Так как визу в аэропорту больше не выдают, делали мы ее заранее в Москве в посольстве за неприличные деньги – 150 долларов с человека. Вообще, мужик в окошке просит 200, но с ним можно торговаться))) Документов надо минимум – справка об отсутствии ВИЧ, элементарная анкета в двух экземплярах и пара фотографий. Ну и деньги, конечно. Мужик вас спросит про приглашение от йеменской стороны, и вот тут надо сделать жалобные глаза и сказать, что у вас совсем-совсем никого в Йемене нет. Тогда он вам продиктует письмо на имя консула о том, что все риски поездки вы осознаете и берете всю ответственность на себя. Виза после этого делается в течении пары дней. Так что не все так страшно, просто дорого.
Главной нашей целью была Сокотра, поэтому над маршрутом на материковой части мы особо не зацикливались и она у нас получилась довольно скомканной. Зато информацию про остров я собирала с особой тщательностью. Особенно меня настораживали фразы, так или иначе присутствующие в рассказах всех путешественников: «никогда не думал/ла, что колбаса/шоколад/семечки/доширак – это так вкусно…» Из всего этого были сделаны соответствующие выводы и я основательно подготовилась: из Москвы мы везли с собой чашки-ложки-тарелки-вилки, копченую колбасу, чай, шоколад, растворимые каши и еще какую-то съедобную привычную ерунду. А также – палатку, спальные мешки (очень легкие, чтоб использовать в качестве матраса), коврики, фонари и т.д. Все это сделало нашу жизнь на острове вполне удобной.
При том, что в плане вещей мы готовились тщательно, в плане логистики не готовились совсем. Билетов на Сокотру заранее мы не покупали, рассчитывая на низкий сезон. С этим мы не ошиблись – в самолете авиакомпании Felix Airways с нами летело всего человек 5.Кстати, у нас было 3 перелета этой авиакомпанией, и все они прошли без малейшей задержки, так что не надо ее бояться. Не Йеменией единой, как говорится.
Сразу после выхода из самолета в аэропорту к нам пристал, как банный лист, высокий кучерявый тип, который сразу узнал в нас русских и затараторил так, что было не остановить: вам гида? Вам водителя? Вам машину? Он нам не понравился с первого взгляда, и мы вежливо пытались от него отвязаться, но ничего не выходило. Лицо у него было уж больно жуликоватое. Однако, кроме него нам так никто свои услуги больше и не предложил, поэтому мы согласились, чтоб он отвез нас в Хадибо. Звали его Ахмет, и теперь я точно могу сказать, что это единственный существующий в природе толстый сокотрианец – остальные виденные нами местные мужчины были сухи и тонки, как кузнечики, у Ахмета же был большой, выдающийся вперед, как полуостров, живот (я бы назвала его пивным, если б не знала, что пива Ахмет не пьет).
По дороге жара видимо уже начала разлагать наш мозг, и мы решили – да какая разница, Ахмет-не Ахмет, лениво искать кого-то еще, пусть будет этот – по крайней мере, он мог немного изъясняться по-английски – не нужен будет дополнительный гид. Дальше я пыталась разъяснить для себя самый важный и насущный вопрос – вопрос еды:
-Ахмет, а готовить ты умеешь?
- Нет (с видом, как будто я предложила ему съесть скорпиона). Но вы можете заплатить еще 40 долларов в день, и мы возьмем с собой человека, который будет готовить.
-За такие деньги я сама кому хочешь буду готовить. Ну а посуда у тебя есть?
Слово «посуда» Ахмет не знал, и мои изображения руками, как я варю кашу или мешаю ложкой воображаемый борщ, тоже ничего не дали. Вопрос посуды остался невыясненным. – Ну хорошо, предположим, что посуда будет, а что мы можем купить на острове из еды? Можно ли купить у рыбаков рыбу?
-Здесь рыбы нет, - сказал Ахмет, как отрезал. Прямо как в анекдоте про директора стадиона.
- Но океан вокруг, как же нет рыбы?
-У нас есть тунец из банки.
-Ну хорошо, а козленка купить в деревне можно?
-Это очень сложно. Это можно только в Хадибо. (для Ахмета все было довольно сложно, но до рассказа об этом мы дойдем постепенно, пока же не будем торопить события).
Тут жара подействовала на нас окончательно и мы, даже не смотря на такие тревожные симптомы, все равно согласились ехать с Ахметом. И пошли на рынок за продуктами.
Там в одной из лавок я старательно изображала хозяйку в супермаркете, и тщательным образом выбирала консервы. Я читала надписи на этикетках, разглядывала картинки и мне казалось, что я, такая молодец, купила совершенно разной консервированной рыбы – и сардин, и тунца такого, и тунца сякого, и в томате, и в овощном соусе. Ха! Святая наивность! Вскрытие показало, что все внутренности были тунцом, совершенно одинаковым и на вкус, и на вид, но опять же – не будем забегать вперед.
