В конце прошлого века в джунглях Папуа – Новой Гвинеи было найдено несколько племен людей, до того не известных науке. Одним из них было племя короваев, обитающее в окрестностях западного Папуа. Увидеть их собственными глазами, понаблюдать за их бытом, потрогать этих детей природы – цель нашего предстоящего путешествия.
Казалось бы, после путешествия на Амазонку мне уже ничего не страшно, но все же большой риск подхватить заразу в Папуа не давал покоя – ведь сделана прививка только от желтой лихорадки (от малярии пока вакцину не изобрели, лишь таблетки для профилактики).
Все же мечта взяла свое!
Билеты были куплены за месяц до вылета. Лететь предстояло хорошей, на мой взгляд авиакомпанией - Eitihad Airways Москва-Абу-Даби-Джакарта-Джаяпура и обратно (билеты обошлись в 650 долл.) Слегка беспокоило количество перелетов за предстоящий отпуск, в общем итоге их получилось шестнадцать.
17.04.2016
Домодедово, долгожданная встреча с ребятами – с теми смельчаками, которые решили поехать со мной в Папуа (на тот момент они еще не догадывались, на что подписались, я, впрочем, тоже). За спинами огромных размеров рюкзаки, наполовину забитые едой, как для себя, так и для аборигенов, которых мы надеемся повидать. Долгие разговоры о предстоящем маршруте, предвкушение чего-то невероятно захватывающего, буквально затянули нас в перелете до Абу-Даби. Впереди долгая пересадка, ожидание порядка 15 часов. Бесплатные талоны на питание практически в любых кафе аэропорта, удобные диваны, мягкие пледы и подушки, душ – все это помогло комфортно провести столь длительное время в аэропорту. Во время долгого перелета до Джакарты, столицы Индонезии, нам попалась русская стюардесса. Восемь часов полета пронеслось незаметно.
18.04.2016 – 19.04.2016
Джакарту называют городом контрастов: традиционный стиль и модерн, богатство и бедность, духовность и все черты современного мегаполиса. Сутки, проведенные в Джакарте, после 2 дней в пути, ужасно нас утомили. Суета, хаос на дорогах, грязь на улицах, невыносимая вонь! Хорошо, что мы зашли в один из крупнейших моллов Джакарты - там оказался довольно неплохой обменник, поменяли доллары на целый мешок местных рупий. В аэропорту, по сравнению с городом, курс был просто спекулянтский! Порадовали меня и покупки на местном рынке. Всего за один доллар удалось купить три вещи: майку, футболку и рубашку. Что касается передвижения по городу - только на такси. Поездка с центра до аэропорта обошлась нам примерно в 10 долларов. Это с большими пробками, которые, такое ощущение, стоят в Джакарте круглые сутки!
Предстоял следующий рейс, судя по билетам - прямой, Джакарта – Джаяпура, ночной. Загрузились, устроились поудобнее, полетели! Ожидали проснуться в Джаяпуре, и каково же было наше удивление, когда через пару часов полета самолет сел в каком-то маленьком городке Индонезии, для того, чтобы высадить небольшое количество людей и посадить других. В недоумении, не понимая, что происходит, мы вцепились в свои кресла. Спустя пару часов еще одна посадка! На небольшом острове. Какая-то аэромаршрутка! Светлокожих кроме нас на рейсе не было, зато пошло нашествие папуасов! При этом чем дальше мы летели, тем более колоритные папуасы заходили в самолет и тем более выразительные взгляды кидались в нашу сторону. Последняя посадка перед Джаяпурой запомнилась мне особенно – темнокожие низкорослые аборигены, напоминающие «пингвинов» – с крупными чертами лица, явно выдвинутыми челюстями, красным ртом и зубами.
Примечание: Красные рты потому, что все папуасы, в том числе и дети, едят пинанг – по их словам, это фрукт, после поедания которого рот и зубы окрашиваются в красный цвет, а папуасы становятся веселыми, опьяненными, ни о чем не думают, забывают о всех проблемах и т.д. Вероятно, какой-то легкий наркотик.
