Бюджетное Фиджи

Отдых на островах южной части Тихого океана и на Гуаме, Французская Полинезия и Новая Каледония, Таити Бора-Бора отдых отзывы, отдых на Фиджи отзывы

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Бюджетное Фиджи

Сообщение: #1

Сообщение volkfox » 17 мар 2012, 03:33

Это второй из серии отчетов "бюджетная океания". Здесь описываются Вануа Леву, Тавеуни, Кадаву и Вити Леву. Учитывая мою фантастическую лень, следующий отчет я планирую примерно в третьем квартале 5958 года по лунному календарю. Поэтому просьба не слать афтару записок из зала с просьбой осветить визит к туземцам в той или иной епархии. Взамен скажу пару общих слов.

Почему вообще Океания должна быть бюджетной?

Одни ученые коты с форума как бы говорят нам что это невозможно и они в принципе правы - в их версии мира, чем дальше в лес тем дороже кружка гиннеса. Другие, напротив, утверждают что это вполне реально, но ненужно ибо океан покрывает три четверти планеты и пляжи везде одинаковы. Поэтому достаточно найти себе одно любимое баунти а остальные кокосовые углы посещать лишь если есть желание похвастаться счетчиком стран.

Но давайте рассмотрим факты.

Начнем с самого главного - нафига тратить сотни нефти на то чтобы посидеть под пальмой? Отличие между государствами в середине океана зачастую сводятся лишь к особенностям самого этого океана. Чтобы ценить их, нужно как минимум любить нырять с аквалангом, кататься на серфе или хотя бы мечтать пожить на полоске песка длиной в сто метров затерянной в лазурной бесконечности. Все другие варианты не канают - если вам не нравится океан, на редких точках суши в огромном пространстве между америкой, австралией и японией вам будет скучновато.

Теперь к прозе - цена вопроса касательно Фиджи.

Обсуждать стоимость билетов на самолет нет смысла, ибо перелет из Москвы в Стамбул или Тель-Авив всегда будет дешевле чем в Нади. Однако на отрезке от 30 дней и больше различия уменьшаются, а о том как снизить стоимость фиджийского дня на суше подробно пойдет речь дальше.

Как известно, стоимость предложения базовых товаров в любой стране зависит от платежеспособного спроса. Острова затерянные в глубинах океана крайне редко имеют сколько-нибудь значительные природные ресурсы; их население уступает материку в численности, а современная история началась примерно с высадки первых белых людей. Проще говоря, крупнейшей индустрией даже немаленьких островных государств вроде Фиджи является туризм.

Однако, на туризме трудно срубить денег для всей страны. Привередливые иностранцы ожидают увидеть дизайнерские отели и меню от ведущих шеф-поваров, а особо одаренные русские часто оценивают отпуск по качеству стейков и не парятся о том, что коровы на атоллах не живут. Другими словами, почти все что потребляют туристы (кроме солнца и пляжей) приходится импортировать морем что априорно ставит Океанию в невыгодное положение в сравнении с той же ЮВА.

Логично, что люди обслуживающие туриндустрию тоже являются для отелей статьей расхода, на которой стараются экономить. Поэтому местное население в Океании в денежном выражении довольно бедно. Это отчасти компенсируется умеренным климатом а также легкостью выращивания в вулканической почве нехитрой еды завезенной еще миссионерами - кассавы, хлебного дерева, таро и прочих аналогов картошки. Поэтому себестоимость существования в Океании невысока - поставить жестяную коробку или палатку на песок может каждый, а кусочек джунглей доставшийся от предков не даст умереть с голоду. Качество жизни при этом может быть достаточно завидным - во многих островных странах вполне вменяемое правительство, с экологией все хорошо, а ремонт дорог проводится лучше чем в богатой нефтью России.

Таким образом, основным вопросом нищеброда в Океании является не "можно ли прожить на 600 рублей в день" а "насколько близко нужно контактировать с местными". В развитых местах типа Гаваев, легкая доступность транспорта и кемпингов позволяет не запариваться вопросами о смысле выражений шака-шака или ала моана. В менее развитых местах типа Папуа успех экспедиции может напрямую зависеть от коммуникативности гражданина отдыхающего а также степени его съедобности^Н^Н^Н упитанности.

Но хватит лирики, теперь в ход пойдут жесткие факты. И таки нет, фото в этом отчете не предвидится - во-первых потому что это вообще плохая идея. Хотите гламурного видеоряда - смотрите нэшнл джиографик. Неважно что это не ваш нэшнл, с джиографиком у него все равно все хорошо. Второй причиной отсутствия фото являются три песчинки на резинке, но об этом дальше. В общем, если вы не идейный нищеброд, многа букав можно не читать и сразу идти в эти ваши интернеты смотреть коллажи с пальмами и бирюзовой водой.

Для справедливости нужно сказать что в первую поездку на фиджи мы специально не собирались.

Собирались мы в Белиз но прохлопали ушами сроки подачи на визу а новый год подкрался как обычно внезапно и вопрос встал ребром. Об это ребро я запнулся в магазине, когда снимал с полки бутылку минералки San Pelegrino, а рядом с ней обнаружилась бутылка питьевой воды с нарисованным розовым цветком. Прочитав на бутылке "Фиджи" я задумался зачем возить через полмира дождевую воду. Само название Фиджи вызвало в памяти лишь смутные воспоминания о военных переворотах и гуру-мотиваторе Тони Роббинсе. Впрочем к Тони претензий не было - ходить по углям я у него научился, а пару книжек начинал но ниасилил.

Но вскоре прозвенел и второй звоночек. Им стала весточка от знакомых из е-бурга вдруг засобиравшихся именно на Фиджи. Зная их страсть к гламуру и заказу пакетов у любимых турагентов (одному из которых я до сих пор хочу дать в глаз), помощи от них на месте ждать не приходилось, но компанию они составить нам могли, хотя бы на дайвинг. После того как в википедии выяснилось что въезд на Фиджи безвизовый, поездка была фактически решена.

Тут я решил предпринять экстренные меры, а именно достал из кладовки палатку, мешок с дайверской снарягой и шорты. После такого подвига я счел себя вполне готовым ехать, о чем и сообщил пришедшей вечером подруге. Совместными усилиями к моему барахлу были добавлены два ее купальника и крем от солнца. Осталось лишь купить билеты, чем я и занялся в следующий час. Ближайший вылет по разумной цене оказался немного раньше чем я планировал - а именно через два дня, на 20-е декабря. Но я подумал что познакомиться с результатами правления военной хунты лучше заблаговременно, чтобы в крайнем случае на новый год перескочить в соседний банановый рай и недрогнувшей рукой нажал кнопочку "купить".

Оставшееся до вылета время я посвятил чтению фиджийской лоньки а также рассылке депеш местным нэпманам и эксплуататорам фиджийского народа.

По результатам чтения букав выяснилось примерно следующее:

1) Фиджи - крупнейший архипелаг Океании и объехать его в сжатые сроки нереально.

Реально лишь побывать в большинстве мест куда летает аэротакси или ходит регулярный водный транспорт туристического класса. В плане транспорта, лонька 2009 года сильно расходится с территорией - после кончины компании Air Fiji, национальный перевозчик Pacific Sun/Air Pacific стал фактически монополистом и многие интересные рейсы закрылись. Состояние местного водного транспорта через интернет вычислить трудно - многие указанные в лоньке рейсы и круизы нерегулярны либо недоступны для заказа по сети.

2) Центральный остров архипелага (Viti Levu) наиболее обжит, но ровно тем же и неинтересен. На нем есть пара достопримов вроде дайвинга в Bega Lagoon, сплава по рекам и каннибальских пямятников, но выделять на него много времени не хочется.

3) В сроки нашей поездки (6 недель) мы можем уложить примерно три крупных острова и проездом посетить еще несколько. Поэтому есть смысл ориентироваться на известные точки серфинга и дейли-дайвинга и исследовать окрестности самостоятельно. Специализированные дайв-экспедиции на Фиджи так же дороги для как и в других местах, а потому были исключены по ценовым соображениям.

Предварительный план сложился так: вылет в Нади, неделю на втором крупнейшем острове архипелага (Vanua Levu), перелет на Taveuni и двенадцать дней там, возврат на Viti Levu и краткий выход морем в группу островов Jasawa, перелет на Kadavu и еще десять дней там.

Интересные варианты типа Ротума и Левука рассматривались, но отпали ввиду неустойчивого расписания самолетов на первый остров и планового ремонта дайв-бота на втором. Никакие отели и туры заранее не заказывались.

Скажу сразу что план этот оказался не очень оптимальным, о чем пойдет речь ниже.

От описаний подробностей двухпосадочного перелета на Фиджи в экономе пожалуй читателей я избавлю. Скажу лишь что национальный фиджийский оператор на международных рейсах летает приличными новыми самолетами и в салонах при некоторой удаче можно поспать.

Аэропорт в Нади оказался приличным, хоть и небольшим. Прилетев рано утром по местному времени, мы быстро выяснили что обе забегаловки с перекусоном закрыты, зато идет посадка на самолет в нашем направлении (Вануа Леву). Я на рейс вплотную идущий к нашему билеты брать заранее постремался, но сейчас попробовал их обменять, что мне не удалось отчасти ввиду языкового барьера, отчасти по неясным мне причинам.

Зато попутно выяснилась полезная вещь. Оказывается, заказать билет на Pacific Sun в конечный пункт назначения можно было почти бесплатной "нагрузкой" к билету на Air Pacific. Не сделав этого, мы не только переплатили за билет но и должны теперь везти багаж по правилам кукурузника, то есть со значительным перевесом, хотя расценки и невысоки.

Слоняясь от скуки по аэропорту, мы также выяснили что туземцы не зря были колонией Британии - английский язык у аборигенов вполне приемлемый, а все надписи и знаки четко продублированы. Кроме того очень позабавили мужественные юбочки местных полицейских. А вот наличие индусов в стране удивило - на вид почти все таксисты оказались индусами что навело на грустные мысли о качестве и цене услуг на Фиджи. Поэтому от предложенной таксярой обзорной экскурсии в индуистский храм Нади а также к нему домой до самолета мы отказались, оставив осмотр Нади на самостоятельный сегмент по Вити Леву.

