. Чтобы уснуть, мне снова пришлось включать музыку погромче.
Наутро погода испортилась, все было затянуто облаками.



Огромный приток, который питает ледник Батура.



Выше по течению ледника было видно, что идет дождь, но до меня пока не достает. Учитывая, что еды я взял так себе, и глядя на погоду, я решил сегодня же идти обратно. Немного побродил по окрестностям и стал собираться.

Такие вот прикольные деревья растут возле деревушки.





Я неплохо выспался и обратный путь давался гораздо легче.



Огромные камни, падают со склонов прямо на тропу. Но я камнепадов не застал.



В верхней част тропа неплохая, идти приятно.



Здесь еще растут деревья. А ниже по течению ледника их уже не будет...



Периодически меня пытался догнать дождь, но я все время убегал от него, так и не промок, только несколько капель упало на куртку.

Встретил вот чье - то жилище. Заходить в гости не стал...



Через ледник обратно шел уже пободрее, но все равно почти два часа потратил на то, чтобы его пересечь. Думаю, если идти с местным, то на это уйдет времени раза в два меньше. Добрался до хижины, в которой ночевал позавчера, пообедал и выдвинул в сторону гостиницы.

Тропа на выходе в сторону долины Пассу очень живописна.






Почти пришел.



Дошел довольно быстро. Парень с гостиницы очень обрадовался, когда увидел меня целым. Мне хотелось остаться у них в отеле, но была одна проблема. У меня не хватало денег, чтобы переночевать. Налички у меня почти не было, о чем я и сказал. Но ребята согласились поменять мне некоторую сумму евро завтра, когда деньги появится у них в кассе. Отличная новость, значит я остаюсь у них в отеле. Заказываю ужин и заселяюсь в номер. Номер неплох (все, что я имею ввиду под словом неплох применительно, конечно же, с учетом того, где я нахожусь), вай фай работает. На ужин попросил огромный омлет из 6 яиц с помидорами и луком. Но, то ли у них яйца маленькие, то ли еще чего :) И мне всегда не хватало. Поэтому, к омлету я брал всегда еще пару лепешек. В Пакистане их два вида. Первые - чапати. Это обычные лепехи, типа лаваша. Вторые - паратха. Они жарятся с маслом. Я обычно брал вторые.

Столовая



Территория отеля



Завтра я выдвигаюсь дальше, в сторону Каримабада. Там я планирую задержаться дней на 10, погулять треки. Но, несмотря на то, что ехать не очень далеко, я все же планирую заскочить в пару мест и остановиться перед озером Аттабад, и уже на следующий день добраться до Каримабада.

[Полуденный]

Красиво, но очень экстремально. Насколько безопасен этот район Пакистана ?

[FlyInTheSky]

Красиво, но очень экстремально. Насколько безопасен этот район Пакистана ?

В этом районе Пакистана гораздо безопаснее, чем в любом городе России.

[FlyInTheSky]

Хорошенько выспавшись, я пошел завтракать (еще с вечера сторговался с персоналом, чтобы завтрак включили в стоимость номера). Принесли уже традиционный для меня омлет и лепешки. Человек, который согласился мне поменять немного наличности был в отъезде, поэтому я никуда не спешил, нужно было его дождаться. Ждал до 12 часов. К этому моменту я уже был на низком старте. В кассе денег особо не накопилось, но мне согласились поменять 50 евро, до Каримабада хватит. Спрашиваю, по какому курсу поменяете? (Внутри я уже был готов к самым худшим цифрам) Он спросил, какой банковский курс. Достал приложение - 177 рупий за евро, показываю ему. Он говорит, ок, без проблем, по 177 и поменял. Такого я не ожидал, что мне поменяют деньги по банковскому курсу. Сказал, что он - самый лучший банк и мы попрощались. Парень уехал по своим делам, а я сажусь на велик и двигаюсь дальше. Я хотел немного прогуляться в соседнем ущелье, в районе ледника Пассу. Ехал до него совсем недолго, но к моменту, когда я был на месте погода испортилась, а в долине, где расположен ледник, шел дождь. Поэтому туда я не заскочил. Поехал на следующую достопримечательность - мост Хуссаини. Это длинный подвесной мост через Хунзу. Доезжаю до места, на крутом повороте тракта кафешка. Я зашел перекусить, заодно и спросил, в какую сторону идти. Мне все объяснили, минут 10 всего. Я Взял фотик, а велосипед оставил возле входа в кафе. Дохожу до моста, касса закрыта (проход для туристов платный, стоит вроде около 30 рупий).



