Это сладкое слово Мьянма (27 дней, ноя-дек 2013)

[Tybalt]

Намерение. Началось всё 3 или 4 года назад. Тогда в определенный момент мне захотелось уехать дней на 10-20 в какое-нибудь отдаленное и очень спокойное место, подходящее для приостановки или замедления непрерывного потока самопроизвольно возникающих мыслей. Хотелось, так сказать, «почистить голову», а потом начать с «нового листа». После непродолжительного интернет-сёрфинга я пришел к выводу, что, пожалуй, лучшего места, чем буддийский монастырь или медитационный центр в стране под названием Мьянма, мне будет сложно найти. Вдохновленный этой идеей, я был уже практически готов сделать решающие шаги для того, чтобы осуществить задуманное. Но этот мой спонтанно возникший замысел, к моему удивлению, вызвал очень резкий и уверенный отпор со стороны моей подруги, и, не желая идти на серьезный конфликт, я оставил эту идею, занявшись более привычными делами.
Но тогда в моем сознании вспыхнуло и осталось мерцать неярким матовым бронзовым блеском одно красивое и многообещающее слово. Это слово «Мьянма».

Прошло несколько лет. И в году 2013м, после интенсивной летней трудовой деятельности, осенью возникло вполне естественное желание вложить заработанное в отдых. Определяясь с концепцией поездки, я хотел, чтобы в ней было минимум пляжа и максимум посещений всяких интересностей. В марте этого же года мы с подругой уже были в Тайланде с заездом в Камбоджийский Сиемрип; регион этот вполне устраивал, но хотелось чего-то нового. Тут-то на сцену, открывшуюся моему внутреннему взору, и вышла, а точнее, выплыла скромная, но уверенная в себе красавица в синем и красном, и имя ей было Мьянма. Она появилась не одна: с другой стороны сцены вышла грациозная и богато наряженная дива и сама гордо выкликнула свое имя – Индия! Эти два имени я и передал своей подруге в качестве предпочтительных направлений для предстоящей поездки. Выбор был за ней. Почти уверенный в победе Индии, я готов был приступить к сбору путевой информации. Но случилось неожиданное. У моей подруги Индия, в которой мы оба не были, ассоциировалась с первую очередь не с храмами и рекой Ганг, как у меня, а со сточными канавами и горящими трупами в Варанаси. А Мьянма была для нее абсолютно terra incognita, расположенная где-то рядом с милой нашему сердцу Камбоджей. Итак, победила Мьянма.

Подготовка. Когда победила Мьянма, я вступил в информационное поле, связанное с этим словом, и сразу же понял, что да, конечно же, да, именно сюда и именно сейчас нужно ехать. Пошла фаза сбора информации, которая черпалась из самых разнообразных источников. Очень помог форум Винского. Один из первых прочитанных отчетов – отчет пользователя Наиля, не раз перечитывался и неизменно окрылял вдохновением в ходе подготовки к поездке. Принесли большую пользу и другие отчёты. Отдельную благодарность хочется вынести пользователю Zivert за переписку по этой теме.
Виза оформлялась через Москву, обошлась в 20 долларов с человека.
Настало время структурировать поездку. Начитавшись отзывов о сложных ситуациях с отелями в стране, я решил, что удобнее начать поездку в 27 дней с пляжа, на который отводилось 5-6 дней, а остальные отели бронировать уже там, по мере того, как будет возникать определенность с другими датами. Выбор пал на пляж Ngwe Saung и на расположенный на его берегу отель Shwe Hin Tha. В ответ на электронное письмо мне выслали телефонный номер для вопросов по бронированию. Положив пару-тройку сотен рублей на сим-карту, я принялся пытать счастья. Тут возникли некоторые сложности. На мои вполне четко и членораздельно заданные вопросы в ответ неизменно сквозь шипение раздавались не поддающиеся расшифровке звуки мяукающего характера. Наконец, когда баланс на карте был уже ниже нуля, мне удалось прояснить важный момент: номер, по которому я звоню, принадлежит отелю Shwe Hin Tha, но на пляже Chaung Tha. Мне же нужен был Ngwe Saung. Узнав номер отеля на нужном мне пляже, я положил еще денег на телефон, и, запасшись терпением, позвонил в отель. Было непросто, но мне помогла моя спокойная решимость, и на восьмой минуте этого странного диалога я добился своего: девушка, с которой я общался, даже повторила мое имя, количество ночей и дату заезда. Отняв от уха трубку, я облегченно выдохнул, и, взглянув на моего кота, строго ему сказал: «Никогда не мяукай по телефону!»
Конечно, полной уверенности в успехе данного мероприятия у меня не было, и ближе к дате отправления я перезвонил в отель. По ходу общения стали оправдываться мои худшие опасения, но вот минуте на четвертой минуте сквозь шипение, разноображиваемое возгласами Hello? и обрывками малопонятной речи я услышал нечто, молнией прорезавшее сплошной туман телефонного эфира. Ай-Джи-О-Ар, Ай-Джи-О-Ар, - эти особые сигналы могли быть адресованы только мне, ведь эти позывные означали мое имя! -Yes, I-G-O-R, yes! Great! Я был в восторге!

СПб – Янгон. Наступила ответственная фаза переезда. Нужно было поездом приехать в Москву, забрать паспорта с визами, затем Эмиратами в Дубаи, оттуда опять Эмиратами в Бангкок, оттуда в Янгон. Не очень просто об этом говорить, но возникла пренеприятная вещь: путаница с датами, из-за чего мы потеряли все билеты, Эмирейтс частично был компенсирован, поезд в Мск и билет Бангкок-Янгон от компании AirAsia покупали заново. Плюс сгорело бронирование одной ночи в Бангкокском отеле. Выехали на следующий день в довольно скверном расположении духа.
В консульстве нас встретила женщина, очевидно, закаленная прежней работой где-нибудь в паспортном столе. Мучить нас она, однако, никак не стала, и мы, поставив свои закорючки в нужных местах, стали счастливыми обладателями мьянманских виз, на 28 дней каждая. В аэропорту Домодедово тоже все прошло гладко, и вот мы уже приземляемся в аэропорту ночного Дубая. За бортом 21 или 22 градуса, то есть по местным меркам не май-месяц, но, к счастью, нам ехать дальше к югу, а здесь мы на пару часов.
Следом перелет Дубаи-Бангкок. Тут уже не слышно русской речи, немцы, британцы… Только вылетели, как самолет затрясло. Мы сидели в средней части ряда, где 4 кресла, занимая 2е и 3е. С одного бока у человека еще перед вылетом стало нехорошо с сердцем, а когда затрясло, он и вовсе сник. У меня справа сидела девушка, которая стала паниковать, временами вскрикивая «Oh, my God!» и бешено колотя ногой. Нам, конечно, тоже было стремновато, особенно на фоне как раз накануне произошедшего крушения в Казани. Но все хорошо, что хорошо кончается, и мы уже в столице солнечного Тайланда.
Перебравшись из аэропорта Suvarnabhumi в аэропорт Don Mueang посредством бесплатного автобуса, мы прошли регистрацию. Рюкзак сдавать в багаж не хотелось, и, хотя вес его превышал лимит в 7 кг, сотрудники AirAsia пропустили его как ручную кладь. Самолет немного задержали, минут на 40. Мы немного волновались ввиду того, что могли не успеть в Янгоне купить билет на ночной автобус в Нгве Саунг.
Во время перелета из иллюминаторов открывались замечательные виды на какие-то возвышенности и Андаманское море.

По прибытию поменяли доллары на кьяты (произносится: «чаты») по курсу 1:973 и вышли знакомиться со страной. Первым новым знакомым оказался довольно приятный и скромный таксист, отвезший нас за 7000 Q к офису компании Asia Dragon. При поездке возникло ощущение, что находишься где-нибудь в Сухуми в не самые благополучные для Абхазии времена – большой южный город очень слабо освещен, светофоров нет в принципе, всё жутко интересно, но совершенно непонятно, потому что темно. Когда подъехали к месту назначения, то сначала показалось, что кассы уже закрыты, но таксист справился у сидевшего рядом мальчика, и тот указал на офис. Мы купили по билету на пляж, стоимость билета – 15000 Q. Нам объяснили, что автобус (как мы и предполагали) отправляется в 21 час, но попросили уже в 20:30 быть на остановке, на всякий случай. Мы сказали свое thank you, и тот мальчик, что общался с таксистом, повел нас за угол на какую-то темную улицу. Здесь, говорит, ждите баса. Хорошо, мальчик, а где бы нам тут покушать и в магазин типа супермаркет сходить? Мальчик показывает, и мы начинаем с магазина, благо до отправления еще где-то час.
Ruby Market оказался вполне обычным супермаркетом, где мы купили печенье, воду, фрукты и ром. Ром взяли самый дорогой: Mandalay Rum export quality. Бутылка стоила 3200 Q, т.е. 100 рублей за 1 литр. Меня такая цена, конечно, обрадовала. С другой стороны, подумал я, на таких условиях, в этой поездке можно крепко сдружиться с этими прямоугольными бутылочками. Однако, к счастью, мои опасения не оправдались, и поездка выдалась практически безалкогольная.
С дороги хотелось, конечно, покушать, тем более, что в AirAsia нас не кормили. Едальня, указанная мальчиком, находилась на открытом воздухе и вызывала некоторые вопросы по поводу соответствия европейским санитарным нормам, и мы решили взять просто рис с лапшой, к которым нам принесли еще вне заказа какой-то простенький супчик. Пока суть да дело, на часах было уже 20:25, а значит нужно было спешить к автобусу. Рассчитываемся. Вдоль столиков шныряют мальчишки, выбираю повзрослее и спрашиваю, сколько с нас. Показывает, что 5 тысяч. Ого, думаем мы, совсем не так дешево, как про Бирму рассказывают. Наверняка пользуются тем, что мы уставшие иностранцы, спешащие к автобусу. Ладно, впредь будем сначала спрашивать цену, а потом – заказывать. Даю ему пятерку, паренек летит к своим, но через полминуты прилетает обратно с деньгами в руке. Дает нам сдачу; оказывается, мы наели только на 1500 q, а он, наверно, пошутил, сказав 5 тысяч. Даем ему чаевые, он отрицательно мотает головой, улыбается. Мы тогда тоже начинаем улыбаться и уже во вполне благодушном настроении подходим к остановке, если ее так, конечно, можно назвать. Скамеек никаких нет, освещения тоже; стоит пустой автобус, у него на тротуаре сидят люди. Значит, рано еще. Ну, мы тогда рому у того дерева отведаем. Ничего так; тайский, может, и поприятнее, но и этот можно пить. Через время начинается движение: люди начинают грузиться в бас. Подхожу, показываю билеты – нет, говорят, не наш. Ждем. Еще подходят ожидающие, интересуются, чего это мы здесь делаем. Показываю билеты. Нет, говорят, сейчас на Чайттио пойдет. -Это где большой Золотой Камень? -Да. А вы сами откуда? –Russia. –In Russia Mister Putin. –Да, есть там такой.
Это, конечно, все хорошо, но где же наш автобус? Уже 9 на часах. Начинаем интересоваться более активно. В итоге нам говорят, что наш автобус остановится напротив, через дорогу. Хватаем вещи, спешим туда с билетами наготове. Нет, говорят, ваш еще не подошел, ждите. -Где хоть ждать – здесь или обратно через дорогу переходить? –Оставайтесь здесь.
В течение следующего часа продавцы бетеля со своих лотков могли наблюдать периодически повторяющуюся сцену: подходит очередной автобус, к нему устремляются люди, среди них фаранг с билетами в руке. Затем люди заходят, автобус отъезжает, а фаранг с билетами, пожимая плечами, возвращается к своему большому рюкзаку.
Ближе к 10ти вечера в финал вышли две группы: мы вдвоем и человек 5 местных студентов, которые все тоже никак не могли уехать. Они уезжали в Chaung Tha, еще один пляж, рядом с Ngwe Saung. Проводив с ними еще басов так 5, мы с печалью в глазах затем наблюдали, как бирманская молодежь радостно грузится в автобус, оставляя нас наедине с полной неизвестностью и бутылкой рома. Кругом никого. И половина одиннадцатого на часах. Тут из темноты возникает фигура мужчины, шагающего к нам. –Вы, ребята, чего это тут делаете? –Автобуса ждем, и вот наш билет. –Так, посмотрим… Ну, так тут же бирманским языком написано – 20:30! Ушел ваш автобус, ребята. Давно ушел, и вот оттуда,- указывает на место нашей первоначальной стоянки. Я рассказываю, как было дело. –Ладно, пойдем. Переходим дорогу, наш helper берет телефон у приятеля, звонит по номеру, указанному в билете, что-то узнает. А потом возвещает нам поистине радостную весть: будет, будет ваш автобус, и очень скоро. Только зря вы за тротуар там зашли – в том месте нужду обычно справляют. –Верите ли, нам уже не важно. Главное, чтобы автобус пришел. –Придет, даже don’t worry!
А вот и он, долгожданный ты наш. Мы говорим название нашего отеля, и, грязные и усталые, занимаем места с мыслью: «Даже если будут говорить: выходите и ждите следующего автобуса, вцепимся в сиденья и не пойдем!»

2 день. Ngwe Saung.
И больше ничего,
Кроме побережья одного.
Мне бы поберечь эту пустоту его…
Из песни.

Еще темно, а нас уже будят. Мало того, просят выйти из автобуса. Сонный, выхожу. -We need Shwe Hin Tha Hotel, говорю. Кивают головой, показывают в сторону ворот. Идем туда, доходим до домика с надписью «reception», ставим сумки, называем имена, говорим, что должна быть бронь. За стойкой парень нам спокойно отвечает, что никакой брони за 25 долларов на сегодня нет. Есть домик за 50, если желаете. –Нет уж, мы желаем то, что мы бронировали. Посмотрите Ай-Джи-О-Ар!- выкладываю я свой главный козырь. Куда-то смотрит. Нет, отвечает, даже если так, всё равно, sorry. И потом с невинным выражением лица: -What can I do for you? Что сделать? Ну, например, объяснить, что я не так сделал, бронируя номер. Звонил, говорил дату, фамилию, имя; потом перезванивал, подтверждал. Он задумывается. –Так, а из какой вы страны? –Russia. –Ах, да. Есть бунгало. Да, 5 ночей, да, за 25. Ну, вот и я об этом… Странная ситуация. Заселение в 8, а сейчас 6. Оставляем скарб, идем знакомиться с пляжем, который как раз тут же и расположился. Светает.
Пляж песчаный. Я с сумочкой привалился к камню, подруга идет мыть ноги к воде. Я, разумеется, перед поездкой читал отзывы про этот пляж. Кто-то писал, что вода мутная, кто-то это опровергал. В целом, резюме вышло следующее: лучший пляж – это Нгапали. Но меньше, чем за 60-70 долларов жилья там не найти. А если и найти, то это будет что-то нехорошее. Номер два – Нгве Саунг, пляж неплохой, хоть и далеко не Нгапали. Зато accommodation в разы более доступный. А хотите совсем поэкономить, то таким путешественникам прямая дорога лежит к пляжу Chaung Tha, что близ Нгве Саунга. Только песок там темно-серый и вода наверняка уже мутная. Таким образом, Нгве Саунг был довольно компромиссным вариантом. Учитывая это, я и не бежал целовать воды Бенгальского залива, а отдыхал, задрав голову к небу. Подошла подруга. –Как пляжик? -100% песок. –Вода мутная? –Вообще не мутная. –А теплая? –Теплая... Ну-ка, посмотрим.
Я поднялся. К тому времени уже рассвело, и почти еще невесомые, полупрозрачные лучи заспанного Солнца только примерялись к береговой полосе, чтобы вскоре основательно, всей золотой массой лечь к теплой воде. Куда не взглянешь – лишь песок и вода; ни людей, ни заграждений, ни лежаков. Подхожу к воде по плотно утрамбованному накатывающими в прилив волнами залива песку. Вода теплая и прозрачная. Very peacefull.

