Странно, но среди экзотических государств Океании именно Тувалу не вызывало у меня лично горячего желания там побывать. С детства больше манили другие названия – особенно Кирибати, но и Самоа, Тонга и Ванауту казались более привлекательными. Ниже в приоритетах были, пожалуй, только Фиджи. И только всерьез изучив матчасть перед двумя поездками в Океанию, я понял, что Тувалу – главный приз для любого коллекционера стран, каковым я, видимо, уже безнадежно являюсь.
Ведь именно это государство неизменно входит в рейтинги самых малопосещаемых в мире. И даже часто возглавляет оные. По итогам 2016 года официальная статистика насчитала всего около 2000 иностранцев, посетивших Тувалу. Это в три раз меньше, чем обычно приписывают Кирибати, и в 20 раз меньше, чем посетителей Антарктиды (каковая кажется обывательскому глазу самой недоступной частью мира). Да что там говорить – это меньше, чем число пассажиров на одном отдельно взятом круизном лайнере, но они сюда не заходят.
А еще Тувалу одна из двух стран Океании, публикации о которых содержат максимальную концентрацию тревоги, да еще и в контексте губительного воздействия человека на природу. И если Науру считается хрестоматийным примером тотального экологического разрушения (на мой взгляд, это уже не соответствует реалиям; но об этом в отзыве про эту страны) и синонимом экономической катастрофы в результате «ресурсного проклятия», то Тувалу выступает жертвой глобального потепления как территория, рискующая скрыться в морской пучине. Нередко приходится даже читать призывы: «Посетите Тувалу пока эта страна не ушла под воду».
Этот взгляд, как и в случае с Науру, тоже при внимательном рассмотрении начинает выглядеть слегка поверхностно. Да, в 90-ые годы были получены данные о том, что наступление океана здесь идет быстрее, чем в других частях планеты. И даже были разработаны программы по переселению жителей страны в случае нештатной ситуации. Однако более детальные исследования показали, что на разных островах дело обстоит прямо противоположным образом – где-то морские волны наступают, а где-то отступают. И связано это не столько с человеческой деятельностью, сколько с дыханием земной коры.
А посетив Тувалу, становится очевидным - страна совершенно не собирается уходить под воду. Главный индикатор – планирует ли государство развиваться – это стройка. Так вот, на Тувалу стройка идет полным ходом. И это очень заметно даже по соседству с отелем. С одной стороны, возводят что-то типа социального жилья – одинаковые двухэтажные дома (похоже, на кирибатийское), с другой, прямо за правительственным зданием, полным ходом идет строительство Конвеншн-центра: Тувалу в ближайшей перспективе намерено принимать международные форумы.
В мире много коралловых островов, но только четыре страны полностью или почти полностью расположены на атоллах. А жизнь на этих узких и вытянутых лоскутках суши очень сильно отличается от обычной, материковой или обычно-островной.
Особняком среди них стоят Мальдивы, расположенные в Индийском океане и умело капитализировавшие свою уникальность. Но и три тихоокеанские страны-атоллы тоже заметно различаются между собой. Маршаллы под американским протекторатом и в условиях наличия американских военных баз стали усредненно-цивилизованными и – если не считать природные достопримечательности – малоинтересными. Кирибатийцы же в наибольшей степени в масштабе всей Океании сохранили внешнюю самобытность в образе жизни.
Тувалу, как мне показалось, находится где-то посредине. И, как мне думается, отсутствие туристического потока способствует сохранению определенной самобытности. Конечно, здесь не живут по первобытным законам, но все, что есть оно настоящее, а не туристический аттракцион, как это случилось на Самоа или Тонге и в меньшей степени в Вануату.
Естественно, мое поездка не имела целью исключительно Тувалу. Это был типичный для посетителей государств Океании «прыг-скок»-тур по два-три дня на острове с постоянными пересадками на Фиджи. Его основная часть описана здесь…
Но Тувалу, равно как Соломоновы острова и Науру, я решил выделить в отдельный рассказик – все же про эти страны пишут редко, и так удобнее для навигации читающих. Ну и кроме того во всех этих случаях путешествие было самостоятельным. На Тувалу, правда, туркомпания купила авиабилеты и забронировала отель, но никакой программы заранее предусмотрено не было.
Ну и еще одна причина выделения Тувалу в отдельный топик – отзывов о посещении страны на этом форуме совсем немного, и еще один явно не будет лишним. Хотя, конечно, мне следует поблагодарить своих предшественников, поскольку на их рассказы я во многом опирался в этом путешествии.
Тувалу: маленькая энциклопедия
География. Одно из самых маленьких государств по площади суши в мире – всего 26 квадратных километров суши (4-е место с конца, меньше только Ватикан, Монако и Науру). При этом площадь лагун почти в 20 раз больше – 494 кв. км.
Всего в Тувалу 6 настоящих атоллов и 3 рифовых острова. Из числа последних Ваитупу - самый большой по площади – более 5 квадратных километров. Самый маленький низменный коралловый остров Ниулакита имеет площадь 0,4 квадратных километра, но он тоже населен. Рифовые острова довольно компактные, а вот атоллы вытянуты узкими (как правило, несколько десятков метров шириной) ленточками.
Само название Тувалу означает «восемь стоящих вместе», имея в виду восемь издавна населенных островов. Девятый – то самый крошечный Ниулакита – был заселен только в 1950-ых годах. Расстояние между островами от 67 до 172 километров. При мизерной собственной территории исключительная экономическая зона страны составляет очень приличные 900 тысяч квадратных километров.
Климат. Тувалу расположены практически на границе полушарий, от 176 до 180 градусов восточной широты. И одновременно почти на экваторе – от 5,5 до 10 градусов южной широты. Это ведет к минимальным температурным колебаниям в течение года. Температурные рекорды за всю историю – максимум в 34 градуса и минимум холода в 16! Последнее только в августе, в другие месяцы ниже 20 никогда не было. Ну и вода 30 градусов круглый год.
Меняется только количество осадков – как и во многих тропических странах, здесь различают сухой и влажный (ноябрь-апрель) сезоны. Но и то средний уровень варьирует раза в полтора. Место очень влажное (3000 мм осадков в год), однако иногда случаются засухи, которые могут длиться до трех месяцев. Поскольку источники пресной воды на островах отсутствуют, в случае особо длительного отсутствия дождей проблему приходится решать завозом воды из Австралии.