По пути остановился и купил сушеную вишню у местного мужичка, который торговал сухофруктами и орехами на дороге. Иду дальше до моста.



На том берегу видна тропа, выложенная из камней прямо в скале.



Там повстречал трех европейцев, которые разговаривали на немецком, а возле входа на мост на стуле сидит какой - то чел. Европейцы сказали, что мост закрыт и никого не пускают. Подхожу к челу, спрашиваю - получаю отказ. Проход закрыт, только местные могут переходить. Меня это конечно очень расстроило.

Встретил красавицу у моста.



На обратном пути поделился своим горем с мужиком у которого купил вишню. Он покачал головой и сказал: пошли, щас попробуем порешать. Вместе идем обратно к сторожу, они долго общаются, периодически даже на повышенных тонах. Разговор длился минуты 3-4. После мужик ко мне подходит и говорит, что никак нельзя и все. Даже он сам расстроился, что я не смог попасть на мост. Говорит, что он сейчас поврежден и поэтому туристов не пускают, но можно дождаться позднего вечера или же наоборот, прийти утром, пока никого нету и сходить. Этого я делать конечно же не собирался и пошел к велику.

Еще дети :)





Сегодня нужно доехать до озера Аттабад. Расстояние совсем небольшое, погода отличная.

Отсюда отличный вид на Кафедральный собор Пассу и другие вершины.





Знаменитые Пакистанские грузовики (Индийские, по сравнению с ними, вообще ни в какое сравнение не идут). Я очень сожалею, что так и не сфотал грузовик 80 левела. Этот довольно скромный. А вообще, стоимость тюнинга доходит до 20 тысяч долларов. Причем переделывается очень многое. К тому же, он еще и окупается. Владельцу красивого грузовика проще получить заказ. Ни и, естественно, шансы попасть в аварию на таком грузовике сводятся практически к нулю :) Когда я достал фотоаппарат, хозяин сразу же подбежал, чтобы я и его сфотографировал.



Аттабат - озеро расположенное в долине реки Хунза, котловина которого образована в результате обрушения горы в январе 2010 года, перекрывшей русло реки в 14 км восточнее Каримабада. В результате возникновения естественной плотины в месте течения реки Хунза, пять деревень к северу от неё были затоплены. Но самое главное, что 19 км Каракорумского шоссе ушло под воду и весь товарооборот между Китаем и Пакистаном был прекращен. Тогда они построили порт, привезли лодки, а озеро Аттабад стало одним из самых судоходных в мире.
С одной стороны подъезжали грузовики, грузили все на лодки. А с другой стороны озера перегружали на другие. Легковые машины тоже переправлялись на лодках.

Эти две фотографии взял в интернете (да простят меня за это)





И всего лишь за каких - то 4 года Китайцы, которые очень сильно заинтересованы в восстановлении нормального движения, построили 5 тоннелей в обход озера длинной около 15км.

Перед озером небольшое поселение вернее его чась (потому что вторая половина затоплена). Мне нужно было найти место для ночевки. И на тракте это очень непросто. Дело в том, что пригодного для жилья места здесь очень мало и любая горизонтальная поверхность заселена. Поэтому решил поискать кемпинг или что - нибудь в этом роде. Я проезжал несколько кемпингов, но возвращаться не хотелось. Зашел в первую попавшуюся кафешку, объяснил ситуацию. Меня посадили за стол, напоили чаем и начали вести стандартные разговоры.
Топ вопросов от местных: 1. Откуда и куда едешь 2. Есть ли жена 3. Что нравится в Пакистане. После этого они всегда спросят, чем могут помочь, и слезно попросят, когда я вернусь, чтобы я рассказал людям, что они там в Пакистане нормальные, а не такие, какими их выставляют СМИ. В обязательном порядке будет совместное селфи, а потом еще с каждым по отдельности. Это у них в крови, похоже. Я за всю свою жизнь столько не фотался с народом, как за эту поездку :)
Спросил по поводу места для палатки.



Меня отвели под абрикосовое дерево неподалеку. Говорят, у них тут стояла палатка, но сломалась, так что можешь ставить свою и ночевать. Так и сделал. Расположился и пошел прогуляться. Заодно прикупил дыню. Но осилил только чуть больше половины. Завтра еду на озеро.

[Полуденный]

Жаль на мост не попали

[FlyInTheSky]

Жаль на мост не попали

В следующий раз точно попаду :)

[Ер.Т.]

Вы уже планируете следующий раз?