Что интересно, здесь днем происходит? Будучи неоднократно на берегу Черного моря в его российской части, я уже представил себе местного предприимчивого Гургенчика, расправляющего шатер с рекламой местного пива и включающего песню про белого лебедя на пруду на бирманском языке. Но хотя бы ранним утром здесь однозначно хорошо, успокоил я себя.
Мы пошли завтракать. Included завтраки начинались со следующего дня, ели за деньги. Были голодны с дороги и заказали рыбу. Принесли богато сдобренную чесноком рыбёху на блюде. Рыба плавала в густом и жирном бульоне, очень похожем на мясной. Мы мяса совсем не едим, а рыбу едим, поэтому нам такая кулинарная находка не показалась убедительной. Аккуратно обглодав рыбий остов, мы решили более здесь не питаться. Кроме included завтрака, само собой.
После завтрака заселились в бунгало, продлив предварительно наше здесь проживание еще на день. Жилье устроило. К основному, квадратному в плане помещению пристроена веранда и санузел. Раковина, правда, подтекала, но это как-то не особенно расстраивало. Ах, да! Только холодная вода. Но спустя день я понял, что если принимать душ сразу после пляжа, то ощущение дискомфорта от холодной воды значительно снижается.

Теперь про сам пляж. По-моему, в Викитрэвеле про него было сказано, что это quiet, endless sandy beach. Так и есть. Я не был в Нгапали, но смотря на сегодняшний Нгве Саунг, я даже не знаю, что бы мне хотелось добавить в это место, чтобы сделать его хоть каплю лучше. Никаких кафе с музыкой, дискотек, мусора. Та пара десятков людей, что единовременно может находиться на этом пляже, полностью растворяется на его просторах. Очень пологое песчаное дно, но не как на Финском заливе в районе Кавголово, где можно 15 минут идти от берега и будет по пояс. Порой проходят продавцы сьестного, но ненавязчиво и не слишком часто. Мы покупали лишь кокосы по 1000 q. Первые два дня был штиль, а потом пошли небольшие волны и вода стала не то, чтобы мутной, а просто непрозрачной. Волны накатывали мягко и даже ласково, что ли. Я провел детство на юге недалеко от Черного моря, поэтому меня собственно купанием в море и пляжным отдыхом не удивишь, я даже быстро от него устаю, и 3 дня в году на пляже для меня более чем достаточно. Но здесь душа моя возликовала. За день до выезда мы посмотрели довольно старый фильм, который до этого не видели – «Пляж» с ди Каприо в главной роли. Там в качестве описания пляжа были такие слова: «Это курорт для тех, кто не любит курорты». Эту фразу я смело могу применить и по отношению к Нгве Саунгу.

Сам отель, где мы жили, его организация и местонахождение оказались удачными; по крайней мере, когда мы позже прошли всю береговую линию, ни одно место не привлекло нашего особого внимания. Отели располагаются не по всей территории пляжа, есть места, где за берегом начинаются ряды кокосовых пальм.

Много откровенно пустых отелей. На территории одного из них мы оказались под вечер, там решили и перекусить. Мы были единственными посетителями кафе, и складывалось впечатление, что сейчас в отеле проживает едва ли больше десятка людей.
Заказали рыбу и что-то еще. Официантка спросила, будем ли мы что-то пить. Пива не хотелось, рома после вчерашней дозы тем более, а насчет вина можно было подумать. Вина в заведении не оказалось, а на вопрос, что тогда есть, официантка ответила, что у них есть «виап». Интересно, подумал я, наверно что-то национальное, аутентичное. Как вы сказали: «виап»? -Да, «виап». Но в меню наличие загадочного напитка никак не подтверждалось. Зато было пиво. –Может быть, beer?, - спросил я тогда. –О, да, биап, - утвердительно закивала официантка. Жаль даже. Я уже практически предвкушал вкус знаменитого мьянманского виапа, того самого… А тут, оказывается, про пиво речь. Нет, спасибо, принесите, лучше, чаю. Рыба была приготовлена уже без неожиданностей и оказалась довольно вкусной, но небольших размеров и по сравнительно высокой цене в 7000 q. Всего ужин в Central Hotel, а именно так почему-то назывался этот отель, расположенный почти последним от деревни, обошелся в 15000 q с чаевыми. Не экономно, но списали траты на случай нашего приезда в это прекрасное место. При расчете к нам подошла официантка, и в ответ на мое «thank you» сказала, что по-бирмански «спасибо» будет «чесуте ма де». Надо же, никогда бы сам не догадался. А как «пожалуйста» в значении «you’re welcome»? А как «да» и «нет»? В итоге урок бирманского продолжался около получаса, и официантка по имени И Пью (с ударением на первую часть имени) охотно нам говорила всё новые и новые незнакомые слова, пока мы совсем не стали путаться. В итоге, чтобы хоть какие-то слова остались в памяти, мы расплатились, сказали И Пью «чесуте ма де», потом «наса ба де», то есть «до свидания» и пообещали зайти еще.
Проигрывая в голове слова незнакомого наречия, мы спустились с террасы на укрытый темнотой пляж и замерли. Перед нами на тех нескольких квадратных метрах, на которые хватало света отельного фонаря, по-хозяйски расположились крабы, улитки и прочие жуки. Включив фонарик на телефоне, и пройдя еще несколько метров, мы поняли, что пляж ожил. Тут и там под стрекот насекомых сновали крабы, ползали улитки. До бунгало идти было недалеко – минут 10, но мы предпочли подняться вверх по территории отеля и пойти по дороге.

3, 4 дни. Нгве Саунг и окрестности.
Вытирая пот со лба,
Он сказал: Мингалаба!
А. Пушкин

В эти дни мы начали постепенно приходить в себя после нервного начала поездки. Поплавав вволю, я захотел узнать, как от пляжа можно добраться до лагеря слонов. Не то, чтобы мне очень хотелось прокатиться на слоне, но небольшой интерес все же был, а где же еще покататься, как не в таком не распиаренном туристическом месте. Не в Тайланде же или Египте кататься, где давно это дело поставлено на поток, выглядит наверняка попсовей, а стоит дороже. И главное: как заставить себя сидеть безвылазно 6 дней даже в таком райском месте?
Сначала мы заглянули в Central Hotel, увидели И Пью и спросили ее о слонах. И Пью направила нас к ресепшену отеля, где бойкая симпатичная девчонка нам предложила трансфер на завтра. Стоимость переезда 30 $ с человека в оба конца, плюс вход в лагерь 5 $, плюс само катание 10 $, итого 45 usd с носа. У меня были данные о 5ти долларах за катание, и я предположил, что еще 5 - это процент отеля. Ну, а 30 usd за трансфер тем более не порадовали. Ладно, мы, пожалуй, подумаем.
Думать пошли в деревню. План был следующий: узнать в деревне остановку и расписание паблик баса в Паттейн, ближайший относительно крупный населенный пункт, и басом поехать завтрашним утром к слонам. Шли долго, не меньше часа, зато по пляжу, время от времени восклицая «Мингалаба» проходящим мимо и приветливо нам улыбающимся людям.

Повстречали парня, который нам предложил за трансфер в слоновник на мотобайке цену в 20 usd. Было понятно, что он загибает, и мы пошли дальше. В деревне познакомились с двумя ребятами, которые как раз были заняты пассивными поисками того, кого бы «эх, прокатить». Они предложили разумную цену в 8 долларов. На том и порешили. Возвращались затемно. Освещения на пляже нет; неудивительно, что мы не различили в темноте ориентиры и немного проскочили наш отель. Решили поужинать в одном из нескольких работающих у пляжа кафе, которое оказалось воспетым то ли Одинокой Планетой, то ли Викитрэвелом кафе Jasmine. В Жасмине мы объелись, притом, в самом деле, довольно вкусно на 11000 q и затем отправились почивать, переступая через деловитых крабов, взъерошивших песчаную гладь.

На следующее утро Хэнко (так звали нашего нового партнера), как и договаривались, в 6:30 подкатил с приятелем к воротам нашего отеля, и мы поехали. Ехали в районе получаса, жадно озирая окрестности. Посмотреть было на что. Дорога петляла, местность была холмистой, и за новыми поворотами открывались новые красоты. Попадались одинокие хижины, у которых бегали голые, надеюсь, хотя бы не голодные дети. Откровенную бедность жителей этих зачастую покосившихся деревянных хибар на тонких узловатых сваях отчасти компенсировала безусловная экологическая чистота места их проживания.
Вот мы свернули с дороги и почти сразу оказались на территории питомника. Это, пожалуй, единственное место в Бирме, кроме Янгона, где наше приветственное «Мингалаба» не вызвало привычного радушного ответа. Здесь люди заняты бизнесом, им не до глупой болтовни. Хотя мы были единственными посетителями. Слоны и впрямь подорожали, очевидно, совсем недавно, и катание стоит теперь по 10 $ при прежней цене за вход 5 $. Вскоре появились и слоны. Двух животных привели специально для нас.

Мы почувствовали некоторую неловкость. Что-то нелепое было в том, чтобы забираться сейчас на спины этих вполне симпатичных живых существ. К тому же на каждого слона накинули по деревянному седлу с положенной на него соломой, так что контакт с животными предполагался минимальный. Затем на шею к слону взобрался погонщик – мальчик лет 13ти, за ним на своего слона взобрался и я. Riding занял минут 15-20. Ничего особенного я в это время не испытал. Зато вспомнил о Джимми, слоне-наркомане, главном герое блестящего пронзительного полнометражного норвежского мультфильма «Освободите Джимми». –Как слоника-то звать? Не Джимми ли? –Балемо, - ответил погонщик. Приехали, слезли со слонов. Чувство неловкости никуда не делось. Всё, что ли, теперь уходить? Неохота так сразу… Вижу ведерки с нарубленным сахарным тростником. –А их покормить, наверно, можно? –Да, можно покормить, -соглашается Хэнко. Скормил тогда слонам ведерко, и заглянул Балемо в глаза, пытаясь понять, какова она, слоновья душа.

Балемо вдруг приосанился и даже поставил ногу на жердь в ограде. Кто знает, может, их так позировать для фото учат? Сделал пару снимков и я.

Поняв, что на этом уже точно программа завершена, мы позволили увести слонов и повернулись к выходу, заплатив перед тем 1000 q за тростник.
Ветер дороги развеял легкую меланхолию, накатившую от визита к слонам. Приехав в деревню, мы расплатились с ребятами и пошли прогуляться по маленькому уличному рынку. Среди торговых точек был и непременный спутник любых населенных пунктов Бирмы – лоток с бетелем, чрезвычайно популярным в Азии в целом тонизирующим средством. Попробую, думаю. От одного раза зубы не повыпадают. Хэнко оказался рядом, я ему и говорю: помоги купить бетеля. Он не понимает. Подвожу его к лотку, спрашиваю, как это на вашем языке зовется? –Khong. –Ну, вот его хочу. Почем вообще нынче khong? Ответ был шокирующим – 50 кьят. Вот он, залог массовости. Скрутите же мне одну штучку. Скрутили. Пожевал, выплюнул. По вкусу что-то вроде лакрицы с мятой, приятно даже. Только почему-то выплюнутая масса оказалась не красной, а зеленой. Приход был довольно быстрым и легким: тонизирующий эффект, как от большого количества крепкого пуэра. Давайте мне на 200 q еще 4 штуки. Потом пожую. С утра это вещь хорошая, вместо чашки кофе.
Вот, к слову и сам Хэнко:

Невкусно перекусив в обнаруженной неподалеку харчевне, мы купили билеты на автобус в Янгон (9000 q каждый) и пошли в родное бунгало. Территория отеля во время нашего отсутствия преобразилась. По ней расползлись постоянно радостно визжащие дети всех школьных возрастов. Если такие шумные, значит, китайцы, решил я. –Пропал отель, с мизантропическим пафосом булгаковского профессора Преображенского, подумал я тогда. Но всё оказалось не так плохо.

5, 6, 7 дни. Ngwe Saung.
Три оставшихся пляжных дня прошли размеренно и без эксцессов. На море наблюдалось небольшое волнение, в основном было облачно, но мы купались, гуляли, читали и получали от этого удовольствие. По вечерам объедались в Жасмине. Хотя в последний день, как и обещали, навестили под вечер И Пью в Central Hotel и пополнили свой багаж бирманских слов.

В дневное время на пляже неистово резвились дети младших классов приехавшей большой группы. Подростки постарше пели хором песни под гитару. Мелодии не отличались разнообразием: всегда нечто безлико-умеренно-оптимистичное наподобие нашего «Замыкая круг», где, чтобы мелодия рефрена как-то отложилась в голове, нужно пропеть ее с десяток раз по ходу песни. Я пришел к выводу, что это бирманцы, а не китайцы, как мне подумалось сначала. Понемногу я проникся к этим детям теплыми чувствами, по-хорошему завидую искренности их эмоций, всегда положительных. Удивительно, как они радовались обыкновенному купанию, держась за руки и часами прыгая в воде. Словно каким-то нашим советским детям из закрытого города типа Арзамас-16, которых очень долго держали в казарменной строгости, лишь по выходным давая сгущенку к чаю и показывая мультик «Чунга-Чанга», вдруг от самого Брежнева пришла путёвка на пляж Нгве Саунг как благодарность за трудности, преодоленные в ходе экспериментов по изучению воздействия радиации на людей. И вот они здесь, уже вполне веря своему счастью, вдыхают, наконец, полной грудью теплый воздух и веселым, умноженным на количество глоток, смехом приветствуют каждую новую волну.

