Микронезия без кругосветки – 5. Такие разные Маршаллы: Маджуро, Энеко, Арно

[Тульвисте]

У этого отчета появился приквел Микронезия без кругосветки-1. Палау: полеты в воде и наяву

Сведений о Маршалловых островах на этом форуме – крохи. Подробный отчет, по-моему, вообще один Маршалловы острова - атоллы на отшибе. Но касается он только столицы и пляжа Лауры, а. поскольку довелось побывать и на других островах, то счел возможным добавить и свои впечатления от этой страны.
Как-то так получилось, что мое повествование о зимнем путешествии по Микронезии, пишется в обратном хронологическом порядке. Поэтому повторять общую логику и тактику всего маршрута, здесь не стану. Обо всем этом можно прочесть в начале первого отчета этой серии, посвященной еще более экзотической (му?) Кирибати Микронезия без кругосветки - 6. Кирибати. Тарава: японские пушки, ночной клуб и рассвет над лагуной. Хотя отчетов на форуме по этим странам практически поровну, Что касается Маршалл, приве
Скажу только пару слов про место Маршаллов в сей затяжной поездке. Столица государства Маджуро стала своего рода развилкой для нашей группы – женская часть ее отправилась на родину через Гавайи, полностью тем самым выполнив рейс «кузнечика» United из Палау до Гонолулу с пятью промежуточными остановками по пути следования. Мужчины же направились южнее – на Кирибати и (без меня) на Науру, возвращаясь в Россию через австралийский Брисбен.
В силу не самой развитой логистики в Океании для тех, кто отправился на юг, Маршаллы стали местом продолжительной остановки – если плюсовать дни прилета и отлета, целых 7 дней, если полные дни – то пять. Увы, иначе по расписанию самолетов не выходило. И встал вопрос, чем занять эти дни, потому как запланированная программа включала только один выезд на остров-Баунти в лагуне Маджуро и экскурсию по самой столице островов.
Несмотря на не слишком хорошую – в плане интересности - репутацию на этом форуме, в принципе, Маршаллы могут быть весьма любопытны. Но до самого интересного очень непросто добираться.
Так, в интернете я нашел весьма привлекательную – особенно для меня, дайвера, – программу дайв-сафари на знаменитые острова Бикини и Эниветок, основным гвоздем которого являются погружения на эксклюзивные рэки – затопленные во время испытаний ядерного оружия трофейные японские корабли (и даже один немецкий, «Принц Евгений»). Как символ географического положения островов программа эта рассчитана на прибытие гостей как со стороны азиатского Дальнего Востока, так и американского Дальнего Запада.
Но, во-первых, последние сведения об этой программе относились к 2015 году, во-вторых, стоимость оставляла свыше 7 тысяч долларов на персону, в-третьих, продолжительность сафари - 10 дней. Одного последнего обстоятельства, понятно, было достаточно, чтобы исключить это приключение из моих планов.
Но и для располагающего временем и деньгами путешественника с российским паспортом такой маршрут не факт, что доступен. Дело в том, что начинается он на входящем в состав Маршалловых островов атолле Кваджалейн. А это одна из крупнейших американских военных баз, на которой находится центр управления и площадки запуска испытательного полигона имени Рейгана, используемого для программ испытаний ПРО, ракетного и космического оружия в целом.
При этом территория атолла Кваджалейн используется не только для военных, но и для гражданских целей. Так, именно на одном из островов атолла Омелек состоялись 5 запусков ракеты Falkon 1 Илона Маска, в том числе и первый в мире запуск частной космической ракеты-носителя (2008 год).
Для путешественников допуск на Кваджалейн возможен только по специальному пропуску. И в нынешних политических условиях получить его отечественному туристу представляется крайне маловероятным.
Теоретически существует возможность прилета на Кваджалейн для посещения Эбейи – одного из островов атолла Кваджалейн, известного как место перемещения основной части населения с Бикини и Эниветока, к которым позже прибавились переселенцы и с других островов архипелага. Здесь в тесноте (пятое место в мире по плотности населения среди островов) живут 15000 человек из 53000 всего населения страны. Как говорят, прибывших на этот остров администрация США, оперирующая на Кваджалейне, препровождает к катеру, следующему на сей перенаселенный остров. А гостиницу там можно забронировать даже на Booking.com.
И такой вариант у меня даже был в голове – приземлившись на Маджуро и «отработав» экскурсии, махнуть на Эбейю на два оставшихся дня, благо расписание рейсов United для этого подходило (а самолеты и по этому маршруту летают не каждый день), вернувшись потом в день отлета в Тараву из Маджуро.
Но… В итоге на этот вариант, связанный с административными рисками, я не решился. И вместо этого выбрал на эти два дня вояж на соседний с Маджуро атолл Арно – единственный раз за миронезийское путешествие посетив «внешние» острова (то есть острова за пределами столичного атолла).
В итоге план по Маршаллам вырисовался таким: первый день прибытия вечером без событий, второй – общая экскурсия на пляжный остров Энеко, третий – общая обзорная экскурсия по Маджуро, четвертый - переезд на Арно, пятый – на Арно, шестой – возвращение на Маджуро, и седьмой – день отлета без событий. Через Booking.com было забронировано единственное доступное дистанционно место проживания на атолле – Arno Beachcomber Lodge.
В этом плане изначально был определенный риск –возвращение с Арно зависит от погоды на море, и планировать его в последний день, означало идти на определенный риск. Жизнь, как всегда и особенно в Океании, внесла свои коррективы, но об этом позже.
А Маршаллы все-таки неизбежно начались для нас с Кваджалейна. Вылетев из Понпеи и сделав первую промежуточную остановку на входящем в Федеративные штаты Микронезии острове-штате Косрае, мы совершили вторую посадку на этом рейсе уже на «запретном» Кваджалейне. Члены нашей компании тут же ощутили строгость местных порядков – один из наших спутников, не прислушавшийся к предупреждению бортпроводников и вознамерившийся, по примеру прежних остановок, посетить зал ожидания аэропорта, был вежливо, но настойчиво возвращен в салон самолета.
Все же строгости не были тотальными – фотографировать через иллюминаторы никто не запрещал (хотя и о такой практике приходилось читать). Но фотографировать особо было нечего – и погода была мрачной и расположение моего кресла в самолете не позволяло сделать панораму острова. Так что удалось сфотографировать только «совершенно секретную» взлетную полосу и гряду пальм на низменном берегу.





После Кваджалейна самолет заполнился практически до отказа, в основном молодыми парнями и девушками, служащими на полигоне. Из-за новых пассажиров, заранее забронировавших места, мне приходится сменить место у окна на расположенное в середине ряда. Не очень удобно, но ладно, лететь над Маршалловыми островами недалеко.



Еще около часа полета над территориальными водами Маршалл, и мы приземляемся в аэропорту Маджуро, официально прибываем на острова через парадные ворота, а не черный ход. Аэропорт вполне приличный, особых сложностей с паспортно-таможенными формальностями не наблюдается. И багаж в полном составе, в отличие от прошлой остановки на Понпеи, где два члена нашего коллектива не обнаружили свои чемоданы после приземления.