20.04.2016
Когда самолет начал снижаться, в иллюминаторе открылись очаровательные виды, нереальной красоты пейзажи - мы словно на минутку очутились в романтической сказке.
Джаяпура в 7 утра нас встретила невыносимой жарой и влажностью. Мы довольно быстро получили свой багаж, вышли из аэропорта и нос к носу встретились с толпой папуасов с красными ртами, которые явно проявляли к нам интерес! Они внимательно рассматривали нас с ног до головы, кто-то даже пытался потрогать.
Аккуратно обойдя их, мы сели у обочины, чтобы решить, куда идти дальше.
Еще будучи в дома, на форумах я прочитала немногочисленные отзывы о том, как добраться до племени короваев. Только через город Декаи, маленькими самолетами, так как дорог туда нет, кругом джунгли и реки. Осмотревшись, мы пошли покупать билеты. Офисы местных авиакомпаний находятся прямо в аэропорту Джаяпуры. Через полчаса бесплодных попыток, стало ясно, что купить билеты мы не сможем. Full, full - только и слышали в ответ от местных служащих. Шансы на успешную поездку начали уменьшаться, однако, прилететь в такую даль и сложить руки, было бы очень глупо. Мы продолжили поиски.
Еще через 20 минут мы остановили выходящего из небольшой каморки папуаса и попытались спросить его, где достать билеты в Декаи, Оказалось, что он пилот одного из самолетов, который улетал через час в другой маленький городок под названием Вамена (неподалеку от которого живут племена Дани, Лани). Были и свободные места на этот рейс и, казалось бы, судьба вела к тому, что нам придется полететь туда. Но это не те племена, к которым мы нацелены попасть!
Еще несколько часов ожиданий и усилий не дали никаких результатов. К тому времени, на тропической жаре мы изрядно устали, проголодались, насквозь промокли от пота и больше всего нуждались в прохладном душе. Шансы, что все получится, казалось, стремились к нулю.
И вдруг! То ли устав от моей назойливости, то ли из жалости, один из служащих каким-то образом нашел несколько мест на рейс до Декаи (80 долл.). Чудо свершилось! Надо было видеть мою реакцию – в тот момент я была счастлива! Казалось еду на курорт!
Вылет должен был быть в 12:00 дня. Задержка еще на пару часов (это нормально для Папуа) и мы пошли на взлет. Громко затарахтев, наш маленький самолетик начал неторопливо взлетать. Я только решила вздремнуть, как вдруг задымил двигатель. В иллюминатор это было так явно видно, что я хапнула адреналина столько, что потом пару часов дергались оба глаза. Не буду описывать момент посадки самолета обратно в аэропорт Джаяпуры, боюсь, что литературная речь и воспитание изменят мне. Рейс естественно отменили, время подходило к вечеру, опять все против нас! Настроение на нуле. Тяжелые, словно набитые картошкой рюкзаки за спиной, куча пакетов в руках, мокрые от высокой влажности вещи на теле еще больше усугубляли ситуацию. Деваться некуда, надо было искать, где переночевать, чтобы на следующий день вновь попытаться полететь в Декаи.
Обойдя окрестности аэропорта, мы нашли пару гостиниц по баснословным ценам и без душа. Гостиницами их можно назвать с огромной натяжкой, при виде подобных помещений, в голове возникала одна ассоциация – хлев. Я уже была готова поставить палатку прямо на обочине, но эти дикие папуасы, опьяненные пинангом, не давали прохода даже на улицах. Внезапно нам навстречу попалась одна очень любопытная папуаска на мопеде, по имени Пэлина и попыталась поговорить с нами по-английски. Безрезультатно, английский это не ее конек, особенно под воздействием пинанга. В конце концов она все-таки поняла произнесенное мною несколько раз слово «hotel» и показала жестами рук, что надо следовать за ней. Делать было нечего, темнело на глазах, неизвестно что могло ожидать нас в этой дыре ночью. Место, куда она нас привела, больше напоминало тюрьму, чем гостиницу. Голые ободранные стены, длинные темные коридоры, тусклый свет. Цена нас устроила, но когда нам показали комнату – без окна, часть стен были обложены плиткой советского образца, остальная часть полностью покрыта плесенью до самого потолка, паутина абсолютно везде, на полу старый ободранный матрас без какого-либо белья, обшарпанная дверь в туалет-дырку, которая не закрывается, вместо душа ведро с ковшиком и холодной водой… Вспоминаю все это и начинаю чесаться.