При этом низкие коралловые острова могут сильно страдать от тропических ураганов. Так, в 2007 году циклоном «Бебе» были разрушены почти все постройки на островах. Преодолеть последствия удалось только при помощи иностранной помощи.
Население. В стране около 12 тысяч жителей – столько же, сколько в подмосковном дачном поселке, откуда я родом. Примерно половина из них проживает на столичном атолле Фунафути (фактически на одном одноименном острове, поскольку остальные моту атолла необитаемы). Для страны устойчива тенденция к переселению людей с других островов в Фунафути и эмиграции с главного острова.
Народ тувалу относится к полинезийцам. Именно на почве этнического различия и состоялось выделение Тувалу в отдельную единицу в бывшей английской колонии Острова Гилберта и Эллис. Населенные микронезийцами Острова Гилберта с еще двумя островными группами образовали Кирибати, а полинезийские острова Эллис стали Тувалу. Случилось это отделение в 1974 году по итогам референдума, а уже в 1978 году Тувалу обрела независимость.
История. Вообще, прошлое острова небогата событиями, да и изучена не очень хорошо. Нет даже точного понимания, когда атоллы были заселены. Но обычно появление на них полинезийцев с Самоа и Тонги относят к 300-500 годам нашей эры.
Хотя открытие островов случилось довольно рано – в 1568 году (Самоа, например, открыли на 150 лет позже) их обнаружил и назвал Лагунными испанец Альваро Менданья (тот самый, который открыл и Соломоновы острова) – но очень долгое время они никого не интересовали. Они были «переоткрыты» только в 1788 году капитанами Гилбертом и Маршаллом, в честь каждого из которых были названы другие архипелаги. А Тувалу получило свое первое название Острова Эллиса в 1819 года в честь владельца канадского корабля «Ребекка», наконец-то исследовавшего эти клочки суши.
В XIX веке острова мало-помалу оказались в сфере досягаемости разных интересантов. Первыми появились китобои, затем перуанские работорговцы, угнавшие в рабство до 400 человек, а затем и британские миссионеры. В 1892 году над островами был объявлен британский протекторат, а в 1916 году Острова Эллис были объединены в общую с островами Гилберта в общую колонию. Во время второй мировой войны здесь была оборудована военная база союзников, но боевых действий, в отличие от Островов Гилберта, не велось.
Власть. Страна управляется по традиционной для бывших британских колоний системе – английский монарх, представленный генерал-губернатором, является главой государства, а текущую деятельность осуществляет правительство. В 2008 году в стране был проведен референдум о переходе к республиканской системе правления, но большинство граждан высказалось против.
Флаг. Дискуссии о форме правления и самостоятельности государства вкупе с частой сменой глав правительства в свое время привели к переменам дизайна государственного флага. Утвержденный в 1978 году при обретении независимости национальный символ включал довольно стандартные для бывших английских колоний элементы – «Юнион Джек» и девять звезд, символизирующих число островов.
Первое изменение было введено с октября 1995 года, когда число звезд-островов было сокращено до восьми – дабы соответствовать названию страны. Но уже через три месяца по инициативе тогдашнего премьер-министра флаг был полностью переделан – с него исчез «Юнион Джек», вместо которого появился желто-синий геральдический щит – аналог государственного герба, а вместо однородного синего фона появились две горизонтальные красные полосы по краям. Звезд осталось восемь, но они поменяли спектральный класс с желтого на белый.
Однако с приходом в 1997 году нового-старого премьер-министра Бикенибеу Паэниу все эти чудачества с флагом прекратились, и на старое место был водворен исторический флаг 1978 года с британской составляющей и 9 золотыми звездами.
Международный связи. Хотя формально Тувалу управляет британский монарх, на практике наиболее тесные деловые связи у страны с Австралией. Страна не самый активный игрок в мире, дипломатические отношения установлены только с тремя десятками стран.
Как и во многих других странах Океании, активен здесь и Тайвань. Экономическая помощь в обмен на дипломатическое признание – известный алгоритм присутствия Китайской Республики. Но в случае с Океанией это имеет и глубокое историческое оправдание – ведь, согласно доминирующим сейчас в научном сообществе взглядам, миграция в Микронезию и Полинезию стартовала несколько тысяч лет именно с Тайваня… То есть это как бы даже помощь соотечественникам.
Тайвань, кстати, является единственным государством, у которого есть посольство на Фунафути. А единственное посольство Тувалу находится на Фиджи. Страна имеет постоянного представителя при ООН, а также несколько почетных еонсульств.
Выше, в истории с флагом, мы видели некоторую ветреность правителей Тувалу в государственных решений. Тот же синдром проявился и в истории с признанием страной Абхазии и Южной Осетии. Независимость этих квазигосударств была признана со стороны Тувалу в сентябре 2011 года. Месяцем позже, кстати, были установлены дипотношения с Россией. А вот с Грузией они существовали с февраля 2011 года, но были разорваны через год, в феврале 2012 года грузинской стороной. В марте 2014 года ситуация опять зеркально изменилась – дипломатические сношения с Грузией были восстановлены, а документ о признании Абхазии и Южной Осетии отозван.
Экономика. Тувалуанцы очень изобретательны в способах заработать деньги для собственного развития. И каждое десятилетие изобретают новый спасительный для экономики драйвер развития – причем применяя инструменты постиндустриальной эпохи.
Все началось с марок, доходы от продажи которых в начале 80-ых годов составляли до 20% бюджета. Но потом марок стали печатать слишком много, и они сильно потеряли в привлекательности и, соответственно, цене.
В 1990-е годы пришел черед Тувалу зарабатывать на такой деликатной теме как оказание секс-услуг по телефону – страна сдавала свой международный код фирмам соответствующей специфики и получала до 1,5 миллионов долларов в год. Однако в 2000 году этот бизнес был прекращен «по моральным основаниям».
Изобретательность тувалуанцев в поисках источника доходов стала особо результативной уже в 2000-х, когда страна начала сдавать свой домен .tv в концессию иностранным компаниям. Такое расширение оказалось достаточно-таки востребованным со стороны различных телекомпаний, а Тувалу получает от этого по несколько миллионов долларов США в год.
Можно предполагать, что следующее десятилетие станет временем развития туризма.