Итак, после похода на рынок мы имели дополнительно: много консервированной рыбы, кукурузы, фруктов в банках. Груши обычные (оказались безвкусными, буквально как трава), финики, много лепешек, много воды, овощи (о, это оказалось самое ценное приобретение), картошка и доширак – куда же без него. Ахмет перед выездом из Хадибо заехал куда-то и притащил таки котелок и металлический поднос, взял циновку и подушку (на этом предмете мы остановимся позже подробнее) и мы тронулись в путь. Все сборы от момента прилета до момента выезда из Хадибо заняли у нас не больше часа.
Первое место, на которое мы приехали, был пляж Arher – черные скалы с черными дырами пещер и нанесенным на них белоснежным песком. То есть мы начали наш путь не с западной стороны острова, а с восточной.
Солнце стояло в самом зените, когда мы приблизились к этому месту, и Ахмет свернул прямо к скалам. Там в отвесной стене было углубление, маленькая пещера. Он поставил туда машину, достал циновку, подушку и тут же лег. Мы молча смотрели на все это с круглыми глазами. Ахмет сказал – солнце высоко, очень жарко, а на пляже, где предполагается наша первая ночевка, отсутствует тень. Так что он пока тут поспит, а мы можем делать то, что нам заблагорассудиться – загорать-купаться, делать ланч и т.д. А на место ночевки поедем позже, когда солнце опуститься пониже и станет не так жарко.
И мы пошли купаться.
Еще по дороге вдоль побережья мы взгляда не могли оторвать от этого моря – гладкого, идеально прозрачного, и такого невероятного цвета, как будто в воде развели ведро синьки. Внизу был отличный белый пляж.
Но было очень, очень жарко. Я не знаю, сколько именно градусов, но Сокотра точно оказалась самым жарким местом, в котором я когда-либо бывала. А тень на этом пляже отсутствовала начисто. Мы очень боялись обгореть до угольков, поэтому довольно быстро пошли назад к пещере. Там мы делали ланч. А Ахмет его ел)) Ну, ел конечно, не только он, но и мы, но в основном я все таки смотрела на Ахмета, увлеченного поглощением пищи. Ел он руками из общей посуды, громогласно чавкая. После еды он лег обратно на свою подушку и тут же уснул.
Тут же у нас произошло первое знакомство со стервятниками.
Мы подождали еще немного, растолкали Ахмета и поехали смотреть место нашего ночлега. Это был самый конец пляжа, там, где со скал стекает пресная речка. Народу там тусовалось нереальное количество. Много машин, много детей, много рыбаков, много мусора, и под каждым кустом по гниющей бараньей шкуре. Все люди были местные, туристов не было. Мы сказали Ахмету, что совершенно не хотим ночевать среди этого столпотворения и не могли бы мы вернуться на тот самый пляж, на котором мы купались? Ахмет сказал, что это вообще не проблема, и ночевать мы можем там, где нам вздумается, и отвез туда, куда мы сказали. Тут нас снова ожидал сюрприз, потому что Ахмет в обозначенном месте выгрузил наши вещи из машины и помахал нам ручкой, пообещав забрать нас отсюда в 6 утра. А сам поехал ночевать в деревню. Мы были ужасно рады этому обстоятельству и быстро разбили наш мини-лагерь. Наверное, это было самое красивое место, где я когда-либо жила в палатке.
На пляже за 5 минут насобирали дров для костра, развели огонь. Решили печь картошку. Я знатный картофелеед – ее я могу есть бесконечно, в любом виде и вариантах, и никакой тунец из банки мне уже был не страшен. По крайней мере, тогда именно так и казалось)))
После заката стало легче дышать. Пока ждали углей, гуляли по пляжу, гоняли крабов.
На машине приехал местный, остановился неподалеку, вежливо поздоровался. Увидел наш костер, нашел еще дров, принес нам. Где ваша машина? Нет машины? Подвезти? Не говорите по-арабски? Улыбается. Ну ладно, тогда до свидания.
Появились звезды, которые сразу после появление начали падать. Не может же такого быть, подумала я, насчитав за 5 минут 4 упавшие звезды. Но Дима тоже их видел, значит, мне не мерещится. Спим под звездным небом, в палатке невозможно – очень жарко.
Проснулись от бьющего в глаза света – это луна взошла. Потом от ее света мы просыпались каждую ночь – она была настолько яркой, что предметы начинали отбрасывать тени и становилось светло – почти как днем.
Встали рано, еще до рассвета. Как только горизонт стал красным. Потом это время – 4.30 утра – стало постоянным временем нашего подъема на острове. У нас было всего 2 часа – до 6.30, когда можно было находиться на открытом пространстве и не умереть при этом от жары. Потому что уже к 8 утра температура воздуха становилась нестерпимой, а к 9 утра солнце стояло точно в зените. Но пока мы об этом еще не знали.