Прибывших приветствует плакат со словами «Добро пожаловать» на местном наречии.



Садимся в отельный микроавтобус, прихватывая еще нескольких иноязычных пассажиров. А ехать нам на самый конец соседнего (а аэропорт расположен на Long Island) острова, в один из двух основных отелей острова – Robert Reimers.

Немного общих сведений Маршаллах в целом и Маджуро в частности

Самое время сказать немного о географии Маршалловых островов. Она типична для Микронезии – много воды и разбросанные в ней клочки коралловой суши. Общая площадь последней – всего 181 квадратных километров. Это 191-е место в мире, меньше только в европейских карликах Лихтенштейне, Монако, Сан-Марино, Монако и Ватикане и соседних Тувалу с Науру. А если на отечественных примерах – то это в два раза меньше площади Братска, в полтора раз Тобольска и практически равно площадям Севастополя и Сочи, Последнее символично, потому как, что атоллы Маршалловых островов, что Сочи – длинные узкие «кишки». Только отечественная суша зажата между морем и горами, а маршалльская – между океаном и тем же океаном.
Словом, эта крошечная суша разбросана по огромному пространству Тихого океана. Острова состоят из двух основных гряд, Ралик и Ратак (западной и восточной соответственно), между которыми примерно 250 километров и протяженность которых по 1200 километров. А это как раз – расстояние от Москвы то самого Севастополя по прямой. Кваджалейн принадлежит к цепи Ралик (от слова закат), а Маджуро – Ратак (от слова восход).
При таком почти полном «растворении» суши в воде символично, что именно лагуна атолла Кваджалейн считается самой большой в мире – при 16,4 квадратных километрах суши площадь лагуны составляет 2174 «квадрата», что в 3 раза больше площади Москвы до ее расширения и почти в полтора раза больше «Новой Москвы».
Но Кваджалейн мы миновали, и теперь на Маджуро. Этот атолл состоит из множества разделенных водой островков. В отличие от многих других атоллов, например, Таравы, острова расположены практически по всему периметру атолла, который тем самым ни с одной стороны полностью не открыт океану. При этом на атолле есть и одноименный остров, самый большой и самый западный, но далеко не самый населенный.
По факту столицей, в которой живет 40% населения страны, является агломерация DUD – районы Делап, Улига и Джаррет, связанные с аэропортом уже упоминавшимся мостом, являющимся одним из символов атолла.



Основной интерес представляют Далап, где расположены административные здания, и Улига, являющаяся деловым и туристическим центром Маджуро.



Наш отель находится в самом сердце Улиги, рядом с пристанью, откуда отправляются транспортные и туристические суда. Конкурирующий и тоже числящийся четырехзвездочным Marshall Islands Resort находится в прямо противоположной стороне Делапа.

Об отеле

Из аэропорта мы тронулись уже практически в темноте, поэтому рассмотреть что-то по сторонам было затруднительно, тем более, что начал слегка накрапывать дождик. Было видно только, что все обочины изрядно застроены, ну и то, насколько узок островок – в нескольких метрах за зданиями постоянно проглядывало море. В этой поездке это был первый пример такой узкой полоски земли – Палау, Яп, Гуам и Понпеи имели гораздо более округлую форму.
Примерно через полчаса мы добрались до отеля. В темноте он выглядел не особо презентабельно, вызывая по виду фасада ассоциации с каким-нибудь комбинатом бытового обслуживания советских времен.



Ресепшн, да и сами номера отеля, находятся на втором этаже, что довольно неудобно для обладателей громоздкого багажа. Правда, со стороны двора, где находятся бунгало, есть деревянные мостки, по которым его можно закатить наверх, но по прибытию это не очевидно. А на первом этаже расположены разные офисы и бытовые объекты. Например, парикмахерская, где я впервые после Палау сбрил отросшую бороду.
Но наше жилье располагалось не в основном корпусе (где номера попроще), а в находящихся во дворе отеля бунгало. Внутри они оказались весьма приличными, что весьма удивило, поскольку до этого наталкивался на сообщения о слабости сервиса на Маджуро.



В бунгало довольно просторно, высокие потолки.



Есть сейф, необходимая мебель и небольшая терраска, где удобно сушить вещи, да и сидеть ближе к вечеру, хотя, конечно, наиболее комфортно делать это в бунгало, нависающих непосредственно над водой. Но нам эта романтика уже была знакома по Япу и Понпеи.



Двор отеля, где находится десяток бунгало на два номера каждое, не очень большой, но зеленый. Здесь находится некое общественное помещение, выстроенное в традиционном стиле. За плетеной оградой – бар, который в первый вечер доставил мне некоторое беспокойство – там местная молодежь праздновала что-то вроде выпускного и шумела до часу ночи. В остальные дни, впрочем, все было тихо.
Отельный ресторан расположен на втором этаже основного корпуса, меню довольно разнообразно и местами вкусно (но не стейки, которые пережаривают). Он считается одним из лучших на Маджуро, а потому здесь встречаются не только приезжие, но и местные. Из окна открывался вид на украшенное звездой по рождественскому сезону дерево (точно не елка).



Заканчивая общую тему с отелем (будет еще одна частная), отмечу еще, что интернет здесь был, пожалуй, лучшим во всей Микронезии (за вычетом, конечно, Гуама). Он платный, пакетом за сутки, цену не припомню.
А еще с прибрежной части отельного двора можно было смотреть красивые закаты с видом на стоящие на якорях яхты.



Визит на Энеко

Утро началось с завтрака (предлагается в отеле по 6-8 долларов в зависимости от комплектации) и решения сразу двух проблем. Первая – обсуждение срока возвращения с сегодняшней экскурсии на пляжный остров Энеко. Я стоял за максимально поздний срок – желательно под закат, в районе 18.00. Но пара спутников-мужчин настаивали на более раннем возврате. Компромиссным путем решили назначить срок в 16.30.
Вторая была более сложной – мой первоначальный план по визиту на Арно оказался неосуществимым. Дело в том, что лодки (организуемые нашим отелем) идут на Арно три раза в неделю. И это не совпадало со сроком моего бронирования лоджа. Другие варианты добраться до острова были довольно небюджетными – услуги частного перевоза были в районе 800 долларов в одну сторону.
Пришлось менять все на ходу, включая изменение бронирования проживания в Ronald Reimers. При посредничестве одной из наших спутниц вроде бы удалось договориться о сдвиге проживания на день, несмотря на высокую степень заполненности отеля. Правда, меня предупредили, что эту перенесенную ночь нужно будет провести не в бунгало, а в менее комфортном номере в основном корпусе. Ну, что ж, пусть так. Еще одной жертвой в этом варианте стала потеря коллективной экскурсии по атоллу Маджуро.
Перед отправлением у нас осталось около получаса, которые были потрачены на закупку продуктов и напитков для обеда на острове (питание в стоимость экскурсии не входило и на месте было недоступным). Поблизости обнаружился довольно громоздкий магазин Formoza (как потом оказалось, сетевой). При довольно большом ассортименте промтоваров продовольственный отдел выглядел сиротливо. Тем не менее какое-то печенье, снеки и вода были закуплены.
Кстати. Как платить. Здесь ходит американский доллар и почти везде принимают карты.
Переходим через площадь у рождественского дерева и дальше по мокрой глинистой почве пробираемся 50 метров к пристани. Слева на нашем пути местный рынок (но особой торговли я там не видел), тут же магазин местных сувениров, который работал с 9 утра до 5 вечера, что для экскурсантов не очень удобно. Но с сувенирными магазинами на Маджуро проблем нет.
Пристань Улиги благоустроенная, есть места для ожидания и магазинчик с напитками и снеками. Так что, в принципе, можно обойтись и без предварительного похода в магазин.