[FlyInTheSky]

Проснулся в 6 часов от дождя. Но только на палатку падали не капли воды, а абрикосы с дерева :) Дул сильный ветер и они обильно поливали крышу моего жилища. Набрал себе немного прямо не выходя их палатки, заодно чекнул погоду - так себе... Тучи со всех сторон, поэтому решил подождать, т.к. спешить было некуда. В 9 уже не мог заставлять себя лежать и выбрался на свет. Вроде распогодилось. Собираю палатку в присутствии вчерашних ребят из кафе. Им очень интересно было наблюдать за происходящим. Мы, как всегда, сделали сэлфи, мне пожалали удачи и я двинул. Была у меня мысль пересечь озеро на одной из тех самых деревянных лодок, что возили грузы, пока строилась дорога в объезд новообразовавшегося озера.



Через километр вижу пристань и три таких лодки. Свернул вниз. На берегу отель, в котором никого не было. Вдали увидел маленький домик и возле причала. Подъезжаю к нему. Там мужичок. Начинаю объяснять ему, что хочу на лодке поплавать и тут понимаю, что это первый человек в Пакистане за всю поездку, который не говорит по английски. Ну не беда, Китай меня неплохо прокачал языку жестов. Тут же на пальцах пересказываю ему свои хотелки. Он меня понял, достал телефон, кому - то позвонил и написал на экране сумму в 3000 рупий за поездку. Вчера в кафешке я спрашивал у ребят по поводу стоимости покататься на деревянной лодке. Примерно такой ценник и называли. На всякий случай (ну и так, для приличия) попробовал сторговаться за 2500, но не прокатило. Объясняю ему, что мне надо на тот берег, на что мне на чистом Урду ответили (продублировав пальцами и мимикой), что катаемся по кругу и возвращаемся сюда - же... Это совсем не подходило мне. Всяческие уговоры поехать через все озеро не увенчались успехом, и мы разошлись, как в Аттабатском озере корабли. Через километр я увидел еще один причал. Гораздо больше, чем предыдущий. Там много всяких лодок, гидроциклов и толпы народу. Спускаюсь вниз. Тут активный движняк, покатушки на лодках обычных, лодках деревянных, на гидроциклах. таблички с ценниками и зазывалы. Спрашиваю одного из них, можно ли на тот берег уехать. Он ответил, что это запрещено. Мол, нагрузка на озеро или чего - то в этом роде. Короче, мне сказали, что проезд через озеро насквозь нужно согласовывать с полицией, а так они не рискуют возить пассажиров под угрозой наказания... Кататься по кругу я точно не хотел, поэтому снова выбираюсь на тракт и уже привычно кручу педали.

Тут вода в озере уже совсем изумрудная, хотя речка впадает грязная.



В голове промелькнул лишь один вопрос. А есть ли в тоннелях освещение? В Китае оно было. Там вообще все на уровне. Но это не Китай, да и кого я обманываю. Откуда в стране, где люди ездят на крышах микроавтобусов, верят, что красиво разукрашенная тачка спасет от аварии, а шлема на мотоциклисте я не видел вроде как ни разу, будет свет в тоннеле. Подъезжаю к первому тоннелю. Как в воду глядел! Достал фонарик, включил, но ненадолго. т.к. этот тоннель короткий. Сразу за ним пост. Махнул приветственно рукой полицейским, в ответ получил улыбки и приветственные кивки. Во втором тоннеле тьма кромешная, еду с фонариком. Сзади меня догоняет автомобиль, но почему - то ровняется со мной и не обгоняет, а в нем те самые полицейские. Просто они решили сопроводить меня по темному участку. Так они ехали со мной меня через второй, третий и четвертый тоннели. После чего посигналили и развернулись. Пятый тоже оказался коротким и я его проехал насквозь без фонарика. Как только выехал из последнего, посмотрел в ущелье. Озера уже не было. Вместо него снова бурно текла Хунза, а причал, судя по всему, был между четвертым и пятым тоннелем (точнее между первым и вторым, т.к. они пронумерованы в обратном порядке). До Каримабада не больше 20 километров и почти всю дорогу под гору. Ехать очень приятно, виды красивые. Постепенно долина Хунзы расширяется и мне открывается пик Хунза. Значит я уже на подъезде к Каримабаду. Тракт совсем уже спускается к реке, и тут замечаю табличку с надписью "Сакред Рокс Хунза". Рядом с дорогой валуны, а на них рисунки.

С фантазией у местных было не очень, поэтому рисовали только тех самых Айбексов (Козерогов).