Но основной государственный доход происходит все-таки от более традиционного предоставления права на лов рыбы в экономической зоне. Плюс довольно большое количество граждан Тувалу работают моряками на иностранных судах и шлют переводы семьям на родину.
Как добраться. Проще всего, конечно с Фиджи, расстояние около 1000 километров, откуда лететь 2 с половиной часа. Fiji Airways летает в Фунафути три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Используется самолет ATR-72 вместимостью 75 пассажиров.
Цена билета кусается – около 850 долларов в оба конца. Но, как я понимаю, если брать более сложные билеты -например, с Самоа, то можно сэкономить. Известное неудобство составляет то обстоятельство, что самолет до Фунафути летает не из Нади, куда прибывают основные международные рейсы, а в столицу Фиджи Суву.
С нынешнего года появилась новая возможность добраться до Тувалу. Air Kiribati начала выполнять рейс из Таравы. Летает он раз в неделю, по средам на Dash-8 с 35 пассажирскими местами. Стоимость от 350 долларов за перелет в одну сторону. Надо сказать, что это хорошая возможность для тех, кто хочет посетить всю Океанию «одним махом». Выходит, что, облетев Микронезию на «авиамаршрутке» United и добравшись на Кирибати, можно через Тувалу переместиться на Фиджи, а оттуда и в остальную Полинезию и даже Меланезию.
Для особо любознательных есть возможность попасть и на другие острова архипелага, но дело это долгое. Из порта Фунафути раз в 3 или 4 недели ходят два грузопассажирских судна. Говорят, на островках есть возможность размещения в чем-то вроде гестхаусов.
Виза. Для россиян не требуется. Штампик в паспорте обычный, ничего особенного. Но у меня он стал первым в новом паспорте…
Часовой пояс. +12 часов к Гринвичу, +9 к Москве, совпадает со временем Фиджи.
Где жить. Полноценный отель в Фунафути только один - Vaiaku Lagi Hotel (он же более известен как Funafuti Lagoon Hotel). Построен в 1993 году при финансовом содействии Тайваня. Двухэтажное здание находится прямо у угла правительственного здания, в 3 минутах ходьбы от аэропорта. Номера большие, но довольно скромные, впрочем, все основные удобства есть и в целом это поприятнее, чем был, например, George Hotel на Тараве. Всего 21 номер, включая один сьют.
Также в Фунафути есть около десятка других вариантов размещения – лоджи и гестхаусы. Как-то многовато для такой нетуристической страны, но, возможно, они дают приют и прибывшим с других островов архипелага.
Где есть. В отеле работает ресторан более или менее европейской кухни (местная рыба в наличии), открыт по часам – например, обед строго до 14.00. В городке есть несколько ресторанов, исключительно китайских. Дешево (обед или ужин с пивом не более 15-20 австралийских долларов) и обильно, меню обычно огромное.
Передвижение. Основной вид транспорта – мотобайки, заметно реже встречаются автомобили. Общественный транспорт отсутствует, ибо не нужен. Прогуливаться по городку туристу проще всего пешком, это минут 15-20 в любую сторону. Если есть желание попасть на край острова (северный, до южного можно и пешком), можно арендовать мотобайк или велосипед. Для прогулки на другие моту атолла нужна лодка.
Деньги. Валютой здесь является австралийский доллар. Есть, правда, свои монеты до доллара включительно, украшенные изображениями животных: долларовая монетка с черепахой, 50-центовик с осьминогом, 20-центовик с акулой. Насколько я понимаю, чеканка прекращена, но на острове найти их довольно просто. Я лично сходил в Национальный банк (рядом с аэропортом), где на втором этаже (лестница справа) разменял свои австралийские доллары на 5 комплектов местных монеток. Среди коллекционеров деньги Тувалу ценятся довольно высоко.
Связь и электричество. Мой Beeline здесь не работал (как, впрочем, и везде в Океании за исключением Вануату). Megafon вроде тоже не принимал. Для доступа в Интернет нужно в офисе местного телекома приобрести пароль. Довольно дорого, если не ошибаюсь 10 австралийских долларов за 200 мегабайт (мне на двое суток хватило). В отеле в номерах Интернет практически не работал, около рецепции бегал довольно быстро. В стране нет своего ТВ, только радио, но для тех, кто не может обойтись без телевидения, в номерах есть спутниковое. Розетки такие же как в Австралии, с двумя косыми штырями, третье гнездо можно игнорировать.
Люди. По большей части плотные и весомые – как и их сородичи-полинезийцы на Самоа или Тонге. Хотя регби здесь и не самая популярная игра – фаворитом является австралийский футбол. Тувалуанцы улыбчивые и выглядят вполне открытыми, фотографироваться не боятся. А дети иногда прямо требуют, чтобы их сфоткали. И несмотря на мнение всего мира о том, что им предстоит утонуть, сохраняют постоянный оптимизм.
Китайцы. По статистике их немного, но встречаются постоянно, особенно туристу. Именно им обычно принадлежат магазины и ресторанчики. Причем местные жители трудятся в сфере обслуживания почти исключительно в качестве неквалифицированной рабочей силы – охранниками или грузчиками, за прилавком обычно тоже китайцы.
Пляжи. В отличие, например, от Кирибати, где доступные участки лагуны грязноваты, на Фунафути в общем-то купаться можно везде – естественно, в лагуне, потому как прибой океанской стороны небезопасен. Ну и, естественно, оборудованных пляжей здесь нет, все дикое. Основной находится за ближним причалом, слева от отеля и правительственного здания, если смотреть на лагуну. Именно здесь купаются местные жители. Но я бы прошел чуть дальше – к небольшому обустроенному скверу, здесь людей нет совсем. Ну и, если вы уж совсем привередливы, отправляйтесь за 3 километра на южную оконечность острова. Там, в проливе между моту вода наиболее прозрачна. На ближних пляжах снорк не слишком интересен – коралловых стенок нет, преобладает трава, да и вода мутновата. Но при этом достаточно глубоко, нет надобности ждать прилив.
Funafuti Conservation Area. Другое название – Когатапу. Что-то вроде морского заповедника площадью 33 квадратных километра (около 20% всей площади лагуны атолла Фунафути). Находятся в западной части последней, южней острова Тепука. Основан в 1999 году для защиты морского и наземного биоразнообразия. Помимо акватории включает 6 островков, которые особо замечательны как места кладки яиц зелеными морскими черепахами. За посещение этой территории берут специальный сбор, здесь доступны снорклинг и дайвинг.