Ахмет приехал ровно в 6, и пока мы допаковывали вещи, не терял времени даром – достал свою подушку и тут же лег в тени машины. Ложился Ахмет постоянно, при любом удобном случае. А еще он никогда не глушил мотор своей машины. Так мы и не поняли – то ли он был настолько ленив, то ли бензин на острове настолько дешев.
В этот день нас ожидал треккинг на плато Homhil – там мы должны были увидеть драконовые и бутылочные деревья. До места, откуда он начинается, мы ехали примерно полчаса – то есть к 6.30 были уже на месте, но солнце жгло уже убийственно. Намазались кремами изо всех сил, одели рубашки с длинными рукавами, взяли гида. Что с нами не пойдет Ахмет, было и так понятно. Он сказал, что будет ждать нас на дороге с другой стороны плато. Как только мы услышали слово «дорога», мы аж подпрыгнули на месте и заорали хором: «Дорога?! Туда есть дорога? Мы не хотим треккинг!». Но он объяснил, что дорога сейчас на ремонте, закрыта, и можно только идти пешком. Мы бросили прощальный взгляд на машину, вздохнули и пошли.
Если вы будете на Сокотре в мае, то никогда, НИКОГДА не соглашайтесь идти в этот трек. Я честно думала, что у меня там начнется сердечный приступ. Ахмет говорил – идти час. Но идти не час, надо лезть по камням и колючкам, постоянно вверх, почти вертикально, под палящим солнцем – это пытка. Мы передвигались перебежками – от одной скудной тени до другой, а ее, этой тени, там практически нет.
Вот такие виды открывались в сторону моря.
И вот такие – в сторону плато.
После подъема на плато стало легче – там дул не горячий, как на побережье, а нормальный, освежающий ветер. Была лужа проточной пресной воды – можно было немного умыться.
Ну и драконовые деревья – то, ради чего мы сюда и лезли.
А еще – бутылочные деревья. Сколько же их там было! Тысячи! Всех форм и размеров и почти все - в красивых, нежных, розовых цветах.
На Хомхиле есть хороший каменный навес с матрасами и даже туалет и кухня – полноценный кемпинг. Так что тут можно ночевать. Как и в любом другом месте, где есть люди – а значит и еда, тут много стервятников. Они тут обнаглевшие до предела, и человека совсем не боятся. Топчутся, как большие куры, прямо под ногами, и взлетают только тогда, когда подходишь совсем близко.
А еще – козы. Куда уж без них…
Мы там прострадали пару часов от жары и стали спускаться вниз – уже другой дорогой. Чтобы дойти до места, где припаркована наша машина, надо перейти равнину, заросшую редкими деревьями, почти не дающими никакой тени. Так и передвигались – от дерева до дерева.
Идти через это место примерно полчаса, потом начинается резко уходящая вниз грунтовая дорога. Видимо, раньше сюда можно было доехать на машине. В некоторых местах на дороге видны плевки цемента, валяются инструменты – людей нет. Это видимо и есть реконструкция. Долго они будут ее делать – такими - то темпами… Внизу нас уже ждала наша машина, Ахмет традиционно лежал в тени на подушке. Мы ему сказали, что треккинг в такую погоду – это очень плохая идея и сразу отказались от всех пещер острова. И запросились немедленно в море. И Ахмет повез нас в Дихамри – это то место, где есть снорклинг и дайвинг.
Пляжа здесь как такового нет, есть галечный спуск в воду, дальше сразу начинаются кораллы. Я упала в море прямо в одежде – не было сил даже переодеться. Работник кемпинга принес маску и ласты, и первое, что я увидела, опустив голову под воду, была черепаха. Большая морская черепаха. Я никогда не видела их так близко. Она совершенно не боялась меня, грызла себе кораллы. Потом мы видели еще 3 черепах, Дима даже подплывал совсем близко и плавал с ними рядом – им совершенно пофигу на людей, они вообще нас не замечали.
В смысле кораллов смотреть там конечно не на что, они в основном мертвые и серые, но в плане живности снорклинг отличный. Большие стаи рыб, мурены, видели лобстера в камнях, и вся живность вообще не боится человека – можно заплывать в центр косяка и стоять там с рыбами – очень здорово. Но очень страшно плавать мимо рыб-хирургов, а их там очень много – они лениво отплывают, только когда ты уже совсем близко. Тут мы искусали себе локти, что не взяли свой подводный фотоаппарат.
Ночевать в Дихамри мы не захотели, и когда солнце спустилось настолько низко, что можно было существовать на улице и без тени, мы попросили Ахмета отвезти нас на пляж с песком и без людей. Он привез нас на Deleisha и укатил спать в деревню.
Место это открытое и хорошо продуваемое, и после заката поднялся сильный ветер. Мы еле-еле смогли развести костер, израсходовав полкоробка спичек. Пока готовили ужин, всю еду заносило песком. Теперь я знаю, что хорошая еда – это еда хотя бы без песка, а хороший чай – чай хотя бы без муравьев))
Стоило лечь спать, как ветер напрочь стих и стало жарко. Еле уснули. Дима всю ночь гонял крабов, толпа которых прибежала на запах еды, видимо.