Вануа Леву


Итак, через несколько часов безделья в зале прибытия Нади мы наконец зашли в загончик для местных рейсов и принялись ждать свой кукурузник в небольшой компании таких же белых как мы туристов. В кукурузнике у нас оказалась своя проводница, которая занималась распихиванием по салону длинномерного груза типа удочек и досок для серфа а также рассадкой пассажиров по тяжести поп. Самолетик, разумеется, неотапливался, поэтому на высоте было прохладно а достать из рюкзака флиски заранее мы не догадались. Пришлось заворачиваться в газеты и колготки по французским модам 1812 года.

Тем не менее, через пару часов в Вануа Леву мы все же прибыли в живом состоянии. Тут нам предстояло забрать заказанную в Ависе машину и отправиться на поиски приключений. Всего на Вануа Леву два аэропорта - Лабаса и Савусаву, причем основные курорты сгруппированы в районе второго. Но мы решили лететь именно в Лабасу, поскольку там Авис давал ценник в 35 долларов в день, тогда как в Савусаву я смог найти лишь Budget rent-a-car по совсем небюджетному ценнику 70 долларов.

Обещанного офиса Ависа в аэропорту не оказалось, однако нас забрал индус и отвез в свой магазин по продаже тракторов и моторов а по совместительству представительство ависа. После некоторой возни с бумагами он нас обрадовал тем что можно получить дополнительную скидку, однако сам процесс выдачи машины растянулся более чем на час. Объяснил это индус тем что мы прилетели в какой-то местный праздник и его работники все дома. В общем, получив стандартный для Океании праворульный миниджип Сузуки Самурай, мы оказались на дороге из Лабасы к Савусаву на два часа позже плана.

Это меня совершенно не смутило, потому что хоть Лабаса и выглядела непривлекательным рабочим городком, я был уверен что мы найдем где остановиться на длинном перегоне в сторону Савусаву. Действительно, после выезда из Лабасы места пошли красивые, но жильем особо не избалованные. В центре острова заметно выше и прохладнее, пейзаж временами напоминает гавайские горы, а местами россию средней полосы. Дорога приличного качества, а вот деревень до Савусаву встретилась всего пара и без всяких признаков туризма. Закупив у дружелюбных туземцев ананасов по дороге, мы подъехали к Савусаву как раз вовремя чтобы увидеть как солнце садится в залив.

Город Савусаву как место для проживания нам сразу не понравился. Вдоль залива идет улица с магазинами и ресторанами, рынок и далее пристань для яхт. Несмотря на то, что в городе очевидно были гостиницы и туристы мы решили ехать дальше надеясь остановиться в рекомендованном лонькой кемпинге Yau Kolo, с которым я ранее безуспешно пытался списаться. Тут весьма некстати оказалось что навигация в кромешной тьме полинезийской ночи представляет собой некоторую проблему. Кроме того, из темноты начали появляться жуткие твари типа крабов размером с суповую тарелку постоянно перебегающие дорогу. Героическим усилием воли мы таки доползли до примерного расположения кемпинга и битый час еще пытались его найти, пока не признали окончательное поражение.

В запасе у нас оставался последний вариант - Olivias Homestay в деревне Nagigi, куда мы и направились под начинающийся дождь. Зная что увидеть вывеску геста с дороги будет почти нереально, в деревне я сразу тормознул у завалинки с аксакалами, которые и подсказали нужный поворот. Учитывая что с момента вылета шли уже вторые сутки, действовал я почти на автомате. Аналогично выглядела и подруга, флегматично отметившая что мне не стоило газовать отьезжая от завалинки и обливать аксакалов грязью из лужи.

Подсказка местных весьма пригодилась ибо в деревне электричества не было и темнота стояла такая что выкалывать можно было хоть оба глаза сразу. В темном, закрытом здании гестхауса однако оказался молодой туземец, знаками пояснивший что Оливия на празднике у родственников и любезно предложивший нас туда проводить. В дом на отшибе вела уже настоящая колея, сразу подтвердившая правильность выбора Сузуки и, после пары грязевых ям, мы доехали до бетонного короба внутри которого, несмотря на отсутствие света, явно шла вечеринка.

Оливия оказалась слегка бестолковой, но добродушной тетушкой лет примерно пятидесяти. Как многие фиджийцы, на вид она была скорее негроидного типа, но зато с типичным неунывающим туземным характером. Из ее краткого рассказа следовало что в сезон дождей в ее деревне гости появляются редко и нас она точно не ждала и думала что до апреля не сможет заплатить за электричество которое подают в ее деревне с генератора всего на три часа по вечерам. Поселила она нас в самой большой комнате дома, с кроватью, туалетом и душем. Несмотря на то, что душ был прохладным, а белье и сам дом в тропическом климате выглядели не очень свежими, нам тут явно были рады. Комаров мы тоже не заметили, а от надоедливых мух над кроватью имелась сетка.

Практически сразу к нам зашли соседи и позвали на традиционную фиджийскую вечеринку - посиделки с гитарой вокруг тарелки с кавой - слабодействующим растительным психоделиком. Мы уже видели такое в туристических проспектах, а потому отказаться не смогли и бодро выпили пару-тройку плошек за компанию с местными пацанами. Расслабляющее действие горького напитка вместе с недосыпом последнего времени рубануло нас уже часа через два, и мы отправились спать.

Хорошенько проспавшись, с утра мы сели решать что делать. По всему выходило что нужно осмотреться и действовать по обстановке, а потому мы постарались замять вопрос Оливии о том на сколько мы приехали в деревню, оставили ей аванс в двадцать баксов за ночлег и завтрак из чая и бананов и укатили назад в сторону Савусаву.

На обратном пути кемпинг Коло мы нашли почти сразу - он оказался приличного качества, но намертво закрыт, что сразу сняло многие вопросы. Мы также заехали в дайв центр курорта Koro-sun, где встретили вменяемого дайвмастера. Он рассказал нам про местные дайв сайты и намекнул что в ближайшие дни будет выезд в морской заповедник Наменала. Это было приятным сюрпризом поскольку в лоньке было сказано что единственным курортом на самом острове Наменала является дорогой Moodys Namena и попасть туда мы не рассчитывали.

Таким образом, вопрос с дайвингом решился, поездки на джипе в джунгли мы в любое время могли организовать сами, а рядом с деревней Оливии оказалось несколько коралловых пляжей. Поэтому мы с легким сердцем вернулись в деревню и сказали Оливии что остаемся, после чего она развила бурную деятельность по расчету чего ей нужно купить в Савусаву на свалившееся с неба богатство.

Нужно сказать что решение пожить в деревне оказалось очень удачным.

Встав с утра, мы обычно отвозили Оливию на рынок в город, где она торговала овощами. На обратном пути мы ехали в Коро-сан, снимали с полок свое барахло и отправлялись на полдня в море на дайвботе. Нырялка на Фиджи действительно достойная, так что посмотреть под водой что-то обычно находилось. Единственным минусом стало то что на первый же выход мы утопили нашу камеру Sealife из-за трех песчинок попавших на прокладку бокса, так что вопрос с фото решился сам собой. После дайвинга мы либо шли в гости к местным дайверам-англичанам, купившим на курорте загородный дом, либо отправлялись колесить по острову.

В деревне Оливии асфальт кончался и дальше на восток шла довольно жесткая грунтовка, заканчивающаяся в Buca Bay. В этом самом заливе на удивление обнаружился рабочий паром который возит машины и ходит на Тавеуни - то есть билеты на самолет с Вануа Леву мы брали зря. В этих местах туристов уже совсем нет, а местные аксакалы, никого особо не стесняясь, ловят для деревенского барбекю огромных морских черепах.

В прибрежных поселках не видно и индусов, а потому дух булы особенно силен: проезжающим машинам машет изо всех сил и стар и млад и много свирепых лиц расцветает искренними улыбками в ответ на нехитрое приветствие типа "утро-утро" - в местном варианте "yadra-yadra". Миссионерского вида домики и элементы ландшафтного дизайна в виде крашеных в голубой цвет здоровых булыжников и отбеленных пальмовых пней воткнутых вдоль дорог вверх корнями здесь мирно соседствуют с хибарами из ДВП и рифленой жести; но в центрах деревень неизменно стоит высокая церковь, а на центральных улицах кое-где попадаются солнечные батареи - признак наступающей цивилизации быстро меняющей традиционный уклад жизни.

Тем временем наш вид тоже претерпел некоторые изменения - всего через несколько дней на Фиджи, моськи заметно потемнели, а шортам мы оба стали предпочитать легкие фиджийские юбки которыми нас снабдила Оливия. Наша машина тоже заметно утратила белый цвет, покрывшись толстым слоем грязи и дорожной пыли, так что наш вид смущать туземцев окончательно перестал и попутные потомки каннибаллов начали предлагать нам монетки и бананы за подвоз в сторону нужной деревни.

В обратную сторону, на запад от Савусаву, Вануа Леву выглядит совсем почти диким местом, где в глубине леса попадаются редкие фермы. В одну такую ферму я однажды заехал, подвозя пару молодых индусов ездивших за покупками в город. На их ферме вот уже 200 лет идет натуральное хозяйство в середине джунглей; до ближайшей дороги пешком два километра, а грузовик за продукцией приезжает раз в три недели. Внутри глинобитного дома живет семья из семи человек, стоит здоровая печь и лежат на полу циновки. Электричества нет, но обитатели смотрят Болливудские дивиди на религиозные темы типа рамаяны с батареек. Гости у фермеров бывают настолько редко что старейшина-глава семьи сходу предложил мне и чай и каву и свежих лепешек лишь бы я них пожил а еще лучше взял в жены старшую дочь. Впрочем он и на младшую наверное был согласен )

В самой деревне Нагиги бездонным источником информации о жизни туземцев выступала Оливия. Мы сразу отказались от предложения жрать премиальную (по меркам фиджийцев) еду - рис и новозеландскую тушенку - и Оливия готовила нам ту же фигню что ела сама, то есть овощи с огорода, иногда приправленные водорослями или листьями таро с рынка. Вопреки ожиданиям, рыбы в деревне не оказалось: ловля с лодок сетями в окрестностях запрещена самими туземцами, а на удочку на рифе много не поймаешь. Местное мясо в рационе тоже бывает редко, так как коров и птицу мало кто держит. Зато мы как раз попали на сезон крабов - те самые жуткие твари бегающие ночью по дорогам, частенько оказываются у местных в котелках.