8, 9 дни. Yangon.
Ранним поздне-ноябрьским утром наш знакомый Хэнко с товарищем прикатил к отелю и доставил нас к автобусной остановке. Ехали не очень долго, часа 4, с технической остановкой, где мы открыли для себя отличный снэк – банановые чипсы. Привезли на окраину Янгона, где при выходе нас облепили таксисты – куда вам? Какой адрес? Нет адреса! Везите нас в даунтаун, а лучше и нормальный отель там подешевле подскажите. В ответ звучит цифра 10000. Мы говорим 7000. После переговоров останавливаемся на 8ми тысячах, но с тем условием, что таксист будем искать нам жилье. Если третья попытка окажется неудачной, таксист нас высаживает в даунтауне и умывает руки.
Едем, а кругом нищета и запустение. Таксист достал визитку и совершает звонок. Передает трубку, я общаюсь. Да уж, и так из-за того, что едем, слышимость так себе; так еще девушка из отеля использует мяу-инглиш, который я, как назло, плохо понимаю. Какая цена: thirty или fourty – не могу понять. –So, you mean thirty? Three-zero? –No, four-zero… Это меняет дело. Не хочется 40. Хочется 30. Нахожу у себя телефон одного неплохого, исходя из моих данных, гест-хауса, прошу позвонить. Тут всё проще, и нормальный английский у собеседницы. –Есть? –Есть! –Сколько? -28 за double, private bathroom, но две раздельные кровати. –Это пустяки, ждите нас, мы к вам едем на машине, и сейчас водитель уже готов прослушать информацию о том, как ему вас найти. Выдыхаю и передаю трубку. Повезло. Всё-таки Chan Myaye – неплохой гестхаус.

Так и есть. Для 28ми долларов и для Бирмы все очень неплохо. С отелями пока везет, хотя сколько часов пришлось потратить в ходе домашней подготовки, чтобы их вычислить!
Вид с балкона гестхауса:

Еще не поздно, хотя и день уже прожит – за окном темнеет. Есть время, чтобы куда-нибудь выбраться, и мы идем в Шведагон. Плата за вход 8 $, что опять не совпадает с моими данными о 5ти. Ладно, жизнь не стоит на месте. Нас терзают голод, жажда и усталость, но мы идем внутрь.
Шведагон – безусловно, место силы. Мы были там в четвертьобморочном состоянии, и просто не всё даже посмотрели, но убеждающая «янская» сила этого места стала очевидна для нас и при этих условиях. Я считаю, что это своеобразный «пуп» земли Янгонской, где нельзя не побывать, будучи в тех краях. Можно, к примеру, будучи в Питере, не посетить Петропавловскую крепость, и получить достаточно полное представление о городе. Но быть в Янгоне и не прийти в Шведагон, говоря потом, что видел Янгон, недопустимо. Такое сложилось мнение.

Обратно шли совсем уже вымотанные, хотя и лишь физически. Зашли в Ruby Mart, а потом вышли на Anawratha Road искать индийские рестораны. У индусов богаче традиции по приготовлению вегетарианской пищи, и я напряженно вглядываюсь в вывески грязноватых домов, стоящих на грязной улице, и наконец, похоже, нахожу то, что искал – «New Dehli Restaurant». Абсолютно непонятно, однако, почему именно «ресторан». Можно назвать заведение кафе, но и это будет некоторой лестью. Маленькая и шумная забегаловка. Шум создают сами сотрудники «ресторана», громко передавая друг другу названия заказанных блюд и информацию о степени их готовности. Свободных столиков нет, и мы подсаживаемся к какому-то индийскому мистеру, с солидным видом поглощающего пищу при помощи рук. Нам принесли супчик, как бы в виде бонуса, а также рис с овощами (вкусными), притом что рис, что овощи можно было добавлять, как я понял, в неограниченном количестве. В итоге мы довольно плотно покушали за 2000 (!) q на двоих. Это был рекорд.

На следующий день мы позволили себе выйти из отеля уже тогда, когда там вовсю жарило солнце. Представляю, что здесь творится, скажем, в апреле! Следующим пунктом программы была Sule Pagoda. Храм находится на пересечении сразу нескольких улиц, и, прогуливаясь по даунтауну, пагоду обычно видишь по нескольку раз с разных точек. Не знаю, на кого как, но на меня Суле не произвела особо выдающегося впечатления. Возможно, дело в ее расположении. В таких местах привычней было бы видеть какой-нибудь обелиск, памятник, но не храм. Шведагон тоже находится в довольно шумном месте, но там храм стоит на холме, как бы возвышаясь над миром дольним. Суле же как будто отмечает самый центр этого кишащего страстями мира.

И из Суле мы, недолго думая, направились … обратно в Шведагон, по пути купив билеты в город Моламьяйн на ночной автобус (6000 q билет).

Под вечер мы еще успели посетить один в высшей степени примечательный храмовый комплекс, а именно Botataung Pagoda, в котором, между прочим, хранится важная реликвия – первый волос Будды, переданный им в Мьянму для распространения там Дхармы.

Особенно впечатлила одна статуя Будды, которая, как выяснилось, исторически находилась в Королевском дворце в Мандалае, но затем была вывезена в Британию, где более полувека хранилась в музее, однако в середине 20го столетия по запросу правительства Бирмы вернулась в страну. Что в Sule, что в Botataung Pagoda взимается символическая плата за вход для фарангов: в Sule 3$, в Botatung 2$.
Обратно добирались на паблик басе. Сказали для простоты, что нам нужно к Суле и поехали. Public bus в Янгоне – явление особое. Центральная дверь никогда не закрывается, поскольку на подножке в проеме повисает специальный человек – кондуктор. Он не только собирает плату с пассажиров и подсказывает нужную остановку, но на остановках такой человек (обычно парень) спрыгивает с подножки и принимается громко выкрикивать маршрут автобуса, чтобы привлечь внимание людей на остановке и около нее. Поэтому паблик бас в Янгоне – это шумно, но удобно и дешево – 150-200 q в зависимости от маршрута и пункта назначения пассажира. Поездка в этом колоритном виде транспорта была, однако, омрачена довольно сильным расстройством моего желудка, которое началось еще в последние дни на пляже, продолжалось в целом дней 5, и на Янгон пришлась как раз его кульминация. Выручила пагоде Суле, где после панических поисков был обнаружен вожделенный туалет. Видимо, не стоило в пляжных кафешках по вечерам налегать на острый супчик Том Ям.
Больному требовалось диетическое питание, и поэтому от Суле путь наш лежал опять к индусам. На этот раз не в Нью Дели, а в расположенный на той же улице неподалеку South-Indian Restaurant c названием, которое я не запомнил. Принцип там тот же, что и во вчерашнем Нью Дели, и мы покушали на 3000 на двоих с чаевыми. Прилагаю фото юного сотрудника "ресторана".

Из отеля нам нужно было уехать на bus station. В отеле нас сориентировали на сумму в 6000, но таксисты заламывали 10000, однако всё же получилось уехать за 7000.
Грузимся в автобус. Бедный мой новенький рюкзак! Ну зачем его так швырять? Проходим к нашим местам. Там сидят какие-то ребята. Я говорю: мингалаба, но, сорри, это наши места, вот и в билетах написано. Они мне: -Так у нас то же самое написано. Разбираемся, подключив стюардессу. Она говорит, что в офисе, где нам продали билеты, девочки что-то напутали и это не наш автобус. –Так как нам уехать? –Сейчас. Follow me. Проследовав за этой барышней, мы оказались в другом автобусе, где на наших местах снова сидела тётка и лузгала семечки, но мы ее согнали и вскоре отправились покорять город Моламьяйн.
Как нарочно, рядом с нашими сиденьями кто-то периодически производил громкие отхаркивающие звуки и сам автобус был тесноват. Но мы на это внимания особо не обращали. Если болезненно реагировать на такие мелочи, то стоит ли тогда вообще ехать в Азию, не так ли?

10 день. Моламьяйн.
Собачкина столица.

Приехали мы в столицу штата Мон, город Моламьяйн совсем рано – еще не было и пяти. Кстати, несколько раз в Янгоне я встречал другое произношение этого названия «Моламин». Но преобладает именно «Моламьяйн». У прибывшего автобуса уже караулил извозчик, предложивший цену в 3000 кьят за нашу транспортировку к отелю, - мы, разумеется, сказали да.
Отель Sandalwood я забронировал в Нгве Саунге, поскольку знаменитая Cinderella оказалась fully booked. Брали с нас 25$ за double standard, private bathroom, hot shower, breakfast included. Парень на ресепшене подтвердил нашу бронь, и, зевнув, предложил дождаться check-in time в свободном трипле, где можно было сразу же помыться и отдохнуть. Это было очень даже кстати. Отмыв дорожную грязь и вздремнув, мы уже по-настоящему заселились и попытались узнать цену на аренду автомобиля с водителем для реализации наших экскурсионных планов. Планов было несколько: Kawnhat Pagoda Compound, Bilu island (остров Людоедов), и, возможно гигантский Reclining Budda. На остров Людоедов, понятное дело, нужно было ехать паромом, поэтому узнавали про Compound. Девочки с ресепшена куда-то сразу позвонили, и буквально через 5 минут в холле появился водитель, предложивший цену 20000 за комплекс пагод и расположенные рядом пещеры заодно.

Цена показалась завышенной, и мы, взяв визитку драйвера, с ним простились. Уже потёршись в этом путешествии, я решил действовать активно. Нужно было как можно быстрее оказаться на автобусной станции, где, если и не сесть на автобус, способный нас довезти к пагодам, то хотя бы там выбрать такси по более приемлемой цене. На улице сразу организовалась поездка на мотобайках к вокзалу. Высадив нас у автобуса, мотобайкеры укатили прочь, и мы, довольные тем, что все так быстро и просто получилось, были готовы сесть в автобус, но узнали, что этот автобус туда, куда нам нужно, не идет, а идет туда совсем другой автобус с совсем другой станции. –Где же та станция? –А вон там… Прогулявшись немного в направлении «вон там» мы совершенно четко осознали, что таким путем мы никакой станции не найдем. Пришлось привлечь к решению нашей задачи заинтересованных лиц. Ими оказались опять же мототаксисты. После пятиминутного замешательства и короткого совещания, наконец, мототаксисты, вроде, поняли, куда именно нам нужно и снова куда-то повезли. На этот раз мы оказались в конце улицы, упиравшейся в речку. –Это что же, на лодке плыть надо? –Да, да, на лодке. -Почем же лодка? Выясняется, что те же 20000. Сговорились вы, что ли. На машине 20, на лодке 20. Где нормальные цены? Ребята понимающе кивают. Конечно, так-то лодки намного дешевле, но к этому времени все рейсовые плавсредства ушли, сейчас если только целую лодку арендовать. На лодке тащиться в такую даль вообще не хотелось. Уж лучше тогда и вправду на машине.
Но что-то нужно делать прямо сейчас. Или разворачиваться и идти осматривать город, или… Да, точно! Остров Людоедов. И мы, по идее, должны еще успеть к парому, если метнёмся туда на байках прямо сейчас. Озвучиваю эту идею мототаксистам, к которым присоединилась чуть ли не вся улица, где мы оказались. Bilu Island, Bilu Island, повторяю я, подкрепляя слова напечатанным в моем персональном guide-book’е названием. И вот, не проходит и пяти минут, как после обсуждения моей идеи на народном сходе таксисты радостно усаживаются на свои байки – поехали, дескать, мы тебя поняли. Хорошо бы, если поняли. Едем. Через 5 минут мы на другой пристани. Расплачиваемся с таксистами и говорим с дедком на пристани. Билу айленд, Белу айленд, do you know? Дедок совершает умственное усилие и утвердительно кивает, идет к лодке. Стоимость переправы 2 тысячи (туда-обратно) с носа. У причала мост. У моста остров.

Мне кажется, что это Шампунный остров, а остров Людоедов дальше и больше. И я надеюсь, что именно туда нас сейчас и отвезут. Но от дедка подробной или просто четкой информации добиться возможным не представляется. С ним паренек – матрос, но тот по-английски, похоже, даже «hello» не знает. Как всё сложно! Ладно, поехали на Белу айленд, говорю. «Айленд, айленд», вторит мне дедок-капитан и приглашает нас на борт.
Шли недолго, поскольку пришли к тому острову, что ближе и меньше. Выходите, говорит, только тапки снимайте. Значит, храмовая территория. ОК, буддийские храмы – это всегда интересно. А потом нужно докопаться до правды. Где мы есть, и где остров Людоедов.
Поднялись вверх. So peaceful and quiet, как поется в известной песне. Гуляем, наслаждаемся тишиной и покоем этого места. Кроме нас тут, похоже, из туристов никого. Зато порой юркнут по аллее сопливые еще монашки да проскочит рядом собака. А вот и табличка с названием острова и расположенного на его территории монастыря. И, конечно, это не Bilu Island, о чем надо сказать нашему капитану. Но пока мы здесь, стоит насладиться этим местом.