Отсюда уже видно один их фортов Каримабада.



Это форт Алтит. Да, тут есть форты, а Хунза в свое время была Княжеством.

Пик Хунза в облаках.



Вид на долину в обратную сторону из Каримабада.



Еду мимо Каримабада. Очень много отлей, но хотелось найти максимально дешевое жилье, что - то вроде кемпинга. Я уже проехал мимо пары таких вариантов, но они были совсем на дороге, а хотелось чуть поспокойнее место. Через пару минут останавливается очередная машина (Витс), чтобы поприветствовать заблудшего путника. Человек представился Назимом. Первым делом спросил откуда я. Как только узнал, что я из России, сразу вышел из машины и первым делом поинтересовался, знаю ли я кто такой Путин. Говорю ему, что да, есть такой. Устроили его как - то на работу к нам в страну, так и сидит там до сих пор... Говорит, что он большой фанат Путина, что он "Паверфулл" и все дела. Естественно, что все друзья Путина - друзья (нет, даже не друзья, а братья) Назима. Спросил меня, куда путь держу. Я сказал, что планирую тут задержаться дней на 10, сейчас ищу отельчик или кемпинг. Мне сразу было предложено остановиться у Назима. Плати, говорит, сколько хочешь, будешь гостем у меня, ну я отказываться не стал. Тем более, что жилье мне нужно было лишь для того, чтобы хранить вещи, большую часть времени я планирую ходить треки. Назим сказал, что ему нужно забрать жену и он вернется. Дал мне координаты дома, что где - то в 4х километрах и удалился. Я Приехал на место, нашел дом, похожий по описанию. Ко мне подходит человек с вопросом, не из России ли я. Ну я, да. Оказывается это брат Назима. Тот позвонил и предупредил о том, что я приеду. Меня проводили во двор и я сел под яблоней в ожидании. Брата зовут Бакир. Английский он знает примерно как и я. Отлично, можно поиграть немного в социофоба :) Через пол часа приехал Назим. Он показал мне комнату на цокольном этаже дома, с отдельным входом с улицы. Жилище канеш так себе, но как склад пойдет, и я остался. После меня накормили. А еще мне нужно было сделать две вещи... Опять поменять евро и купить газ для горелки. Назим согласился мне помочь в этом, и мы провели остаток дня за этим занятием.



Ездить на крышах или в кузовах грузовиков тут обычное дело.





Школота. До сих пор не перестаю удивляться количеству школ!







Неожиданная встреча :)



В итоге мы объездили два города в поисках газа. Кое как был найден нужный баллон по очень негуманному ценнику.

Какой - то альпинистский магазин со шмотками с 90х годов. Тут и нашли газ.



На то, чтобы поменять немного валюты ушло еще больше времени. Мы ездили по обменникам, к менялам. Даже в полицейский участок (в какой - то кампус) уже почти ночью. Но все получилось и я обналичил около 30 000 рупий.
Т.к. прогноз хороший, завтра я хочу уйти в трехдневный трек на озеро Раш Лэйк. Это самое высокое озеро в Пакистане.

[FlyInTheSky]

Вы уже планируете следующий раз?

Ну, а почему бы и да? :)

[FlyInTheSky]

А это местные маршрутки. Как они в них помещаются, вопрос интересный :)

[mbenz]

Большое спасибо за интересный и подробный рассказ. Очень рад что поездка состоялась и Ваши впечатления об этой удивительной стране и ее доброжелательных жителях пока полностью совпадают с моими. Прошлым летом был в тех местах (Хунза, Балтистан) и снова планирую поездку.

[FlyInTheSky]