На тему рыбы Оливия все же пообещала устроить нам рыбный день и однажды с утра сказала что на рынок не поедет а пойдет с нами на риф ловить сетью. Доплыть до рифа на мини-острове напротив деревни мы должны были на бамбуковом плоту били-били, таком же как нарисован на титульном листе нашей лоньки. С утра однако выяснилось, что плот ночью украли.

Оливия слегка расстроилась, но пошла к соседу арендовать полузатопленную лодку. Весел к ней не прилагалось, зато был столбик с приколоченной табличкой "не ходить, частная собственность". Столбиком можно было отталкиваться от дна как шестом или грести табличкой как лопастью. О происхождении столбика гадать долго не пришлось - его сперли в том самом поместье Тони Роббинса куда он возит депрессивных богатеев.

Перегнать на тот берег кучу теток с рыболовной сетью удалось не сразу, но зато на месте они в момент развили бурную деятельность, подоткнув юбки и отправившись обходить островок по периметру с сетью в руках. Другая часть партии при этом била по воде мухобойками, загоняя рыбу в створ. Через пару часов такого развлечения, в сетке оказался десяток разноцветных рифовых рыб, и тетки занялись костром.

Тут внезапно нашелся плот били-били: оказывается его позаимствовали дети для сбора хвороста. Это было не так и плохо, ибо плот из сырого бамбука - это полузатопленная вязанка дров и передвигаться на ней можно только при условии если все остальные плавсредства недоступны. Во всяком случае, после барбекю возвращаться на плоте в деревню тетки категорически отказались; пару из них я отвез на лодке а остальные пустились через лагуну вплавь.

Тема воровства на фиджи всплыла еще раз тем же вечером когда выяснилось что у нас с веранды ушла косметичка со всеми причиндалами – по словам Оливии, в дом даже закрытый на символический крючок никто не влезет зато вещи оставленные на улице без присмотра считаются общими, причем даже такое условное понятие о частной собственности это результат длительной работы миссионеров.

Для подкрепления своих слов на следующее утро она взяла нас в церковь на субботнюю мессу, где приезжий священник раз в неделю читал проповедь. После того как нас вкратце представили общине, мне пришлось произнести вместе со святым отцом небольшую речь в духе того что здорово что все мы здесь сегодня собрались. Публика из разряженных в пух и прах туземцев и впрямь была забавной, а хоровое пение псалмов временами даже доставляло. На выходе с мероприятия я с удивлением заметил невдалеке другую церковь, где множество молодежи пело и плясало под смесь самодельного рэпа и джаза. Слегка поморщившись, Оливия пояснила что это «ненастоящая», реформистская церковь, а всего за неокрепшие умы островитян борются не менее четырех разных конфессий христианства, а в городах индусов и мулатов адресно окучивают мусульмане и индуисты.

В общем и целом, труженики креста своего на островах добились: по словам Оливии, школы в сочетании с генераторами электричества привели к появлению у детей природы доселе неизвестного им явления – счетов и долгов, что привело к повышению занятости среди традиционно довольно бездельного населения. Имущественное расслоение при этом частично сдерживается сложной системой владения землей - традиционная территория фиджийцев не продается, а фактически является общей для каждой деревни. Редкие же участки земли принадлежащие правительству (так называемая freehold land) может выкупаться иностранцами либо местными индусами на условно-птичьих правах. Последние также представляют собой местных торговцев и банкиров - чуть менее чем все магазины фиджи принадлежат индусам.

В том что семья Оливии гораздо более продвинута чем ее соседи из деревни мы действительно убедились весьма скоро, когда из столичной Сувы на рождественские праздники приехал ее сын, модельер-парихмахер примерно 30 с чем-то лет и ярко выраженной гейской наклонности. К тому же выяснилось, что сама Оливия даже работала какое-то время бебиситтером где-то в австралии, что и объясняет ее повышенные менеджерские способности. Часть этих способностей выразилась в постройке дома пригодного для использования в качестве гестхауса - явно гордясь этим фактом, Оливия даже свозила нас на несколько дорогих курортов вокруг - включая дайв-центр сына Кусто - чтобы показать насколько мало преимуществ туристы могут получить за кучу денег в сравнении с ее гестом. В случае Кусто мы даже как ни странно были с ней согласны - довольно трудно было представить нас счастливыми в бунгало в лагуне Савусаву за триста баксов в сутки. Другие места были не столь однозначны, но расстраивать Оливию мы, разумеется, не стали.

Само рождество прошло в доме Оливии в виде чисто семейного праздника – десяток родственников, наше пиво и местные песни под гитару. Пиво у фиджийцев в огороде не растет и считается праздничным угощением, которое (в отличие от рома) одобрено старейшинами. Ром же на непривыкших к алкоголю дикарей действует неадекватно, поэтому считается опасным и маргинальным пойлом для богатеев. Действительно, фиджийцам в этом смысле повезло – их национальный напиток (кава) в отличие от алкоголя обладает расслабляющим действием и кава-парти быстро затухают сами собой.

В последнюю пару дней на Вануа Леву мы в основном проторчали в джунглях, разыскивая редких птиц. Но время пролетело незаметно и пришло время прощаться. На дорогу Оливия насовала нам бананов и напросилась на должность бэбиситтера что мы с удовольствием ей пообещали.

В качестве дембельского аккорда мы вернулись в Лабасу объездным путем через джунгли, по дороге заехав в индуистский храм Cobra Rock (Naag Mandir) и подивившись тому что можно сделать из булыжника, цветных ленточек и кефира. Хотели также заглянуть в Mariamman Temple но ошиблись где-то поворотом и укатили во вновь открытую общину сознания Кришны, где симпатичный настоятель нас душевно покормил всякими закусками и рассказал о том почему Кришна это свет, а весь остальной мир - его сон. На полноценный обед к кришнаитам мы к сожалению не угадали, тк. он проходит всего два раза в неделю, а зря - он безусловно помог бы нам лучше понять суть учения Кришны. А пока нам пришлось улетать с Вануа Леву в состоянии частичного просветления.

В целом, остров порадовал нас хорошим балансом аутентичной натуры и цивилизации, рекомендуем начинающим миклухо-маклаям

Итак, резюме по Вануа Леву - машина 30 долларов в день, проживание плюс еда 15 долларов на двоих в день, бензин на 4x4 поездки и изучение острова - примерно $10 в день, пляжи - бесплатно. Итого 55 долларов в сутки. Расходы на дейли-дайвинг - $90 с человека за день с учетом скидки за многодневку; за выход в Наменалу дополнительный сбор на топливо и доступ в заповедник $50. Все цены приведены в USD.

Остров рекомендуется для: дейли-дайвинга, этнографического туризма, 4х4, наблюдение за птицами
Не рекомендуется для: вечеринки, пляжинг
d
Последний раз редактировалось volkfox 11 апр 2012, 00:40, всего редактировалось 11 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
volkfox
путешественник
 
Сообщения: 1328
Регистрация: 24.12.2011
Город: Свитерлэнд
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 119 раз.
Возраст: 36
Страны: 59
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи

Сообщение: #2

Сообщение evil_nn » 17 мар 2012, 09:28

отличный отчёт, спасибо. Надеюсь, когда-нибудь вдруг наступит второй припадок трудолюбия и будет добавлено продолжение Бюджетное Фиджи
Аватара пользователя
evil_nn
почетный путешественник
 
Сообщения: 3862
Фото: 131
Регистрация: 26.09.2007
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 151 раз.
Поблагодарили: 707 раз.
Возраст: 53
Страны: 92
Отчеты: 65
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи

Сообщение: #3

Сообщение Ksay » 17 мар 2012, 12:00

С нетерпением жду продолжения о Тавеуни.
Наткнувшись на палаточный городок на берегу, муж сказал, что в следующий раз мы берем с собой палатку.
Аватара пользователя
Ksay
почетный путешественник
 
Сообщения: 3926
Фото: 2182
Регистрация: 10.09.2007
Город: Владивосток
Благодарил (а): 937 раз.
Поблагодарили: 1357 раз.
Возраст: 51
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Бюджетное Фиджи

Сообщение: #4

Сообщение Nicolas Viajero » 17 мар 2012, 13:20

Агась, солидарен. Добавить бы еще расходы на дайвинг и картина была бы полной.
Аватара пользователя
Nicolas Viajero
полноправный участник
 
Сообщения: 333
Фото: 1059
Регистрация: 14.04.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 49
Страны: 37
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи 2011 - Тавеуни

Сообщение: #5

Сообщение volkfox » 17 мар 2012, 20:34

Тавеуни

По возвращении с Вануа Леву в Нади мы уже знали что тупанули с билетами и что брать перелет на Тавеуни с Вануа Леву не стоило, т.к. есть надежный паром. Но делать уже было нечего, мы загрузились в кукурузник еще меньшего размера чем в прошлый раз и вылетели в аэропорт Матеи. Усугубило моральную травму и то что рейс оказался транзитным, с посадкой все в том же Савусаву. То есть проболтавшись с раннего утра в самолете мы оказались всего лишь в нескольких десятков километров от хижины тетушки Оливии, на другой стороне пролива Сомосомо.

Заранее заказать машину в рент на Тавеуни мне не удалось, ибо все источники говорили что рентакар там только один - Авис - а сам Авис эту инфу не подтверждал. Но я отнесся к вопросу спокойно, решив что на острове где много дорогих гостиниц должен быть и прокат авто. Чтобы не терять время по прилету, я перед прилетом списался с ближайшей к аэропорту дайверской конторой Jewel Bubble Divers и попросил забрать нас на утреннюю лодку прямо с самолета, рассчитывая что после полудня бросив у них вещи мы обойдем район и найдем себе бюджетное жилье (мы уже знали что знакомые прилетают в номер за $250 поэтому жить с ними не рассчитывали).

Наш план пошел сразу наперекосяк. Аэропорт на Тавеуни оказался еще меньше чем на Вануа Леву и никаких признаков рентакара там не было. Не оказалось среди встречающих и машины от дайверов. Простояв минут двадцать без дела, мы подрядили таксиста-индуса подбросить нас до дайв-центра. Место оправдало мои худшие ожидания - Бабл Дайверз состоял из хижины с беспорядочно валяющейся снарягой и пары местных девчонок изображающих из себя офис. Почти сразу подъехал пикап, водитель которого сказал что это он должен был нас забрать но "немного опоздал". Мои попытки найти дайвмастера чтобы обсудить план погружений на день натолкнулись на упорное нежелание обсуждать место выхода - ссылаясь на непредсказуемое (!) поведение прилива, туземцы упорно подталкивали нас в сторону лодки со словами что дайвмастер все решит уже в море.