Насладившись, мы собирались уходить, но подруга на дорожку захотела воспользоваться местной уборной. Ушла, я жду. Через несколько минут подходит матрос и жестами показывает, чтобы я шел за ним. Я вообще-то здесь кое-кого жду, а в чем дело? «Your friend», говорит и идет дальше. Ну, наверно, уже у лодки встречаемся. Тут же выбегает какая-то девчушка и тоже куда-то зовет. Я иду за ней, поднимаюсь по ступенькам в помещение. Там за дверями сидит моя подруга и слабо улыбается, а рядом колдуют две тетеньки в розовых монашеских одеяниях. Увидев меня, они заулыбались и зашикали: дескать, уходи, - нечего тебе здесь делать. «Наверно в монашки понарошку принимают, -думаю.- На обряд какой-то похоже». Я усаживаюсь на аллейке, смотрю в перспективу и думаю, что вот перед поездкой Бирма мне казалась каким-то несколько глухим, сугубо экзотичным местом, а это просто очень приятный уголок планеты Земля, где мне так легко дышится…
Наконец появляется подруга в сопровождении тех же монашек. На мой вопросительный взгляд она говорит нечто совсем неожиданное: -Меня покусала собака. Сильно. Видимо, придется нам сейчас ехать обратно в Янгон. Я пару секунд перевариваю услышанное и говорю, что да, конечно, тогда придется ехать и спрашиваю, куда покусала. Оказалось, что в кисть руки у большого пальца и потом, когда удалось выдернуть руку, в бедро, и было много крови. Все это время монашки оказывали первую помощь: останавливали кровь, прикладывали какие-то листья и начитывали мантры. Они и с собой ей дали листики, а подруга отблагодарила монашек за помощь donation’ом.
Садимся обратно в лодку. Наш рулевой, похоже, недоволен тем, что мы там так надолго застряли. Ах, еще и недоволен! Мало того, что завез нас в другое место, еще и лицо кривит! Про остров Людоедов уже, понятно, молчу. Мы и на этом острове своих людоедов, получается, нашли. Выходим с пристани, идем по пыльной проселочной дороге в неизвестность. Кругом туча собак. «Это ж не собачья глушь, а собачкина столица!» - вспоминаются строки Маяковского, адресованные городу Краснодару. У низеньких домиков нам приветливо машут руками жизнерадостные мьянманские дети, но нам уже не до них. В голове крутится только одна пока мысль: «Как же так?» Всё ведь было так чудесно, и вдруг… Но что-то делать всё-таки нужно, и в первую очередь хотя бы промыть и перевязать рану, и мы едем в отель. Это задача непростая. На мотобайках в таком раненом виде ехать неконфортно, а кроме байков тут и нет-то ничего. Поймали моторикшу с прицепом. Такой же нас с утра в отель отвозил. Но не понимает он нас, и всё тут! При помощи подключенных с улицы людей, вроде, удается ему объяснить, куда нас везти. Никто не знает названия Sandalwood Hotel (позже выяснилось, что среди горожан отель фигурирует под местным названием), ориентируемся по расположенному рядом ресторану. С горем пополам доехали. Промываем рану. Что дальше? Надо звонить в нашу страховую компанию. С этим вопросом обращаемся на ресепшен. Выясняется, что с отеля позвонить в Россию невозможно, но сейчас нас отвезут туда, откуда можно позвонить. Везет нас на машине утренний драйвер, назвавший тогда цену в 20 тысяч. Да уж, лучше бы мы с тобой с утра поехали. Если бы знали…
Переговорочный пункт представлял собой пару столов со стульями и три-четыре компьютера. Звонили через Скайп. Раза с четвертого удалось поговорить, хотя connection был на грани возможности понимать собеседника. Озвучили ситуацию. Стали ждать ответа. Значительное неудобство в том, что с Москвы нам не позвонить, некуда просто. Перезваниваем сами. Спрашивают, есть ли у нас возможность переехать в более цивилизованный город Мьянмы, нежели Моламьяйн. Говорю, можем вернуться в Янгон. Они: -ОК, в Янгоне мы вам сможем организовать посещение клиники. Сейчас мы всё урегулируем и тогда вам скажем. Куда вам звонить? –Да никуда. Сами завтра позвоним.
Вот тебе и экскурсионка по Моламьяйну. Придется возвращаться в Янгон, как бы этого ни хотелось. На ресепшене в отеле нам говорят: -Вам бы к доктору обратиться. –Неплохая мысль. А что, есть у вас тут в Моламьяйне доктора? –Конечно. Вот доктор Лондон – отличный специалист, давно практикует и клиника недалеко. –ОК, попытаем счастья у доктора Лондона. Фамилия, по крайней мере, солидная. Нам пишут имя врача на бумажке. На самом деле он «doctor Lwan Tha». Находим мы эту «клинику». Дворик, низенькая постройка. Дверь открыта, на кушетке, на которую даже простынь не постелена, лежит пациент с перебинтованной рукой. Да уж, «приходи ко мне лечиться и корова, и волчица». Совсем уж сельский вариант. Спрашиваем доктора. Выходит рослый мужчина в очках. Мы честно говорим, что у нас есть вариант уехать в Янгон и сделать там вакцинацию от бешенства завтра, но мы не уверены, стоит ли ждать до завтра. Доктор сказал, что чем раньше мы уколемся, тем будет лучше, попутно напомнив о том, что от бешенства нет лекарств у современной медицины. Мы взяли 5 минут на обдумывание. Уровень соответствия «клиники» современным европейским медицинским стандартам вызывал вопросы, но и время работало не в нашу пользу.
Набравшись духу, мы в итоге снова поднялись по ступенькам, и, переступив через порог, обнародовали свое решение: «Колите, доктор». Тогда медсестра сделала две инъекции, а доктор Лондон, получив плату в размере 30000 кьят, по нашей просьбе оформил подобие медицинской карты, а потом и мне продал таблетки от расстройства желудка. Напоследок задаем вопросы доктору: -Что же, алкоголь, наверное, противопоказан? –Отчего же, можно. –Вот как? А скажите, если вдруг еще раз ее собака тут же у вас цапнет, в Мьянме их так много, нам что, опять весь курс проходить? Доктор на пару секунд задумался, но потом находчиво сострил: -Я думаю вам в Мьянме стоит избегать общества собак! А где вы остановились, кстати? –Sandalwood Hotel. –Как же, знаю. У меня там брат менеджером работает. –Вот, видимо, он вас нам и посоветовал. До свиданья, доктор.
Заключительные реплики доктора Лондона зародили в нас некоторое чувство обеспокоенности за здоровье пациентки, но… Мьянма – это такое странное место, где даже если что-то идет не так, всё же не возникает чувство подавленности. И мы, отгоняя темные мысли, пошли, наконец, знакомиться с достопримечательностями Моламьяйна. Как оказалось, все ключевые пагоды сосредоточены на холме. Поднимаемся и оказываемся в еще одном замечательном храмовом комплексе. Гуляем внутри, созерцая как «old Molemane Pagoda looking lazy at the sea», или как там у Киплинга. Всё великолепно, но, конечно, «осадочек» от прожитого дня остался…

Тут к нам подходит невысокий подвижный парень в монашеском одеянии, говорит, что видел как мы сидели только на полу перед статуей Будды и ему это понравилось. –Вы ведь о Будде думали тогда? А я хочу с вами немного поговорить, мне нужно улучшать свой английский.
Еще немного покрутившись около нас и поболтав со мной, парень собрался было прощаться, но тут заметил забинтованную руку моей подруги. –Ой, что это с ней? –Да вот, - рассказываю. Собачья история вызвала в монахе очень живой отклик. Как-то незаметно мы оказались окруженными людьми, которые смотрели нас глазами, полными сочувствия. –Я знаю, что нам нужно сделать, -провозгласил монах в итоге. – Нужно ехать к настоятелю монастыря, который сможет помочь. Он знает нужное лекарство.
И вот мы едем с нашим новым товарищем по имени У Пинна на машине в монастырь к аббату-целителю. За рулем владелец машины, друг У Пинны. Я еду, и улыбка не сходит с моего лица. Откровенно говоря, мне сложно представить подобное развитие событий в России. Помню, как-то в ноябре выхожу я в Питере из магазина, и в двадцати метрах прямо на тротуаре лежит без движения мужчина. Может, пьяный (так в итоге и оказалось), а, может, плохо стало. А люди идут вереницей из супермаркета с пакетами и молча обходят тело…
Монастырь был совсем недалеко. Мы разулись, вошли, и затем вновь зазвучали мантры, а строгий настоятель протянул один за другим три таинственных шарика, которые нужно было съесть. Наш новый друг У Пинна настаивал на том, что это самое настоящее серьезное лечение, к которому регулярно с успехом прибегают местные жители. А его приятель, владелец авто, на котором мы приехали, для убедительности, задрав край лоунжи, продемонстрировал нам старые шрамы на ноге от собачьих укусов. Видимо, проблема агрессивных собак стоит в Моламьяйне серьезно.
Простившись с монастырем и его настоятелем, мы снова уселись в машину. Друг У Пинны почти совсем не говорил по-английски, но У Пинна, сказал, что сейчас он нас отвезет в аптеку, где купит всё необходимое для ухода за раной, а потом доставит нас в отель, притом сделает все это абсолютно бесплатно, просто чтобы нам помочь. Мы были уже даже почти рады инциденту с собакой: как бы мы еще испытали на себе столько человеческой заботы и любви? На этом мы попрощались с У Пинной, договорившись через день встретиться и съездить в один нас очень интересовавший монастырь. К сожалению, я ошибся, сохраняя контакт этого милого человека на телефон подруги: телефон не сохранился, и больше мы У Пинну не увидели. А с его приятелем мы поехали в аптеку. Этот удивительный и очень неоднозначный день словно и не собирался заканчиваться. В аптеке первым деле друг У Пинны взял для нас Betadine – антисептик, без которого, по его и не только его мнению, вообще ничего зажить нормально не сможет. Также были приобретены бинт и пластырь. Когда мы уже были готовы сесть в машину, к аптечному киоску подошло целое семейство во главе с владельцем этой аптеки. Оказалось, за прилавком был сын владельца, тут же нам были представлены и две дочери этого импозантного человека с щегольски наброшенным на плечи шарфом. –Я индус, Харе Кришна, но родился уже здесь,– сказал владелец аптеки. – Здесь, в Мьянме, очень дружелюбные люди, - также заметил он. –Я знаю, - отвечал я, притом совершенно искренне.
Как и обещал, друг нашего друга У Пинны затем завез нас в отель, и мы, улыбаясь, отправились к себе в номер, зализывать раны и обдумывать наше положение.

11 день. Моламьяйн.
Утро началось с завтрака, который оказался на редкость недурен. К неизменным порошковому оранжевому соку и бананам был подан рис с какими-то неизвестными мне, но очень вкусными бобовыми. Плюс, конечно, пакетик растворимого кофе три в одном.
Поскольку первые два укола антирабической вакцины нам уже сделали вчера, а следующий укол по плану должен быть 8го, ничто не удерживало нас от дальнейших похождений по Моламяйну и окрестностям. Сегодня, стало быть, настал черед Kawnhat Pagoda Compound. Мы всё же решили обратиться к услугам вчерашнего таксиста, предложившего за свои услуги оплату в 20000. К пещерам и пагодам мы прицепили также гигантского лежачего Будду по дороге на Мудон, и также по дороге к Будде нам посоветовали заглянуть в какой-то индуистский храм. Добавка в Мудонском направлении увеличила стоимость нашей поездки до 30000 q. Но, странное дело: после вчерашних незапланированных трат на инъекции, лекарства и телефонные переговоры, с деньгами, вложенными в экскурсионку, мы расставались значительно легче.
Сразу скажу, что в целом (как и в частностях) эта экскурсионка оставила после себя самые приятные впечатления. Рванули сначала на юг, к Будде. По пути посетили заброшенный индуистский храм с винтовой лестницей, приводящей к чему-то вроде смотровой площадки. Название его Sri Thandayuthapani.

Пока мы там были, где-то рядом громко играл гоа-транс. Прямо в Индии побывали. Добавили колорита и обезьяны, поджидавшие нас при спуске прямо на лестнице. После случая с собакой, мы прошли сквозь них осторожно, но спокойно, и хвостатые приматы расступились.

OK, let’s go to Reclining Buddha! Этот пункт программы был у меня под вопросом. И включили мы Будду только потому, что его можно было легко прицепить к обязательной программе. Причина сомнений – разнообразные отзывы типа: «Ну, да, Будда там большой и лежит. Но внутри как-то грустно и пусто, а больше и делать там нечего». Не прямо так, конечно, но в целом сложилось такое впечатление. Так или иначе, у нас появилась возможность составить свое мнение об этом сайте.
При подъезде к воротам, как и ожидалось, нас встретила вереница скульптурных изображений монахов, выстроенных в очередь с чашами для подаяний. Вышли поглазеть.

Приятно удивило, что не все скульптуры сделаны по одному шаблону: есть основополагающий тип, но попадаются скульптуры разные по высоте, с разными лицами. Любопытная, конечно, композиция.

А вот, собственно, и сам Будда. Он прилег в позе достижения паранирваны у подножья небольшой возвышенности.

Сейчас статуя полностью не доделана. Хорошо заметны стыки материалов, покрывающих железобетонную форму, что напоминает о полигональном 3d-моделировании. Сделав несколько дежурных снимков, мы решили всё-таки зайти внутрь. И вот тут-то нас ждало самое интересное. Да, фамилия скульптора, оформлявшего интерьеры, не Роден, но впечатляет сам размах. Пространство внутри статуи Будды поделено на три этажа; каждый этаж разбит на небольшие залы, где по обеим сторонам вписаны в ниши скульптурные группы, описывающие разнообразные сцены из жизни Будды, и, очевидно, не только.

Третий этаж – самый маленький по площади и еще практически полностью не готов; большая часть первого этажа уже занята скульптурой, хотя и немало пока еще пустот; второй этаж готов лишь частично. Через пару-тройку лет Reclining Buddha должен, считаю, вырасти в очень хороший музей. Сделают кассу, и чрево Будды заполнится нескончаемым потоком китайцев и осветится вспышками фотокамер. Но и сейчас уже интересно! Мне, к примеру, было бы очень любопытно заглянуть сюда, скажем, через полгода и посмотреть, как далеко продвинулись создатели этого оригинального музея. На входе/выходе на столе лежит бордового цвета плитка, предназначенная для облицовки статуи. Можно купить плиточку-другую, и в качестве подношения отнести на алтарь к трону Будды в том же зале. Мы так и поступили, внеся свой очень маленький вклад в это очень большое дело.

Отъезжая, заметили здесь же еще две крупные статуи.

Едем обратно, на север к Моламьяйну. По пути заезжаем в лесной монастырь/медитативный центр Па-Аук. Просим пустить дней на 6 и получаем отказ: мест на всех не хватает и предпочтение отдается тем, кто решается остаться на больший срок – месяц, к примеру. Вообще, стандартное минимальное количество дней пребывания в медитационных центрах – 10 дней, но у нас эти 10 имеются лишь номинально, по визе. По планам еще Баган и не только, плюс через неделю прививка в Янгоне, так что нам особо нечем крыть. Нет – так нет. Продолжаем автопробег. Природа штата Мон имеет приятную наружность, и сама мысль о том, что сейчас мы находимся именно на юге страны, поднимает настроение.

На очереди пещеры. Kha-Yone Cave, если быть точным. Пещеры не были основной целью поездки. Честно говоря, я пещеры и всевозможные подземелья не люблю, хотя в просторной и огромной Новоафонской пещере мне понравилось. Вслед за нами у пещер припарковалась машина с небольшой группой еврофарангов, но мы разошлись так, что друг другу не мешали. Пространства пещеры буквально напичканы статуями сидячих и лежащих Будд, так что даже становится не очень понятно, зачем их тут, во тьме столько?

При входе нужно было опять же снимать обувь, чем в темноте воспользовался укусивший меня с осиной силой за палец ноги муравей. Но болезненные ощущения прошли уже через 10 минут. В целом, пещеры произвели благоприятное впечатление, хотя специально из-за них одних я бы сюда ехать не стал. Разве что полюбоваться прячущими пещеры скалами, которые здесь возвышаются над полями.
Итак, внимание: гвоздь программы - Kawnhat Pagoda Compound! Большая часть этого комплекса была создана легендарным жителем этой деревни второй половины 19 века по имени U Nar Auk. Спустя 5 минут после начала осмотра к нам приклеился невысокий мужчина, с гордостью называвший года постройки каждого из храмов. Узнав, что мы из России, он выразил полное удовлетворение этим фактом и назвал меня своим младшим братом. Да, брат, где бы еще я тебя встретил. Мой вдруг обретенный старший брат нас затем повел в храм, в котором благоговейно стал указывать на различные детали интерьера, комментируя: -Very beautiful! Спорить с ним не приходилось. Храм был в самом деле и красивым, и необычным. Неожиданные для буддийского храма витражи придавали ему тихую торжественность, а искусно выполненные и размещенные по периметру основного помещения панно, изображающие жизнь Будды от рождения до смерти, не давали покинуть храм слишком быстро.

