Пожалуй, самым весёлым, хоть и самым коротким, получилось посещение страны под названием Ирак. Кому может прийти в голову идея поехать в Ирак туристом, да ещё и разгуливать по его столице с зеркалкой на шее? Такой человек нашелся, и судя по недоуменным взглядам прохожих на улицах, был одним из очень немногих. Но, опять-таки, по порядку.
Ирак, который еще лет 15-20 назад свергал с помощью Штатов Саддама Хусейна, а года 3 назад воевал против ИГИЛ, внезапно в коронавирусную эпоху решил открыться для туристов. Раньше попасть сюда можно было только оплатив дорогущий тур, сейчас – оплатив только относительно дорогую визу по прибытии (около 80 долларов). Пройдя в аэропорту Багдада визовые процедуры, и не найдя, опять-таки, обменника в аэропорту, договариваюсь о поездке до города на такси за 35 долларов. Отель мой стоит 40 долларов, и это мне еще повезло, так как неделю назад можно было найти только отель за 80. В отеле повезло с хозяином – он помогает мне найти таксиста, который завтра свозит меня в Вавилон за 70 долларов. Да, туристов тут, как уже отмечал, немного, и ценники на всё туристическое весьма высоки.
Итак, нацепив на шею зеркалку, отправляюсь бродить по Багдаду. Деньги удалось быстро обменять на улице по адекватному курсу. Прохожие смотрят на меня с удивлением, кто-то шарахается в сторону, а кто-то просит сфотографировать себя на мою камеру (мне на память).
Новость о том, что я – Руси (русский), вызывает у них скорее радость, чем негатив. Дети показывают на меня пальцем и кричат «Сура». Я решил для себя, что это некое название иностранца, как фаранг в Таиланде или музунгу в Африке. Продукты в магазинах для местных стоят в принципе, копейки, например, бутылка воды – рублей 10, но для суры некоторые могут заломить ценник. Зная адекватный, можно тут же положить товар на полку и отправиться к выходу, товар будет моментально продан по цене «для своих».
Первое, что бросается в глаза на улице – это огромное количество полиции и военных. Особенно много их на площади Тахрир.
Пикапы с пулеметами стоят на всех ключевых перекрестках. Меня неоднократно останавливали, спрашивали документы, отпускали, некоторые говорили, что тут снимать нельзя, но как правило, запрет на съемку касался только самих полицейских. Правда, одни полицейские, по аналогии с простыми гражданами, попросили себя сфотать, начали позировать, я растерялся, уже направил на них объектив, но тут в ярость пришел их начальник, наорал вначале на них, потом на меня, взял мой паспорт, куда звонил, но всё обошлось.
Перешел в какой-то совсем пустынный райончик,
и обратил внимание на вторую резкую особенность, - огромное количество мусора. Везде. При том не сказать, что его не убирают, я только на протяжении километра улицы встретил 3 работающие мусорные машины, но увы, грязно там, где все мусорят, а не там, где убираются. Мусор бросают на дорогу абсолютно всё, я похоже, был исключением, который посреди этой свалки всё же искал и находил урны, как-то не хотелось уподобляться.
Очень много любопытных граффити. Некоторые выносят мозг.
Коснусь опять-таки и дорожного движения, - там, где оно присутствует, переходить дорогу всегда приходится интуитивно, под гул недовольных клаксонов. Даже если тебе горит зелёный свет, а машинам красный – никто и не подумает остановиться. В общем, по хаосу движения Ирак уже где-то близко к Индии.
Перейдя реку Тигр (да-да, ту самую, из школьного курса истории, тут ещё Евфрат рядом),
оказываюсь в районе большого восточного базара. Страна, напомню, нетуристическая, поэтому ко мне большого интереса, как к иностранцу, тут нет, и я иду и спокойно фотографирую. Большинство фруктов стоят примерно по 30 рублей за килограмм, насколько я научился читать арабские цифры. Рядом с фруктами продают покрытые слоем мух головы животных, тут же – маслины всех видов и оттенков, тут же – каски и бронежилеты. Недавняя война наложила свой глубокий отпечаток на повседневную жизнь иракцев.
Процентов 90 женщин закутано с ног до головы во всё черное, оставшиеся 10 тоже закутаны, но в более весёленькие расцветочки. Для невест исключение – они в белой паранже. Работающих женщин, по крайней мере, в сфере обслуживания, я видел очень мало, но весьма приличное количество представительниц слабого пола водит машины
На улице стемнело, и ко мне стали еще больше интереса проявлять полицейские, - комендантский час на дворе. Но я добираюсь-таки до отеля и ложусь спать, ещё не зная, что завтра будет денёк повеселее…
Напомню читателям, что Ирак – это не только войны и междоусобицы в последние 50 лет, но и страна, на территории которой, в междуречье Тигра и Евфрата в древности располагалась историческая область Месопотамия. Именно туда я и устремил носки своих ботинок на следующий день.