Участвовать в таком цирке я не захотел и попросил таксиста везти нас дальше чтобы присмотреть жилье, машину либо и то и другое. С машиной таксист нас сразу обломил - по его словам офис Ависа в Тавеуни закрылся много лет назад, а свою машину нам никто не даст. По дороге впрочем, нам все же предложили пикап Toyota Hilux в рент; однако цена в 50 долларов в сутки меня не устроила. С жильем тоже получился конфуз - мы заметили всего один кемпинг немного не доезжая до деревни Somosomo, но он оказался закрыт. Никаких других бюджетных мест мы не увидели до самой деревни Wairiki, но зато там (на курорте Garden island) оказался приличный дайв-центр и нас сходу пообещали взять на следующий день на Белую Стену (Great White Wall). Дальше по берегу в сторону Vuna Reef ехать не было смысла ибо мы удалялись бы и от основных дайв-точек и от района Матеи слишком далеко.

Зная что на курорте Garden Island с нас попросят не менее сотни баксов в сутки, я спросил нашего таксиста какие тут есть еще варианты, и он посоветовал популярный среди местных отель First light Inn совсем рядом с дайв-центром. Этот отель был в лоньке, но я на него не рассчитывал думая что мы найдем размещение получше. Но пока нам особенно не везло и я решил на пару дней тормознуть в отеле, чтобы осмотреться. Отпустив таксиста, мы разыскали владельца в магазине на первом этаже, получили ключи и поднялись наверх. По цене в 50 долларов, размещение с видом на океан было довольно неплохим, но в окрестностях Wairiki на удивление не оказалось пляжа; как выяснилось даже недешевый Garden Island был чисто дайверским курортом и его номера были оборудованы джакузи на верандах для компенсации отсутствия купания на берегу. Разумеется при этом постояльцы по полдня болтались в море на дайвботе, с перерывом между погружениями на ближайшем пляже - так что тоски по песку и шезлонгам не ощущалось.

Таким образом, пока что мы занялись дайвингом и изучением знаменитой Белой Стены из мягких кораллов (которая безусловно впечатлила). Но, отныряв пару дней, от жизни в отеле мы начали реально уставать, так как в самой деревне (в отличие от Нагиги на Вануа Леву) нам никаких контактов найти не удалось. Кроме того, нужно было думать как поселиться поближе к Матеи куда должны были прилететь наши знакомые 30-го декабря.

Так что на третий день мы выписались из First Light Inn и на такси вернулись в Matei для более детального осмотра. Там мы сразу же нашли открытый кемпинг Beverly, но вопреки описанию в лоньке, приятного впечатления он не произвел - на берегу стоял то ли дом то ли хижина где жила большая толпа местных а рядом на узком пляже была выставлена пара палаток для гостей.

Обсудив ситуацию, мы решили оставить Beverly на крайний случай и изучить варианты B&B в районе аэропорта. Тут нас постигла неудача - несмотря на большое количество объявлений об аренде домов на берегу, владельцы ломили от 100 долларов в сутки, что в моем понимании с Фиджи ну никак не вязалось. В лоньке было сказано (и потвердилось впоследствии) что юго-восточнее аэропорта есть бюджетные отели Tovu-Tovu и Little Dolphin, однако без машины это было уже далековато от гостиницы наших знакомых; кроме того все дайв-центры оставались оттуда далеко на западном берегу.

В итоге достаточно разумный ценник (45 долларов за коттедж) и удачное расположение напротив самого дорогого отеля острова "Taveuni Island Resort" мы нашли в Bibi's Hideaway. Цена была выше той что я ожидал, но с учетом отсутствия машины, в сутки выходило приемлемо. Кроме того, Bibi's Hideaway был фактически садом, на территории которого свободно стояли гостевые домики и росли плодовые деревья; как нам сказал хозяин, мы могли всем этим пользоваться, а в домике у нас была плитка и посуда, так что смерть от голода нам не угрожала. Сам хозяин оказался весьма колоритным фиджийским джентльменом лет примерно семидесяти; умудрившись получить техническое образование, он проработал всю жизнь на весьма престижных для островитянина слесарно/электрических должностях и вполне предсказуемо закончил карьеру с немалыми земельными поместьями скупленными на малой родине. Теперь же, будучи уважаемым латифундистом, он рано вставал, читал газеты и в окружении домашних кошек наблюдал с веранды за суетой своей многочисленной семьи, временами отвлекаясь на заселяющихся в его имение гостей.

В общем, отпустив таксиста, мы сходили в ближайший индийский магазин за маслом, чаем и сгущенкой, набрали в саду ананасов и плодов хлебного дерева и принялись готовить себе обед по рецептам Оливии. После обеда мы отправились изучать местный пляж. Качества он оказался неплохого, но размера довольно маленького, зажат между деревьями кемпинга Beverly с одной стороны и Taveuni Island Resort с другой. Тем не менее, в наличии были шезлонги, а также каяки. Мухи и комары в окрестностях Матеи тоже особо не досаждали, единственным неудобством места оказалось большое количество тростниковых жаб, так и норовивших попасть под ноги после захода солнца. Также нас без машины начала понемногу поедать скука, поскольку пешком туда-обратно по дороге много не нагуляешь.

Но тут фортуна улыбнулась нам второй раз - мы встретили патлатого раздолбая по имени Миша. Миша был швейцарцем чешского происхождения живущим в австралии - ударное сочетание славянских корней и тихоокеанского пофигизма сделало его настоящим индейцем, легко посрамляющим даже самых идейных нищебродов. На Фиджи Миша приехал на зимовку; перемещался между островами он исключительно грузовыми кораблями или зайцем на паромах, а весь багаж его состоял из пары шорт и двух маек - и то после того, как кроссовки стырили туземцы. Миша жил на кемпинге Beverly практически бесплатно, а свободное время тратил на прогулки вдоль берега на каяке и на уговоры Бабл Дайверов поехать на Белую Стену - от которых те уворачивались как могли, не желая жечь бензин на перегон.

С Мишей стало значительно менее скучно - индейский дух мы сразу же подняли вечерним набегом на рекомендованный лонькой кафе Audrey's Island Coffee and Pastries, где захваченная врасплох старушка Одри металась белой тенью внутри своего домика - а также дегустацией местного пива и рома. Второй жертвой появления Миши пал наш сосед Криш – тщедушный индус живущий в маленьком домике на краю нашей плантации. После нашего приезда Криш попробовал позиционировать себя в качестве повара, подрядившись обеспечивать нас индийской едой. Еда у него оказалась так себе, но высказать это Кришу мы стеснялись вплоть до появления Миши. Смотреть на его объяснения с нашим незадачливым поваром без смеха было просто невозможно, но нужно признать что взбучка Кришу пошла на пользу и пару раз после этого кэрри с роти у него вполне удались. Отступление - уже после возвращения с недоумением прочитал отчет в котором автор не рекомендовал именно Bibi's Hideaway по причине общественного туалета видного с дороги (?). Понятно что людям свойственно оправдывать свой выбор; прикол однако в том что с дороги здания далеко в глубине сада незаметны, не говоря о том что уличные толчки коттеджам не нужны; скорее всего речь шла о туалете Криша (если он вообще там был)

Покончив с Кришем, Миша сразу взялся за интергалактического торцовца бананами – так рекомендовала лонька другого слегка чокнутого индуса живущего в цветном домике недалеко от аэропорта. Бизнесом этого субъекта была продажа роти (которых у него не было но вот-вот завезут) и бананов (которые у него были но по цене в три раза дороже чем на рынке в Сомосомо). Оттащить Мишу от этой жертвы фиджийской колонизации было нелегко, но удовольствие от шоу получили все.

Везуха продолжилась и на следующий день, материализовавшись в виде блудного сына хозяина по имени Патрик, заявившегося на Новый Год к родителям с заработков из Новой Зеландии в обнимку с плаксивой невестой и с неистребимым запасом оптимизма и хэша растушего на секретной делянке в джунглях. Патрик вытащил из гаража древний лендровер и клятвенно пообещал его починить и таким образом решить проблему с транспортом раз и навсегда.

Что и говорить - с таким раскладом жизнь на Тавеуни сразу начала налаживаться и время потекло незаметно. Единственным проколом стало то, что наши знакомые опоздали на стыковку в Дубае и прилетели на Тавеуни не 30-го а 31-го числа, закономерно рубанувшись спать, так что встречать НГ пришлось без них. Тем не менее, прихватив с собой неугомонного Мишу, мы заявились на вечеринку ресторанчик Трамонто, где уже стоял дым коромыслом и ром тек рекой. Шоу заправляла пара местных леди-боев традиционно амбало-полинезийского вида, что резко контрастировало с их манерным поведением и макияжем. Моя подруга быстро нашла с ледибоями общий язык, а мы с Мишей весело нарезались в высшем обществе из местных экспатов, священника и свадебного фотографа. После трех часов ночи хозяйка кафе выпнула всю гоп-компанию и мы отправились на чьем-то пикапе поливать прохожих водой из ведра и раздавать туземным детям конфеты. В общем, праздник вполне удался.

Распинав на следующий день гнездо вновь прилетевших к нам сурков, мы с ужасом узнали что в их пакет уже входил предоплаченный по конским ценам дайвинг - причем именно в Баблз Дайверз. Сам курорт в который они вселились (Maravu Plantation) был при этом достаточно неплох - но источник заряда в 250 долларов в сутки был тоже понятен - кроме них на всем курорте было всего два постояльца, а кухня состояла из добросовестно приготовленных куч картошки, мяса, рыбы и прочих даров новой зеландии. Как ни странно, но своего пляжа в Мараву не было - как мы выяснили, таковым на курорте считали именно тот маленький кусочек берега где мы до этого и загорали. В общем, на первые несколько дней мы оставили наших знакомых в покое, а сами в компании Миши, Патрика и драндулета Лендровер отправились осваивать окрестности. Патрик, конечно, тут все облазил еще в детстве - но это было много лет назад, и сейчас ему было все интересно, тем более что на острове у его семьи было несколько весьма приличных участков земли которые он был непрочь осмотреть на тему развития бизнеса. В качестве бонуса за визит в Мараву за нами увязалась местная собака по имени Сосиска, исправно сопровождавшая нас по всему острову почти до самого отъезда.