–Вы можете оставить свой отзыв вот в этой книге. –Почему нет? Вопрос в том, что написать. В голову лезут благодушные банальности, которыми и так полна эта книга. «We are really happy here in Myanma», -начинаю я, наконец. Мой брат, как и положено старшему, внимательно следит за тем, как я справляюсь с заданием. –I am not Myanma. I am Mon nationality. He is also Mon nationality, - поправляет он, указывает на почтенного старца, безмолвно сидящего у входа в храм. –Я имею в виду страну, где нам действительно пока что очень нравится, кого бы мы тут не встречали. Мой брат понимающе кивает головой, напоминая, что Мьянма – это союз разных народностей и административных образований, который так и называется – Union of Myanmar. Тут, наконец, брательник замечает повязку на руке у моей подруги. Приходится снова рассказывать эту печальную повесть. Мой монский брат, оказывая посильную помощь, довольно экспрессивно начитывает очередную мантру над раной, и даже пытается помазать рану мазью, прямо грязными руками. Мы поблагодарили мужчину за теплый приём, и пошли осматривать другие храмы. Да, европейское архитектурное влияние налицо: там витражи, тут колонны с капителями коринфского ордера. Но всё органично. Это хорошее место! И вообще, в деревянных храмах (в данном случае, тиковых) есть особая сила.
Когда мы подошли к машине, увидели моего брата на переднем сиденье, беседующего с нашим шофёром. –Мы говорили на языке Мон. Он Мон, и я тоже, -объяснил, поворачивая уже в сторону дома водитель. Язык Мон, как выяснилось, не имел ничего общего с бирманским. Наш водитель проиллюстрировал разницу на нескольких примерах, но мы ни одного монского слова не запомнили. Для начала хотя бы слов 20 по-бирмански выучить!
Вечером снова идем на холм. Знакомимся с пагодой U Zina.

Оттуда по дороге в сторону отеля. Я заглядываю в какой-то совершенно пустой храм.

Завершаю осмотр у «карусели желаний», можно, думаю, это назвать и так. В центре площадки стоит круглый стол с чашами, куда нужно бросать монетки или бумажки с желаниями, только стол должен вращаться, а то неинтересно. В это время сзади паркуется мотобайк, с него слезает человек, и первым делом тянется к рубильнику, чтобы включить «карусель» - вот, дескать, как это работает. Да, понятно, спасибо. Ко мне подходит подруга, и начинает повторяться вчерашний сценарий. «Это что?» -«Рана от укуса собаки» -«Какой ужас!» -«Да, неприятно. Но уколы уже сделаны». Только общение происходит на языке жестов. Наш новый знакомый ни слова на инглише не знает. Он начинает что-то отчаянно изображать руками, я понимаю, что предлагает помощь и успокаиваю мужчину: -Уже ОК, - показываю, что уже укололи. Но хелпер не сдается. Делает знаки, чтобы подождали его, он сейчас вернется. Ждем, неудобно как-то уходить – человек старается. Через минуту мотобайк приезжает, на лице мужчины сияет улыбка, а в руке его благовония и большая бутылка воды. «Это к мантрам», - понимаю я. «Подсаживайтесь, поехали» - машет руками этот добрый человек. «Может, не надо?» -«Надо, надо! Вот, смотрите сюда»; - задирается подол лоунжи и показывается заживший шрам от собачьего укуса на ноге. Собаки – ваши враги, что еще сказать. Есть ли здесь вообще ни разу не кусанные? «Ну, поехали!», - торопит хелпер. «Ну, поехали», -смиренно соглашаемся мы. Место назначения находилось рядом. Во время поездки мы успели обменяться только двумя фразами: -Будет прикольно, если опять он нас во вчерашний монастырь привезет! –А вот мы туда, похоже, и приехали! Так и есть. Отворяется дверь, но нас встречает уже другой мужчина в бордовых одеждах. Наш хелпер объясняет суть дела, а монах говорит, что сегодня полечиться не получится: настоятель в отъезде, завтра с утра приходите, и не вздумайте прибегать к официальной медицине. Мы пытаемся объяснить, что мы уже были здесь вчера, но из-за своего очень слабого английского, монах, нас, похоже, не очень-то понимает. Ладно, спасибо этому храму, но нам пора домой. Всё равно мы очень тронуты, правда. Домой нас на байке подвозит хелпер, мы его благодарим двумя тысячами кьят, он не возражает, и напоминает (знаками, опять же), что завтра нам с утра нужно подойти на лечение.

12 день. Моламьяйн.
Утро принесло пробуждение от неприятного сна. Будто бы меня собираются казнить в Петропавловской крепости: сначала, подвесив над чем-то вроде колодца, отсечь ноги, а потом уже лишить головы. Проснувшись, я понял: завтра нужно ехать в Янгон показаться нормальному врачу в нормальной клинике, пока не поздно. До этого мы рассматривали несколько вариантов.
Узнаю, что с автобусами. Ранне-утренние уже ушли, есть вечерние и один полуденный. Берем автобус с ночью в дороге (5600q каждый) и освобождаем для себя еще один день в Моламьяйне. Как же его с пользой провести? У меня два варианта: остров Людоедов и пагода Kyauk-Kalap с горой Zwekabin. Второй вариант соблазнительней. Это была наша обязательная программа на Hpa-An. Но с Па-Аном мы пролетаем, поскольку завтра едем в Янгон. К Звегабину и пагоде, с другой стороны, ехать долго. Может, остров Людоедов, будь он неладен? Советуюсь с менеджером гостиницы. Он показывает, насколько далеки пагода и Звегабин, и говорит, что логичней было их цеплять вчера вместо лежащего Будды, ведь мы были в тех краях, только до Звегабина не доехали. Я соглашаюсь, что далековато. Может, тогда к людоедам? Нет, менеджер говорит, что пагода и Звегабин интереснее, а с острова уже большая часть ремесленников уехала, и кроме нескольких туристо-ориентированных артелей там сейчас, собственно, ничего «такого» и нет. К тому же там, опять же, собаки, а с ними тут шутки плохи. В качестве подтверждения своих слов менеджер поднимает штанину и показывает на икрах ноги следы былого собачьего укуса. Воспринимаю это как должное. Ладно, допустим, едем к Па-Ану. А во что это обойдется? –Нужно говорить с водителем, но, думаю, 45-50 тысяч. –Давайте 40! –Попробуем.
В итоге мы едем уже с другим водителем, не вчерашним, на целом крытом пикапе типа сонгтео, только вдвоём. Программа такая: Kyauk-Kalap Pagoda, Mt Zwekabin, вечером трансфер к автобусу; всё вместе 40000 q. Что ж, в путь.
Вот и она, пагода Kyauk-Kalap: точно такая, как на фотографиях, только живьем, что, впрочем, логично.

Рядом строят храм.

Пока в наличии только массивная бетонная статуя Будды, еще безо всякого декора. И в этом есть своя изюминка: строгая, монументальная красота.

На саму скалу нас не пустили. Небезопасно, говорят. Мы сначала слегка расстроились – всё-таки Kyauk-Kalap считался основным пунктом сегодняшней программы, на Звегабин ввиду недостатка времени мы решили не взбираться. Получается, столько проехали, чтобы десять минут у пагоды постоять… Затем мы внимательней посмотрели на эту скалу и, в особенности, на эту лесенку и решили, что в решении старого монаха, развернувшего нас у подъема на скалу, было разумное зерно. А мы ведь еще и раненые.
Едем на священную гору Звегабин. Вот появились многочисленные сидячие Будды в желтых одеждах. Но водитель вдруг разворачивается, и едет куда-то еще. Немного проехав, он останавливается в странном месте. Перед нами самая обыкновенная отвесная скала, у нее почему-то с двух сторон вдоль земляной дороги стоит с десяток совершенно пустых закусочных. Водитель выходит из своей кабины и дает отмашку: вылезайте, мол, приехали. Вылезаем, осматриваемся, однако ситуация не проясняется. Может, пройти куда-то надо? Я деликатно осведомляюсь у драйвера, куда он нас привез и зачем. –Это водопад, -объясняет он. –Только воды сейчас нет, зато вот в дождливый сезон здесь нормальный такой водопад… Абсурд какой-то. Хотя забавно. Самое непонятное в этой ситуации – обилие пустующих, но всё же работающих кафешек у пересохшего водопада. Я выдерживаю короткую тактичную паузу и предлагаю водителю везти нас уже к полю Будд, поскольку дождливого сезона всё равно долго еще ждать. Водитель соглашается, и мы возвращаемся к полю Будд. Выходим. Сказать, что Будд здесь очень много означает сильно преуменьшить их реальное количество. Сейчас вот наткнулся на точные цифры: пишут, что всего 1080 статуй.

Мы, хоть и решили Звегабин сегодня не покорять, хотели всё же хотя бы у подножья прогуляться, - не домой сразу же возвращаться. Сказав водителю про ориентировочные полчаса, мы пошли по дорожке, ведущей вверх. У начала подъема лежали маленькие мешочки, сшитые из бордовой ткани, идущей обычно на монашеские одеяния. –А это песок. Можно взять вверх и отнести к пагоде, которая там строится, -объяснил водитель и помахал нам рукой. Мы хоть подниматься не собирались, один мешочек с собой захватили. Хоть повыше поднимем, а там уж кто-нибудь когда-нибудь и наверх забросит, меньше ему нести придется.
Вот мы немного прошли, а потом еще немного. Стали чаще попадаться легкомысленно брошенные бордовые мешочки. Но мы решили пройти еще чуть-чуть, и вот, войдя в расписные ворота, оказались на территории то ли отеля, то ли монастыря, а, может, того и другого сразу. По крайней мере, монахи, здесь точно жили. Среагировав на знакомый цвет, один из монахов из окна подозвал нас, и показал на кучку таких же бордовых мешочков, что и наш, и мы поняли, что выполнили задачу-минимум: доставили стройматериал на площадку (хотя никакого строительства при этом не заметили). Тут зародилась у нас мысль: а что, может, дойдем? Ну, или, хотя бы еще подальше продвинемся? Наверху-то хорошо. И мы пошли дальше. Повсюду вдоль дороги валялись пустые пластиковые бутылки, брошенные несознательными путешественниками. Потом их стали дополнять убитые сравнительно крутым порой подъемом сланцы. Хорошо, что у меня на ногах классические кроки – не думаю, что им что-то здесь угрожает. По дороге вновь нам встретились дикие обезьяны – их кормили чипсами туристы, тут же сидел мужчина, за спиной которого был рюкзак с прикрепленными к нему корзинками, забитыми разнообразными снеками вроде тех же чипсов. Вся конструкция притом была размером почти с самого мужика. Обезьян мы уже видели день назад: ничего особенного, и мы двинулись вперед. Добравшись до торговой точки, где торговали закусками и напитками, мы решили, что вот он – финиш, сразу, видимо, за поворотом. Тут же подоспел и по-воловьи нагруженный мужчина – он принес товар. Учитывая то, что даже просто подниматься по этой дорожке – дело утомительное, еще нести к тому же за спиной, наверно, 20килограммовый груз, и делать это регулярно, я считаю – настоящее мужество. Ободренные ожидаемым завершением восхождения и бутылочкой соевого молока, мы свернули за поворот, потом еще за один, и … продолжили подниматься. Мы поднимались и поднимались, и снова поднимались, и было жарко, и мы совсем уже устали. Но отступать было, конечно, поздно.

И мы дошли. Наверху был небольшой монастырь, из дома доносились мантры. Рядом была площадка со ступой посередине. Вряд ли можно словами точно описать те чувства, которые возникают, когда ты, наконец, оказываешься там, наверху. Этот вид, этот воздух, эта ступа определенно стоили нашего пота и напряжения мускулов.

Сколько мы поднимались? Так, выходит, чуть более двух часов. Наш водитель, наверно, совсем изнервничался. Ему мы говорили про полчаса. А нам еще вниз. Так пойдем же.
Спустились за 50 минут. Водитель ждал у ворот, там же где нас и оставил. Мы извинились за то, что заставили так долго ждать, сели в пикап и поехали в Моламьяйн, усталые, но удовлетворенные.

Прогулявшись напоследок по холму с пагодами, мы пришли в отель, где, к счастью, нам разрешили принять душ, хотя check-out был еще утром. А потом за нами приехал водитель и отвез нас на bus station.