Мы сильные, мы все выдержим. Это были наши первые слова. Дальше сплошной мат. Ночь была ужасной, с улицы и коридора доносились какие-то крики, страшная духота! Я этого всего не почувствовала, так как почти двое суток без сна выбили меня из сил. Лишь наутро ребята рассказали мне, как аккуратно они несколько раз за ночь снимали с меня тараканов размером с большой палец на руке.
Готовы слушать дальше, или вы уже под впечатлением?
21.04.2016
Семь утра, мы опять в аэропорту. Пришлось еще немного пооббивать пороги авиакомпании и снова в полет. Самолет, по словам папуасов, подали другой, но когда мы в него сели, я оказалась на том же месте, что и накануне, и пятно от гари на корпусе двигателя бросалось в глаза. Ребятам я решила ничего не говорить, лишь пожалела о том, что с собой не было чего покрепче. Самолеты старинные, еще винтовые, вместимостью человек 30, высоту набирают за пару минут. Час в небе и мы прилетели в маленький городок Декаи.
Городок совсем новый. Аэропорт обнесен колючей проволокой, самолетов, кроме приземлившегося с Джаяпуры вообще нет. Багаж выгружали прямо на взлетную полосу, разбирали вместе с папуасами.
При выходе из аэропорта я напряглась не на шутку. Папуасы не давали прохода, они нас буквально зажали у входа в аэропорт! Чтобы отвлечь внимание, я кричала – «Taxi, taxi»! Увы, никакого такси там и в помине не было! Лишь стояла полицейская будка и рядом небольшой кордон местной полиции с автоматами в руках.
Каким-то чудом удалось пробиться к ним сквозь толпу аборигенов. Долго пришлось объяснять, что нам надо попасть к короваям, нужен сопровождающий, отель и т.п. Нас посадили в будку этого грузовика и повезли.
Доставили прямиком в один-единственный отель в городке. Внутри не было никого, лишь паутина. Через минут 15 прибежал босоногий, в рваной одежде папуас и, небрежно почесав затылок, озвучил цену почти в 5 раз дороже, чем мы заплатили за предыдущую ночь в гадюшнике с тараканами (60 долл.). Почему все думают, что каждый белый – миллионер? Меня еле оттащили от этого нехорошего человека. Вдруг, откуда не возьмись, нарисовался еще один абориген, кричавший «Гайд, гайд». Он немного знал английский, чему мы приятно удивились. После долгих переговоров, он озвучил такую сумму за сопровождение к короваям, какой у нас не было даже у всех вместе взятых (3500 долл.) Думаю, после нашего с ним прощания, он немного освоил и русский язык.
Голод привел нас в нечто похожее на лавку, где можно было хоть что-то перекусить. Рыба была затхлой, вонючей, а от внешнего вида курицы аппетит вовсе пропал. В общем, поели паршиво. Побродив рядом с полицией, стали думать, как нам попробовать добраться до племен короваев самостоятельно. Хорошо, что перед поездкой, я успела набросать примерный маршрут передвижения. Главное, не отчаиваться! Идею выйти на дорогу и останавливать всех подряд поддержали ребята. Кто-то ведь должен помочь. Пока мы пытались найти хоть какое-то средство передвижения, местные голозадые мальчишки то и дело кричали «Хеллоу Мистер» (почему Мистер, а не Миссис? Оказывается, у папуасов главный - мужчина, потом свинья, потом уже женщина!)