Вопрос о том, как перемещаться по Ираку, не имел четкого ответа на просторах интернета. Где-то я прочитал, что иностранцам вообще нельзя передвигаться по стране без специального разрешения. Кто-то писал, что обязательно нужен сопровождающий (гид). Отдельные источники утверждали, что 100 километров от Багдада до Вавилона из-за обилия КПП (чекпойнтов) проезжаются часов за 5, поэтому надо планировать туда поездку на 2 дня. В общем, я решил разобраться с этим вопросом на месте. На общественном транспорте, арендованном авто или автостопом я ехать не решился, из-за слухов что иностранцу нужен сопровождающий, готовый за него поручиться, так что про эти способы я ничего не скажу. Но, как я уже писал, в отеле я договорился о такси до Вавилона за 70 долларов и меня заверили, что это проверенный многократно способ. Относительно того, что из аэропорта до отеля я доехал за 35 долларов, это не много. Относительно стоимости туров по Ираку, цена которых в интернете начинается от 2000 долларов, тоже, в принципе, не дорого. Относительно цены автостопа или автобуса – наверное, много. Но срок моего нахождения в Ираке небольшой и возможности ставить эксперименты у меня не было.
Итак, в 7 утра мы выехали из отеля. Чекпойнты действительно встречались, и на паре из них я действительно показывал свой паспорт, а водитель что-то объяснял про меня. Но, тем не менее, до Вавилона мы добрались за 2 часа, а не за 5. Там пришлось купить за 20 долларов билет, – и вот они, ворота Иштар! Правда, оригинал ворот вывезен в берлинский музей, а тут - новодел.
За ними – рисунки и стены кварталов Вавилона, опять же свежей постройки.
Пройдя через все эти кварталы, водитель устремил меня на горку. -Что там? - спросил я. – Дворец Саддама Хуссейна!
Да, дворец бывшего правителя Ирака, находящийся на берегу канала Арахту (ответвлении Евфрата) вызывает у местных жителей куда больший интерес, чем какие-то развалины трехтысячелетней давности, ибо Саддам – совсем недалеко в памяти, а про древних – кто чего достоверно скажет? Про дворец - ну да, место выбрано хорошее. Убранства интерьера, судя по всему, вывезены давно, осталось «насладиться» архитектурой стен.
Водитель решил провести по вацапу репортаж из дворца для своей девушки, и уходит гулять по комнатам, я же с холма смотрю, что тут ещё интересного.
Ага, вот какие-то руины!
Отвлекаю водителя от его репортажа, говорю, пойдём туда! Вначале он отвечает что-то невразумительное, потом просто откровенно не понимает, - зачем мне эти развалины? Мы же посмотрели «восстановленный» Вавилон и дворец Хуссейна, чего тебе ещё надо? Но я уже твёрдо держу шаг в этом направлении, ему приходится бежать за мною. Правда, по дороге посетили еще набережную с корабликами по Арахту, поездка на котором не представилась мне интересной, зато позабавили картинки, на которых женщины, хоть и изображены схематично, но явно не в паранже!.
Погуляв по развалинам,
замечаю хорошо сохранившуюся статую Вавилонского льва, которому что-то надо от человека под ним.
А рядом идёт реставрация стен с рельефными рисунками животных.
По гугл-карте я знаю, что неподалёку находятся остатки Вавилонской башни. Той самой, что Боженька расфигачил, когда понял, что людишки попутали все понятия и решили построить её до неба. Заодно он смешал этим людишкам языки. Это и является проблемой объяснить водителю, что именно я хочу увидеть. Кое-как объяснил ему на смеси арабского и английского, он там никогда не был, делает звонок другу, тот тоже не знает. Наконец, спрашиваем местного гида, тот объясняет путь. Едем, но за 200 метров до точки нас останавливает полицейский и не пускает. Долго о чём-то беседуют водитель с полицейским, потом мне пересказывают, что ничего кроме пыли на месте предполагаемого нахождения башни не осталось. Ладно, буду тешить себя, что просто в этом месте побывал.
Итак, время 11 часов утра, осмотр Вавилона закончен, а мне охота ещё чего-то посмотреть в Ираке. На юге страны находится Зиккурат Ура, но до него ехать 400 километров в одну сторону, и вряд ли он сильно интереснее Вавилона. А вот всего в 50 километрах отсюда – город Кербела, в котором построены две из наиболее святых для мусульман-шиитов мечети – Аль-Аббаса и Имама Хуссейна. Договариваюсь, что едем туда за дополнительных 30 долларов, по глазам водителя вижу, что он сам далеко не против посетить эти места.
В Кербеле проходим ещё через один большой восточный базар,
и оказываемся на площади 2 мечетей.
Дальше водитель меня проводит в обе. Много формальностей, – нужно получить ключ от камеры хранения в обмен на мобильник, положить туда обувь и фотоаппарат (съемка внутри запрещена). Потом входим, и начинаются уже религиозные формальности – водитель тщательно моет руки и ноги, целует косяки дверей, какие-то решетки, читает молитвы, выполняет ещё какие-то обряды, я лишь слежу, и где-то, он меня просит, сижу на ковре. Центральный зал мечети содержит много позолоты, зеркальные потолки, в общем, дорого-бохато по-восточному. Много народа, но в первую мечеть пускают, как я понял, только мужчин, во вторую – и мужчин и женщин. Опять те же процедуры, только ещё строже контроль за их исполнением, металлоискатели, большие залы, поцелуи водителем всего и вся внутри (в эпоху ковида-то!). В принципе, любопытно для общего развития.