13 день. Янгон.
Янгон слезам не верит.
Ужасный день. Неудачи начались еще ночью, с автобуса. То, что тесный и холодный, это еще полбеды. Сразу за нами опять постоянно харкались. Некто с периодичностью в десять, примерно, минут воспроизводил громкие отхаркивающие звуки, а потом сплевывал в пакет. Учитывая тесноту автобуса, мы находились от источника заразы на расстоянии, меньшим, чем один метр. Ночью, когда харкающий пассажир, уснул, пакет с его плевками разлился в проходе у наших сидений.
Наконец доехали. Вокруг темно и противно. Около нас сразу стали увиваться таксисты; мы недружелюбно отмахивались от них, как от жирных осенних мух. У меня еще и живот продолжает крутить, надоело уже. Сели в кафешке, взяли по чаю с молоком. Цель нашего визита в столицу (а что это такое – Нейпьидо?) – клиника International SOS, с которой сотрудничает наша страховая компания. Есть адрес, ищем такси. Обычный диалог: -? -10! -6! -8! -7? -7! Подходим к машине (это, разумеется, снова раздолбанная Toyota Corolla). Там уже сидят два белых парня. Да ладно! В тесноте, да не в обиде, что ли? Заявляю, что уплотняться не собираемся. Тогда таксист что-то говорит первым пассажирам, после чего они вылезают из Тойоты и уходят. Я развожу руками: ребята, ерунда какая-то получается, но мы сюда все не влезем. Они не в обиде – тёртые бэкпэкеры. Водила, похоже, чем-то недоволен, но его проблемы нас не касаются. Подъезжаем, выходим, даем десятку – сдачи нет. У нас тоже только одна тысячная купюра. Даем 6 и 1 доллар. И еще 200 кьят, заявляет водила, увидев у меня в руке такую бумажку. ОК, держи и езжай уже. Водила доволен. Копейка рубль бережет; день у него начался неплохо. Но не у нас.
Заваливаемся с рюкзачиной внутрь. Да, это вам не доктор Лондон из Моламьяйна. Все очень цивильно. Даже стойка ресепшена есть. И кулер с водичкой. И диванчики. Доктор в 8? Ну, мы тогда у вас тут пару-тройку часиков посидим, подождем, если можно? Ну и отлично!
Клиника находится на территории отеля Inya Lake, что, в свою очередь, располагается у берега одноименного озера. Даже не верится, что и это – тоже Янгон. Аллейки, скамейки, теннисный корт, бассейн. Беседка, а в ней коврики для йоги. В таком Янгоне даже жить можно!
Дождались доктора. Он спрашивает, сколько ран всего у пострадавшей? Отвечаю, что 4. –Тогда нужно сделать 4 укола, по одному в каждую рану, и лучше побыстрее. –Давайте, раз надо. Наша страховая компания вас наверняка предупредила о нашем сегодняшнем визите? –Какая такая ваша страховая компания? Подходим к стойке ресепшена, и я показываю полис. –Да, они сотрудничают с нами, но о вас они нас не предупреждали. –Нам что делать? –Если будете делать уколы, делайте. –А сколько это у вас будет стоить? Считают. Потом показывают на калькуляторе цифру, от которой я даже почти проснулся – 1800 usd с копейками. –Это не маленькая сумма. Если мы ее заплатим, нам ее потом страховая вернет? –Этого мы знать не можем. Вам стоит согласовать этот вопрос с ней. –Насколько важны эти 4 укола, о которых мы ничего не слышали в Моламьяйне. –По этому вопросу к доктору.
Доктор мне объясняет что-то про инкубационный период, приводя медицинские термины. Тут уже мой английский немного не дотягивает. А главное – я банально клюю носом. Внутри моей головы стелется густой предрассветный туман, и развеять его может лишь час, или хотя бы полчаса сна. Но в целом мысль доктора ясна: медленно, как улитка по склону Фудзи, вирус бешенства (если таковой попал со слюной больного животного в организм), продвигается вверх по нервной системе в головной мозг. Время восхождения зависит от близости места укуса к мозгу, стало быть, в нашем случае, рука – риск номер один. Вершина может быть покорена и через 3 месяца, и даже через 6, т.е. тогда, когда вакцина Verorab уже не будет действовать. Мы, конечно, можем ограничиться только вакциной, но стоит помнить, что в мире нет лекарств от бешенства, и я как врач… Ладно, мы вас поняли, мы подумаем. И в страховую для начала позвоним…
Хотя, откуда позвоним? Непонятно. И в Москве сейчас темно и рано, и не прозвонили еще будильники рядом с кроватками менеджеров страховой компании. Ждем на скамейке у озера и клюем носами. Когда уже собираемся идти просить о звонке в клинику, слышим русское «Аллё!». Это женщина за столиком, что неподалеку, говорит с кем-то по-английски. Русская, стало быть. Сидит с ноутбуком, значит, наверное, есть Скайп. Попросить, может, позвонить? Пробуем. –Да, звоните, только у меня всего 3 доллара на счету. Не знаю, как вы так быстро позвоните… Набираю, общаюсь. Страховщики почему-то не связывались еще с клиникой, хотя мы, вроде, об этом с ними договаривались. Вместо этого они названивали зачем-то нам по чужим Моламьяйнским номерам. Теперь вот с клиникой должны связаться.
Возвращаемся в клинику. -Ну, как, с вами связывались из Москвы? -Нет. –Странно. А должны были. Тогда мы подождем. –Ждите.
Ждем. –Ну, как? …Узнают… -Да, но те 4 укола, которые нужно сделать сегодня, стоят 800 долларов, а вам компания выделяет только 200. –Можно нам поговорить с Москвой? …Узнают… -Нет, мы сами с ними свяжемся. Ждите.
Ожидание в итоге растянулось на несколько часов и ничего не принесло. Попытки напрячь по нашей теме девушку с ресепшена также результата не дали. Терпения уже не было, мы вышли из клиники с тем, чтобы позвонить в Москву из отеля. После нескольких телефонных переговоров через пару часов мы, наконец, услышали конкретную информацию о том, что завтра в 10 утра нам должны сделать эти 4 укола, плюс прививку от столбняка. Усталые, злые и голодные мы ехали в даунтаун Янгона в надежде быстро найти комнату в любом вонючем гестхаусе (Chan Myaye был fully booked). Ехали к Суле, где дешевого жилья было больше, чем в других местах. Мы уже были готовы выходить, как к нашему такси подошел какой-то индус и сказал, что сейчас в Cherry Guesthouse есть свободный дабл за 28$. Я хлопнул в ладоши и сказал, что да, конечно же, да, едем. Про Cherry я слышал позитивные отзывы и изначально хотел бронировать именно этот гест, но не было свободных номеров на нужный мне день. Хоть в чем-то сегодня повезло, подумал я. И как здорово, что у них есть в штате специальные люди, которые ищут потенциальных клиентов! Расплачиваемся с таксистом, и я иду брать вожделенную комнату. Захожу на ресепшен. –Тут ваш сотрудник говорил, что имеется комната за 28 с душем и всё-такое; так вот, давайте, я согласен. Задумчивый индус, которому я все это радостно выпалил, недоуменно пожал плечами и сказал: -У нас есть только такой дабл, но за 30, остальные заняты. И показал мне запредельно стрёмную клетушку с полностью отслоившимся и лежавшим волной дырявым линолеумом и сиротливо стоящими посредине зыбкими кроватками. Кроме кроватей из мебели - ничего, туалета с душем тоже нет. Какая-то невеселая обитель безнадежного героинщика. –Мне же ваш человек говорил!.. –Какой человек? Я не знаю. Это все, что есть.
Тьфу на вас! Ухожу из этой дыры. Благо, рядом вход в уже почти родной Chan Myaye. Я уже звонил им пару часов назад и знаю, что у них нет номеров, но нам нужно где-то кинуть рюкзак на время поиска жилья, и я делаю вид, что рассчитываю у них заселиться. У ресепшена ажиотаж. Человек 10 бэкпэкеров сидят и ждут чего-то на чемоданах, у ресепшена что-то узнает парочка, заходим мы, и за нами еще кто-то подтягивается. У девочек с ресепшена запаренный вид. –Здрасьте вам! Номерами сегодня не богаты? Дабл интересует... К моему удивлению, меня просят куда-то пройти за беллбоем, перед этим сказав, что есть номер для двоих, где с кровати берут 12 usd. Приходим. Казарма какая-то. Одна к другой в ряд стоит великое множество двухъярусных кроватей. Каждая кровать укрыта шторой – типа личное пространство. Беллбой говорит, что удобств и душевых должно хватить на всех. В общем, все новенькое и смотрится все равно лучше, чем та изъеденная клопами камера для двоих в Cherry. Но все же здесь, безусловно, не пройдешь в одних трусах из ванной к кровати. Не то, чтобы я получаю особое удовольствие от таких прогулок, но очевидное отсутствие самой такой возможности мне неприятно.
Оставляем рюкзак там, сами идем обратно к Суле, недобрыми словами поминая индуса-дезинформатора. Думал было зайти в Махабандулу, гест на углу у Суле, но, подойдя к нему, подумал, что в этот склеп я еще успею заглянуть, а пока можно попробовать вписаться в Okinawa Hotel, о котором я читал смешанные, но в целом позитивные отзывы. На улочке с отелем обратила на себя внимание мусульманская молельня. Это было помещение без дверей и стен, где, считай, прямо на улице стояли на коленях женщины, одетые с головы до ног во все черное и молились. Особенно поразила вывеска молельни: «Живи как все, умри как Хусейн» на английском языке. Грубо как-то и совсем без юмора. Они об этом молятся? Хотел было зафотать сие заведение, но у входа стояли какие-то адепты данной организации, и я не стал доставать камеру. Кто знает, что на уме у этих радикальных мусульман? Всё равно, от этого зрелища остался какой-то нехороший осадок.
Окинава совсем рядом, но fully booked. Предлагают другой отель в центре от того же владельца: душ, горячая вода, TV, но за 50. –Не, 50 дорого, если бы 40. –Подождите… Набирает кого-то, спрашивает –ОК, 40 is reasonable. Бесплатный трансфер прилагается. –У нас еще вещи в другом отеле, хотя и рядом. –Ничего, отвезем. –Поехали.
Приехали. Номер как номер, только чуть просторнее, чем в Chan Myaye и монитор большой, хотя нам этот телик и не нужен совсем. Зато, в отличии от Chan Myaye, есть окно. Только вот вид из него не очень:

Ладно, стекло в окне непрозрачное, наружу смотреть не обязательно. Теперь в индийский «ресторан», потом стираться, мыться и (ура!) спать! Во время вечернего променада по даунтауну увидели как раз на улице с нашим отелем большое количество людей, сидящих на подстилках перед большим монитором. Транслировалось выступление какого-то, очевидно, авторитетного сэйедо (уважаемого учителя).


14 день. Янгон, Хмоби.
Утро было ознаменовано первым выходом в интернет с начала поездки и завтраком с натуральным кофе. И опять – рюкзак за спину и в клинику.
Поначалу все проходило по вчерашнему сценарию. Посадили ждать, и тишина. В 11 должны были в клинику позвонить из страховой компании, чтобы узнать, как движется дело. Но в 11 никто меня к телефону не позвал. До этого, если речь шла о каком-то конкретном времени, Москва была пунктуальна, и я заподозрил, что нас динамит именно клиника. В половину двенадцатого я предпринял попытку форсировать события. Сказал о том, сколько мы ждем сегодня, вспомнил вчерашний день, и попросил связать меня со страховой компанией, которая уже давно должна была позвонить. Мне пообещали все вскоре уладить, и, действительно, через 5 минут позвали к телефону. В трубке поинтересовались, зачем я звоню. Я-то думал, что это Москва звонит в клинику. Ладно, рассказываю все в очередной раз. Мне говорят, что письмо с подтверждением оплаты уже давно выслано, сейчас нас должны уколоть как нужно и сколько нужно. Прошу их перезвонить еще несколько позже. Тем временем, нас уже в самом деле готов принять врач. Почему раньше не мог? Неясно. Наконец они делают 4 укола в раны и прививку от столбняка, притом мы никому ничего не должны. Остается еще инъекция Verorab’а, которую нужно сделать через несколько дней. Отправит ли Москва к этому дню свое гарантийное письмо – вот вопрос! Прошу связать меня с Москвой. Снова замешательство на ресепшене: звонить можно только из офиса, что на втором этаже. -Я могу подняться на второй этаж? Тут спускается вертлявый менеджер, который очень неохотно после довольно долгих переговоров решается пустить меня позвонить. Он объясняет, что наша страховая компания работает с ними не напрямую, а через посредничество еще какой-то компании, и потому, к сожалению, все так сложно. Вот для своих у них все легко и замечательно… Итак, я говорю с Москвой, а вертлявый менеджер заглядывает мне в рот, словно надеясь понять, что именно мы сейчас обсуждаем. Вроде, все объяснил, надеюсь через 3 дня здесь сюрпризов не будет.
Как под заказ, совсем рядом с клиникой, в семи буквально минутах ходьбы, расположился главный филиал медитационного центра, куда мы хотели попасть. Это был второй вариант. В первом в монастыре Па-Аук нам на днях отказали.
И здесь на нашу просьбу остаться в центре на 6 дней ответили твердым отказом: не менее 10 дней! Мы сказали «спасибо» и вышли. Вышли и подумали: неужели, если мы скажем сейчас 10 дней, а сами через 6 или 7 решим уйти, нас не отпустят? Отпустят, конечно. И мы пришли и сказали, ОК, мы согласны на 10 дней. Какой у нас был еще выход, чтобы хотя бы чуть-чуть глотнуть монастырской жизни и не задвинуть всю оставшуюся экскурсионку? Я выбрал в качестве место обитания не этот Янгонский центр, а другой, лесной, под Янгоном, в деревне Hmawbi. Туда мы и направились на такси. Удовольствие, кстати, не самое дешевое. Таксист никак не сбавлял цену ниже 15ти тысяч кьят, и мы в итоге махнули рукой, сели в такси и поехали.

15-20 дни. Хмоби.
На 6 полных дней мы остановились в медитационным центре Chan Myay Yeikhta традиции Mahasi Sayadaw. Занимались исключительно практикой випассаны. Распорядок дня поначалу выглядел жестким: подъем в 3:30, 1й прием пищи – 5:30, 2й и последний в 10:30. Все остальное время sitting & walking meditation. На самом деле, палкой никто на медитационные сессии не загонял, все ходили, как им удобно. С питанием тоже проблем не возникало. Наоборот, именно там у меня окончательно прошло расстройство желудка, и я даже перестал чувствовать желчный пузырь, хотя у меня холецистит. Собственно, с туристической точки зрения там мы ничего интересного не делали, поэтому перехожу сразу дальше. Посередине нашего пребывания в центре нам пришлось отпроситься и съездить в клинику, где нам на удивление просто и быстро сделали запланированную прививку.

21, 22 дни. Хмоби, Янгон, Ньяунг Шве (Инле).
В наш 21й день пребывания в Мьянме мы покинули центр. Здесь, видимо, придется сказать об одном довольно неприятном моменте. Совсем не хотелось об этом говорить, но я подумал, что если уж писать, то обо всем. И о неприятном тоже. Итак, когда мы останавливались в медитационном центре, нас обязали все ценные вещи сдать в камеру хранения. Для нашей безопасности и во избежание возможных недоразумений. При приеме ценностей сотрудницы офиса пересчитали наши деньги и выдали нам расписку. Я сдавал энную сумму в кьятах и в долларах. Если считать условными единицами, то в долларах было значительно больше, и, получая деньги обратно, я пересчитал только доллары. Суммы совпали. Кьяты я, пребывая в благодушном настроении, считать не стал, просто удостоверившись, что пачка с местными деньгами на месте. Дальше нас опять закружили бирманские дороги, но на следующий день обнаружилось, что пачка теперь совсем уже прохудилась. В ходе поездки мы ежедневно записывали все свои траты от билетов на автобусы и отелей до воды с бананами. Как ни считали, как ни округляли, выпадала сумма в диапазоне от 70ти до 100 тысяч кьят. Притом выпала она как раз в тот момент, когда мы были в центре. Отсюда можно сделать вывод, который, конечно, делать вовсе не хочется, но какие-то еще причины исчезновения денег мы придумать пока так и не смогли. Лично у меня эта ситуация не оставила негативного осадка по отношению к самому центру, где все было прекрасно организовано. В конце концов, этих денег уже нет, как и не было бы их уже в любом случае к этому времени. Потому и жалеть тут не о чем.
Из центра мы очень шикарно и незаметно доехали на минивэне, который нас подбросил от Хмоби к основному центру на Kaba Aya Pagoda Road. Там мы сразу же наткнулись на монаха, с которым общались при знакомстве с центром. Монах вышел с нами на улицу и посадил на паблик бас, едущий к вокзалу. Сразу за вокзалом, между ним и стадионом, есть своего рода привокзальная площадь, где дислоцируются многие фирмы, продающие билеты на междугородние автобусы. Там мы купили билеты на озеро Инле по 15000 q за штуку. Фирма обеспечила нам трансфер до автобусной станции. Нас посадили на уже груженый какими-то коробками и мешками пикап, и мы поехали. За трансфер с нас взяли всего по тысяче кьят, что, конечно, было очень дешево, учитывая огромное расстояние до станции. Ехали мы чуть ли не час. В помещении при станции я заметил календарик, который доказывает, что слово "Рождество" не пустой звук и для мьянманцев.