Место в искусстве. Уже даже после поездки узнал, что имя страны – одновременно название довольно известного киноманам артхаусного фильма 1999 года выпуска, снятого немецким режиссером. Одна из сюжетных линий фильма связана с желанием главной героини уплыть на старом буксире именно сюда. Понятно, что слово «Тувалу» здесь не более чем метафора далеко и недоступного рая, что, пожалуй, подчеркнуто тем, что в фильме Тувалу - остров, а не государство иди хотя бы архипелаг. Нам бы и не было особого дела до этой истории, ежели бы не то обстоятельство, что главную героиню играла только начинавшая актерскую карьеру Чулпан Хаматова.
Фунафути - ориентация
Дабы описать географию столь небольшого объекта как атолл Фунафути, приходится упоминать много дополнительных географических названий.
Итак, атолл называется Фунафути (и аэропорт тоже). Площадь его просто микроскопична – 2,9 квадратных километра. А вот лагуна, называемой Те-Намо, составляет целых 18 километров в длину и 14 километров в ширину, или 275 квадратных километров. То есть площадь суши составляет всего 1 процент.
Но островов-моту на этой суше целых 30 штук. Основной носит имя Фонгафале. Его длина 11 километров. На моту 6 поселков, включая Ваиаку, где мы жили и где находится правительственное здание и аэропорт. Однако столицей считается атолл в целом – как на Кирибати (там, правда, столица занимает пол-атолла, его южная часть).
Еще два обитаемых моту Фунафала и Аматуку, но в них живут только считанные десятки человек. А всего население Фунафути составляет около 5 тысяч человек.
Остров Фонгафале по форме похож на сильно вытянутый бумеранг с удлиненным северным концом, в середине которого заметное утолщение – как раз здесь, в районе Ваиаку ширина достигает 400 метров, что позволяет разместить взлетно-посадочную полосу. Жилые здания находятся с лагунной стороны, а за взлеткой раположены различные офисные и производственные здания. Там, где полоса кончается, находится небольшое пресное озеро, окруженное, увы, свинарниками. Окраинные части Фонгафале имеют ширину в несколько десятков метров.
Остров практически полностью застроен. В широкой части острова три главные улицы (с указателями названий!), идущие параллельно берегу и соединяемые перпендикулярными проездами. Ближе к концам «бумеранга» суша сужается и остается место лишь для дороги и одного ряда домов.
На всякий случай вот такая карта центральной части Фонгафале, наличествовавшая в отеле в единственном экземпляре.
День прилета: первое знакомство и экстремальная лодочная прогулка
Два с половиной часа перелета из Сувы прошли без особых происшествий, и примерно к полудню мы достигли атолла. К сожалению, автоматическое распределение мест в самолете не выбрало для меня сидение у окна, и сделать красивые фото приближающегося атолла у меня не вышло, пришлось использовать зум.
Процедура контроля по прилету была довольно проста и не слишком затянута. Происходила она на специально принесенных столиках прямо на свежем воздухе. Штампики в паспорт ставили довольно быстро, причем в моем случае она украсила первую страницу моего новенького второго паспорта (в Австралии, как известно, штампы не ставят, а на Самоа и Фиджи штамповать первую страницу не решились). Содержимое нашего багажа никого особо не интересовало – несмотря на традиционные для Океании строгие таможенные и карантинные декларации.
Выйдя сквозь проход в здании аэровокзала в «город» и ощутив своей кожей местную теплынь, первым делом мы обнаружили небольшой рыночек условно сувенирной продукции – ожерелий, веночков на голову и прочей мелочи.
«Условно» - потому что основными потребителями этой продукции являются не туристы, а местные жители. По традиции перед полетом они массово скупают такие поделки. Когда я летел обратно, мне попалась местная жительница, у которой на шее висело с десяток купленных перед отлетом ожерелий. Дело кончилось тем, что она попросила стюарда положить их все на багажную полку, иначе шея просто не выдерживала.
Аэропорт на Фунафути довольно примечательный – никакого режима безопасности на нем не существует. Если самолета нет – гуляй и смотри, что хочешь.
То же касается и взлетной полосы. Правда, машины по ней все-таки не ездят, как пишут некоторые, – они передвигаются по двум дорогам с разных сторон летного поля. Однако ходить по взлетной полосе не возбраняется, да и транспорт постоянно пересекает ее по проложенной перпендикулярно дороге. А еще жители используют полотно в рекреационных целях, но об этом позже.
Как и писали в отзывах об отеле, дойти до него от аэровокзала заняло буквально три минуты – идти пришлось даже меньше квартала.
Поселились довольно быстро, получив внушительные ключи, прикрепленные к массивным деревянным брелокам. Отмечу, что по факту в номера на первом этаже можно попасть не только через входную дверь. В какой-то момент я утратил ключ (вероятно, за едой), и, не желая раньше времени засвечивать ситуацию, воспользовался для проникновения в номер балконной дверью. Но, если есть опасения, есть возможность заблокировать ее изнутри. Сейф в номере, кстати, отсутствовал. А ключ потом нашелся на рецепции.
Перед входом в номера разбит небольшой цветничок с использованием автопокрышек – прямо как у наших хрущевок.
Сразу же, даже прежде обеда, двинулись за покупкой интернета в местный телеком. Быстро и без очереди. Выдают узенькую, похожую на телеграфную ленту, бумажку с паролем. А так выглядит само здание.
Заодно заглянули в соседний Национальный банк.
Австралийских долларов покупать было не нужно, поскольку я наменял их еще в Голд Косте (хватило на всю поездку), а вот получить в размен местную мелочь удалось.
С балкончика банка открывается редкий для Тувалу вид сверху – на аэропорт и взлетную полосу. Наверное, именно с этой точки зрения Фунафути выглядит наиболее просторно.
По соседству, кстати, есть еще одно здание банка – Банка развития Тувалу, хотя при взгляде на эту будочку, конечно, развитие воспринимается довольно иронически.