Утром мы уже знали, что у нас совсем мало времени до того, как наступит пекло, заранее собрали вещи, сложили палатку. Пошли купаться – вспугнули ската. Вот так да, а мы-то думали они только в Калансии в лагуне живут – теперь мы очень осторожны, смотрим под ноги.
Приехал Ахмет, привез нам свежих лепешек. Но было уже так жарко, что о завтраке не думалась. Да и накануне мы тоже только ужинали – днем даже мысли о еде в голову не приходили.
Ахмет говорит – надо купить вам обратные билеты. А мы вообще не знаем, сколько мы хотим пробыть на Сокотре. Может еще 2 дня, а может еще неделю. Мы бы хотели подождать и не покупать билетов. Но Ахмет настаивает – иногда все рейсы full. И мы едем в Хадибо.
Мы решаем остаться на Сокотре еще на 4 дня. В Йемении нет вылета на нужную нам дату (но зато в их офисе есть кондиционер), мы идем в соседнее агентство покупать билеты на Феликс. О, эта эпопея заняла у нас полтора часа. Сначала у них тормозил интернет и они начали звонить в головной офис, чтоб билеты нам выслали по факсу. Через 15 минут пришел факс с билетом – не годный к употреблению, потому что вместо наших имен туда вписали имя нашего турагента, а вместо даты отправления вписали дату выписки билета))) Когда мы указали на эти факты, они долго вертели факс в руках и снова начали звонить в головной офис.
Потом очень долго переписывали с паспортов наши имена. В моем не самом сложном на свете имени Анна сделали…ну я даже не знаю, как подсчитать это количество ошибок. Получилось вот так: AHHAANA. Слитно. То есть к английской версии зачем-то приписали русскую, но в английской пропустили одну букву. В моей фамилии потеряли 2 буквы в середине))) Агент заверил, что это вообще не проблема, сойдет и так. - А если не сойдет и нас в самолет не посадят? – Вот вам моя визитка, позвоните мне и у вас не будет никаких проблем!
Диму, что удивительно, записали без единой ошибки.
Пока мы покупали билеты, Ахмет купил для нас рыбы. Мы даже сначала не поняли, чем это пахнет в машине. Думали, пахнет тухлятиной на улицах города. Но вот мы уже из Хадибо уехали, а запах нас все сопровождает. А у нас оказывается рыба в багажнике. До вечера она бы точно не дожила на такой жаре, и мы решаем приготовить ее на обед, хотя ни на завтрак, ни в обед аппетита мы не имели никакого.
Обеденное время застало нас на плато Диксам. Мы драконовые деревья уже видели во всей красе накануне, поэтому сейчас уже не бегали с фотоаппаратами, высунув языки, среди камней.
Встали на площадке под деревьями. Судя по количеству стервятников, в этом месте все туристы останавливаются на ланч. Ахмет сказал, что рыбу надо сварить. И бросил ее в котелок. Прямо с чешуей…Эх.
Потом мы поехали на океанский берег, на пляж Aomak. Как только спустились с гор, снова стало ужасно жарко. От машины до навеса в кемпинге мы шли перебежками – от тени к тени. Адское, нестерпимое солнце.
В кемпинге многое изменилось. «Индивидуальных» загончиков из пальмовых листьев больше нет - они покосились от ветра и занесены песком. Из-за этого вся территория выглядит довольно неряшливо. «Работают» теперь только 3 капитальных больших навеса – два отданы гостям, в третьем тусуется «администрация» - мужики лежат на циновках, смотрят вдаль, распивают чаи. Наш Ахмет тут же рядом с ними и улегся. Очень хочется в воду, но до нее слишком далеко бежать – по такому солнцу – нереально….Сидим в тени, ждем, когда тучка доползет до солнца.
Из соседнего навеса к нам обращается на чистом русском языке мужчина: «Здравствуйте! Как ваши дела?». Почти без акцента. Мужчину зовут Набиль, он врач-травматолог (хотя сначала сказал – стоматолог, но потом исправился)). С ним жена и ребенок. «Это мой сын Ильяс». Про жену ни слова, как будто и нету ее. Набиль учился в Москве, скоро опять едет туда – будет получать российское гражданство: «В Йемене сейчас очень плохое, неспокойное время».
Наконец с гор спустилась большая туча и закрыла солнце. Можно дойти до воды. Это уже Индийский океан, а не море. Вода – просто горячая. Как в супе. И непрозрачная совершенно – большие волны с силой ударяют о берег, перемешивают песок и ил, делают воду похожей на чай с молоком. Никого на берегу, мы совершенно одни.
Вдруг начинается гроза, идет дождь. Мы идем обратно под навес. Работники кемпинга счастливы. Ахмет говорит – это чудо, когда в мае на Сокотре идет дождь. Апрель и май - два самых жарких и сухих месяца тут. Дождь по нашим меркам символический, но после него прямо над океаном вырастает гигантская, в полнеба радуга. Она не тает несколько часов, до самого заката.