Сам автобус был, как нам и обещали в фирме довольно просторным, и мы приготовились наслаждаться дорогой. К ночи проявилась одна небольшая проблема, а именно - холод от кондиционеров, студёным ветром продувавшим автобус. Манипуляции, произведенные с источниками холодного воздуха, только смягчили эффект. Даже при задвинутых рычажках из кондиционеров продолжало поддувать. Интересно, что, похоже, заинтересованных в охлаждении пассажиров в автобусе не было. Мы снова были единственными белозадыми пассажирами; местные все как один подоставали из закромов теплые шерстяные одеяла, понадевали шапки и съежились. Через одного пассажиры простуженно кашляли, но безжалостный кондей был неумолим. На технической остановке мы пожаловались на холод, но экипаж отреагировал как-то философски, по смыслу что-то вроде: «Холодно? Хм, вполне может быть…» Хотя после остановки тепла в автобусе не прибавилось, мы, укутавшись в кофты и укравшись подушками, вскоре уснули.
И снова – выход в предутреннюю темноту. Мы доверчиво рванули из зябкого автобуса навстречу уличному теплу, и … были встречены еще большим холодом снаружи. Кафешка у дороги, а в ней сидят таксисты в кофтах, кожаных куртках, но в сланцах на босу ногу. Я читал в отзывах, о том, что в Бирме зимой бывает холодно, но втайне надеялся, что мы либо совсем проскочим, либо прохладно будет только в одном условном Мандалае. Ладно, дождемся солнышка. Узнаем, как отсюда выбраться к озеру. Оказывается, до деревни Ньяунг Шве (Nyaung Shwe), в которую мы, вроде как, должны были приехать, еще 11 километров, и таксисты за извоз просят 8 тыщ. Мы только вчера час по Янгону за две катались, а тут за 15 минут сразу восемь выложи! Нет уж, мы пока тут чайку с молоком попьем и на вас посмотрим, а там, глядишь, светать начнет и сразу ценовая политика изменится. Сидим, пьем чай. Рядом сидят таксисты; не пристают, даже внимания, как будто, на нас не обращают. Допили чай. Рассвет встречать здесь, конечно, неохота. Я подхожу к таксисту, который поразговорчивей – свезешь за 5? -Нет, у нас тут топливо дорогое, за 5 неинтересно. Подумали еще, и заметили пикап через дорогу. Может, у них тут сонгтео в деревню идет? Пошел узнавать. Рядом с предполагаемым сонгтео на мотике с прицепом отдыхал мужчина. –Мингалаба, -начал было я. Но тут же за собой услышал: -ОК, поехали. За 5. - Это у таксиста нервы не выдержали. – Они [другие таксисты] не хотят везти – я повезу!
Едем в Ньяунг Шве. За окном светает, и над рисовыми полями стелется дымка. Лепота!.. КПП, и нам нужно избавляться от нескольких купюр с портретами звёзд американской политики. Берут по 10$. –Еще недавно было 5, -меланхолично замечаю я. –Было, -соглашается водитель. – Я, если честно, понятия не имею, куда эти деньги уходят, -добавил он. –Наверное, на эти билетики, -предположил я. Билетики и впрямь были на загляденье, даже выбрасывать потом не хотелось. От этого же водителя я узнал, что основными поставщиками туристов в Инле являются Франция, Германия и Китай.
Пункт назначения в Ньяунг Шве – Mr A Tun Agency. Будим владелицу конторы, и, после недолгих переговоров берем лодку до Интейна за 20000 q плюс два билета на ночной автобус на Баган на этот же вечер по 11000 q каждый. Пока ждем лодочника, завтракаем в кафешке на той же улице, где открываем для себя Green Tomato Salad. На улице к нам подходит другой лодочник. Он предлагает за свои услуги всего 12000 q. Однако наши деньги уже заплачены, и вообще мы довольно приятно пообщались с миссис А Тун, и на этой гипотетической экономии не зацикливаемся.
Здравствуй, озеро Инле - место, где снимали фото для обложки последнего выпуска Lonely Planet про Мьянму! Признаться честно, Инле изначально не входило в обязательную программу путешествия по стране, а, точнее, было под большим вопросом. Слишком уж много туристов было здесь до нас, чтобы еще и мы так стремились сюда. Меня интересовал Интейн и Самкар. Но до Самкара было слишком далеко и дорого, поэтому остался Интейн, к которому в агенстве прилепили еще другие популярные местечки. Из прилепленного мы хладнокровно попросили исключить все воркшопы, длинношеих бабушек и поставили под сомнение прыгающих котов, совершающих свои прыжки в одноименном монастыре.
Выехали. Лодка. Озеро. Нормальненько так, наверно. Только не жарко. Хотя и не холодно. Сам процесс передвижения по воде меня завораживает как раз в последнюю очередь, - уж больно много часов на воде я провел за последние два года. Справа по борту Шанское, насколько я понимаю, нагорье. Собственно, и слева – тоже оно, только справа рельеф выразительнее. Интересно, есть ли у них трекинг к маковым плантациям? Может, сделают в будущем что-то вроде музея героина под открытым небом с пристроенной декоративной лабораторией… Вот рыбаки пошли: лениво их фотаю, а внимательный лодочник при этом предупредительно сбавляет ход. Первая остановка – хэндикрафт маркет. Мы, вроде и не просили, даже просили не… Бутиковая дороговизна и куча бледнолицых. Let’s go to the next place, immediately!

Next place – это Интейн. Место и в самом деле весьма занятное; жаль, что недоспали и голова не свежая. Великое множество старинных ступ, растущих среди поля.


Здесь же мы, как на то и рассчитывали, встретили большое количество торговцев сувенирами. Не скажу, однако, что по соотношению цена-выбор-качество здесь сувенирка мне понравилась больше, чем на Шотландском рынке в Янгоне, где мы, к сожалению, почти ничего не купили. По дороге обратно нас встретилась женщина с забавным карапузом на руках.

Она разрешила себя сфотографировать, а потом начался штурм. Женщина увязалась за нами, пытаясь продать нам какую-то сувенирную дребедень за доллар, всё приговаривая на нищенский манер со скулящими интонациями: «Лаки мани-и, Ю би лаки-и». Шла она за нами минут десять, я даже поразился такому ее упорству, но покупать ненужную вещь, конечно, и не собирался.
Потом нас привезли к какой-то пагоде, которую мы в дежурном режиме осмотрели, и вернулись к лодке.

Я, в принципе, был готов уже вернуться в Ньяунг Шве, но лодочник предложил еще куда-то заехать, а потом посетить небезызвестный монастырь прыгающих кошек. Ну, раз время позволяет, поехали! Сначала лодочник нас привез в плавучую деревню, и я внутренне приготовился к какому-нибудь цирку для туристов на воде. Когда мы были в Сиемрипе в Камбодже, мы не захотели ехать на озеро Тонлесап, потому что прослышали, что там на тазиках к туристическим лодкам подплывают чумазые мамашки с детенышами, и демонстрируя свою крайнюю бедность, начинают напористо хныкать: «One dolla’, mista’!» Но здесь мы ничего подобного не встретили: живут себе люди в своих домиках, поживают, и никому жить не мешают: всё как у людей, только домики на воде стоят, и по деревне приходится на лодках перемещаться.

Монастырь прыгающих кошек, сделанный, как кажется, из тика, сам по себе произвел очень благоприятное впечатление, только было много бледнолицых, разрушающих благородную тишину монастыря. Туристы, что с них возьмешь! Кошек в поле зрения замечено не было вовсе, разве что попался нам на глаза этот комочек сиамской крови. Такой, если и может подпрыгнуть, то невысоко!

Монастырь (хотя мы этого от него и не ожидали) поставил красивую точку в нашем boat trip’е и мы пошли обратно. На обратном пути меня охватило чувство безмятежности и блаженства. Наверно, почти недельный ретрит так повлиял. В какой-то момент я просто лег в лодку и созерцал облака, вознесшиеся над Шанским нагорьем – и было так светло и хорошо.
В Ньяунг Шве мы рассчитывали провести вечер за бокалом мьянманского вина в Red Mountain Winery. Но с этим возникли трудности. Ms A Tun нам объяснила, что за то время, которое у нас оставалось до отправления автобуса на Баган, мы могли успеть в это место, лишь взяв такси за 15000 q. Почему-то мото-извоз в этой местности, якобы, не практиковался, и, получалось, что других вариантов у нас и не было. Тогда мы решили просто погулять туда-сюда по деревне, зайти в какую-нибудь пагоду. Мы также попросили миссис А Тун позвонить в New Park Hotel в Багане, чтобы мы забронировали там номер на завтра. Отель был fully booked, но миссис А Тун нам предложила вариант с другим отелем в Багане. Отель носил многообещающее название Eden, располагался недалеко от bus station, и дабл стоил там 30$. Мы согласились на этот вариант и после короткой прогулки и ужина поехали на пикапе к автобусу. Вдруг у одного из перекрестков пикап остановился, из него вышел водитель, и, протянув нам лист, в который мы должны были внести свои данные, ушел. Он направился к вставшему через дорогу другой такой же машине, наполненной фарангами и их рюкзаками. Наше ожидание дальнейшего развития событий несколько затянулось. К тому же к этому времени мы должны были уже ехать в автобусе! Но всё в порядке, автобус сам подъезжает к нам, и мы отправляемся в Баган по горному серпантину Шанской земли.

23 день. Баган.
Что за свадьба без баяна!
Что за Бирма без Багана!
Из фольклора

Утро, ставшее традиционным. Темно, и мы приехали в новый город, в кромешную неизвестность. И вот неожиданность: у передней двери стоит человек и держит табличку, где написало мое имя с приставкой «Mr»! Такого у нас здесь еще не было. Значит, отель приготовил трансфер! Very nice of them! Встретивший нас парень приглашает сесть в повозку, запряженную лошадью. Трогаемся. Дорога недлинная, и нам есть о чем поговорить. В разговоре особенно заинтересован парень. Он предлагает, даже настоятельно рекомендует следующий вариант. Мы сейчас отвозим вещи в отель; потом, поскольку номер наш все равно еще не готов, едем в Старый Баган встречать рассвет, затем возвращаемся в отель и немного отдыхаем. Потом опять едем в Старый Баган, где уже серьезно и обстоятельно все осматриваем, и, встретив закат, усталые, но довольные, мы возвращаемся в отель. Сколько стоит удовольствие? О, какие-то пустяки – 30000 кьят! Мы понимаем, что цена завышена, что объяснимо – паренек работает от отеля. Что самое главное – мы просто чертовски устали и хотим хотя бы на часок вздремнуть. У нас позади два ночных баса подряд, а перед ними еще недосып в медитационном центре. Начинаю сливаться: вези нас пока в отель, а там решим; спать мы хотим. –Так в том-то и дело, что спать негде! Поэтому поехали встречать рассвет – сегодня чудесная ясная погода и над древним городом поднимется много воздушных шаров. Просто рассвет стоит 7000, плюс 3000 – трансфер в отель, итого 10000. Поэтому берите лучше all day long trip за 30 тысяч! …Так, значит, трансфер в отель не бесплатный. Подъезжаем к отелю, окончательно сливаем извозчика, заходим. Название отелю Eden, но у меня о райском саде были более радужные представления. «Разговорчики в раю…» - вспомнился старинный анекдот.
В холле темно, и на полу спят работники отеля. Тусклая лампа намечает пространство уходящего вглубь чрева Эдема мрачноватого коридора. Разбуженный нашим появлением сотрудник отеля, сонно предлагает нам поставить пока рюкзак за стойку ресепшена, и потом бессильно валится досматривать сны, и снятся ему ядовитые змеи да червивые яблоки.
Почистив зубы, мы покидаем это сонное царство. И пусть до чек-ина еще несколько часов, мы отмахиваемся от отельного извозчика, который все не оставляет надежд показать нам Баган на рассвете. Запускайте свои шары без нас, а нам нужен чай и покой.
Во время чаепития в обычной кафешке на открытом воздухе, где, как обычно, утреннее чтение буддийских мантр сменилось трансляцией футбольного матча столь популярной в Мьянме английской премьер-лиги, к нам подсел парень из местных. Он оказался извозчиком. Ему удалось довольно быстро втереться к нам в доверие, во многом благодаря цене в 18000 q, предложенной за поездку по Старому Багану. Услышав название отеля, в котором мы остановились, он пообещал нам в кратчайшие сроки найти что-нибудь получше, притом подешевле и даже с немедленным заселением. Против такого соблазна мы не могли устоять и ударили с парнем по рукам. Через минуту дозвонились до гестхауса Inwa за 25 usd, private bathroom with hot water, included breakfast, и поехали туда. Номер был на первом этаже, сразу за холлом. Четыре балла с минусом поставить ему можно было, заселяться-мыться-спать можно было сразу же, и мы сказали «да». Во второй части этой операции мы с извозчиком проехали к Эдему, я зашел внутрь: кто-то спал в углу, больше людей в холле не было. Я взял рюкзак и вышел.
Спали мы долго – почти два часа, а потом началась культурная программа, ради, которой мы, собственно, сюда и приехали. Извозчиком был у нас уже другой человек, приятель нашего утреннего знакомого. Сначала нас отвезли в Швезигон, что на пути в старый Баган.

Потом поехали в царство тысячи и одной ступы.

Когда мы пытались пройти в одну из пагод, у нас специальный человек спросил билет. Билетов у нас никаких не было, никто при въезде в город и далее билеты не спрашивал. Нас тогда попросили купить билет, чтобы войти в пагоду. Мы были не против, но смутила цена 15$ с носа. Было же 10! Буквально на все повысились цены! ОК, пагодой больше, пагодой меньше, подумали мы и пошли к нашей повозке. Узнав от извозчика, что в Старом Багане эта пагода является единственным местом, где могут потребовать билет, мы скомандовали ехать дальше. Баган большой – пагод на нас в нем точно хватит, особенно учитывая то, сколько пагод мы уже успели увидеть в Мьянме. Сразу скажу, что больше нигде и в самом деле билетов с нас не спрашивали.
Храмы, храмы, и несть им числа… Извозчик честно отрабатывает свой хлеб, и всё везет куда-то еще…


Повсюду назойливые продавцы всякой сувенирной всячины, которых, похоже, намного больше, чем самих туристов. Европейцы почти все катаются на велосипедах, а мы вот эксплуатируем бедную лошадку по имени то ли, Мо-Мо, то ли Му-Му.

Ну, ничего, закат уже не за горами. Последней главой в нашей короткой Баганской повести стал храм Ananda, возведенный еще в 11 веке, притом немало сохранилось в нем и оригинального. Тут мы ожили – храм великолепный. Не то, чтобы нам другие не понравились, но этот был просто очень крут. Только ради него стоило сюда ехать.
И вот эпилог – сансет на вьюпойнте, которым служит одна их ступ. Честно дождавшись захода солнца и подождав еще немного в ожидании того, что сейчас небо озарится неслыханной красоты заревом, я спустился с пагоды и мы резво понеслись по дороге в Ньяунг У, где остановились. При расчете дали извозчику 20 тысяч вместо 18ти, памятуя утренние хлопоты с поиском подходящего гестхауса.
Ужинали в индийском ресторане Aroma 2. Вот это место можно и рестораном назвать. Столики, освещение, персонал – всё вполне пристойно. Здесь впервые мы увидели настоящие салфетки! Мы думали, их в Мьянму не завозят, во всех без исключения точках питания до этого момента в качестве салфеток выступала самая обыкновенная туалетная бумага, рулоном положенная в пластиковую коробку с дыркой вверху. Ценник в итоге оказался, правда, тоже не самым низким – 12000 кьят за двоих с чаевыми. Но ради такого культурного ужина и 12ти долларов не жалко, тем более, что приходилось порой платить и больше.