Трек на озеро начинается из деревушки Хопар, что примерно в 20-25 километрах от меня. Сначала нужно вернуться немного по тракту до моста через Хунзу, перейти на другой берег и потом по другой дороге вверх по ущелью. Там сходятся два ледника: Буалтар и Барпу. Оба мне предстоит перейти. Осталось только придумать, как добраться до Хопара. А думать и планировать - не мой конек… В итоге в 6 утра я вышел на дорогу, чтобы поймать какую - нибудь попутку. Но народ просыпаться не торопился, улицы пустовали. Я знал, что мне нужно выходить пораньше. Трек длинный, дорогу я не знаю. Так прождал около часа. Лишь один рабочий со стройки неподалеку подошел и сказал, что надо бы ”спешал букинг такси” заказать. Он даже кому - то позвонил узнать цену. Спешл букинг оказался достаточно дорогим, 3000 рупий. Потом остановил одного таксиста на дороге, мне был назван тот же ценник. Начал понемногу включать мозг и пришел к выводу, что, все таки, надо было заранее решить вопрос с трансфером в Хопар. Поэтому я поменял планы. Вернулся домой, взял велик и поехал в Каримабад к “Орлиному гнезду”. Это однодневная прогулка в районе пика Хунза. Место очень популярное у Пакистанских (и не только) туристов. Там обзорная точка на так называемый Дамский пальчик. Это острая вершина высотой ровно 6000 метров, совсем рядом с пиком Хунза. Я хочу доехать на велике до орлиного гнезда, а оттуда прогуляться на хребет на высоту около 3550. Там еще одна хорошая обзорная точка на вершину и ледник.
И все бы ничего, только по городу за последние километра 4 мне надо набрать 700 метров высоты на велосипеде. Такой крутой дороги мне еще не встречалось. В результате, почти половину пути я прошел пешком, толкая перед собой велик в гору. На всё про всё ушло около пары часов. Первым делом зашел в кафе, нужно было хорошенько подкрепиться перед пешеходной частью трека. Пешком набор еще около 700-800 метров. Зашел в самую верхнюю кафешку, откуда открывается отличный вид на долину Хунзы.



Знакомьтесь, это Ракапоши - главенствующая в районе вершина, и она огромная.



Да, она всего лишь 27ая по высоте на планете, но… Относительная высота очень большая.



Для понимания, тракт в районе обзорной площадки, что километрах в 20 отсюда проходит на высоте 1950 метров над уровнем моря, и сразу от него гора резко начинает набирать вверх. до 7788 метров! От обзорки до вершины всего 10 километров, при наборе 5800 метров. Именно поэтому на каракорумском шоссе так красиво. Оно проходит на относительно небольшой высоте при огромных горах вокруг.

Фото вершины с расстояния около 27 километров.



Я хорошо отдохнул, любуясь видами Ракапоши, и пошел гулять. Прямо от кафе идет тропа в нужном направлении, по ней и пошел вверх.

Это и есть орлиное гнездо. Мне же интересна обзорная точка на хребте.



На пути повстречал только пару Пакистанских туристов и одну корову, которая развалилась прямо на склоне и, судя по всему, никуда уходить не собиралась :)



По ощущениям, на хребет зашел часа за полтора. Обзорная точка и вправду отличная, только вот Дамский пальчик, как и все остальные ближайшие вершины плотно затянуло облаками. Зато видно ледник, который пробил себе такое интересное русло.





Над долиной погода была хорошая, и я провел почти час наверху, разглядывал горы, прикидывал места, куда собираюсь сходить.



Не смог не отметить хорошее самочувствие. Высоту не ощущал совсем, хотя пару лет назад в Киргизии на подобных высотах у меня уже начинали появляться признаки высотной болезни. Обратный путь выбрал немного другой, для разнообразия. Тропы почти не было, и спуск довольно крутой, зато нашел лунку автоматчика, или снайпера, не знаю уж, кто там и когда сидел. Рабочее место, хоть и с видом, но уже подзаброшено.



Отсюда открывается хороший вид на пик Спантик.





Это довольно известная вершина, благодаря своим двум очень сложным ребрам, которые только совсем недавно были пройдены альпинистами. Ну и в том же районе находится озеро Раш Лэйк, куда я все же хочу сходить. А еще напоследок погода сделала мне приятный сюрприз. Облака стали расходиться и, я все же увидел тот самый Дамский пальчик!





Прям день красот сегодня! По приходу в кафешку я уже был в предвкушении. Меня ждал дорожный даунхил на аваланче с перепадом в 700 метров по узкому асфальтированному серпантину. Сумки на велосипеде не было и можно гнать на все деньги! Меньше чем через 10 минут я уже был внизу, собрав по пути все лайки от местных :) Отличное завершение дня, и я довольный поехал домой. Вечером поговорил с Назимом. Он согласился отвезти завтра меня до Хопара за бенз, ну почти за бенз :)

[FlyInTheSky]

Большое спасибо за интересный и подробный рассказ. Очень рад что поездка состоялась и Ваши впечатления об этой удивительной стране и ее доброжелательных жителях пока полностью совпадают с моими. Прошлым летом был в тех местах (Хунза, Балтистан) и снова планирую поездку.

Благодарю! Я читал другие отчеты и многие писали, что встречали людей, которые регулярно ездят в Пакистан. Того времени, что я отвел на поездку было слишком мало. Так что, я собираюсь ехать еще и, надеюсь, не раз.