Погружаемся на лодку и двигаемся к северной стороне лагуны, где и находится наш остров. В гавани нас встречает (или провожает) большой сухогруз, приписанный к Вануату.



С воды открываются, не сказать, чтобы слишком привлекательные, виды берегов DUD. А вот островки-моту по пути к Энеко, напротив, очень живописны. Классическое сочетание белоснежного песка и пальмовых зарослей.



В лагуне, видимо, отлив, поэтому островки зачастую соединены между собой песчаными отмелями.



По пути попадаются островки с постройками и даже отдыхающими. На одном из них – самое роскошное место размещения на Маршаллах Boutique Resort Bikendrik Island Pacific Hideaway. Ночь в нем обойдется заинтересованным в районе 600 долларов. Но, судя по отзывам, там роскошно, и это хорошее место для того, чтобы ощутить себя в единении с природой при максимальном комфорте.
Попасть на Энеко гораздо дешевле. Как я понимаю, этот остров принадлежит владельцам Ronald Reimers. И в отеле висит объявление о том, что экскурсии туда организуются за 20 долларов на человека. Но не знаю, требуется ли какое-то определенное количество визитеров.
И вот после получаса пути перед нами берег Энеко. Остров столь же живописный, но заметно больший по размерам, чем ранее попадавшиеся по пути.



Лодка причаливает к берегу, высаживаемся на берег.



Да, тут реальное Баунти. Белый песок на пляже, пальмовая роща, неправдоподобно голубая чистейшая вода прозрачностью метров до 30.



Бросив припасы на стол под зонтиком-тентом, сразу бросаюсь в воду. Красиво – живописные огромные коралловые глыбы, разноцветные рыбки. Увы со мной только ласты и маска без трубки (отчего-то прокат снаряжения здесь не предусмотрен) – так что приходится то и дело задерживать дыхание и выныривать, но впечатления все равно прекрасные. Иногда на дне встречаются скаты. В некотором удалении от берега находится платформа, с которой при наличии желания можно прыгать в воду. Вода теплейшая, но слегка освежающая. В общем, все для снорка и купания.
Загорать, впрочем, тоже можно – на берегу стоят несколько лежаков. Но лежать под солнцем – это не мое. Иду осматривать остров. По пути буйная экваториальная растительность, где есть не только пальмы, но и деревья весьма причудливой формы.



Изогнутые ветром пальмы, впрочем, тоже впечатляют.



Остров всего несколько десятков метров шириной, поэтому очень быстро дохожу до океанской стороны. Она не настолько открыточная, как вид на лагуну, зато виден океанский прибой.



Захожу в океан и по щиколотку в воде бреду в левую сторону берега. За оконечностью острова – большая песочная отмель, обнажающаяся во время отлива. А дальше видны следующие острова атолла.



После нескольких сеансов купания со снорком – легкий релакс и обед из припасенных продуктов под зонтиком из пальмовых листьев.



После обеда беру лежащий на берегу каяк и отправляюсь в путь, предполагая обогнуть остров. Но не тут-то было – между Энеко и островком справа чувствуется довольно сильное течение, в сторону лагуны, образуемое приливом. Грести против такого течения нет особого желания, и я ограничиваюсь высадкой на правой стороне Энеко. Через проливчик – островок, практически ничем не отличимый от нашего, и там тоже видны какие-то здания и туристы.



Настает время возвращения, прыгаю в лодку, практически выныривая из воды. Мои компаньоны, ратовавшие за ранний отъезд с острова, сокрушаются о своей прежней позиции. Им хочется еще задержаться на Энеко, но слово – не воробей, и лодочник ждет.
Остров Энеко очень понравился – если вам нужен качественный пляжный отдых с купанием и неплохим снорком, то вам именно сюда, в атмосферу образцового Баунти. Сравнивая этот остров с часто рекомендуемым пляжем Лаура на главном острове Маджуро, мои предпочтения однозначно на стороне Энеко. Да и добираться сюда быстрее, по крайней мере, от Улиги.
Возвращаясь, вновь проплываем мимо живописных островков, а затем перед нами вновь панорама населенной части Маджуро. Но она не очень впечатляет – слишком плоская.



Проходим мимо нашего отеля.



Первое знакомство с Маджуро

После прибытия в Улигу до заката остается около часа времени. Решаю использовать их для прогулки по окрестностям. Сначала иду в левую сторону, если стоять спиной к океану. Там явно начинаются жилые районы. Домики не блещут достатком.



Тут же рядом на океанской стороне что-то вроде смотровой площадки, совмещенной с кладбищем.



С океанской стороны видны бурные воды и невысокие строения Улиги. Да, лагуна и океан не являются здесь фасадом, это задворки. А парадная сторона Маджуро обращена внутрь острова, к дороге.



Поворачиваю в обратную сторону, там, где, по моим выкладкам, должен быть административный центр. С этой стороны явно деловой квартал – почта, банк, отделение Western Union, офис Air Marshall Island, несколько магазинов. Здания напоминают какие-то функциональные сундуки с запыленными фасадами без окон. Все это в сравнении с морем и солнцем не выглядит ярко.
Но встречаются и интересные сооружения. Вот, например, здание администрации атолла Бикини – и что с того, что сам атолл находится в нескольких сотнях километрах к северу. Но переселенцы оттуда живут и здесь, в Маджуро.



С другой стороны улицы – несколько зданий явно общественного характера, хотя и находящиеся в запущенном состоянии. С разочарованием обнаруживаю, что это библиотека и музей Алеле, который все путешественники называют обязательными для посещения. Увы, они на реконструкции и доступа внутрь нет.
Остается рассматривать весело раскрашенную автобусную остановку рядом.



Чуть дальше здание суда.



И образовательное учреждение рядом тоже с ярко раскрашенной боковой стеной.



Тут же расположена местная церковь.



На противоположной стороне улицы обнаруживается довольно большой продовольственный магазин, заметно превосходящий по ассортименту давешнюю Formoz’у. Здесь я делаю запасы на следующие два дня – моя дорога лежит на атолл Арно, где, по рассказам, нельзя купить практически ничего. Гулять с сумками, набитыми припасами, неудобно, и я возвращаюсь в свое бунгало. Наслаждаюсь здесь качественным интернетом, смотрю красивый закат и ужинаю. Завтра меня ждет новый атолл.