Вернувшись в отель, все же озаботились обедом. Гостиничный ресторан предлагал на выбор курицу, рыбу или свинину (цена каждого блюда порядка 10-15 австралийских долларов). Я, конечно, предпочел рыбу, которая была вполне себе ничего. В ассортименте также различные напитки, я взял филиппинское пиво «Сен-Мигель».
После легко послеобеденного передыха в районе двух часов собрались решать, что делать дальше. Наша программа предполагала на Тувалу «самозанятость» - ни одного мероприятия заранее запланировано не было, и пришлось проявлять инициативу. Я, прочитав наличествующие на форуме отчеты, предложил направиться на островки лагуны. Ну а других вариантов, собственно, и не было.
Для того, чтобы договориться насчет завтрашней поездки, двинулись к Town Council, местную мэрию. На карте это заведение было расположено на противоположной стороне городка, но на деле это было всего лишь минут 10-15 ходьбы. По пути чуть-чуть присмотрелись к местной жизни.
Прямо возле отеля шла стройка – рядом с уже существующими зелеными двухэтажками возводятся аналогичные дома, явно что-то вроде социального жилья.
Когда видишь такую картину, сразу становится понятным, что жители Тувалу вовсе не собираются уходить под воду, а планируют жизнь надолго.
Все улицы в городке заасфальтированы, и дороги находятся в хорошем состоянии.
Трафик довольно напряженный, в основном это мотоциклы. Часто на них сидят по двое – без различия пола и возраста. Нередко это тувалуанцы очень весомой комплекции, так что даже удивительно, как небольшой байк выдерживает чуть ли не 250 килограмм живого веса.
А некоторые мотосредства и вовсе приспособлены для грузопассажирских перевозок. .
За комплексом однотипного жилья идут индивидуальные постройки. Они не настолько самобытны и традиционны как жилые дома на Кирибати, но в общем следуют той же системе усадеб, будучи окруженными небольшими участками земли. Дома не слишком изящные, но достаточно крепкие и совсем не производят впечатления убогих лачуг.
Пожалуй, что больше всего они сходны с домами на Науру, но там, однако, пространства вокруг жилых домов несколько побольше. Некоторые из домов, особенно к югу от правительственного квартала, выглядят совсем солидно.
Неизменный атрибут – огромная бочка для запасания дождевой воды.
Но пока мы движемся на север, стараясь не пропустить здание муниципалитета. Вот и оно.
Не сказать, что внутри здание очень уж ухожено. Но нам важно не это. Быстро находим отвечающую за поездки в охраняемую зону женщину. Она одновременно и огорчает нас и обнадеживает. Завтра экскурсия невозможна, обе находящиеся в распоряжении горсовета лодки заняты для приема важной делегации из Австралии. Но отправиться можно прямо сегодня. Благо, лодочники сидят прямо на крыльце.
Легкое раздумье – все-таки уже ближе к вечеру, в районе 15.00, закат в 18 с небольшим, а нам еще надо отеля добраться, чтобы прихватить плавки и прочие необходимые аксессуары. Но иной возможности попасть за пределы Фонгафале не будет, а лично мне очень хочется. Начинаем уточнять стоимость. За лодку нам предлагают заплатить 250 австралийских долларов, мы в итоге договариваемся за 370 за две, потому как все в одну не поместимся. Намечаем старт на 16.00, и торопимся назад в отель. В итоге на трип решаются 6 из 8 наличных участников экспедиции.
До места посадки, чуть вправо от отеля, нас за 2 минуты любезно подвозит отельный автобус. Там два медведеподобных аборигена предлагают нам забираться в лодочки. Первый раз вижу такое – нет закрепленных скамеек, а сидеть приходится просто на поставленные на дно лодки пластиковые стульях.
Можно окинуть взглядом вид Фонгафале с моря. Все очень плоско, выделяется только правительственное здание.
По пути минуем несколько судов, стоящих на якорях посреди лагуны. Похоже, что сейнера пришли сдавать улов на плавбазу. Наша цель – островки на противоположной стороне атолла выглядят отсюда крошечными.
Всего путь занимает минут 40-50. В центре лагуны заметно качает, но ничего особенного. Прибываем на остров Тепука.
Это, cобственно, не Consrevation Area, граница которой проходит по южному берегу как раз этого острова. Но разница вряд ли особо заметна, если не выискивать нерестящихся черепах, да и сбор платить не нужно. А если очень хочется, то ближайший остров Tepuku Vili Vili, входящий в охраняемую территорию, вполне доступен вброд.
Но и наша Тепука - типичное Баунти. Довольно крупный коралловый песок (идти по нему босиком не так просто), склонившиеся над водой кокосовые пальмы, чистейшая прозрачная вода. К сожалению, в небольших количествах присутствует мусор человеческого происхождения – пластик и прочее, но это не прямо на берегу, а возле первого ряда пальм, так что сильно впечатление не портит.
Опережаю всех, желающих сфотографироваться на красиво склоненной пальме.
Дальше выбор – двигаться сквозь островные джунгли либо обходить островок по берегу. Выбираю второй путь.
Передо мной роскошный пляж с почти открытым видом на океан – только где-то на горизонте видны другие моту. Тут неожиданность – небо уже некоторое время хмурится, но тут вдруг налетает порыв дождя, причем довольно колючего и холодного. Где лучше всего пережидать ливень? Правильно, в воде! Закидываю рюкзачок под какую-то корягу, и бегом в лагуну. Вода теплющая! Плавая в маске, но интересного немного – отдельные рыбки, за кораллами, видимо, надо плыть дальше.
Наконец, дождь кончается и появляется радуга.
Пару раз порываюсь выйти из воды, но в ней заметно теплее и я предпочитаю возвращаться. Когда все-таки выхожу и иду к коряге, под которой спрятал рюкзак, обнаруживаю, что она облюбована крабами.
Видно, что солнце клонится к закату, поэтому идти на противоположную сторону острова я не стал, повернув обратно к лодкам. Там некоторое время еще плещусь в воде, ожидая остальных участников водной прогулки.
К сожалению, увидеть закат на острове не получается – солнце заходит с другой его стороны. Назад отправляемся в начинающихся сумерках, и это путешествие становится настоящим приключением.
Идем против волны, иногда довольно крутой. И раз за разом вода перехлестывает через борт, причем порой окатывая с ног до головы – как из ведра. Всячески прячем фототехнику и телефоны от всепроникающей воды. Это не особо удается – все мокрое насквозь, промокает и мой рюкзак. И длится все это добрых полтора часа.