Несколько часов на обочине и всего пару машин. Увы! Однако судьба наконец, вновь поддержала нас – нашелся водитель, который понимал по-английски, пусть и через слово. Его звали Мамон и он ехал в Локпорт, именно в ту деревушку на берегу реки Браза, куда мы и направлялись. Запрыгнув в кузов небольшого грузовичка, мы направились с Мамоном в Локпорт (ехать около часа).
В деревне всего несколько картонных бараков.
Бегали полуголые босоногие грязные папуасы, периодически бросаясь друг в друга грязью и камнями.
Местный охотник 
Страус, привязанный за лапу– домашнее животное папуасов
В этой деревне мы нашли папуаса по имени Мус. Полчаса переговоров с помощью Мамона и свершилось - Мус согласился доставить нас в племена короваев за приемлемую цену (1200 долл).
- Короваи – мы уже и не надеялись, что до них доедем, мечта вот-вот осуществиться – озвучила я ребятам.
С хорошим настроением мы вернулись в полицию Папуа в Декаи. Палатку поставить нам категорически не разрешили. Сами полицейские живут на территории участка в картонных бараках, нам был предложен один из таких для ночевки совершенно бесплатно. Внешний вид и интерьер бараков был гораздо лучше нашего предыдущего места ночлега.
Полиция Папуа во многом помогла нам, спасибо, что есть добрые люди в такой глуши. У них мы также оформили пермит (разрешение на посещение "режимной" территории с ограниченным допуском для иностранцев, выдается государственными органами на определенный срок).
Как только стемнело, мы устроились на полу и выключили свет. Вдруг по крыше кто-то стал бегать. Ощущение было, что это собака. Спустя пару минут те же звуки послышались сквозь тонкие картонные стены. Быстро включив свет, я успела увидеть лишь убегающих крыс! Эти паразиты везде и всюду. О дальнейших событиях, происходивших той ночью, рассказывать не хочется. Для меня, это была самая страшная ночь за всю поездку! Рано утром мы сбежали с этого убогого места, Мамон вновь отвез нас до Локпорта.
Тут же выбежали местные мальчишки-папуасы чтобы поглазеть на белых гостей!
Там нас ждала небольшая старенькая лодка с большим хорошим мотором, нас повезли два папуаса – Налто и Яя.
Мы плыли по реке Браза, затем повернули вверх, из более-менее спокойной река стала бурной с большим течением, отвесными берегами, изобилующими малярийными комарами. То и дело на нашем пути встречались торчащие из реки коряги. Сама поездка оказалась вполне приятной составила около 6 часов, по пути лицезрели жилые одиноко стоящие дома, периодически появляющиеся то по правому, то по левому берегу.
Приплыли мы в деревню Мабул. По рассказам, ее построили миссионеры. Сюда правительство пытается переселить короваев, дабы приучить и к цивилизации и искоренить вовсе случаи людоедства.
Дома в Мабуле деревянные на сваях, все как один выстроенные по шаблону.
В каждом доме одна большая комната с окнами, очагами и дырявым полом, через который видно черных маленьких поросят-пекари, куриц, жуков, змей, лягушек. Никакой тебе мебели, дымоходов. Все короваи живут, можно сказать, на полу.
На вопрос про туалет, Налто лишь усмехнулся и показал рукой на джунгли. Одновременно с этим, жители соседних домов зловеще рассмеялись и в туалет мы идти передумали.
22.04.2016
Всю ночь лил тропический ливень. Утром мы проснулись довольно рано, к тому времени папуасы уже носились вокруг домов, скотина визжала от голода, дети купались в грязи со свиньями. Наконец мы возглавляемые двумя босоногими короваями с мачете, согласившимися к тому же за небольшую плату понести наши огромные рюкзаки, отправились в путь.
Сразу же началась жесть. Ливень, прошедший ночью, затопил джунгли, казалось, все ручьи разлились, и вокруг одно огромное болото с топким дном, буквально засасывающим взрослого человека. Почти всю дорогу мы брели практически по колено в воде, переходя ручьи по поваленным нашими проводниками бревнам, затопленным под водой. Штаны не спасали от присасывающихся пиявок, их там тысячи, нет, миллионы!