Экскурсии по острову мы начали с Лавены - конечной точки дороги на восток от аэропорта. Вписавшись в Лавене в журнальчик, далее пешком нужно долго идти вдоль берега и вверх по ручью; в качестве вознаграждения предлагается маленькое озеро в узком ущелье, переплыв которое оказываешься в чаше двойного водопада - низкого левого и высокого правого. Через час-другой отдыха и прыжков в воду со скал, в ущелье приплыл туземный пацаненок, и не запарившись сиганул с самой верхней точки стока воды - что-то около 15-ти метров. Это вдохновило Мишу воспользоваться услугами пацаненка как проводника и повторить его подвиг; после примерно получаса размышлений на краю обрыва, Миша таки сверзился вниз и всплыл со дна живым, хотя и с порядком отбитой спиной. Последовать его примеру учитывая высоту и результат полета я постремался, но туземный дъяволенок таки настропалил нас обоих попрыгать еще и с обрывов пониже в разных местах дороги назад. В общем, Лавена нам понравилась, хотя добираться до нее не ближний свет и об кузов пикапа можно отбить всю задницу. На случай позднего возвращения, в Лавене также можно и заночевать по довольно демократичному договорному ценнику в 15 баксов; однако удаленность и изолированность места не позволяет рекомендовать его для длительного проживания.

Второй набег мы затеяли на Tavoro Waterfalls - трехуровневый водопад чуть ближе по дороге от аэропорта. Третий уровень находился от первого довольно далеко вверх по горе, но хайк оказался приятным и пустынным, ибо местные так далеко не ходят. Обстановка же вверху оказалась не такой вдохновляющей как в Лавене - но зато внизу тусила куча фиджийцев так весело что слышно было метров за двести. Дети кататались на надувной гусыне, взрослые делали барбекю а туземные девушки сплели из цветов арку и пели в ней свадебные песни. В районе Tavoro также обнаружился кемпинг и очень годный для сноркелинга и каяка пляж Waitabu Marine Park основанный предприимчивыми жителями деревни Waitabu. Предложение задержаться в Waitabu однако ни у кого из нашей команды энтузиазма не вызвало - мы все уже провели достаточно времени под водой и на песке чтобы не страдать от нехватки пляжей и мест для плавания с маской.

Тем временем в Матеи наши знакомые делали первые неуверенные нырки под руководством Бабл Дайверз - безусловно ни на какие дальние дайв сайты их возить не стали, а начали цинично бросать в воду в пятистах метрах от берега, что шло несколько вразрез с их достаточно большим уровнем дайверского опыта. Поэтому мы договорились что они проинформируют Бабл Дайверз о дне пропуске и мы все вместе отправимся к более вменяемому оператору с которым мы заранее созвонимся об аренде дайвбота. В Garden Island все лодки были заняты резидентными дайверами, но я нашел чартер в Nakia Resort & Dive и на следующее утро мы всей толпой отправились на Белую Стену. Все прошло вполне удачно за исключением того, что Бабл Дайверз о пропуске дня так никто и не проинформировал, понадеявшись на русское авось, что в впоследствии обошлось в закономерные сто долларов штрафа с головы, ловко замаскированных туземцами из Бабл Дайверз под отдельный счет за прокат снаряжения (выставленный разумеется уже при отъезде).

Но пока о коварстве варваров никто не догадывался и мы всей компанией отправились на Waitavala Water Slide - природный аналог горок из водного парка, вырезанных речкой в каменном каньоне. Туземные дети тусят там целыми днями, но наверное не каждый день они наблюдают здоровых белых мужиков с проклятьями шлепающихся через водопады от одной лужи к другой. Одним словом, без помощи детей мы бы точно не справились, да и их мы развлекли на славу. За всеми этими разъездами мы и не заметили что коттеджи в Bibi’s постепенно заполнились бекпекерами разных мастей, которые несколько раз приходили познакомиться но общий язык мы так ни с кем и не нашли.

Поэтому вечера мы обычно проводили слоняясь с Мишей по округе в окружении ватаг местных детей лихо стучащих на барабанах drum-and-bass либо с пивом вокруг костра. В общем, на вторую неделю на Тавеуни к нам живо начала подступать лень, развеять которую мы попытались пешей экспедицией вглубь острова в поисках легендарных цветов tagimaucia, в которой моя подруга благоразумно отказалась поучаствовать. Мы же с Мишей, разумеется, заблудились в джунглях, промокли до нитки и вымазались в несмываемой грязи. На обратном пути в Матеи попутной машиной я удивлением увидел на дороге какого-то мужика с блондинкой в ультракоротких шортах и с трудом припомнил что наш хозяин обещал нам русских соседей. Затормозив переговорить, мы выяснили что это действительно кайтеры из Калининграда болтающиеся на Фиджи уже пару месяцев, но останавливаться в Bibi’s Hideaway они уже передумали, о чем впрочем сообщать нашему хозяину не собирались. Разговор оставил неприятный осадок, так как я знал что хозяин уже завернул пару бэкпекеров из-за нехватки мест в коттеджах, и косвенно за пустой базар калининградцев отвечать придется нам.

В общем, несмотря на уговоры Миши остаться и поучаствовать в дальнейшем разграблении Taveuni, нам пора было двигаться дальше. В предпоследний вечер мы проводили наших знакомых на самолет на Большую Землю. Похоже что Фиджи им понравились не особо – длительный перелет в сочетании с кучей денег вброшенных в отель и сомнительного качества дайв-оператора меня бы тоже не вдохновил. С их отлетом покинула нас и Сосиска, напоследок сожрав торт приготовленный на день рождения моей подруги, которая весьма удивилась найдя дома идеально чистую тарелку с беспорядочно лежащими на ней свечами. Пожалели на Тавеуни мы лишь о том что нам так и не подвернулся арендный джип - мы не успели осмотреть южную часть острова а также подняться на пик Des Voeux.

В самолет на Viti Levu мы загрузились уже профессионально – со свитерами и ромом, и всю дорогу наблюдали через открытую дверь кабины как наш КВС – упитанная фиджийка в фуражке - стучит по голове незадачливому стажеру в кресле второго пилота за каждое протягивание шаловливых лапок в неверном направлении.

Итог по Тавеуни на двоих человек - проживание в сутки $45/50 за коттедж/номер в гостинице, еда c рынка, из сада и магазина 5-10$ в день. Ужин в ресторанах Трамонто и Тову-Тову $15 c человека не считая алкоголя. Транспорт по острову от Матеи до Wairiki - $8-9 после торга с таксистами, дайвинг - $100 с человека в Garden Island за 2 погружения при мультидневном дайве, $120 за три погружения; $120 с человека в Nakia Divers за один выход на Белую Стену частным чартером (6 человек, два погружения).

Остров хорошо подходит для: дейли-дайвинг, хайкинг, каяки, наблюдение за птицами, пляжинг, 4x4
Особые отметки: напряженная ситуация с арендой авто, рекомендуется пригонять паромом с Вануа Леву (спрашивайте разрешение при аренде)
Последний раз редактировалось volkfox 18 мар 2012, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
volkfox
путешественник
 
Сообщения: 1328
Регистрация: 24.12.2011
Город: Свитерлэнд
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 119 раз.
Возраст: 36
Страны: 59
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи 2010

Сообщение: #6

Сообщение DJ_K » 18 мар 2012, 14:58

Шикарный отчет. Слюнки так и текут )) Особенно при том, что мы отправляемся на Тавеуни прямым паромом с Сувы буквально ЗАВТРА!!! Бюджетное Фиджи
По информации от местных тут в Нади, паром стоит 65 фиджи долларов на человека в 1 конец с Сувы на Тавеуни или 50 до Савусаву. Ходит по пн и пт.
отпр в 18-00. идет до Тавеуни что-то типа 18 часов, но это еще надо будет проверить. Обратно, по идее, вторник суббота.

В общем, завтра утром попытаемся найти баллоны для нашего кемпинг-газа и купить трубки для ныряния (ласты и маски у нас есть)
Если не найдем в Нанди, будем повторно искать в Суве. В 9-30 утра хотим уже сесть на первый большой автобус до Сувы.

volkfox А в какой валюте у Вас цены? это фиджи доллары или таки амеро?

По Вашим стопам хотим остановиться на обратном пути у Оливии. Автобусы по Vanua Levu ходят, как говорят, исправно. А мы не водители вовсе.

Палатка у нас, кстати, с собой всегда. Как и прочая снаряга. Бюджетное Фиджи

Думаю, многих позабавит, что мы путешествуем тут вдвоем с отцом, которому скоро стукнет 72 Бюджетное Фиджи

В общем, будем ждать продолжения... Бюджетное Фиджи Информация просто бесценная.
Даже на форуме LP ничего такого близко не нашел.
Обещаю пополнить бесценную кладезь знаний нашим скромным опытом Бюджетное Фиджи
Аватара пользователя
DJ_K
полноправный участник
 
Сообщения: 455
Регистрация: 16.08.2007
Город: far away
Благодарил (а): 35 раз.
Поблагодарили: 45 раз.
Возраст: 41
Страны: 51
Отчеты: 1

Re: Бюджетное Фиджи 2010

Сообщение: #7

Сообщение Сvятослаv » 18 мар 2012, 19:47

Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я! (с) Бюджетное Фиджи
Сvятослаv
путешественник
 
Сообщения: 1062
Фото: 0
Регистрация: 01.04.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 102 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 43
Страны: 58
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи 2010

Сообщение: #8

Сообщение volkfox » 18 мар 2012, 22:05

DJ_K писал(а) 18 мар 2012, 14:58:
volkfox А в какой валюте у Вас цены? это фиджи доллары или таки амеро?
По Вашим стопам хотим остановиться на обратном пути у Оливии. Автобусы по Vanua Levu ходят, как говорят, исправно. А мы не водители вовсе.


Все расходы указаны в USD; возможные расхождения с реальностью - либо результат инфляции, сезонности, моих способностей торговаться либо моей забывчивости.

Автобусы (по крайней мере вдоль дороги Савусаву - Buca Bay) ходят действительно регулярно, кажется два раза в день под паром. Если с Тавеуни заброситесь паромом в Бука Бей, вас автобус как раз дропнет в Нагиги. На Тавеуни тоже автобусы ходят регулярно по дороге от Матеи в сторону Вуна Риф; в сторону Лавены кажется сообщение более редкое.