Лодка еще и подпрыгивает над волнами, что вызывает волнение моих спутников. Порою подпрыгивает и пластиковый стул, на котором я сижу, но оказывается довольно устойчивым, неизменно приземляясь на свои ножки. Мне проще – все-таки это не пролив Дрейка, который в обе стороны я миновал в марте. Некоторый плюс находим в том, что периодически окатывающая нас вода – теплая, теплее вечернего воздуха.
Привкуса опасности добавляет быстро сгущающаяся темнота. Когда мы подходим к каравану рыболовецких судов, вокруг черным-черно, и корабельные огни выглядят очень красиво. Здесь, когда уже приближается берег, волнение постепенно стихает, и люди на борту лодок успокаиваются. Впрочем, потом мои спутники все равно вспоминали об этом приключении с трепетом и легким ужасом, а мне – понравилось.
Наконец, промокшие насквозь, высаживаемся на берегу возле пирса рядом с правительственным зданием (собственно, здесь и есть основной пляж, но нам точно не до купания). Спешим в гостиницу, чтобы проверить технику и просушить одежду. Вроде все в порядке – оба прихваченных с собой телефона работают, а вот взятые с собой деньги (сейфа ж нет) слиплись и вымокли. Особенно комично выглядят паспорта – их обложки загнулись в какую-то немыслимую форму, напоминающую фигурки из скрученных полотенец, которые делают порою особо ретивые горничные.
Потом со всем этим пришлось разбираться. Проще всего оказалось с паспортами – через некоторое время обложки выпрямились, а чернила на штампах так и не растеклись. А вот деньги следующим вечером пришлось сушить под кондиционером – сами избавляться от влаги они не собирались.
Взятый для фотографирования телефон Lenovo Vibeshot вроде бы работал, и я даже еще снимал на него вечернюю прогулку того же дня. Обычный телефон (для звонков) тоже был в строю.
Чуть обсохнув и согревшись, решаю отправиться на поиск аутентичного местного ужина, потому как второй раз подряд есть в отеле казалось делом малоинтересным. И, пожалуй, делаю ошибку. Дело в том, что для прибывшей австралийской делегации в нашем отеле устроили прием с участием большого числа народа, причем помимо обильного шведского стола в программе были еще и местные танцы. Мои спутники присоединились к празднованию совершенно бесплатно.
Ну а я пошел гулять по ночному Фунафути. Прошел мимо аэропорта и вдруг увидел какие-то мигающие огоньки за взлетной полосой. «Огоньки – это ж либо ресторан либо клуб», - подумал я. И пошел ту в сторону. Но, когда дошел, был глубоко разочарован – оказывается, неоновыми огнями подсвечивается метеостанция.
Пришлось вновь пересекать взлетную полосу, возвращаясь в поселок. Выбрал улицу, параллельную той, по которой шли к Town Council. Периодически попадались дома, возле которых были накрытые столы. При некотором допущении они могли быть и заведениями общепита, но больше походили на ужин большой семьи.
По пути встречаются и работающие магазины. Здесь на Тувалу они обычно имеют смешанный ассортимент – больше промтоваров или там стройматериалов, но и несколько полочек с продуктами тоже обычно наличествуют. В одном из боковых проездов обнаруживаю редкий специализированный продовольственный магазин. Выбор там, правда, все равно не бог весть какой, но на всякий случай беру пару банок консервов, вдруг так и не найду общепита.
Однако нет, передо мной вдруг появляется вывеска ресторана «Два океана».
Конечно, он китайский и практически без интерьера. Зато и выбор блюд – позиций 30. Два или три столика заняты местными жителями. Беру вегетарианский супчик и рыбу – порции очень большие. Рыба чуть суховата, но в целом все вполне прилично, так что голодным я точно не остался.
После ужина возвращаюсь в гостиницу, где застаю остатки пиршества, однако присоединяться к нему после обильной трапезы уже не хочется. Чуть-чуть сижу в интернете на рецепции, и, утомленный впечатлениями прошедшего дня, заваливаюсь спать.
День второй: через весь остров
День начинается с довольно скромного завтрака и неприятного открытия. Мой Vibeshot перестал подавать признаки жизни. Я было уже думал, что заслуженный ветеран, потерянный и найденный гидом по треку GPS на прогулке с собаками в Шпицбергене и чуть было не испорченной влажностью водопада Виктория, морской прогулки на Тувалу все-таки не выдержал. Однако по прилету в Москву его снова вернули к жизни – заржавел входной порт и испортилась батарейка, однако процессор остался цел, и, главное, сохранились фото.
Решаю наконец ознакомиться с пляжем. Идти к нему приходится мимо большой по местным меркам стройки. Здесь возводят здание Конвеншн-центра: Тувалу готовится стать местом проведения различных международных мероприятий. А пока стройку пытаются превратить в своего рода арт-объект, украсив арматуру разноцветными бутылочками.
На пляже никого, море синее, песок белый (но довольно крупный, осколки кораллов еще не измельчились окончательно в муку).
Вдали видны силуэты кораблей, которые вчера служили для нас ориентиром при поездке по лагуне.
Проведя в теплой воде с час, возвращаюсь в центр городка осматривать достопримечательности. У аэропорта опять начали собираться продавщицы венков и ожерелий. За неимением клиентов они коротали время за игрой в карты. Их появление меня несколько удивляет – сегодня же вроде не должно быть рейса на Суву.
Несмотря на мокрые после купания плавки, шорты и майку, решаю ознакомиться с правительственным зданием – самым основательным на Тувалу. Построено оно, разумеется, при помощи Тайваня. С учетом местной тесноты найти ракурс, чтобы комплекс полностью поместился в кадр, практически невозможно.
Первый этаж украшен традиционным каноэ с аутригером.
Двери кабинетов даже самых влиятельных чиновников выглядят весьма скромно. Вот, например, помещение, где трудится заместитель премьер-министра, он же министр финансов.
У премьер-министра все чуть солиднее.
А вот так выглядит его приемная, в которую можно заглянуть. Все как у какого-нибудь ведущего специалиста в наших органах власти.
Если выйти на один из балконов, откроется еще одна панорама Ваиаку – но только вбок, в сторону телекома и банка, поскольку прямой вид заслоняет здание аэропорта.