[Oleg 1968]

Класный рассказ!!!!!!

[Тульвисте]

Арно: Двое суток вне цивилизации

С утра знакомлюсь с колоритным капитаном нашей лодки, который завтракает в ресторане гостиницы. Затем, оставив свой основной чемодан до возвращения в гостинице, с рюкзаком и припасами подхожу к пристани. Тут же встречаю американца, который тоже отправляется на Арно, но по маршруту туда-обратно. Он рассказывает, что планировал на Маджуро подайвить, но нырялка отменилась из-за недостатка желающих (а идти должны были как раз к Арно). Я вспомнил Понпеи, где мне был организован персональный дайвинг, и пришел к выводу, что мое решение об отказе от поисков возможностей дайвинга на Маршаллах (а первоначально такой план я тоже рассматривал) было верным.
Спрашиваю ожидающих рейса о том, можно ли купить на Арно пива. Те уверяют, что там со всем плохо, а пиво отсутствует как класс. В дополнении к всему своему скарбу покупаю здесь же на пристани 6 бутылочек пива по 0,33, ну и - для страховки – воды. Как показала практика, пива на Арно действительно нет, а вот воду и консервы с собой можно не тащить.
Наконец, появляется капитан, и мы выходим в море. Лодка довольно большая, однако пассажиров на ней немного. Мы с американцем, да несколько женщин с детьми, явно местных.



Из лагуны в океан выходим под уже знакомым мостом.



От Маджуро до Арно километров 20 на восток. На нашей лодке мы преодолеваем эту дистанцию примерно за час двадцать. По пути довольно сильно болтает, и волны периодически перехлестывают борта, окатывая пассажиров водой. Плюс к этому периодически налетают порывы дождя. Я как-то не догадываюсь положить свои вещи в каютку внизу, и они изрядно вымокают. Наконец, с облегчением видим приближающийся силуэт низменных островков с пальмами. А вот и пристань.



Атолл Арно. Он состоит аж из 133 островков-моту. Общая площадь суши составляет 13 квадратных километрах, площадь основной лагуны – около 340 кв. км. Основной – потому что у атолла есть еще две маленькие лагуны на севере и востоке, что большая редкость. Живут здесь всего около 2000 человек. Самый населенный остров - Ajeltokrok, на котором мне и предстоит провести ближайшие дни. Тут насчитывают более 450 жителей, живущих в четырех деревнях. Самая населенная – Ине (250 жителей) на западе атолла, а до Japo на востоке оборудована нормальная грунтовая дорога длиной 26 километров. Затем при помощи моста она соединяет Ajeltokrok с соседним островом Kobjeltak. При такой солидной длине средняя ширина острова всего около 200 метров. В разных источниках сообщается, что атолл прежде славился своей особой «школой любви».

Выбравшись из лодки, оглядываюсь в некотором недоумении. Отчего-то мне кажется, что, раз я забронировал отель, то меня должен встречать представитель отеля. Но я вижу только местных жителей, суетливо переносящих грузы с нашей лодки к грузовичку Армии спасения. Но это ж явно не за мной. Прохожу чуть дальше, пытаясь найти там свой трансфер. Сначала к зданию пристани, где можно укрыться от вновь начавшего накрапывать дождя. Бросаю пока свой тяжеловатый рюкзак. Спросить не у кого.
Двигаюсь дальше, там еще одно здание непонятного назначения (оказалось позже, это ферма по выращиванию тридакн, правда, отчего-то с пустыми ванночками). Пара человек, которые стоят у входа, советуют мне поискать грузовик синего цвета. И точно, есть такой. Однако ехать он мне предлагает за дополнительное вознаграждение в 5 долларов.



Ладно, выбирать особо не приходится. Возвращаюсь за рюкзаком к администрации порта, и тут меня подстерегает неприятность – поскальзываюсь на мокром грунте и со всего размаху проваливаюсь в бетонный арык, опоясывающий здание. Получаю довольно сильный ушиб большого пальца ноги. Это несколько мешало мне потом в прогулках по острову, но не критично.
Бросаю вещи в кузов, сам сажусь рядом с водителем в кабину. Наверх забираются еще какие-то местные жители. По недолгому пути попадается несколько местных домов довольно колоритного вида. Особое внимание привлекают довольно шустро бегающие поджарые свинки разной окраски.



Также кругом груды кокосовых орехов – добыча копры является одним из главных занятий жителей атолла, а отходы от этого производства – топливо для местных кухонь. Возле самой большой из груд у дороги сидит старикан и продает целые орехи – с кокосовым молоком. Тут же обнаруживаю американца с лодки – то ли пешком дошел, то ли добрался другой оказией. В общем, мой спутник сумел воспользоваться краткой стоянкой для беглого осмотра острова.
В принципе, если не иметь большого багажа, дойти до лоджа пешком не представляет особой сложности – это минут 15-20. Такой путь я проделал на следующий день в обе стороны. Главное – пойти от пристани налево, ориентир конца маршрута – один из немногих магазинчиков на атолле (и единственный, который стоит прямо на дороге).



Своим фасадом этот магазинчик смотрит прямо на вход на территорию лоджа. Меня подвозят прямо к двухэтажному корпусу. Водитель заводит разговор о пиве – дескать, нет ли у меня лишней бутылочки?



Бросаю пока вещи у инсталляции из трех пальм, и иду искать персонал. Комната на первом этаже заперта, на втором этаже вижу местную девушку, убирающую номер. По-английски она не говорит. Мое появление, похоже, для нее неожиданность. Несмотря на предварительное бронирование на букинге и предупреждение в Robert Reimers, как-то меня здесь не особо ждали. Пришлось дойти до большого дома, где тетушка-менеджер предложила мне на выбор – весь этот дом чуть в глубине (по рекламе рассчитан на 10 человек) за 25 долларов в день или тот самый номер на втором этаже прибрежного корпуса за 50 долларов (на Букинге это стоило 60, а в жизни оказалось еще дешевле).
Номер этот оказался весьма скромен и даже несколько удручающ. В нем было две кровати, при этом моя была застелена, а вторая бесстыдно демонстрировала несвежий, весь в пятнах, матрас. Пол был условно чистым, но это в перспективе большого значения не имело – все равно вскоре он был весь усеян песком с пляжа. Кухонный уголок, помимо утвари, включал газовую плитку, для которой нужен был баллончик, и не включал холодильник. К счастью работали душ и унитаз, а вот кран в раковине был чистой декорацией.
Самой большой проблемой выглядели неработающие розетки, хотя лампочка без люстры в номере присутствовала и работала. К счастью, на телефоне и планшете заряда хватило на все время моего пребывания на Арно – интернет ведь отсутствовал, и расход энергии был небольшим. Вообще, единственное место, где был обнаружен интернет, - это окрестности пристани, но для его использования надо подключаться к какому-то маршалльскому платному провайдеру.
Разумеется, отсутствовал кондиционер, но этот факт как раз проблемой не являлся. Окна были сделаны по принципу жалюзи, только со стеклянными полосками. Поэтому по номеру всегда гулял морской бриз, и слышалось завывание ветра. По ночам, проснувшись от этих звуков, пожалуй, можно было и слегка испугаться. Но в целом такой дизайн окон меня, скорее, порадовал, чем огорчил.
Вернувшись за своими вещами, я обнаружил, что вместо 6 прихваченных с собой бутылочек пива в наличии только 5. То ли одна укатилась из пакета во время болтанки на лодке, то ли ее заныкал предприимчивый водитель, как раз настойчиво пивом интересовавшийся.
Ладно, что хотел, то получил – пару дней за пределами цивилизации. Сначала слегка прошелся по небольшой территории лоджа. Вода здесь явно дождевая, запасается в больших бочках, расположенных на высоте. Вот он, тот самый дом, который можно снять задешево.