PS.
Не уверен что вам будет удобно останавливаться в Bibi's на Тавеуни, но зато возможно ваш отец подружится с хозяином - возраст у них примерно похож.
volkfox
путешественник
 
Сообщения: 1328
Регистрация: 24.12.2011
Город: Свитерлэнд
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 119 раз.
Возраст: 36
Страны: 59
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи 2010

Сообщение: #9

Сообщение Serg from Piter » 19 мар 2012, 09:37

отличный отчёт, домо аригато!
кстати, почему никто на лау не едит? это же (наряду с ротумой) кусочек полинезии, к тому же там атолловые острова с их лагунами и прочими ништяками. и пастораль "неиспорченной океании".
Иногда даже Тур Хейердал напивался и переедал.
Аватара пользователя
Serg from Piter
активный участник
 
Сообщения: 553
Регистрация: 02.03.2005
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 52
Страны: 23
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи 2010

Сообщение: #10

Сообщение yeslii » 19 мар 2012, 17:45

ой ой ой, как интересно! Пишите еще. Бюджетное Фиджи
Аватара пользователя
yeslii
активный участник
 
Сообщения: 835
Фото: 7470
Регистрация: 18.09.2009
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 49
Страны: 85
Отчеты: 25
Пол: Женский

Re: Бюджетное Фиджи 2010

Сообщение: #11

Сообщение DJ_K » 21 мар 2012, 10:22

мы счас в Савусаву. паромы постоянно по разному ходят сюда.

Есть паром из Сувы на Тавеуни через Савусаву по пн и пт.
65 фиджидолл до Тавеуни, 55 до Савусаву. отпр из Сувы в 18-00

по средам ходит паром только до СавуСаву, отпр не знаю, теже 55.

В субботу есть паром до Савусаву за 40, обратно - в вс за 40. Время не знаю.

До Вануа-Леву с Вити-Леву можно еще добраться от Набоувалу до Натови Лэндинг. Цена с учетом автобуса та же.
С Набоувалу паром уходит около 11 утра по пн,вт,чт,пт и сб.

Потом выдам более точные сведения.

Привет Оливии передам. Завтра едем на Тавеуни. К Оливии в Нагиги хотим заехать на обратном пути.

На Тавеуни паром ходит по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
отпр на автобусе под паром от СавуСаву в 7-30 утра, приб на Тавеуни в 12-30
Аватара пользователя
DJ_K
полноправный участник
 
Сообщения: 455
Регистрация: 16.08.2007
Город: far away
Благодарил (а): 35 раз.
Поблагодарили: 45 раз.
Возраст: 41
Страны: 51
Отчеты: 1

Re: Бюджетное Фиджи 2010

Сообщение: #12

Сообщение volkfox » 22 мар 2012, 04:11

Serg from Piter писал(а) 19 мар 2012, 09:37:отличный отчёт, домо аригато!
кстати, почему никто на лау не едит? это же (наряду с ротумой) кусочек полинезии, к тому же там атолловые острова с их лагунами и прочими ништяками. и пастораль "неиспорченной океании".


Да, такая мысль приходила.
Последний раз редактировалось volkfox 11 апр 2012, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
volkfox
путешественник
 
Сообщения: 1328
Регистрация: 24.12.2011
Город: Свитерлэнд
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 119 раз.
Возраст: 36
Страны: 59
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи 2010

Сообщение: #13

Сообщение hakimus » 27 мар 2012, 22:32

Отчет отменный!
Суров, но справедлив.
Аватара пользователя
hakimus
почетный путешественник
 
Сообщения: 2798
Фото: 7
Регистрация: 06.06.2010
Город: 77, 61, 23
Благодарил (а): 184 раз.
Поблагодарили: 219 раз.
Возраст: 37
Страны: 52
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи 2010

Сообщение: #14

Сообщение vooodoo_child » 29 мар 2012, 15:26

Спасибо, охуенный отчет!
Аватара пользователя
vooodoo_child
участник
 
Сообщения: 76
Фото: 218
Регистрация: 30.07.2009
Город: Оренбург
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 34
Страны: 21
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Viti Levu

Сообщение: #15

Сообщение volkfox » 01 апр 2012, 00:47

Итак Viti Levu

Прилетев в Нади уже в третий раз, мы взяли в рент в аэропорту в рент самую дешевую машину с намерением подзадержаться.

Честно говоря, настроение у нас было неоднозначным. С одной стороны, Вити Леву - центральный и довольно плотно заселенный от Нади до Сувы остров; кроме того он лежит прямо на пути всех толп приезжающих на Фиджи. С другой стороны, на нем находятся минимум три крупных примечательности - Bega Lagoon с кормлением акул, хождением по углям и бассейн реки Navua, поэтому путь у нас однозначно лежал на юг острова, в сторону Coral Coast.

Первое впечатление от Вити Леву у нас сложилось еще с перелета Вануа Леву - Тавеуни, когда мы останавливались на ночь в бекпекерском хостеле Pirate's Cove. Трансфер с аэропорта мы делали предсказуемо нудным таксистом-индусом, а сам хостел оказался неплохого качества, и даже с вменяемой едой и баром; однако контингент состоял в основном из австралийской молодежи ориентированной на Баунти, Комб Айленд и прочие завлекалова прибрежной Мамануки. Тот кусочек Нади который мы успели увидеть по дороги на отнюдь не вдохновил; море в городе оказалось так же мутноватым, а пляж отеля не особо располагающим к купанию.

Поэтому получив в рентакаре свою обшарпанную тойоту, мы с легким сердцем отправились сразу на выезд из города, задержавшись на пару минут лишь возле пресловутого индийского храма. Новодел он и в Океании остается новоделом; размер и бессмыслие этого изделия можно сравнить лишь с храмом ХСС в Москве. Однако, неприятно удивил трафик - на то чтобы выбраться из Нади на отнюдь не самый скоростной хайвей ушел почти час.

Дорога в сторону Bega Lagoon оказалась не самой впечатляющей; сразу было видно что Вити Леву - это рабочая лошадка Фиджи; здесь островитяне давно ведут нормальный азиатский образ жизни, присутствует промышленность и даже сельское хозяйство. Добравшись через три часа до места, мы вписались в неплохого качества (но дорогой) бекпекерский хостел Uprising за 60 баксов на двоих и я отправился на разведку в офис Bega Adventure Divers, где успешно зарегистрировался на кормление акул на следующий день.

Вечер в Uprising произвел двойственное впечатление: во-первых, побережье опять показалось мутноватым (хотя и получше чем в Нади); во-вторых, найти общий язык с постояльцами вновь не удалось и мы прослонялись по пляжу, дойдя до устья реки и симпатичного отеля South Pacific Pearl. Река тут надо сказать оказалась неожиданностью ибо на гугл мэп ее не было; тем не менее по сути она была и вполне судоходная.

Итак, на следующий день с утра мы отправились в лагуну нырять с акулами. Несмотря на то что зрелище человека скармливающего огромные окровавленные куски тунца в пасть 3-4 метровым рыбам однозначно впечатляет, в процессе невозможно избавиться от ощущения постановки; бычьи и тигровые акулы безусловно приходят из океана, однако глядя как они дисциплинированно строятся в очередь на кормежку и получают по морде за попытку влезть вне строгого порядка, в это трудно поверить. Длительность процесса позволяет рассматривать акул очень близко и даже гладить (если есть желание).

В целом, организация процесса хорошая и работа дайверов компании BAD на уровне; однако мы все же пришли к выводу что в свободном виде (без прикорма) акулы под водой интереснее. Также было нетрудно заметить что качество нырялки в Bega Lagoon уступает проливу Somosomo - вода заметно мутнее из-за слива рек и кораллы слегка бедноваты.
Поэтому мы решили с дайвингом на этой стороне Фиджи завязать и познакомиться поближе с реками и представлениями туземцев. На вторую ночь мы также сменили Uprising на рассмотренный ранее с берега South Pearl Pacific; на hotels.com на него шла распродажа и комната на два дня стоила всего 70 долл в сутки.

Отель SPP безусловно находился совсем в другом классе в сравнении с Uprising и держался на четкие 4.5 звезды. Наша распродажная комната смотрела отнюдь не на океан а на хоздвор; тем не менее, все остальные ништяки отеля нам вполне полагались. Также на вечер нам была предложена культурная программа за 20 баксов с человека в которую мы и впряглись.

В программе были неизбежно долгие и зажигательные танцы, много обжиралова (достаточно хорошего качества, много местной еды) и прочей туристической херни; надо сказать такие шоу мне нравятся когда есть возможность сравнить их с реальным бытом туземцев, а тут у нас как раз были свежие впечатления.

На следующее утро мы позаимствовали в отеле каяк-двойку и пошли вверх по реке в краткий выход, который неожиданно доставил. В дельте заросшей мангровыми зарослями поначалу попадается много имений белых людей; но чем дальше в лес тем пейзаж все больше напоминает путешествие на катере по реке Меконг времен вьетнамской войны; немногочисленные туземцы встреченные на реке явно занимаются браконьерством и шарахаются с треском в мангровые кусты, а мутная и неглубокая река не забывает напоминать неожиданными плесками и водоворотами что сюда на нерест приходят акулы. После 3-4 часов на воде, мы вернулись в отель и мотнулись в ближайшую деревню на шоу хождения по углям; увы, выяснилось они проходят не каждый день и нам не повезло.

По всему выходило что нужно двигаться дальше - из известных нам активностей на Вити Леву оставались лишь сплавы на рафте по рекам. Однако Яна неожиданно заявила что река ей уже надоела.

В этот момент у нас возникла сложная дилемма.

По сути дела на этом этапе поездки у нас кончились планы, даже предварительные. Изначально дома после беглого чтения лоньки хотелось быром осмотреть Вити Леву и оставшиеся две недели разбить между островами группы Ясава и третим крупнейшим островом - Кадаву. Но этим планам, походу, не суждено было сбыться. Вариант попрыгать по островам от Мамануки до Ясавы нас начал греть существенно меньше чем до приезда на Фиджи: баунтями мы прилично наелись и хотелось чего-то нового.

С другой стороны, нас начал динамить остров Кадаву - мои удочки закинутые в ту сторону стали возвращаться с травою морскою. Сначала нам отписала Matava Resort выкатив совершенно невероятный ценник в 2,500+ долларов за 7-дневный пакет на двоих. Имея в запасе еще два варианта, я поначалу спокойно к этому отнесся, но вскоре наткнулся на трипадвайзере на отзыв о самом бюджетном варианте Кадавы - Kenia Fiji, где четко объяснялось что эти клоуны давно потеряли лицензию и немногочисленные туристы временами попадающие в развалины этого сказочного геста потом долго судятся за свои деньги.