Проводники-короваи вырубили нам по длинной палке для прохождения препятствий. Так незатейливо прошагали часов 5, не меньше. Что касается живности, словами не передать, сколько гадостей попалось нам навстречу и чуть было не покусало меня. Обезьяны, большие пауки красноватого цвета, интереснейшего вида растения, причудливые грибы и пр.
Всех остальных наш громогласный отряд из шестерых человек видимо разогнал криками и песнями. Короваи издают различные громкие звуки, разносящиеся по джунглям. Тем самым они то ли ищут короваев, живущих в джунглях, то ли извещают о том, что идут к ним.
На вопрос как дикие короваи нас встретили однозначного ответа я не дам. Встреча с ними скорее всего стала бы опасной для нас, если бы не наши короваи-носильщики. Во время нашего проникновения на их территорию, в деревеньку, а точнее в семью, короваев – глава семьи по имени Маркус, быстренько заполз в дом на дереве, распевая звонким голоском боевой клич.
Как выяснилось позже, в поселении были только один взрослый мужчина и маленький рахитичный ребенок.
Короваев обнаружили не так давно. Это единственные в мире племена, которые строят свои дома на верхушках деревьев до 35-40 метров над землей и живут, подобно обезьянам. Стены их жилищ состоят из плотно сплетенных пальмовых листьев и древесной коры.
Короваи живут в укромном месте, отделенном от остального мира двумя большими реками и цепью труднопроходимых гор. Их образ их жизни не изменился за тысячи лет существования. Они не знакомы с металлом, у них нет домашней утвари. При приготовлении пищи короваи пользуются каменными топорами и ножами из костей животных, а охотятся при помощи лука и копья.
Живут короваи большими семьями, у них нет вождей, военачальников или колдунов. Кстати, именно боязнью колдовства злых духов и объясняют аборигены строительство своих поднебесных домиков, куда попадают при помощи лестниц из гибких лиан. Вторая причина строительства домов на деревьях, это каннибализм! В любой момент могут прийти короваи из других племен, для того чтобы полакомиться человечинкой. У них считается, что человек не может умереть своей смертью, если, конечно, он не совсем старый или не совсем маленький. Если же что-то произошло, и по какой-либо причине человек умер, то это трактуется как действие черной магии, которую наслало соседнее племя. Собирается совет и определяется, какое племя посмело это сделать. За убитого непременно надо отомстить, а врагов съесть, чтобы их духи после смерти не пришли в мир живых. Это является отправной точкой для начала охоты за головами.
Сама «деревня» выглядит как вырубленные джунгли, с пеньками от пальм на уровне груди. Стволы деревьев валяются в разных направлениях, все переплетено различными вьющимися лианами, сильно заболочено. Возвышаются только деревья и пальмы разных видов. На сваях стоят сарайчики, какие повыше, какие пониже. В большой и высокой хижине на верхушке дерева ночует только мужчина – глава семьи. На земле под соломенной крышей живут женщины-коровайки с детьми. У каждой свой очаг.
Пение Маркуса прекратилось, он потихоньку подкрался к нам, долго рассматривал с ног до головы. Принялся что-то говорить на коровайском языке. Короваи-носильщики лишь смеялись. Так как английского языка никто кроме нас не знал, приходилось объясняться на пальцах, и над чем они смеялись, выяснить не удалось. Зато, совершенно понятно было, что хотел Маркус, тыча в нас луком со стрелами и показывая свой открытый рот.
Мужчины племени не носят одежды. Лишь скромные колечки вокруг живота. Женщины в соломенных юбках. Сами короваи очень маленькие, не выше 150 сантиметров. Мужчины очень худенькие, женщины и дети с большими животами. Очень много больных: слоновья нога и даже… слоновая мошонка! Страусиная нога, кожные заболевания, дети в язвах…
Весь день прошел настолько интересно, что можно рассказывать часами. Мы привезли очень много съестного для них, в том числе и лакомства для детей, побрякушки для женщин. Кормили Маркуса и Муатана, его маленького сына всем, что было в наших запасах.