Обедаем на улице местной шаурмой (тут она выглядит не как ролл, а скорее, как лодочка)
и возвращаемся в Багдад. Многие улицы в Багдаде перекрыты, едем мелкими улочками. Ага, да возле отеля я вижу, как к нам приближается какая-то демонстрация! - Что это? – спрашиваю водителя. - Палестина – отвечает водитель и быстро уезжает.
Закинув вещи в отель, я выбежал на улицу, демонстрация как раз подошла к нам. Пока всё проходило мирно, человек 40 с иракскими флагами прошли в окружении полиции. Я решил, что судя по словам водителя, это какая акция-то в поддержку Палестины в борьбе с Израилем, я уже видел что-то подобное в Ливане.
Не придав демонстрации особого значения, пошёл дальше гулять по Багдаду. Опять громадные кучи мусора везде, во всех закутках. Даже то, что на карте обозначено, как парк, больше похоже на мусорку.
Много мечетей.
Имеются в наличии христианские церкви, в основном закрытые. Армянскую церковь мне почему-то снять не дали.
Мебель продают прямо на тротуаре
Понравился фонтан с женщиной, разливающей воду по кувшинам,
И еще какая-то скульптура
Детская площадка в более приличном парке
Народ по-прежнему рвётся фотографироваться,
а полицейские по-прежнему с подозрением смотрят на меня и проверяют периодически документы.
Подходы к площади Тахрир, известной своими беспорядками, перекрыты, и я иду обходными путями. Уфф, откуда валит такой черный дым? Судя по всему, арабы опять подожгли что-то. Народ вокруг абсолютно пофигистично относится, что где-то что-то горит, все занимаются своими делами. Я продвигаюсь дальше какими-то переулками, и натыкаюсь на какие-то столкновения с полицией! Толпа молодёжи бежит куда-то, раздаются выстрелы, все бегут назад.
Я впервые в такой ситуации, да ещё и в Багдаде. Решаю-таки свалить из этого места подобру-поздорову. Потом в другой локации встретил какой-то митинг, где с импровизированной трибуны какой-то дядечка толкал речь. Ладно, мне для первого раза хватило митингов, возвращаюсь в отель.
По телевизору показывают репортаж с тех мест, где я был. Оказывается, подожгли какую-то машину, а народ выступает вовсе не за Палестину (о чем я уже догадался по градусу противостояния), а за освобождение каких-то политзаключённых. Ну ладно, поеду я пожалуй в аэропорт. Хозяин отеля подсказывает мне наиболее дешёвый способ, как сделать это, - вначале доехать на такси до чекпойнта возле аэропорта за 8 долларов, а от чекпойнта до аэропорта ходят автобусы (по 10 долларов).
На автобусе мы проехали несколько сот метров, и нас заставили выйти на очередном КПП. Прогнали вещи через рентген, проверили ПЦР-тесты. С моим тестом, сданным ещё в Ливане, но пока действительным, возникла заминка, но позже отпустили с миром. Возле аэропорта выстроили вещи всех пассажиров в ряд, мимо них прошла собака. Потом еще рентген и металлоискатель на входе в аэропорт. Потом – перед проходом на регистрацию ещё одна проверка ПЦР-теста…
- Ваш ПЦР-тест недействителен.
- Но как, ему ведь еще нет 72 часов!
- ПЦР-тест должен быть сдан в Багдаде.
- Но об этом нигде не написано в правилах!
- Извините, сэр. Такая процедура. Мы не можем проверить ПЦР-тест, выданный в другой стране.
- И что мне теперь делать?
- У вас ещё 5 часов до полёта, можете успеть сдать в нашем прикормленном госпитале.
Вместе со мной не пустили ещё двух турков. Мы объединяемся; они больше меня понимают по-арабски, созваниваются с медсестрой из госпиталя, она приедет к первому чекпойнту, а мы устремляемся туда на такси (ещё 10 долларов с носа). Медсестра приезжает, берёт тест и 100 (!) долларов за экспресс-тест. Дальше опять проверенным путём возвращаемся в аэропорт и начинаем регулярно проверять вацап, на который должен прийти результаты. Ура, за 2 часа до полёта отрицательный результат получен! Наконец-то я смогу покинуть эту замечательную страну. Но надолго ли?
Изначально я планировал лететь из Багдада в Эрбиль, что в Иракском же Курдистане, но авиакомпания отменила мой вылет. Узнав, что по земле на момент путешествия из Багдада в Эрбиль попасть очень сложно, меняю планы и решаю поездить по Турции, и уже оттуда по земле въехать в Курдистан. Посмотрим, что из этого получится.