Так что отсутствие ответа от Kenia Fiji я воспринял скорее как милость в несчастным туристам, чем как невежливость. Это все было тем более странно что мы видели по Вануа Леву и Тавеуни что сейчас был глухой несезон и ожидали от операторов борьбы за клиентов. Последний вариант - Waisalima Resort тоже начал мутить воду выдвигая непонятные ценники причем в австралийских долларах.

И тут я сделал глупость.

Вместо того, чтобы переоценить ситуацию и поближе рассмотреть вариант задержки на Вануа Леву с заездами в Суву и ближайшие островки Овалау и Нанануи-Ра, либо сразу уехать на Ясаву - я начал жестко давить по телефону на тетку в Вайсалиме, требуя скидок. В результате она откинула меня к их австралийскому хозяину, который значительно упал в цене (до 60 USD в день на полный пансион за двоих) но поставил два условия - во-первых мы возьмем большой дайв-пакет (против чего я не возражал) и во-вторых мы приедем на 12 дней (что ставило крест на варианте поездки куда-то еще).

Ситуацию ухудшило и то, что мы начали осматривать Вити Леву с южного берега; индустриальные ландшафты нам однозначно не нравились, а наши новые знакомые из Сувы - свадебный фотограф и сын Оливии - еще не вернулись на Вити Леву и потаскать нас по грязным столичным местам было некому. Неосмотренными остались пара людоедских памятников, каньон реки Навуа и собственно Сува.

Одним словом, в этото момент мы приняли командирское решение лететь на Кадаву. Как минимум, мы рассчитывали пожить в той части Фиджи где нет дорог - а как максимум - осмотреть Great Astrolabe Reef и прибрежные леса и деревни.

Поэтому выписавшись из South Pacific Pearl мы сели в машину и направились обратно на самолет в Нади; по дороге планируя остановиться в Сигатоке (на дюнах) и в небольшом зверинце Kula Eco Park. Но фиджийские боги любить нас в этот день отказались: недалеко от местечка с чисто русским названием Коровисло нас тормознула полицейская с радаром; смысл термина "цивилизованная коррупция" я ей объяснить не смог и, во избежание уплаты сборов рентакару, нам пришлось ехать оплачивать штраф в Сигатоку, на что ушло почти полдня. С учетом трафика, в оставшееся время мы с трудом доехали до аэропорта; отправив подругу тормозить самолет, я быстренько скинул машину с рук и едва успел к посадке; мотор нашего пепелаца был уже заведен.

А тем временем на Тавеуни...

Миша оставшись без нашей компании заскучал и ударился во все тяжкие, активно перемежая ром с кавой. На одной из таких посиделок он заключил спор с нетрезвым дайвмастером Бабл Дайверз на 200 долларов за поездку на Белую Стену; последний согласился, видимо рассчитывая набрать еще клиентов и отбить перегон. Клиенты, тем не менее, не материализовались и в назначенный день Миша заявился в дайв-офис с требованиям сатисфакции. Баблодайверам не оставалось ничего делать как отвезти Мишу на место одного и выбросить его там за борт, что Мишу вполне устроило; инцидент этот однако привел к ухудшению отношений с владельцем кемпинга и Миша в конце концов решил перебраться на соседний Вануа Леву. В Савусаву Мише удачно зашел в бар попить пива, в результате чего он смог пока устроиться пожить бесплатно на виллу местной чешской пары; ткнувшись однако по нашему совету в Коро-сан на предмет сходить в Намену, Миша обломился из-за неисправности мотора их дайв-бота.

Тем не менее, коросановцы пообещали Мише скидку на место в лодке компании Кусто в лагуне Савусаву - той самой куда нас возила Оливия показать расфуфыренных мадам просматривающих на кедровых лежаках свежеснятые специальными операторами дайв-видео.

Но тут Мише фатально не повезло - ему попался маловменяемый дайв-мастер и полная лодка стариков-пенсионеров. Промучившись с ними целый день, Миша по возвращении высказал все что он думает об их бизнесе управляющему отеля, добавив что если бы Жан-Жак Кусто был жив, он бы утопился в баке с пресной водой от стыда за своего непутевого сына. Последнее высказывание доконало дайвмастера всю дорогу с трудом терпевшего заносчивого австралийца; в последовавшей краткой драке дайвмастер был отправлен головой в плазменный монитор с трансляцией их поездки, а расфуфыренные дамы получили многочисленные моральные травмы.

Итог по Вити Леву: остров интереснее чем кажется из аэропорта, хотя сразу этого незаметно. Любителям баунти лучше на нем не задерживаться, стоимость пребывания средне-бюджетная .
Последний раз редактировалось volkfox 13 апр 2012, 23:33, всего редактировалось 5 раз(а).
volkfox
путешественник
 
Сообщения: 1328
Регистрация: 24.12.2011
Город: Свитерлэнд
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 119 раз.
Возраст: 36
Страны: 59
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи 2010

Сообщение: #16

Сообщение DJ_K » 06 апр 2012, 08:06

У нас закончилась фиджийская часть нашего путешествия.

Некоторые итоги:
Провели на Фиджи 15 дней
путешествовали вдвоем с отцом.(мне 34, ему 71)
Посещены 3 острова - Вити Леву, Вануа Леву и Тавеуни.

Проживание: платным образом мы жили 10 ночей.
Вити Леву (в начале путешествия) 1 ночь в Bamboo Hostel на Wailoaloa в Нанди - 1 ночь по 15 фиджидолларов с носа за дорм. (интернет включен)

Вити Леву (в конце путешествия) на 1 ночь остановились в Суве в South Seas, брали дабл, 52 фиджийских доллара за комнату.
Потом в Нанди остановились на 2 ночи в Wailoaloa в другой гостинице, которая называлась что-то типа Wailoaloa Hotel. 15 фиджидолларов, интернет включен, жили вдвоем в 4х-местном номере. Там мы попали на наводнение и эта ситуация достойна отдельного отчета.

На Вануа Леву за деньги не жили, но дешевое размещение там есть.
Цены бывают как и на Вити Леву, но надо искать..
Очень хотели посетить Оливию, но не успели, времени маловато было.

Тавеуни - 3 ночи жили в Лавене в Lavena Lodge, 1я ночь 30 фиджидолларов с носа, вторая и третья - 20 долларов. (отдельная комната)
Потом еще 2 ночи в Bibi's Hideaway, 30 с носа, жили в домике на 2 семьи, но мы там были одни.

Теперь транспорт:
по Нанди автобус стоит от 0.7 до 1.15 ф.доллара на человека.
Нанди-Сува платили по 15 с человека, автобус с кондеем, 5 мест в ряд (3+2),
идет 4 часа 15 минут. Сува-Нанди ехали на микроавтобусе, 17 с носа. Шел 3 часа 15 минут. В Суве отправляется с набережной, недалеко от автовокзала. (В Нанди - возле стадиона, тоже рядом с автовокзалом.)

Паром Сува - Саву-Саву = 55 ф.долл
Сува - Тавеуни (мы шли Тавеуни - Сува) = 65 ф.долл

маленький катер с Вануа-Леву на Тавеуни = 10 ф.долл.
Автобус от Саву-Саву до катерка на Тавеуни = 5 ф.долл.

Еда - самое лучшее отношение цена-качество было на Тавеуни в Сомосомо почти напротив автостанции. 6.5 фиджи долларов за супер-рыбу с местными корнеплодами (порция, которой как раз было достаточно на двоих)
а вообще, цены на продукты вполне вменяемые.
мы питались иногда своей едой, купленной в магазине и самостоятельно приготовленной. А иногда питались в недорогих местных забегаловках.
Бананы по 1 ф.долл. за связку, папайя по 2 за штуку, ананасы по доллару и тд вполне позволяют хорошо, недорого и вкусно жить.

Если питались на улице, то уходило не больше 10 ф.долл на человека за 1 прием пищи.

за достопримечательности мы в итоге ничего не платили вовсе.
решили довольствоваться бесплатными опциями.
маска с ластами была привезена из Австралии и РФ (что откуда)
Трубки купили в Нанди за 13.

Удалось купить газ для моей газовой минигорелки по 11.30 за "дихлофосный" баллон. Других баллонов нигде не видел.
пригодился 1 раз, когда отрубили свет во время наводнения.

Что-то еще ушло на сувениры.

Вот и все наши затраты.

В общем, не Китай или Индонезия с Таем, но бюджетно ездить более чем реально.
Аватара пользователя
DJ_K
полноправный участник
 
Сообщения: 455
Регистрация: 16.08.2007
Город: far away
Благодарил (а): 35 раз.
Поблагодарили: 45 раз.
Возраст: 41
Страны: 51
Отчеты: 1

Re: Кадаву

Сообщение: #17

Сообщение volkfox » 11 апр 2012, 01:05

Кадаву

После накоротко скомканного посещения Вити Леву, мне казалось что нас ожидает пасторальное путешествие на Кадаву - в места куда Макар телят не гонял. Все начиналось предсказуемо - совсем уже микроскопический самолет до острова, взлетка в ста метрах от пляжа, лодки развозящие немногочисленных туристов по курортам.

Кадаву - уникальный для Фиджи остров в том смысле что на нем есть и дорога и значительное местное население - однако туристы еэдят на восточную часть ближайшую к рифу - на этой части дороги нет, а прибрежные деревни связаны только морем. Поэтому мы с нетерпением предвкушали романтическую робинзонаду, в голове рисовались смутные образы рая на земле.

Как и следовало ожидать, по прибытию нас настигло "фиджи тайм" - всех туристов быстро разобрали лодочники, остались одни мы. Зная что доставка включена в стоимость нашего пакета, я подошел к курящему на пляже здоровому детине и сказаwл ему "вайсалима". "Вайсалима???" - поперхнулся сигаретой тот и со страхом и уважением посмотрел на нас. Сигарета была немедленно втоптана в песок, детина схватил наши рюкзаки и потащил их к своему судну. Его лодка оказалась довольно большой двухмоторкой с двумя ямахами по 120 лошадей.