На этот раз Ахмет не уехал спать в деревню – далеко. Работники кемпинга сваливают на ночь, оставляю нас одних. Семья Набиля уехала ночевать в Хадибо. На прощанье Набиль оставил нам свой номер телефона – на всякий случай. Вдруг нам понадобиться помощь, перевод и т.д.
К ночи ветер стихает совершенно. Спать под навесом невозможно – очень жарко. Мы вытаскиваем матрасы на открытое место, где есть хоть какое-то движение воздуха. Через час все вещи становятся совершенно мокрыми – или на океанской стороне всегда такая влажность, или после дождя так сложилось – но всю ночь лежали, как в болоте.
А еще – крабы. Море крабов. В закатных лучах мы наблюдали, как прибрежные дюны ожили, заколыхали, забурлили . Всюду было движение. Луч фонарика выхватывал целые армии крабов, идущих в нашу сторону. Мы потом поняли, отчего так – они все шли на поиски пищи к мусорным бакам. За ночь перевернули и обшмонали наш поднос со стаканами из-под чая, облазили все миски. А сколько их было около каморки, которая служит кухней!
Утром – опять адское солнце. Вещи просохли моментально. Океан – по-прежнему горячий.
Мне северная сторона острова понравилась все-таки гораздо больше – уж больно невероятная, спокойная и прозрачная там была вода.
Мы едем в Калансию. Дорога не длинная, но когда доезжаем до места, выходить на солнце из машины уже неприятно. В кемпинге у лагуны тоже многое изменилось. Территория запущена. Грязно. Козы перевернули бак с мусором, и ветер и те же козы разносят все содержимое по кустам и колючкам. Работники кемпинга даже не чешутся – лежат, гоняют чаи, смотрят вдаль. Ахмет выгрузил наши вещи и попрощался - сказал позвонить, когда нам тут надоест и захотим уехать. Нам такая система очень нравилась – никто не напрягает и не чавкает под ухом. Перед отъездом Ахмет завез нас на гору, на смотровую площадку.
В кемпинге опять встречаем Набиля с семьей. Земля маленькая, а уж Сокотра – тем более! Набиль дает нам ледяную воду (у них с собой специальный холодильник), дарит фрукты. Мы разговариваем о еде на острове, шутим, что наш Ахмет так ленив, что ему сложно купить козу. Набиль изумлен – их можно купить в любом месте, коза стоит 10 долларов. Мы ему говорим, что туристам продают обычно за 20))). Он сокрушается, что мы уже так долго на Сокотре, а козу еще не пробовали, а они как раз сегодня покупали и готовили, и дарит нам деликатес – запеченную голову козленка в фольге. Дима даже собирался ее есть. Но развернул фольгу и сказал, что выглядит устрашающе)))
Мы приехали в самый отлив. На дне лагуны – серая жижа и масса бытового мусора: пакеты, бутылки, куски пластика. Когда все это скрыто водой, видимо, выглядит красиво.
Очень жарко, но сидеть под навесом тоже нет сил. Мы идем купаться.
За косой – очень чистый белый пустой пляж. Ни одного человека. Вылезти из воды нереально – слишком жарко. Мы час торчим в воде. Видели скатов – надо быть предельно острожным. Вдруг я вижу впереди под водой черное растущее пятно, в двух метрах от берега. Во мне борются два желания - подойти ближе или выскочить из воды на берег. Вдруг пятно всплывает к поверхности – это дельфины! Плывут у самого берега, медленно, никуда не спешат. Никогда не видела их так близко, и никогда – настолько рядом с берегом, буквально на мелководье. Через час стая возвращается назад тем же путем – только их стало в два раза больше.
Мы потрясенно смотрим вслед – как же они близко…
Надо идти назад, иначе обгорим, несмотря ни на какие крема. Время уже послеполуденное, начался прилив, и лагуна на глазах заполняется водой, постепенно скрывая мусор. Теперь ее надо обходить по самому краю, у холмов. В воду лагуны невозможно наступать – она – кипяток.
Еще через час вода прибывает настолько, что становится изумрудно-зеленой. Но нам так и не удалось запечатлеть тот самый раскрученный рекламный вид, потому что лагуна так и не заполнилась водой целиком.
В жаркое время года Калансия одно из самых неудобных мест для проживания на Сокотре. До воды, в которой можно купаться, идти очень далеко. По такому солнцу - просто невозможное испытание. Тени на пляже нет никакой. Сидеть весь день в кемпинге, на берегу плохо пахнущей лужи, в которую лагуна превращается с утра – тоже ни к чему. Искупаться, вернуться в тень, и потом снова идти купаться – при таких расстояниях слишком напряжно. На самом деле, если бы не поездка в бухту, мы бы не стали оставаться в Калансии на ночлег – можно было бы дождаться прилива, увидеть лагуну во всей красе и ехать дальше.