С балкона на другой стороне тоже лучше боковой вид – прямому мешает стройка. Справа – торец нашего отеля, а прямо – небольшое зеленое здание, это «правительственная» столовая.
В одном из коридоров стоит и чего-то ждут пара человек. Оказывается, что за дверью идет заседание кабинета министров (видимо, с участием вчерашних высоких австралийских гостей). С обоих сторон коридорчика стоят стулья, на которых бумага с просьбой не шуметь.
Но проходить по коридорчику никто не мешает. Вообще, никаких препятствий в своих блужданиях по правительственному зданию или в фотографировании я ни разу не встретил.
Выхожу с другого, непарадного входа в здание. Тут «правительственная парковка», вмещающая десятки мотобайков.
Намечаю себе план в будущем обязательно посетить столовую, но в итоге так и не собрался.
Ближе к полудню собираемся в отеле всей группой. Нам предстоит небольшая экскурсия из конца в конец острова Фонгафале. Организует ее отель, едем на уже знакомом автобусе, а стоит сие удовольствие всего по 10 австралийских доллара с человека.
Сначала двигаемся на север – мимо госпиталя, который я не успеваю сфотографировать и за которым широкая часть острова заканчивается. Первая остановка – местное кладбище.
По пути живописные виды на лагуну.
Следующая остановка – небольшой, но главный для Тувалу порт.
С причала можно рассмотреть лагунный берег Фонгафале.
Здесь, в северной части острова, дома и жизнь попроще.
Быт выходят к лагуне, и берег становится несколько замусоренным.
Только у самой оконечности острова жилая застройка заканчивается. Тут большая свалка, причем почему-то очень много выброшенных стиральных машин и прочей бытовой техники.
За свалкой, наконец-то небольшое пространство для природы: тропическая рощица. Она достаточно плотная, и через нее приходится буквально пробираться.
На самом мысу расположено какое-то большое бетонное сооружение. Поэтому, чтобы сделать фото с видом на пролив и ближайшее моту, приходится заходить в воду по колено.
Отсюда же можно рассматривать греющихся на бетоне крабиков.
Преодолев 8 километров, по той же дороге (а откуда другая на атолле?) возвращаемся в центр. По пути видны церкви – они тут скромные, совсем не такие как на Самоа.
Можно подробнее рассмотреть обиталища местных жителей.
И общинные здания. Здесь они не такие как на Кирибати, со стенами.
На подъезде к расширяющейся части острова останавливаемся у одной из немногих достопримечательностей Тувалу – так называемого «колодца Дарвина». Вырыт он, конечно, не самим Дарвином, а каким-то другим американским профессором, проверявшим теорию основателя теории эволюции касательно образования коралловых островов. Скважина сантиметров 10 в диаметре проникает вглубь кораллового основания атолла на целых 300 метров. О научном смысле и истории колодца рассказывает специальный стенд.
За этим памятником научной мысли символично находится одна из школ.
А вот с другой стороны дороги – церковь. Но вроде бы сейчас теорию эволюции не считают еретической?
Чуть дальше приходится немного постоять в «пробке». Неожиданно видим приземляющийся самолет, а на время посадки проезды, параллельные взлетке, перекрывают пожарные машины.
Но что за неожиданный авиалайнер? Оказывается, в этом году на Тувалу начал раз в неделю летать самолет Air Kiribati. Еще в январе, когда я посещал Кирибати, такого маршрута еще не было, а то я бы наверняка им воспользовался. Так что продавщицы ожерелий перед аэропортом вышли на свою вахту не зря.
Пока стоим в ожидании приземления самолета, обращаю внимания на какие-то лачуги на противоположной стороне взлетной полосы.
Неужели там расположены местные трущобы? Эта загадку удается разгадать уже вечером.
А пока мы едем на «крайний юг» - противоположную сторону острова. Здесь, где кончается дорога, тоже есть небольшая пальмовая роща.
Виды здесь куда более красивые, чем на северном краю. И в сторону соседнего моту и на сам Фонгафале. В этом отношении моту похож на Маджуро на Маршалловых островах, где на лучший пляж на острове надо ехать до само его оконечности, но здесь гораздо ближе.
Осмотрев весь остров, просим водителя найти нам сувениры и посоветовать ресторан для обеда. Тот обещает «самый лучший ресторан», но сначала подвозит к «сувенирам» - соседний дом с тем, рестораном, где я ужинал вчера (тут же какой-то лодж). Мда, очень грубые и массивные поделки из лакированных кокосов, в которые вставлены какие-то ядовито-зеленые пластиковые «паруса». Интереса покупать такое нет.
Пока спутники пытаются выбрать хоть что-то, я заглядываю в магазин на противоположной стороне улицы. Почему-то здесь не любят включать освещение, из экономии наверно.
Ничего не купив, двигаемся в ресторан – предсказуемо китайский и небольшой, на пять столиков. Он расположен на втором этаже здания по соседству с Town Council. Называется 3 T's Funafuti и является единственным подобным заведением Тувалу, которое упомянуто в Tripadvisor.
Почему-то почти все спутники вдруг в ресторан идти передумывают. Я иду и не жалею. Еду готовят быстро, рыба неплохая. Обратно пешком, и по пути встречаем двух человек из нашей группы – они все-таки двигаются в ресторан, потому как отельный общепит открыт только до 14.00, а сейчас уже на полчаса больше.
По пути фотографирую дома и постоянно рвущихся в кадр местных детишек.
После небольшого отдыха в номере иду на повторное купание. Там меня поразила группа строителей во главе с бригадиром, которые, пережидая дневную жару, стояли по горло в воде прямо в своих спецовках.
После возвращения – новая прогулка по Фунафути. В запасе примерно час светлого времени, скоро начнутся сумерки. Идя по улице (второй от лагуны), обращаю внимание на обилие мест размещения.
Даже странно для страны, которую считают мировым аутсайдером в плане туризма. По пути встречается даже закрытый офис «туроператора».
Встречаются и церкви, которые после Самоа опять-таки кажутся крайне скромными.
Вижу молитвенный дом Свидетелей Иеговы, а вот мормонского на глаза не попалось.
Где-то на закате подхожу к дальнему концу взлетной полосы. О, здесь настоящее царство спорта! Используя остатки светлого времени, местные жители вовсю режутся в волейбол.