Мне и в голову не могло прийти, что вояж вокруг восточной части Кадаву - это такое нудное дело. Хочу сказать что с вестибуляркой у меня все норм. Но замечу что сидеть на банке быстроходной моторки которая постоянно херачит то внутрь то наружу рифового пояса Кадаву на протяжении битых 50-60 километров это не только мокро и холодно но и мутно. Когда мы наконец добрались до места, я схватил рюкзак и просто выпал за борт, будучи счастлив ощутить песок под ногами. Подруга же здорово замерзла даже несмотря на куртку. Отмахнувшись от приветствий менеджера, мы взяли ключи от бунгало и моментально в него свалили, проигнорировав затихающие вдали вопли нашего лодочника. Чем у них там кончится разборка, меня совершенно не интересовало.

Утром до нас начал доходить весь масштаб постигшего нас пиздеца.

Действительно, мы приехали на край островной системы, с которого не было пути ни пешком ни на машине. В отлив мы могли дойти по берегу до двух деревень в одну сторону и трех в другую - сами деревни ничем особенным не отличались; их бетонные и жестяные халупы очевидно были завезены морем. Местные дети с удовольствием общались с нами, но разговор не клеился - сказывалось полное отсутствие общего словарного запаса. Нет миссионеров - нет и английского языка. Из новых деталей быта туземцев мы заметили лишь минизагоны для хрюшек и многочисленные рыбацкие лодки. Очевидно, контроль за выловом рыбы на рифе Астролябия был не таким строгим как в районе Сомосомо.

Но самый термоядерный ужас постиг нас в самой Вайсалиме. Обстановка тут мало чем отличалась от фильмов Хичкока - ряд пустых бунгало вдоль пляжа, давно сошедший с ума дайвмастер-англичанин и пяток разлагающихся на ходу собак. Сюрреализм обстановки был умело оттенен английским же распорядком дня - мороженые овощи и рис по звонку с утра, такой же обед и булочки с чаем в файв о клок. Зомбирование не было бы полным если бы единственными отметками времени не стали часы приема пищи; в соответствии с учением Павлова, у нас вскорости выработался условный рефлекс оживления на звонок четыре раза в день, после чего мы быстренько окукливались в гамаках, отмахиваясь от мух, комаров и собак.

Тем временем побережье Австралии накрыл мощный циклон, резко снизивший прозрачность воды в проливе. Это печальное обстоятельство в значительной мере испортило дайвинг, окончательно заперев нас на десять дней на узкой полоске песка; единственными нашими соседями были две старушки, интересующиеся лишь сбором ракушек в полосе отлива по утрам.

Нельзя сказать что я ничего не предпринимал. Мы честно сходили вокруг побережья до тех мест где заканчивалась прибрежная тропа. Мы также пытались купаться, пить до одурения чай и смотреть безумные фильмы из безумной коллекции безумного дайвмастера. Но все было напрасно. Ощущение кораблекрушения было полным - настолько полным что из доброго десятка перечитанных мной с тоски в Вайсалиме книг за душу взяла лишь одна - записки сэра Ламонта, туриста из Сан-Франциско, индивидуальный тур которого по Полинезии случайно закончился крушением его судна на атолле Раротонга в 1853 году. Не дозвонившись до туроператора ввиду отсутствия сотового телефона, Ламонт занялся не много ни мало игрой в Цивилизацию, выучив местный язык и объединив враждующие между собой племена Раротонги в союз под руководством белого человека. Примерно такие мысли были и у меня; смущало лишь то что революция на острове вряд ли обошлась бы без жертв.

Где-то в начале второй недели такой жизни мне стал сниться один и тот же сон - как будто я капитан Блай, в парусной шлюпке корабля Баунти, за которой гонятся боевые пироги фиджийцев. Особый шарм ситуации придавал тот факт, что при этом я четко помнил, что действие происходит в проливе Блая. В общем было ясно что нужно что-то менять.

Для начала я попытался объединить под своим началом туземных поварих. Длительные переговоры привели к некоторому прогрессу; рис и тушеные овощи перестали появляться в наших тарелках, а их место заняли маниока и кассава. Наши соседи и дайв-мастер начали смотреть на нас с пониманием - с их точки зрения мы тоже оказались тихими сумасшедшими.

Вторым шагом стало мое предложение об эвтаназии больных собак поселка путем приглашения их на глубоководную рыбалку. Хорошо обдумав предложение, дайвмастер тем не менее выделить нам лодку отказался, но частично вошел в положение, перебросив часть наших дайвов на ночное время. Логика этого была в том, что раз рифы и мягкие кораллы видно плохо, можно хотя бы охотиться на лобстеров по ночам. К сожалению, первый же выход закончился маленькой трагедией - моя подруга потеряла ориентацию в мутной взвеси около дна и обронила ласту, найти которую так и не удалось. Последовавшее за этим аварийное всплытие и разборки в самурайском стиле поставили окончательный крест на дайвинге на Кадаву; из того что я успел заметить следовало что Кадаву все же уступает проливу Сомосомо.

Сэкономленный таким образом бензин пришлось перебросить на наземные прогулки; теперь днями нас забирал тот самый детина с двухмоторкой и забрасывал на дальние части острова где были точки входа на хайкинг или водопады; впрочем ничего особо примечательного кроме горных крабов мы там так и не приметили.

В общем отдых никогда еще не казался мне таким длинным. К завершению нашей робинзонады мне казалось что мы живем на Кадаву уже целую вечность - или во всяком случае, большую часть жизни. Свалить оттуда хотелось так сильно, что обстоятельства побега с острова не запомнились совершенно; в себя более менее мы пришли уже после регистрации на международный рейс в аэропорту Нади.


А тем временем на Вануа Леву...

Миша открыл новый способ гламурного нищебродства. Как выяснилось в гавани Савусаву, многие из стоящих там яхт испытывают нехватку экипажей. Недолго думая, Миша подрядился исполнять функции кока и матроса для капитана небольшого катамаран отплывающего на Самоа; владелец лодки зафрахтовал ее для компании богатых англичан желающих посетить Токелау - одну из дальних, богом забытых стран Полинезии попасть в которую самолетом невозможно. После перегона на Самоа, однако, экспедицию ожидал сюрприз в виде ареста судна местными властями за отсутствие лицензии на туристические чартеры; видя такой расклад, капитан почел за лучшее уволиться и Миша автоматически превратился в старшего офицера судна. Срочно вылетевший на Самоа владелец катамарана уладил дело с полицией из предоплаты англичан, а их самих послал нахрен, предложив им обращаться за страховкой.

Разумеется такой оригинальный customer service не мог помочь развитию бизнеса на Самоа и владельцу пришлось срочно эвакуировать катамаран обратно на Фиджи, но уже под управлением Миши. Наш 29-летний капитан не упустил при этом возможности обойти все легендарный дайв точки типа Е6 в проливах, а также покрасоваться перед бекпекерами на островах Мамануки. Действительно, мало что так радует нищеброда как небрежно брошенная теле фраза "пойдем детка я покажу тебе свою яхту". Длительный перегон тем временем пробил крупную дыру в бюджете судна и обе мачты пришлось заложить в местном ломбарде. Поэтому на Фиджи Миша продолжил карьеру капитана, по слезной просьбе владельца зафрахтовавшего катамаран местному полицейскому управлению. Рассчитать Мишу владелец явно не спешил, в надежде отбить как можно больше денег и выкупить заложенное имущество - а потому старался держать лодку на стоянках подальше от крупных городов. Работа таксистом не входила, однако, в Мишины планы и тихой безлунной ночью после первой же получки он сбежал с корабля, вплавь добравшись до берега с непромокаемым мешком с одеждой и пиастрами.

Итог по Кадаву: в рифовой части острова договориться о проживании можно лишь напрямую с местными; заказ пакетов на курортах крайне не рекомендуется. Бюджетный отдых возможен в ограниченном формате.
Остров хорошо подходит для: беспробудного пьянства привезенным с собой алкоголем, поедания собак, ритуальных самоубийств
Последний раз редактировалось volkfox 13 апр 2012, 22:35, всего редактировалось 3 раз(а).
volkfox
путешественник
 
Сообщения: 1328
Регистрация: 24.12.2011
Город: Свитерлэнд
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 119 раз.
Возраст: 36
Страны: 59
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи

Сообщение: #18

Сообщение DPV » 12 апр 2012, 21:53

Занятно. Бюджетное Фиджи
Аватара пользователя
DPV
почетный путешественник
 
Сообщения: 2665
Фото: 1452
Регистрация: 22.04.2005
Город: Vinnitsa, Ukraine
Благодарил (а): 83 раз.
Поблагодарили: 91 раз.
Возраст: 60
Страны: 65
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи

Сообщение: #19

Сообщение volkfox » 13 апр 2012, 00:47

Заключение. Судьбы героев

По слухам дошедшим до меня о других посетивших эти места, Оливия так и не отправилась работать бэбиситтером на запад и до сих пор живет в своем гестхаусе в Нагиги, принимая редких но желанных гостей.

Ночное происшествие на рифе Астролябия окончательно подорвало дружбу моей подруги с морскими гадами и она переключилась на любовь к няшным котикам; под водой я ее больше не видел.

Одиссея капитана Миши повлияала на него крайне положительно; добравшись в конце концов до Нади с пиратскими дублонами, наш герой решил завязать с нищебродством и начать респектабельный бизнес. Последовавший за этим мозговой штурм бутылки рома подарил ему идею открыть в Австралии свой блинный ресторан, чем Миша и занялся, вылетев в Сидней первым же рейсом.

Со своей стороны, после возвращения с Фиджи, я был в полной уверенности, что никогда туда не вернусь - разве что проездом в другую страну Океании. Я был неправ. Но это уже совершенно другая история.
volkfox
путешественник
 
Сообщения: 1328
Регистрация: 24.12.2011
Город: Свитерлэнд
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 119 раз.
Возраст: 36
Страны: 59
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Бюджетное Фиджи

Сообщение: #20

Сообщение Merdok » 25 окт 2012, 06:26

В апреле 2013 летим на Фиджи. Отчет как нельзя кстати. Очень познавательно. и оптимистично.
Аватара пользователя
Merdok
полноправный участник
 
Сообщения: 283
Фото: 257
Регистрация: 30.07.2007
Город: ДФО
Благодарил (а): 82 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 53
Страны: 20
Отчеты: 3
Пол: Мужской

След.



Список форумовАВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ форумОстрова Тихого океана и Папуа Новая ГвинеяОтзывы об островах Фиджи, Гуам, Французской Полинезии





Включить мобильный стиль