Следующим утром мы должны плыть в бухту Shuab. Нам говорят время – 8.30, но мы категорически против – в это время солнце уже почти в зените, и сдвигаем отправление на 6 утра.
Ночью под навесом спать было нельзя – жарко. Мы повытаскивали матрасы наружу, пара других туристов вообще ушла спать куда-то в прибрежную траву, где было более продуваемое место.
Ночью спалось все же хорошо – мы, похоже, уже привыкли спать на открытом воздухе, со светом луны, звуками природы, крабами, козами, стихающем или меняющем свое направление ветре.
Утром, опять без всякого завтрака, пошли к морю - нас уже ждала лодка. Наш лодочник Ари совсем не говорил по-английски, объяснялись жестами. Идти до бухты примерно час с небольшим. Море совершенно спокойное и невероятно чистое – дно видно на много-много метров, видны все рыбы в глубине, видели даже огромную черную тень в толще воды. Думали дельфин –Ари сказал – нет, они не плавают поодиночке. Но кто? Акула? Так и не поняли.
Первое, чему мы изумляемся в бухте – весь песок изрыт как будто трактором. Следы его покрывают весь пляж. Ничего себе, а мы и не знали, что тут есть дорога! Подошли ближе – это не трактор, это следы огромных черепах, которые приплывали откладывать яйца… Мда….Следы совершенно свежие, видимо, оставлены этой ночью.
У нас загорелись глаза – переночевать бы тут…времени у нас на острове еще полно. Исследовали как следует бухту – в кустах есть каменная хижина - непонятно чья, и живет ли в ней кто, или просто рыбаки пережидают жару? В ней было все необходимое – посуда, очаг для костра. Внутри темно и прохладно. Дров на острове полно. Вернуться бы за вещами, и пожить здесь пару дней… Но как объяснить это нашему Ари? Что надо вернуться в кемпинг, собрать вещи, приплыть обратно, высадить нас, и вернуться следующим утром? Непонятно….не поймет еще, или поймет не так, и останемся мы тут…А еще мы представили, как по жаре тащим вещи, продукты и воду из кемпинга до лодки….желание возвращаться как-то сразу поубавилось, решили, что будем думать об этом по возвращению в Калансию. А пока просто расслабляться и купаться.
Занятие это быстро нам надоело – мы и так каждый день только и делаем, что загораем и купаемся)) Попросили Ари – давай рыбачить. Он отплыл подальше в море, закинули лески с огромными крючками. Клевало почти сразу, но мы никого не поймали – наживку все время ловко объедали с крючка.
Тогда мы потихоньку пошли обратно. По пути встали в маленькую бухту.
Удивительно – в отвесных скалах, в пещерах, сидели люди и гуляли козы. Козы, и тут козы…не на лодке же их сюда привезли, значит за скалой есть деревни. Люди – рыбаки, вставшие тут на обед. Они пригласили нас к себе, налили чая с молоком. На костре у них варился обед – рыба в чешуе))) Нас тоже пригласили к столу, но мы вежливо отказались.
Вода в этой бухте была вообще какая-то феерическая – идеально прозрачная и чистая. И самое важное – не такая горячая, как в Калансии. Скалы здесь хотя бы часть дня находятся в тени, и вода под ними не успевает нагреться так сильно.
Когда солнце было совсем высоко, решили плыть назад. В кемпинге зашли под свой навес и все - выползти назад уже не было никакой возможности. Сколько же градусов на улице? 45? 50? Высунешь руку на солнце и тут же убираешь назад – обжигает, как кипятком.
Мы одеваем майки и обливаемся водой из бутылок – ткань высыхает не так быстро, как кожа.
Ничего невозможно делать – можно только лежать и тихо умирать от жары. Мозг просто останавливает свою работу, ему тоже жарко и лениво. Мы перешли на режим экономии энергии и даже разговариваем односложными предложениями, состоящими не более, чем из пары слов, или и вовсе междометьями.
- Оса.
- Ага.
- Двенадцать.
- Ага.
- Обед?
- Ну.
- Зубы может почистить?
-Потом.
- Прилив.
-Ага.
С трудом вызваниваем Ахмета через работников кемпинга– никто не понимает, чего мы хотим, хотя накануне Ахмет им все объяснил и оставил свой номер телефона. Жара совершенно точно негативно действует на мозг.
Вернуться в бухту нам уже не хочется – лениво. Мы шутим, что скоро превратимся в местных жителей – будем лежать целыми днями на циновке, пить чай, смотреть вдаль и ничего не делать, а вокруг буду ходить козы, жевать нашу одежду и разносить мусор.
Видим машину Ахмета и радуемся ему, как родному. У него есть одна хорошая черта – он никогда не опаздывает. Мы просим отвезти нас снова в Дихамри – мы туда едем из соображения не такой горячей воды, как в местах с песчаным дном, и близости навеса к морю. По дороге снимаем виды.
На место приехали уже в темноте. Издалека кемпинг выглядел мертвым. Туристов нет. Электричества нет. Спотыкаемся о разбросанные стаканы и термосы – естественно, никто ничего не убирает – пока не приедут новые туристы, все так и останется на прежних местах.