А взлетную полосу используют для игры в европейский футбол.
Прохожу до того места, где она упирается в океан, - единственное в широкой части острова, где есть простой доступ к океанскому берегу. Здесь находится что-то вроде прогулочной набережной (правда, необорудованной), и особо романтичные пары встречают здесь закат (пусть солнце и с другой стороны). Здесь прибой, конечно, гораздо сильнее, чем в лагуне.
Иду еще дальше вдоль океанского берега направо, хотя это не так просто – под ногами довольно крупные обломки кораллов.
Вспоминаю, что, согласно карте, где-то сбоку должно быть озеро. Путь к нему преграждают те самые лачуги, которые привлекли мое внимание днем. Здесь, вблизи видно, что это не жилье. Ба, да это ведь загончики для свиней!
То-то меня удивляло отсутствие этих животных во дворах тувалуанцев – на Кирибати, например, они всегда на виду. А здесь они чистоплотно спрятаны подальше от жилья и от лагуны. Надо сказать, что животные весьма худощавы, хоть и не бегают на свободе.
Мои попытки выйти к озеру через эти мини-свинарники не удаются – пройти между ними еще можно, но подступы к воде загорожены могучими зарослями. Чтобы все-таки пробраться туда, приходится вернуться к взлетной полосе и зайти с другой стороны. Там, конечно, грязновато, но пройти получается. Если не обращать внимание на лежащий у берега мусор, озеро в сумерках выглядит довольно романтично.
Возвращаюсь в отель уже в темноте, закупившись всякой мелочью в магазине. Проходя мимо общинного центра, обнаруживаю там какое-то собрание, причем исключительно женщин. Идет перекличка, но ждать ее конца, чтобы понять происходящее, как-то не тянет. Так что прохожу дальше.
День отлета: ошибка со временем и двойное купание
Поскольку я следил за временем по вышедшему из строя Lenovo Vibeshot. а установки на других устройствах не переводил со времен Самоа, то проснулся на пару часов раньше, но этого не заметил. После завтрака ушел купаться. И по пути удивлялся, отчего не работает почта – еще одна из основных достопримечательностей Тувалу.
После купания оставил себе еще полтора часа на прогулку по направлению на юг.
По пути обнаружился какой-то комплекс, над которым висела приветственная надпись.
И дальше – вялая стройка на месте Government House.
А еще дальше – огороженное общественное пространство с каменной плитой вместо сцены, окруженной столами и бревнами для сидения.
Тут же болталась троица местных школьников. Подъехал школьный автобус, и они упорхнули в его сторону.
Ну а я снова пошел к лагуне. Здешний пляж мне понравился даже больше прежнего. Он был совсем безлюдный, панораму с давешними кораблями не перекрывал причал, да и вода казалась попрозрачней.
Обратно возвращался по берегу, обнаружив на обычном пляже немногочисленных местных купальщиков.
Тут я встретил кого-то из попутчиков по путешествию и узнал про ошибку со временем, так что у меня в резерве оказались еще минимум полтора часа. Что ж, надо их использовать для дополнительной прогулки.
Так как основная часть поселка была уже обгуляна, то пошел на за взлетную полосу – туда, где побывал только в первый вечер. Увидел аэропорт в перспективе.
Рассмотрел приснопамятную метеостанцию при свете дня.
А слева за производственными строениями обнаружился главный стадион – для австралийского футбола, наиболее популярного вида спорта на Тувалу.
За стадионом обнаружилась станция связи среди зеленого пейзажа.
Здесь в голову пришла идея найти альтернативный путь к озерцу, подойдя к нему с другой стороны. И, действительно, этот проход оказался проще, хотя вновь пришлось пройти между мини-свинарниками. Но фото удалось не очень – против солнца.
Возвращаясь, не мог отказать себе в удовольствии пройти по взлетной полосе.
Есть еще полчаса, и я решил сделать крюк в сторону почты – проверить, работает ли. А по пути обратил внимание на еще одно здание – местную библиотеку и одновременно архив (наверное, исполняет функцию еще и музея, так официального музея на Тувалу нет).
Почта оказалась также открыта, и вся стена за спиной операционистки была увешана марками Тувалу. Марки я не коллекционирую, а других сувениров там не обнаружилось, только книжки для детей продавались. Так что, поулыбавшись местной служительнице, я покинул заведение.
Напротив, на другой стороне улицы есть еще один домик, на котором написано, что в нем продаются почтовые марки и иные сувениры, но, судя по обстановке внутри, это заведение давно не функционирует.
Обратно шел вдоль стройки, и посетил привлекавший внимание и раньше комплекс домов перед фасадом нашего отеля. Оказалось, что он сооружен правительством для проживания иностранцев-участников интернациональных мероприятий. Эта «деревня» производит очень приятное впечатление.
Причем здесь расположены не только жилые помещения, но и стилизованные под традицию общественные здания.
Регистрироваться на рейс пошел налегке, оставив рюкзак в номере. Все происходило без участия компьютера, по распечатке. Разочаровавшись найти другие сувениры, купил несколько ожерелий и венок у тетушек-продавщиц.
Затем вернулся в отель, использовав остаток времени до вылета для того, чтобы «добить» купленный пакет интернета и выпить последнюю на Тувалу банку пива. За час до вылета окончательно распрощался с гостиницей, и пошел на посадку. Здесь даже обнаружились сканер безопасности и небольшой зал вылета.
Вылет случился вовремя, и на сей раз у меня была возможность пощелкать атолл сверху.
Резюме
Тувалу не обладает особыми достопримечательностями помимо лагуны и образа жизни островитян. Но мне это место понравилось – своей подлинностью, отсутствием заточенности под туристов. В этом отношении из всей посещенной мной Океании оно, конечно, больше всего похоже на Кирибати, недаром были одной колонией. В плане нетуристичности, может быть, еще на Понпеи. Ну и пребывание здесь не особо дорого. Так что я могу смело рекомендовать Тувалу к посещению на пару-тройку дней. Надо ли сюда торопиться – пожалуй. Но не потому, что Тувалу предстоит погрузиться в морские пучины, а потому что я не исключаю в ближайшее время возникновения здесь туристического бума, а если это случится, то впечатления будут уже совсем другими.