Затем я решил погрузиться в море, благо к тому моменту распогодилось. Подход к нему, как и вся территория лоджа, поддерживается в чистоте и порядке.



Мягкий мелкий песочек ласкает ноги. Здесь лагунная сторона, а потому слишком больших волн нет. Увы, нет и ничего интересного для снорка, ровный песок на дне и все.



Но для релакса попрыгать и поплавать в теплой воде – самое то. В принципе, тут есть возможности и для снорклинга и для дайвинга, но для этого надо было куда-то идти на лодке. И того и другого в моем к тому времени уже почти месячном путешествии было уже предостаточно, и как-то меня больше в тот момент тянуло к покою. Плюс плескание в лагуне успокаивало мой разнывшийся было палец на ноге.
Часам к четырем дня, когда солнце пекло не так уже сильно, двинулся в путь для первичного осмотра атолла. Путь лежал в левую сторону, если смотреть от лагуны – там явно просматривалась оконечность острова, тогда как другую сторону закрывал выгибавшийся берег.
Выйдя за территорию лоджа, двинулся поперек острова – в этом месте его ширина составляла где-то метров 500. Несколько домиков и что-то общественное типа мастерской виднелись на пути от дороги к океанскому берегу. Но, как правило, дома на Арно расположены вдоль дороги, хотя и на заметном расстоянии друг от друга, образуя что-то вроде сети усадеб или хуторов.
Открыты они в большей степени на лагуну, тогда как океанский берег безлюден и даже укреплен каменными насыпями – видимо, для сдерживания штормовых волн.



Возвращаюсь на проезжую дорогу, которая окружена зарослями наклоненных от постоянных ветров пальм.



Двигаясь в намеченную сторону, изредка встречаю людей, которые неизменно здороваются (так к этому привык в Микронезии, что потом даже как-то неуютно было в многолюдном Брисбене). Правда, по-английски здесь почти не понимают. А дети так прямо настаивают на том, чтобы их сфотографировали.



Интересно посмотреть на местные домики, которые разительно отличаются от более стандартных, ранее виданных в Микронезии (но на Кирибати они, конечно, еще самобытнее). Большинство из них производит впечатление слепленных наспех из первых попавшихся подручных материалов.



Но встречаются и более добротные сооружения.



Как правило, каждая усадьба помимо жилых сооружений включает в себя несколько хозяйственных построек. Отдельно стоят кухни с запасами кокосовых орехов для растопки.



Также неизменной деталью являются солнечные батареи, которые установлены в рамках программы помощи островитянам со стороны Тайваня.



Во многих усадьбах также имеются специальные мини-курятники, которые своим распространением обязаны уже правительству Маршалловых островов.



Минут через 15-20 прогулки выхожу к месту, которое представляет собой что-то вроде общественного центра деревни. Здесь и дома посолиднее, и есть не слишком приметного вида церковь, тут же спортплощадка. Но самое примечательное здание – школа.



Персонал тут говорит по-английски и разрешает мне посмотреть в окно здания, где идут занятия.



Двигаюсь дальше, по пути - небольшое кладбище, возможно семейное.



Чуть дальше по дороге – своеобразное место отдыха.



Неподалеку от этого места вдруг почувствовал какое-то движение совсем рядом и стук удара. Оказывается, в непосредственной близости от моей головы с пальмы упал кокосовый орех. В общем, повезло.
Ближе к оконечности острова дома стоят реже, а берег забирает влево, по окружности лагуны атолла. Выхожу на берег, который здесь выглядит идиллически.



Однако дойти до самого краешка по берегу не получается – плаьмы и прочая растительность слишком нависают над кромкой, приходится идти напрямик, через пальмовый бурелом. И вот - она, оконечность, и вид на соседний остров атолла Арно. По виду он не сильно отличается от того, на котором стою – пальмы да песочные пляжики.



Прогулка продолжается уже около часа – пора возвращаться, скоро начнет темнеть, и – практичеки на экваторе – темнеть очень быстро. По пути встречаю гуляющих с собаками детей совсем мелкого возраста. Собаки лают на меня, а дети с удовольствием позируют.



Домики на окраине острова совсем захудалые.



Обратно возвращаюсь по берегу – и новая дорога с новыми впечатлениями и разнывшемуся пальцу удобнее, когда я босиком. Берег буквально завален мусором, и я не могу понять – то ли это местные жители сваливают к лагуне все, что ни попадя, то ли все это приносит океан.



Вроде бы с лагунной стороны не должно быть особо много мусора извне, однако на по пути я вдруг обнаружил плавающий в нескольких метрах от берега вполне исправный мячик. Подобрал его – вот и пойманный в океане сувенир из Океании!
Идя вдоль берега, постоянно обнаруживаешь знаки того, что одна из важнейших сфер жизни аборигенов рыбная ловля. Вот, например, катамаран.



Или обращенный у океану дом, украшенный поплавками от сетей.



Добираюсь до своего жилища, успеваю еще разок искупаться. И встречаю сумерки (заката с этой стороны не видно), сидя в большой лодке у лоджа (по утрам на ней выходят в море для ловли рыбы). Вновь появляется знакомый водитель, и предлагает назавтра автомобильную экскурсию по всему острову за 20 долларов. На мои слова о том, что я пешком дошел до левой оконечности острова, он говорит, что в противположную сторону остров гораздо протяженнее (и это, в общем-то, как выяснилось позже, правда).
Мне отчего-то не очень хотелось опять с кем-то ехать и быть к кому-то привязанным, поэтому я отклоняю предложение. Мой собеседник, узнав, что я из России, начинает рассказывать, что «его русский друг» решил строить пятизвездочный отель на соседнем острове – том самом, что я видел через пролив. Думаю, что тут он приплетает, что называется, «для интереса». Беседа эта заронила у меня одно сомнение – абориген начал рассказывать, что нередко лодки на остров задерживаются или вовсе отменяются из-за непогоды. Вот не хотелось бы застрять на этом милом, но очень слабо приспособленном для туристов острове!
Начинает смеркаться, прощаюсь с собеседником и иду в номер, где до под шум ветра и при свете одинокой лампочки читаю книгу по истории меньшевизма. Ближе к ночи выхожу на берег и прохожу чуть дальше, куда не достает освещение лоджа, чтобы без помех посмотреть на многозвездное небо. Возвращаться пришлось подсвечивая себе путь фонариком на телефоне.
Утро началось с безделья и двух сеансов купания. Во втором меня ожидал неприятный сюрприз. Через несколько минут, недалеко от берега, вдруг что-то оплело и обожгло мою руку. Стряхнув с себя непонятную штуку, посмотрел на нее – какая-то прозрачная колбочка на цветастой веревке. На всякий случай выбрался на берег, руку довольно чувствительно обжигало еще минут 10-15. Увидел загадочный предмет выброшенным на берег и на всякий случай присыпал его песком. Вновь зашел в воду, так и пострадавшей руке было полегче и докупался далее.
После обеда привезенной с собой SPAMовской тушенкой решил прогуляться в противоположную сторону острова. По пути местных усадебок было поменьше, и побольше пальмовых зарослей.