Дров тут нет, костер развести не из чего. Сначала мы просили, чтоб нам сварили на кухне кемпинга нашу картошку, но они не знали, как с ней обращаться. «Вот картошка, положите в воду, сварите. - Хорошо, сколько минут варить? – До готовности. - Это как? - Понятно, пустите нас на кухню, сварим сами».
Сделали ужин, салат, порезали колбасы. На десерт – финики. Красота! Странно, вот уже 5 дней на острове, а тунец из банки нас вообще нисколько не напрягает. Едим мы по-прежнему раз в день – вечером, когда спадает жара, и просыпается аппетит. Не завтракаем никогда, или съедаем привезенные из Москвы батончики мюсли – отличная, кстати вещь. Иногда на обед завариваем лапшу – нормально, неделю это совершенно спокойно можно пережить.
Живем вместе с природой – она диктует свое расписание, и ты просто подстраиваешься под него. Солнце встало – и ты встаешь, село – на улице сразу ночь. В 8-9 вечера мы уже обычно спали, поэтому и просыпаться в полпятого было легко и просто. Хочешь есть – ешь, не хочешь – не ешь. Ни тебе электричества, ни интернета. Но этого и не хочется. Сокотра промывает, выполаскивает и высушивает тебя изнутри, все проблемы становятся далекими и как бы не твоими, а все твои мысли занимают только одно – где поспать, что поесть и как пережить жару. Простая, почти растительная жизнь. За этим мы сюда и ехали.
Это была первая и единственная ночь на Сокотре, когда нам пришлось спрятаться под навес. Поднялся очень сильный, но правда совершенно не холодный ветер. Спали прекрасно – не было ни крабов, ни посторонних звуков – ветер все сносил в море.
Утром опять плавали с масками, смотрели черепах. В этот день была плохая видимость – ветер перемешал воду, поднял со дна взвесь. Но черепахи все равно были. Причем тусуются они все в одном и том же месте, по краю коралловой стенки у двух торчащих из воды скал – там мы их видели чаще всего.
После обеда приехал Ахмет, перевозить нас на новое место – мы попросились снова к дюнам. Это последняя наша ночь на природе, перед самолетом решили все-таки ночевать в Хадибо.
Ахмет смотрит на небо и волнуется – ночью может быть дождь – над горной грядой нависли серые тучи. Он не хочет, чтоб мы ночевали на пляже и настаивает, что нам нужно в место, где есть укрытие от дождя. Предлагает нам ту самую пещеру, в которой мы прятались от жары в первый день, но мы то помним, сколько там в ней мусора, и не хотим ночевать по сути, на помойке. Идем искать место вдоль дюн.
Уже вечер, в бухте много рыбаков – здесь они моются и стирают вещи, набирают пресной воды и уплывают опять в море на своих баркасах.
Они страшноватые, косматые, некоторые похожи на террористов))).
Но все - очень милые и добродушные люди.
- Возьмите нас с собой на рыбалку!
- Мы ходим на несколько дней, огибаем остров, день стоим там, день там…
Эх, жаль, у нас уже нескольких дней.
Вечерняя молитва.
Долго спорим насчет места. Там, где есть хоть какое-то укрытие – от солнца ли, или от дождя – очень грязно. Сокотру надо охранять не от туристов, Сокотру надо охранять от своих же, местных жителей. Мусор выбрасывают там, где он появляется. Ахмет поначалу не мог понять, зачем мы собираем все после себя в пакеты и кладем в багажник машины, и поначалу даже возил долго этот мусор. Потом догадался и начал выбрасывать в мусорки в Хадибо.
Особенно достали вечные козлиные шкуры, головы и копыта…после пикников сокотрианцы бросают все это под первым кустом, все это гниет и пахнет, все эти вечные копыта и челюсти…бррр. Но это ладно – рано или поздно это сгниет и разложится, а вот банки, пластик, канистры и т.д…..места скопления людей на Сокотре очень сильно замусорены.
По этой причине мы никак не можем найти место для ночлега. Речка по берегам завалена мусором, но только там есть какие-то углубления в камнях или просто кусты – укрытия на случай дождя.
Наконец нашли нормальный участок, разложили палатку, сделали ужин, встретили закат.
Не успели доесть – мы поняли, что сейчас начнется гроза. Еле успели перетаскать все вещи под большой камень – начался ливень. Он был недолгим, через 10 минут небо очистилось и звезд стало еще больше, чем раньше.
Как же мы радовались утренней погоде! Солнца – не было! Точнее, оно было сквозь легкую тучку, и мы могли плавать и загорать почти до 9 утра. Последний наш пляж – тот же, что и первый. Идеальный, белый, с мелким, как мука, песком. Ахмет ждал в тени в скалах, лежал на своей подушке.