Но главное, это гармошка из России, на которой мы играли несколько часов подряд. Маркусу настолько она понравилось, что он даже начал с скакать с ней по окрестностям.
Мы пошли купаться в местном ручье. Дно у него было вязкое, вода мутная с многочисленными пиявками, которые не давали вдоволь насладиться прохладной водой.
Маркус внезапно начал удаляться в джунгли, издавая непонятные звуки. Мы за ним! Оказалось, что метров в 200 он строит еще один дом на дереве, уже гораздо выше (около 35 метров над землей), чем тот, в котором живет сейчас.
Он начал подниматься, держа в руках длинную палку. Видимо процесс строительства очень долгий, и ежедневно он то и дело, забирается в этот дом с лианами и прочими стройматериалами. Мне захотелось посмотреть, что у короваев в домах, и я последовала за ним. Взбираться наверх мне пришлось по самодельной лестнице, ступеньки которой были просто перевязаны лианой, потом она переходила в вертикально-стоящее бревно с неглубокими насечками. Лестница дрожит от каждого шага! Лезть ступенька за ступенькой возможно лишь только с закрытыми глазами! Несколько раз чуть не сорвалась, тряслись колени, руки. Не буду лукавить, это стало для меня самым тяжелым испытанием за весь отпуск.
Но оно того стоило - вид с верхушки дерева открывается умопомрачительный! Все окрестности как на ладони, бесконечные густые заросли деревьев! Я как комар в огромном диком мире. Сама платформа постройки? Да она вообще не внушала никакого доверия! Настил был довольно прочным, но между палками были такие просветы, что сквозь них я четко видела короваев, глазевших на меня снизу. Помимо этого, чувствовалось каждое дуновение ветра! Жесть! В эти мгновения я крепко цеплялась в ствол дерева, проходивший сквозь платформу хижины. В доме я нашла лишь лук и стрелы.
Спускалась вниз я еще дольше, чем поднималась!
Быстро стемнело и нам пришлось доставать свои налобные фонари. Наконец мы услышали пение женщин-короваек. Они вышли к нам из джунглей, три жены Маркуса, у каждой за спиной по маленькому коровайцу.
Женщины у короваев с раннего утра до позднего вечера каждый день добывают сагу. Главный источник пропитания — саговое дерево, из древесины которого короваи делают что-то наподобие лепешки.
Все туземцы — и мужчины, и женщины, и даже дети — заядлые курильщики. Сворачивают из сухих листьев сигару и смолят каждую свободную минуту.
Европейского слова «семья», как мы его понимаем, у короваев не существует. На каждую женщину имеет право любой мужчина племени, но развратом здесь и не пахнет. Праздник соития происходит лишь раз в год, во время цветения сагового дерева. Вот тогда-то аборигены и предаются массовому греху. Удивительно, но в сообществе есть группа молоденьких девушек, которых местные мужчины не трогают. У этих красавиц разные судьбы. Кого-то из них выдадут замуж в соседнее племя, а кого-то принесут в жертву духам предков на очередном празднике, а проще говоря — съедят.
Правда, поедают здесь людей не потому, что мучает голод или человеческое мясо такое вкусное. Убить чужака, белого — ритуал, угодный, по их мнению, духам. Взамен, как они уверены, можно получить силу и смелость жертвы, а может быть, даже бессмертие.
Женщины расселись каждая у своего очага и принялись готовить сагу и одновременно кормить детей грудью. Некоторое время продержав сагу в костре, женщина-коровайка достала получившийся уголек, и мы принялись трапезничать. Я думала, что засохну, во рту вязло до безобразия! Я ем мел, очень много мела - это все ощущения от поедания саги.
Ну, а если удастся найти в подгнивших листьях яйца жуков — радости короваев нет предела - по их мнению, это деликатес.
Короваи трепетно относятся и к некоторым животным, например свиньям. Если охотнику удается поймать в ловушку кабана, его не убивают, а приручают, и постепенно дикий зверь становится чем-то вроде сторожевой собаки. На свиньях здесь даже перевозят поклажу и маленьких детей! Культ свиньи настолько развит в семьях, что женщины выкармливают поросят собственной грудью! А если кого-то застают за кражей свиньи — немедленно убивают и съедают.