Минут за 20 добрался до пристани. Вновь обошел построенную японцами ферму тридакн (самое ухоженное из зданий, виденных на Арно) и подивился пустоте ванночек.



За пристанью деревня кончается, вот последний дом.



За ним дорога сужается, превращается в узенькую насыпь, видимо, искусственного происхождения.



Прохожу по этому перешейку, но остров не кончается. Смотрю с обеих сторон – нет, далеко впереди простирается суша. Со стороны лагуны видна цепь островов, замыкающая атолл.



Решаю, что пора возвращаться, тем более, что солнце уже клонится к закату. По пути, проходя мимо домов местных жителей, вновь замечаю местных стремительных и поджарых поросят.



На всякий случай – уже начинаю готовиться к возможной задержке на острове – присматриваюсь к ассортименту магазинчика, расположенного перед входом в лодж. И вижу, что меня излишне запугали перед прибытием на остров – консервы и напитки тут во всяком случае наличествуют, хотя пресловутое пиво отсутствует.



Беру холодную кока-колу, и становится немного полегче – даже в случае задержки от жажды не помру.
За время обратного пути погода слегка испортилась – подул сильный ветер и то начинал, то прекращался дождь. Я все же еще раз зашел в воду – и через несколько минут опять обжегся – ба, снова тот же предмет, который я вроде бы закопал в песок. Ой, вот еще один и еще. И тут до меня, наконец, дошло, что это вовсе не рукотворные изделия, а медузы. И стало понятным, почему я не видел никого из местных в воде, даже детей.
Решив не искушать судьбу, вышел на берег. Тут же впервые встретил своего соседа, занимавшего номер на первом этаже. Оказался итальянцем, провел на острове целых 4 дня (скучновато ему было, наверное). Встретился и водитель, который пообещал прибыть завтра в 12.00 – «если лодка придет».
Вечерний распорядок полностью повторил вчерашний. Отличие было разве в том, что ветер усилился и завывал еще громче, так что казался буквально ураганом. Периодически шел дождь. Раза 3 и 4 за ночь я просыпался и, встревоженный шумом ветра, выходил на улицу проверять его силу. Поддувало неплохо, но умозаключения о перспективе прихода/ неприхода лодки я сделать не мог. Слегка успокаивал вид чистого звездного неба.
Наутро погода выглядела нормальной, хотя и ветрило. Вроде было надо искупаться на прощание, но сегодня весь берег был усеян медузами, и в воду заходить совсем не хотелось. Поэтому вместо купания побродил по берегу да постарался по максимуму употребить привезенные запасы продуктов, но SPAMовских консервов мне все равно хватило даже и на Кирибати….
Почти ровно в 12 часов водитель забрал нас с итальянцем и повез к пристани. Только выехали как ливанул дождь, ну что ты будешь делать! Помимо опасений за приход лодки было и непосредственное неудобство, так как ехал я на сей раз в открытом кузове. Но, слава богу, дождь прекратился еще до того момента, как мы доехали до пристани.
Затем пришлось ждать с полчаса, но радовало уже то, что было получено сообщение о том, что лодка будет. Помимо нас на пристани толпилась пара десятков местных жителей. Погода прояснилась и с пирса Арно выглядел как тропическая идиллия.



Наконец к пирсу подошла лодка. Но это было не то судно, на котором я прибыл на атолл. Это было гораздо меньше и уже. И перспектива делать на нем даже относительно короткий переход до Маджуро как-то не радовала. Но пока можно было понаблюдать за разгрузкой, а заодно и изучить, что именно потребляют местные.



Самое видное место занимали желтые мешки с рисом, немало было консервов, встречались также кетчуп, баллонички для газовых горелок и разная прочая мелочь. Смотреть за происходящей суетой было довольно любопытно, но тут нас и насторожило и обрадовало известие о том, что прибывшая лодка – не наша. А нашу – ту самую, что и два дня назад, - нужно еще немного подождать. С одной стороны, лодки-то нет, с другой, плыть собираемся на нормальном судне.
Наконец показалось и наше плавательное средство.



У него явно был приоритет, потому как недоразгруженную лодочку от пирса отогнали, а на ее месте пришвартовался наш катер. Его разгрузка прошла гораздо быстрее, и вот мы уже выходом в море.

Резюме по Арно. Все-таки, мне думается, этот остров больше подходит для однодневной экскурсии (но мне о таковых ничего не известно), чем для более длительного пребывания. Хотя я вовсе не сожалею о его посещении. Красивые виды моря и пальм в изобилии, уклад жизни совсем не поход на «цивилизованные» поселения Микронезию, посещенные ранее. Но спартанские условия проживания и, главное, медузы в море несколько испортили впечатление.

Обратный путь проходит в гораздо более благоприятных погодных условиях, почти нет качки, совсем нет дождя. Можно было бы и загорать, если бы я и так не загорел дочерна за время путешествия.
Поле прихода в гавань Улиги плачу 26 долларов капитану за дорогу в оба конца. Здесь же нас встречает владелец лоджа. На вопрос о впечатлениях итальянец жалуется на не самые комфортные условия проживания. Я немногословно его поддерживаю.
Покивав головой, семья владельцев просит расплатиться за постой наличными. Я всячески сопротивляюсь этому – наличные мне могут еще пригодиться в оставшейся части путешествия. Ведь наш соотечественник всегда находится под дамокловым мечом блокировки карты. Вот у меня одна из двух «альфовских» к тому времени уже была заблокирована, а разблокировать ее из-за неработающей по всей Микронезии билайновской мобильной связи было невозможно. В итоге вроде бы договариваемся, что я заплачу картой в отеле.
Однако, когда я прихожу на ресепшн, там ничего о таких операциях ведать не ведают и настаивают, на том, что отель и лодж это разные организации. Не имея особого желания разбираться в этой ситуации, я не особо спорю. Ведь, как мне кажется, я бронировал номер в лодже через Booking.com, а значит, если что, средства будут списаны с моей карты. Но, похоже, эта схема не работает и бронирование через интернет довольно условно. В итоге оплата случилась уже после окончания всей поездки, через туристическую компанию. И это позволило мне сэкономить – в конце концов, хозяева ограничились 60 долларами за два дня, вместо первоначальных 120 и промежуточных 100.
А в отеле новая проблема. При выписке, как я уже писал, мне вроде бы обещали сдвинуть даты проживания в связи с изменением сроков поездки на Арно, бесплатно заменив одну ночь проживания в бунгало на ночь в основном корпусе. Но сейчас ситуация изменилась – мне предлагают доплатить за ночь в бунгало. Устав от предшествующих разборок и желая уже ощутить себя в нормальной цивилизации, соглашаюсь.
После этих разбирательств решаю не бежать смотреть Маджуро, оставив это дело на свободный завтрашний день, а слегка понаслаждаться благами цивилизации в уютном отельном бунгало (ну заодно и доступом в интернет) – с перерывами на посещение магазина, стрижку здесь же в здании гостиницы, ужин и традиционное наблюдение за закатом.