После 9 солнце даже сквозь тучу стало жестким, и мы уехали в Хадибо, заселяться в гостиницу. Названия не помню, но это было одно из самых приличных зданий за большим каменным забором на центральной улице. Ради нас врубили электричество, и мы смогли включить ужасно гремящий кондиционер. О, цивилизация…кондиционер, вентилятор, вода из крана… Почти сразу, попав в прохладу комнаты, мы рухнули спать на несколько часов. Оказывается, за эту неделю мы все таки устали.
Вот путешествие почти закончилось. На следующий день мы улетали на материк. Ахмет взялся проводить нас в аэропорт, хотя уже был не обязан это делать. Мы к нему как-то попривыкли и даже радовались, когда видели его по утрам. Еще бы научить его не чавкать за столом, и получился бы нормальный гид))
Когда самолет поднялся над островом и какое-то время летел над водой на небольшой еще высоте, внизу в море было видно дно…Дно, коралловые рифы с самолета…никогда еще я не видела такого прозрачного и чистого моря, как на Сокотре.
Что еще понравилось больше всего? Из всех мест – скалы с белыми дюнами и плато Homhil.
Меньше всего понравилась Калансия. Наверное, из-за мусора. Очень понравился снорклинг с черепахами, бухта Shuab и то, что по дороге к ней.
В мае никому не могу посоветовать посещать Сокотру – слишком уж жарко, по сути, у вас есть два часа после восхода и два перед закатом – в остальное время ничего нельзя делать – ни гулять, ни купаться, ни фотографировать. Но – море в это время успокаивается, очищается, и пляжи становятся просто неприлично красивыми, райскими.
Зелень к маю почти вся выгорает, и остров выглядит сухим и довольно однообразным. Но зато – всегда солнце, и всегда хорошая погода.
Немного про цены. Самолет из Саны на Сокотру стоил 130 долларов у Феликса и 156 у Йемении. В один конец. Дорого за такой непродолжительный перелет.
Англоговорящий водитель с машиной на Сокотре стоил 40 долларов в день.
Всю еду мы покупали и готовили сами – так, как хотим, любим и как привыкли. И никто не сделал бы это лучше за нас. Очень выручили овощи. Ну и копченая колбаса – лучший друг туриста-кемпингиста. Так вышло, что за все наше йеменское путешествие (12 дней) нам ни разу не удалось поесть риса…)))
Лодка в обе стороны в бухту Shuab стоила 40 долларов.
В заповедниках платили за въезд – суммы не помню, символические. Кемпинги все стоят по 4 доллара с человека. Хотя платить, по сути, совершенно не за что – разве только за тень и за пресную воду. Электричества в кемпингах нет. Услуг никаких нет. Матрасы грязные.
Во всех кемпингах за чай возьмут отдельных денег – причем суммы одинаковые, в независимости от того, сколько вы выпили – два стакана чая, или пили его два дня термосами – тоже около 4 долларов.
Везде предлагают завтрак и ланч – но это всегда лепешка, чай и тунец из банки, поэтому мы не брали – какой смысл? У нас у самих с собой было все то же самое. Свежие, горячие еще лепешки нам каждое утро привозил Ахмет из своей деревни.
Один раз по дурости согласились на завтрак – принесли чай и естественно лепешку, и содрали за это 7 долларов. Не стоит того совершенно.
На Сокотре мы чувствовали себя совершенно безопасно. Уходили плавать, бросая вещи, деньги, документы и фототехнику на пляжах или в кемпингах – на диких пляжах обычно вообще не было ни одного человека, кроме нас. Ничего не пропало, к вещам никто не притрагивался. Сокотра совершенно расслабляет в этом плане.
Больше всего понравилось ночевать не в кемпингах, а на пустых пляжах – на Делейше, Архер. Это совершенно другие ощущения от окружающей действительности.
О больном – о еде. Я думаю, это вопрос исключительно подготовки. Понятно, что на острове, где электричество есть только местами, не стоит ждать разносолов, молочных продуктов и мраморных стейков. Да, парадокс, что когда кругом море-океан, все едят тунца из банки. Но раз так сложилось, надо просто привезти то, что вы привыкли есть, с собой. И не с материка, а с Родины.
Однако, на острове есть одна проблема. И это совсем не еда. Это ТЕНЬ. Тени там практически нет. Есть километры белых, прекрасных, чистейших и совершенно пустых пляжей, на которых так и хочется остаться пожить. Но спрятаться от солнца на них совершенно негде.
Сокотра одно из таких мест, которых на планете осталось очень мало. Не испорченная пока туризмом, глобализацией и цивилизацией. И туда надо торопиться. Потому что рано или поздно там построят гостиницы на берегу моря, организуют частые перелеты – и прощай, Сокотра – получится второй Занзибар, где каждый метр пляжа занят гостиницами и туристами. А пока, как сказал наш знакомый Набиль: «Сокотра осталась такой, какой ее создал Бог». И тут он совершенно прав.
P.S. Спасибо ADVOCATE, clued и Socotra за помощь в подготовке - ваши советы очень пригодились.
..