Вечер закончился под полеты мыльных пузырей, привезенных из России. Удивительно, но похоже, короваи предположили что я ведьма! Все бежали прочь, когда увидели первый пузырь. Чуть было не схватив сперва лук со стрелами, посовещавшись затем с нашими носильщиками, они потихоньку успокоились. Что было дальше? Сплошное веселье, громкий смех детей, Маркуса и его трех жен. Мы словно дети!
Напал какой-то гад, Я даже на Амазонке таких не видела. Не по себе, когда такое странное насекомое вдруг оказывается у тебя на плече!
Глаза слипались, хотелось спать! Подъем на дерево в кромешной темноте заставил меня вспомнить всю свою жизнь! В центре жилища небольшое кострище с основанием из глины.
Было такое ощущение, что у меня в рюкзаке куда больше барахла, чем у них во всем доме!
Легли прямо на полу, если его таковым можно назвать….
Первое, что я увидела, открыв глаза рано утром, были внимательно наблюдающие за мной короваи. Голодные людоеды не внушали никакого доверия и мы искренне пожалели, что раздали накануне всю имеющуюся у нас еду. Повернув голову в сторону соломенной крыши, я увидела!! Вы не поверите - человеческие кости! Короваи подпирают ими крышу для прочности конструкции! Что за ….!
Быстренько спустившись по бревну вниз, я побежала делать утренние дела, но, не успев даже найти подходящее местечко, увидела еще множество костей, зубов и прочих останков человечинки, на вид совершенно не старых.
Прошло еще немного времени. Мы так и не поняли, что произошло. Может быть, мы нечаянно нарушили какое-то табу. Может быть, дикие короваи решили, что белый человек – это сама по себе ценная вещь, упускать которую просто глупо. Может быть, от наших вчерашних гостинцев у караваев разболелись животы и было решено, что виной этому колдовство проклятых белых. Как бы там не было, от недавнего доброго отношения внезапно не осталось и следа. Местные излучали явную злобу, судорожные жесты Маркуса испугали нас не на шутку. Проводники, видимо тоже не ожидали такого развития событий и стояли в ступоре с явно расстроенным видом. Видя такое изменение ситуации, мы решили собрать вещи и сматываться. На сборы ушло не больше 15 минут, за это время обстановка накалилась еще сильней и когда Маркус с характерными жестами и криками быстро полез в дом на дереве, я вспомнила, что кроме лука со стрелами у него там ничего не было. Мы запаниковали. Я не до конца понимаю, что случилось с нашим разумом, но ноги сами понесли нас в джунгли, прочь от селения. Куда мы бежали, не помню до сих пор. Но бежали! Судя по тому, как развивались события, если бы не это паническое бегство, я бы сейчас лежала со стрелой в груди и хорошо, если не в желудках людоедов. Короваи-носильщики еле нашли нас потом в джунглях, затем несколько трудных часов пути и мы снова в деревне Мабул! Оттуда прямиком, без остановок, на лодке до Локпорта.
Может кому-то покажется, что я преувеличиваю опасность, но даже в минуты добрых отношений с дикарями, было ясно, что к ценности жизни они относятся гораздо проще нас. Особенно к ценности чужой жизни.
Жизнь одна, и поняла я это только после этого побега.
На следующий день вновь аэропорт Декаи, пол дня в попытках купить билеты, и вуаля, мы уже в Джаяпуре, где я сразу нашла себе новых очаровательных подружек-папуасок!
Вот такая получилась поездка. Мы уехали а наши друзья-короваи остались в джунглях. Всего два десятка лет назад они не знали о существовании других людей, а через пару-тройку лет, возможно их, в сегодняшнем виде, уже не станет. Контакт с цивилизованным миром для них смертелен. Это их мир, и, скорее всего, они исчезнут вместе с ним: ведь сейчас уничтожаются джунгли на огромных пространствах тропической зоны.
О том как мы попали в племя Дани! Это Уже совсем другая история..