[Тульвисте]

Поход по Маджуро

Утром на завтраке встретил своих спутников по путешествию, которые на Арно не ездили. Они остались довольны и обзорной экскурсией по острову и выходом на глубоководную рыбалку. Я не рыбак по жизни, поэтому завидовать им не стал. Рассказали, что в банке поменяли американские доллары на австралийские, каковые в ходу на Кирибати. Кстати, прямо у гостиницы офис Western Union – если внезапно кончились деньги, тут могут помочь.
Подзаправившись, я тронулся в экскурсию по Маджуро, то есть DUD. Надо сказать, что Маджуро – территория автомобилистов, машин много и даже бывает что-то вроде пробок. Пешком люди почти не ходят, ведь такси в границах DUD стоит стандартный 1 доллар. Общественный транспорт, наверное, есть (есть же остановки!), но как-то не очень заметен.
Пройдя уже знакомый маршрут мимо зданий-сундуков и закрытого музея, выхожу к церкви, откуда начинаются новые, пока незнакомые для меня места. Сразу же за храмом находится огромный магазин (самый большой, что я видел в Микронезии).



Помимо щирокого выбора продуктов полно и промтоваров, можно купить даже картину с изображением тайной вечери. Тут же небольшая пекарня.



Череда домов-сундуков разного назначения продолжается и далее. Среди них есть и явно заброшенные – как этот боулинг.



Но есть и действующие – как этот магазин «все по доллару».



Иногда общественная застройка прерывается жилой – в ходу одноэтажные домики с минимальными земельным участками. Некоторые из них выглядят симпатично и даже украшены местным орнаментом, но, все равно, какие-то они не микронезийские.



Остров становится пошире и здесь появляется даже какое-то подобие уличной сетки.



Дети на улице предпочитают баскетбол фцтболу – в чем я усматриваю американское влияние.
Подхожу поближе еще к одному из наиболее симпатичных домов. Тут на меня, заподозрив покушение на охранемое имущество, бросаются две собаки и заливисто лают. Но фото я успел сделать.



По пути периодически встречаются сувенирные магазинчики, расположенные в похожих домах. Захожу в один из них – выбор довольно разнообразный, цена на всякую мелочь – от 5 до 10 долларов.



Вижу на полке красивый кораблик, что-то похожее я привозил домой с Сейшел. Но как его довезешь до дома! Поэтому ограничиваюсь плетеными гкатулочками, браслетиками с ракушками и тому подобным. Вообще, с сувенирами в Маджуро, в отличие от Федеративных Штатов Микронезии, все в порядке. Даже если не успели купить их в городке, то несколько магазинчиков работают в аэропорту.
Дохожу до большого комплекса зданий – это главное местное учебное заведение – Колледж Маршалловых островов.



Прямо за оградой учебного заведения находится религиозное – кафедральный собор. Его фасад странным образом выходит на боковой проезд.



Интерьер собра прямо-таки аскетичный.



А стену, выходящую на улицу, украшает статуя Девы Марии.



Пройдя кладбище и телекоммуникационный центр, выхожу к главным административным зданиям. Сначала по пути построенный тайваньцами довольно большой конференц-центр.



А дальше – центральная площадь Маджуро и важнейшее административное здание, предусмотрительно загороженное от нежелательных инцидентов высокой стеной. Сфотографировать его удалось только просунув руку с телефоном за ограду.



Центральная же площадь выглядит просто как лужайка, но с ее края открывается вид на лагуну. Здесь же навесы и места для посиделок с видом на воду.



Рядом площадью, наверное, самое большое сооружение в Маджуро. По своей архитектуре оно напомнило что-то производственное, но выглядело как-то заброшенно. Впрочем, это характерно для многих зданий здесь – кажется, что после постройки за ними даже и не начинают ухаживать, стоит и слава богу.




Дальше - спорткомплекс, выглядящий довольно пустынно. А напротив него пара экспатов играют в бадминтон практически прямо на дороге.



По пути – еще одна живая иллюстрация того, как живет Микронезия. Не то чтобы здесь сильно напрягались, если что-то сломалось или отвалилось.



А чуть дальше – интересный объект на морскую тематику.



А, это я уже дошел до Marshall Islands Resort, главного конкурента Robert Reimers. Кстати, он тоже расположен на лагунной стороне. Где-то здесь, судя по карте, должна быть мастерская по изготовлению каноэ – одна из главных аттракций пропуущенной обзорной экскурсии. Чтобы добраться до нее, обхожу территорию отеля слева.
По пути обнаруживаю небольшой местный рыночек. В отличие от расположенного рядом с нашим отелем - всегда пустым - тут чем-то торгуют.



Тут же – очень скромное здание министерства образования.



Чтобы добраться до входа в мастерскую, пришлось обходить ее по берегу и даже, помнится, что-то перелезать. Выставка каноэ и прочих лодок находится рядом со зданием.



Заглядываю в мастерскую с очень высокой крышей. Действительно делают каноэ, каяки и прочие плавсредства.



От мастерской прохожу на территорию отеля. Здесь есть что-то похожее на пляж, правда, отдыхающих и купающихся не видно. Это отличает Marshall Islands Resort от нашего отеля в лучшую сторону. У нас-то ведь только лестница в воду среди нагромождения камней.



В отеле обнаружился бар на морскую тематику, но, к сожалению, в это время он не работал. Часть помещений в гостинице используется под офисы, например, там находится Национальный олимпийский комитет страны – 2 комнаты.



Осмотрев отель, некоторое время размышлял – двигаться ли к логическому концу путешествия – тому самому мосту между островами, благо до него было уже недалеко. Но в итоге решил поворачивать назад – вид на мост, который я уже наблюдал неоднократно, всяко интереснее вида с моста. Да и солнце припекало довольно сильно. В общем, повернул назад.
Сразу за оградой отеля обнаружился еще один небольшой пляжик, на котором вовсю плескались местные жители.



Всего дорога в один конец заняла час с небольшим. Обратный путь проходил по тому же единственному на острове шоссе, мимо тех же зданий. Разве что по пути зашел в специализированный магазинчик по продаже маек. Помимо прочего разнообразия там были представлены до 20 вариантов дизайна изделий с маршалльской спецификой.
Вернувшись в отель, пошел в ресторан поужинать. И встретил испанца, с которым познакомился еще по пути с Понпеи. Человек, который посетил более 180 стран, а также, в отличие от меня, проехался по Транссибирской железной дороге. Пока мы были на Маршаллах, он исследовал Тараву, и сейчас немного рассказал про этот атолл. Главный посыл – что Северная Тарава живописнее Южной, что вскоре действительно подтвердилось.

Опоздавший самолет и неожиданная Лаура

С утра ранний выезд к самолету, еще затемно. В аэропорту проходим обычные процедуры и, как обычно, платим выездной сбор, 20 долларов. В зале отлета работают довольно много сувенирных магазинов и большой буфет, в котором я покупаю какую-то снедь, вполне приличного вкуса.
Одними из первых проходим контроль, в пустом зале ожидания не задерживаемся, идем сразу в самолет.



В какой-то момент люди перестают прибывать, и я немного удивляюсь – самолет-то полупустой. Через некоторое время нас огорошивают новостью – самолет пока взлететь не может, надо починить какую-то деталь шасси, но вы можете оставаться в салоне.
Потом оказывается, что просто так эта деталь не чинится, и механику надо доехать до Маджуро, чтобы приобрести нечто необходимое. Потом, примерно через час ожидания в салоне, все становится еще менее приятным – на месте отремонтировать самолет нельзя, надо ждать запасного и необходимо покинуть самолет. А этот резервный как раз только вылетел из Брисбена, откуда 5 часов лету. Не отпускают нас Маршаллы просто так!
Несколько раз переспрашиваю стюардесс, когда точно приземлится замена. Они называют точное время – 15.40 – и не путаются в показаниях.
Что ж, надо решать, что делать. Мои спутники направляются в Маджуро пообедать. Я и есть особо не хочу и, кажется, что в Маджуро все уже видел. А что не видел? Пляж Лаура, который входил в программу обзорной экскурсии, на которую я не попал. И на который, в принципе, хотел попасть.
Путь не близкий – другая оконечность острова Маджуро, километров 40. Что ж, время есть, можно попробовать.
Ищу такси, на котором можно доехать и вернуться. Со вторым по счету договариваюсь, хотя этого пожилого человека понять было довольно сложно: и зубов у него немного и, такое впечатление, что он все время жует бетель. Несколько раз переспрашиваю конечную цену туда-обратно с ожиданием – 40 долларов. Поехали!
Открывающийся по дороге пейзаж поинтереснее, чем плотная застройка DUD. Много больше зелени, и вполне приличного вида дома не прижимаются друг к другу. Прихожу к выводу, что здесь расселение людей больше похоже на Арно, с поправкой на более высокий уровень жизни.



Минут через 50 прибываем на место. Тут настоящая рекреационно-пляжная зона – навесы и столы для пикников, скамейки для отдыха, душ и туалет, волейбольная площадка и многое сверх того.



Берег также довольно живописен – белый песок, прозрачная вода, причудливые пни.



Можно чуть-чуть прогуляться по этому песку - сначала в тени деревьев, а потом и по мелководью, которое из-за прилива тянется далеко в лагуну. Вдали видны острова, замыкающие круг атолла.



Переодевшись в салоне машины, иду купаться. Со стороны пролива, отделяющего Лауру, от соседнего острова, вода достаточно глубокая, с головой. Долго плещусь в приятной теплой воде. Да, на Лауре хорошо, но Энеко этот пляж, конечно, уступает. И народу достаточно много, и водоросли есть и нет кораллов. Но здесь, вестимо, лучше, чем в ожидании самолета в аэропорту или в Маджуро.
В 14.40, за час до предполагаемого прилета запасного самолета, посвежевший, отправляюсь в обратный путь. После прибытия водитель начинает что-то малопонятное говорить о дополнительных деньгах, но я стою на своем – договаривались на 40, значит, 40. Минуты через полторы дискуссии он машет рукой – типа, ладно.
Захожу в здание аэропорта, которое пугает меня своей безлюдностью – неужто я что-то перепутал? И самолет уже улетел??!! Вижу сотрудника, который идет от стойки регистрации, где уже погашено освещение. На мой вопрос "Тарава?" он отвечает: "Да проходите". И я по второму разу прохожу спецконтроль и последним из пассажиров попадаю в переполненный зал ожидания. И как раз в эту минуту (буквально, а не риторически) на аэродром Маджуро садится наш долгожданный запасной самолет.



Был еще недолгий разговор с моими попутчиками, которые успешно пообедали в Маджуро, и небольшой перекус сэндвичем в местном буфете. А затем долгое выяснения, кто куда успевает в связи с задержкой рейса, а кто нет (успели пассажиры до Таравы и Науру, а не успели те, кто должен был в тот же день лететь в Хониару, но им обещали предоставить бесплатный ночлег). Где-то через полчаса нас вновь приглашают в самолет. Мои спутники продолжают путь до Науру, а я выхожу на следуюшей остановке – в Тараве. Но это уже совсем другая история: Микронезия без кругосветки - 6. Кирибати. Тарава: японские пушки, ночной клуб и рассвет над лагуной.

Как оценить Маршалловы острова, какими я их увидел? Не сказать, чтобы они выглядели непривлекательно, однако – наряду с Гуамом – это была, пожалуй, наименее интересная часть посещенной мной Микронезии. Ни Маджуро ни Арно не открыли мне какой-то изюминки, которыми отличались Палау, Понпеи, Тарава и даже Яп. Очень мил Энеко, но это хороший пляж на один день, не более. В итоге от Маршалл остался какой-то привкус скучноватой и даже местами угрюмой цивилизованности, а ведь, если честно, так далеко стоит забираться только за экзотикой. Но, может быть, Маршаллы и не виноваты, а все дело в том, что к этому моменту длительного путешествия я уже был переполнен новыми впечатлениями и эмоциями. И на Маршаллы эмпатии уже не хватило, а очнулся от этой летаргии я только на Кирибати.

[Полуденный]

Очень интересно было читать.А на Соломоновы острова Вы попали ? Отчёт будет ?

[Тульвисте]

Очень интересно было читать.А на Соломоновы острова Вы попали ? Отчёт будет ?

Не-а, так визу и не сделали. Но в октябре-ноябре вновь собираюсь в те края и планирую Науру с Соломонами захватить.

[Полуденный]

У Соломоновых островов с Кирибати есть сходство: у большинство островов нет даже фото в google. Можете стать первым ).
За Маршаллы отдельно плюсую , что поехали на соседний атолл, а не тусовались для галочки на главном острове.
Citizens of the following countries, linked with the U.S. by the Compacts of Free Association, do not require a visa to enter, reside, study, and work indefinitely in the United States- вот и все Маршаллы , если коротко)).