24 день. Monywa.
Наступило утро, а это значит – снова в дорогу! Едем в Моньву на автобусе. Дорога, по идее, должна занять три часа, на что мы и надеемся. Доехав до довольно крупного населенного пункта, мы остановились там на оживленной улице у закусочной. Там мы приобрели целый пакет местной выпечки под названием «самуса»: конвертики из теста с овощной начинкой, весьма вкусной. Мы познакомились с ними в медитационном центре, и теперь не боялись покупать в уличных закусочных. Самуса почти ничего не стоила – здесь брали 50 кьят за штучку, мы и взяли сразу десять на 17 наших рублей. Чтобы скоротать время до отправления автобуса, мы решили взять еще и чая с молоком и попробовали с чаем лежащую на столе булочку. Булочка была еще почти горячей и очень вкусной, с кокосовой стружкой внутри. Если бы у нас такие на улице продавали с чаем!

Было интересно узнать название этого городка. Сказали, что это Пакокку. Поехали дальше. После Пакокку нас пересадили на самые первые места, как раз к монитору, где включили концерт бирманских юмористов, и прямо под динамик. Пришлось спасаться плеером.
До Моньвы доехали в итоге за четыре часа с лишним. Прибытие автобуса вызвало ажиотаж: на площади забегали люди. Еще не успел автобус остановиться, а нас уже через стекло заприметил какой-то дядька и выразительно указал на нас пальцем своим друзьям: «эти мои, не трогать», так его жест истолковали мы, притом совершенно справедливо. Дядька запросил 2000 q за то, чтобы отвезти нас к гестхаусу. Сбивать цену было уже некуда, мы поехали с ним, оговорив условие – если отель не понравится, поедем к другому, а потом, может, и к третьему. Первый гест был представлен как самый дешевый. Название его Shwe Taung Tarn Hotel. Дабл стоил 20 долларов. Осматривая комнату, хотелось плакать, настолько было не Shwe [Shwe по-бирмански золото]. Но на часах было 12, и желание побыстрее приступить к выполнению экскурсионной программы возобладало, так что мы, узнав, что всё же горячая вода в душе есть, решили остановиться здесь. За нами приехала пара - русские парень с девушкой, которые ехали с нами в одном автобусе. Поскольку экскурсионка была загородной, мы предложили скооперироваться: взять shared taxi, и укатить уже к интересным местам, которыми мне виделись пещеры Пховина (Pho Win Taung). Так мы и поступили, взяв такси за 40 тысяч на всех.
Водитель оказался совсем не разговорчивым; видимо, мешал языковой барьер. Один раз, правда, сказал название речки, через которую переезжали. Ехать было далековато, и мы успели пообщаться с ребятами. Оказалось, они тоже из Питера, а из Бирмы едут дальше на тайский пляж.
Пховин сразу по приезду заявил о себе как об очень обезьяннем месте.

Я купил орешков в газетных свертках покормить милых обезьянок, и оказался окруженным хвостатыми существами, которые норовили хищно вырвать у меня провизию. К нам подошла скромная местная девушка по имени Кайма, и как-то незаметно принялась вести экскурсию по пещерам. Пещеры представляли собой углубления, или ниши, выдолбленные в камне еще в 14 веке. Сейчас насчитывается более 900 пещер, украшенных статуями нескольких тысяч Будд (если правильно помню, приводилась цифра в 4 тысячи).

Некоторые из пещер расписаны черной-белой-красной или черной-белой-красной-зеленой красками. Росписи представляют собой буддийские Джатаки, то есть повествуют о событиях, произошедших во время перерождений Будды (Шакьямуни, разумеется). Некоторое росписи 16го века сохранились прилично, и это было интересно.

–Везет тебе – в таком интересном месте живешь! –говорю я Кайме. –Да уж, везет, -скептически парирует она. – Обезьяны достали уже. Залезают к нам во дворы, дома и крадут еду! –А вы им что? –А мы в них стрелами пуляем! Пховин – место интересное, мне понравилось. Не жалко ни 5 долларов за вход, которые взимаются с фарангов, ни долгой дороги.
Рядом с Пховином есть еще один сайт - Shwe ba Taung, некий подземный город. Кайма советовала вовсе туда не ехать. Сайт, дескать, новый и исторической ценности не представляет, а берут так же – по 5 долларов. Но мы все же поехали. Если рядом, то почему бы и не заглянуть. Что можно сказать про Shwe ba Taung? Кайма, в общем-то права – деньги берут непонятно за что – как за вход в провал у Ильфа и Петрова. Смотреть там, откровенно говоря, не на что. Интерес вызвала лишь одна статуя Будды, изготовленная в Мандалае, которую мы чуть не проглядели. Там за нами по пятам шагали дети, пытаясь продать набор открыток за доллар. Дети! Мы вчера были в Багане! А позавчера – на Инле! Какие еще сувениры? Уезжаем…

Пока заходило солнце, мы в самой Моньве успели посетить очень приятную местную пагоду.

На пути к гестхаусу в одной едальне с вывеской «Ресторан Мьянманской кухни» заметили наших сегодняшних попутчиков и решили, что почему бы на здесь тоже не перекусить. Стол у ребят буквально ломился от явств – тарелкам не хватало места. –Мы заказали просто мясо, -объясняли они. – А нам принесли все это. Мы, в свою очередь, заказали «не мясо», но первое, что нам принесли – это две глубокие тарелки: в одной суп овощной, а в другой тарелке плавала чья-то кость. Мы постарались еще более внятно объяснить наши гастрономические предпочтения, и вскоре и наш стол завалили тарелочками с разнообразными травками и кореньями. Ну, и заказанные овощи с рисом. В целом, было не очень вкусно, не то, что у индусов. А вареные травки кушать можно было только из любопытства.
Вернулись в номер, который при электрическом освещении казался еще более гадким. Принцип, похоже, был следующим: «А вы что, хотите, чтобы мы тут за ваши 20 долларов еще и убирались в номерах раз в месяц? Может, вам, еще и окна от голубиного помета почистить?» Эх, какие номера можно за те же 20 долларов снять в Сьемрипе! В Мьянме таких и за 70 не найдешь! Но прочь тоску! Завтра ранний подъем и переезд в Пьин-У-Львин.

25, 26 дни. Monywa, Pyin Oo Lwin.

Утром на севере холодно. Особенно в декабре. Особенно, когда в семь утра мчишь на байке к автобусной станции, чтобы купить билет. Немного спасает мысль о том, что в Петербурге в это время должно быть еще холоднее. Билеты недёшевы – 7500q – штука. Зато микроавтобус.
Продавщица снэков на автовокзале.

Здесь же - туалеты. Слева - девочки, справа - мальчики. Распознать нужную кабинку всегда легко: если простой символ - значит, "Ж"; если составной, то "М".

Дорога в Пьин-У-Львин в ее финальном отрезке от Манадалая пролегает через гористую местность. Меня наличие возвышенностей всегда радует, хотя сейчас это оставляет нам слабую надежду на то, что в месте назначения будет тепло. И наши опасения оправдываются. В городе действительно прохладно – градусов 12, холодный ветер и пасмурно. На площади автовокзала в самом центре стоят таксисткие Тойоты, но к нам никто не спешит. Совсем обленились, что ли? Или не ожидали приезда фарангов? Подхожу сам. –Мужики, за сколько в отель Браво добросите? -5 тысяч. Мне показалось, что bus station находится недалеко от центра городка. Откуда такие цены? –За три поедем, -говорю. –За 4. –За 3. …За три не хотят, и вообще общаются как-то без энтузиазма. Осмотрелся, больше никого и нет, кто мог бы отвезти. Ладно, говорю, давайте за 4. Но есть условие – Если Bravo Hotel не устроит или окажется fully booked, отвезете нас в Cherry Hotel. Таксисты совещаются, а потом кивают головами. Едем. Скорость не высока, километров 10-15 в час. Наверно, чтобы потом не возмущались, почему за такие деньги ехали только две минуты. Но и с этой черепашьей скоростью мы уже минут через пять оказываемся на месте. Вот, таксист показывает на здание – Bravo Hotel. А вот, показывая на соседний дом – Cherry. Хитёр, лис. Палец о палец не ударил, а 4 куска на кармане! Только вышли, к нам подъехал на мотобайке дядька индусской наружности с пышными усами. Он заметил наши бледные лица за стеклами такси и выследил. Теперь начинает предлагать услуги. От него мы узнаем, что в Bravo Hotel комната стоит 30 долларов, он дорогой, а Черри подешевле – там чуть ли не от 12ти. Выслушав эту информацию, идем в Браво. Хочется закончить поездку в нормальных условиях. Браво, хоть и стоит 30, выглядит (по мьянманским, конечно, меркам) на твердые 50. Наконец нормальная мебель в номере, и сам отель прилично оформлен. Соглашаемся.
Остаток дня посвящаем прогулке по городу.

В частности, находим место, где можно выпить заварной кофе, притом произведенный из местного сырья! Это Golden Triangle Bakery, классическая европейская кофейня с выпечкой. Американо стоит, кажется 2000, латтэ и капучино, соответственно, слегка дороже.

В последний полный день нашего пребывания в Мьянме мы побывали в Ботаническом саду, где посмотрели на птичек и снова на обезьян и узнали от случайных новых знакомых, что прошедшей ночью в городе было до двух градусов тепла.

Хорошо, что в отеле Браво в шкафу было обнаружено и применено по назначению дополнительное очень теплое одеяло. Вечером была экскурсионка к Maha Anthtookanthar Paya, а потом ужин в Golden Triangle Bakery.

У пагоды довольно интересная история. Вот она, цитирую:
The story
3 marble Buddha figures made in Mandalay were being transported to their planned home in China. On this journey one of the Buddha figures fell from the lorry and could not be reloaded due to its weight.
After many attempts it was left behind and the other 2 were taken on their way. The Buddha image left behind, needed to be moved, but no one knew how to go about this task. A local Buddhist monk decided he would try faith. He sat for 7 days on this figure and preached to the locals and recited teachings of Buddha. After 7 days the figure was, apparently, easily lifted and placed in its current location and the local people built a pagoda as an offering to Buddha.

27 день. Pyin Oo Lwin – Mandalay – Bangkok …
Na sa ba de, Myanma!

«Na Sa Ba De» - это по-мьянмански «до свидания». И, хотя до последнего в это не верилось, пришлось в один погожий декабрьский день прощаться с этой страной. Страной, которую мы увидели, и не увидели. Страной, в которой мы были сравнительно долго – почти месяц, и в то же время были совсем недолго. В стране, где мы все время были в полной неизвестности, но и в полной безопасности. В стране, где улыбаешься и даже не замечаешь этого, настолько это естественно. Где сотни тысяч статуй Будды напоминают о том, что страдания, угнетающие человека, могут быть пресечены, притом единственно возможным способом – через постепенное очищение собственного сознания.
Но вот самолет авиакомпании AirAsia готов к взлету, вот поля в окрестностях Мандалая становятся все ниже, и вдруг понимаешь, что теперь уже будет не так просто получить волну ответных позитивных эмоций, лишь сказав одно заветное слово: «Мингалаба!»
Впереди Бангкок, Дубаи, Москва и Питер. Впереди зима и Новый год. И, выворачивая шею к иллюминатору, беззвучно задаешь вопрос: «Мьянма, увидимся ли мы еще? Мне бы хотелось…»

[kolibri-mil]

Спасибо за прекрасный отчет. Как будто снова побывала в Мьянме. Снова нежилась на пляже Нгве Саунг, гуляла по ботаническому саду в Пин-О-Львин, бродила по пещерам в окрестностях Минивы, добиралась на лодке по Инле до Индейна, любовалась закатом с пагоды Багана. Прекрасная страна, улыбчивые люди.

[Tybalt]

Спасибо. Постепенно дополняю рассказ фотоиллюстрациями.

[Kirillja]

Большой труд! Отлично! За глубокоуважаемый мною Моулмейн отдельное спасибо!

[Liepa]

Как вы легко и хорошо пишете! Мы были в Бирме в это же время, но гораздо меньше дней. Очень интересно было ваc читать. Удивили собаки, я думала, они там на людей внимания мало обращают, а оказывается, есть и агрессивные. Вы молодцы, а ваша подруга особенно.

[Tybalt]

Моулмейн (с окрестностями) - центр симметрии смыслов этой поездки. Kawnhat Pagoda Compound -настоящее сокровище; холм с пагодами в самом Моламьяйне - излюбленное место. Ваш, к слову, отчет, Kirillja, во многом сподвиг к посещению этого интереснейшего региона. Было бы еще больше времени - доехали бы до Тавоя, а то и дальше...
Спасибо.

[Геннадий Николаевич]

Конечно, спасибо автору за ОЧЕНЬ подробный и кропотливый отчет о поездке! Начал читать в стадии выбора между Бирмой и Таем (повторным), и понял, что Тай
побеждает с солидным перевесом (для меня!) за счет более качественной и отлаженной индустрии отдыха, да и по ценам тоже.Не понимаю только разговоров на форуме о большей или меньшей душевности разных народов.На мой взгляд, это быстро нивелируется у конкретных людей степенью близости к туриндустрии, особенно наглядно видно на таксистах!

На площади автовокзала в самом центре стоят таксисткие Тойоты, но к нам никто не спешит. Совсем обленились, что ли? Или не ожидали приезда фарангов? Подхожу сам. –Мужики, за сколько в отель Браво добросите? -5 тысяч. Мне показалось, что bus station находится недалеко от центра городка. Откуда такие цены? –За три поедем, -говорю. –За 4. –За 3. …За три не хотят, и вообще общаются как-то без энтузиазма. Осмотрелся, больше никого и нет, кто мог бы отвезти. Ладно, говорю, давайте за 4. Но есть условие – Если Bravo Hotel не устроит или окажется fully booked, отвезете нас в Cherry Hotel. Таксисты совещаются, а потом кивают головами. Едем. Скорость не высока, километров 10-15 в час. Наверно, чтобы потом не возмущались, почему за такие деньги ехали только две минуты. Но и с этой черепашьей скоростью мы уже минут через пять оказываемся на месте. Вот, таксист показывает на здание – Bravo Hotel. А вот, показывая на соседний дом – Cherry. Хитёр, лис. Палец о палец не ударил, а 4 куска на кармане!

[Kirillja]

Моулмейн (с окрестностями) - центр симметрии смыслов этой поездки. Kawnhat Pagoda Compound -настоящее сокровище; холм с пагодами в самом Моламьяйне - излюбленное место. Ваш, к слову, отчет, Kirillja, во многом сподвиг к посещению этого интереснейшего региона. Было бы еще больше времени - доехали бы до Тавоя, а то и дальше...
Спасибо.

Крайне приятно, что я поучаствовал в Вашем путешествии, сподвиг Эх, ностальгию у меня вызвали.. места действительно интереснейшие, неординарные, мне кажется там просто кладезь интересных мест, вернуться бы на неделю и детально все осмотреть, местных из музея напрячь..

[Tybalt]

Не понимаю только разговоров на форуме о большей или меньшей душевности разных народов.На мой взгляд, это быстро нивелируется у конкретных людей степенью близости к туриндустрии

Геннадий Николаевич, с вашим тезисом о взаимосвязи туристического потока и отношении местного населения к отдельно взятой тур. единице (т.е. к нам с вами) я согласен. Но из него я сделал прямо противоположные выводы. По мне, так как раз наоборот стоит сейчас ехать в первую очередь туда, где на белого человека смотрят преимущественно только как на белого человека, а не как на передвижной кошелёк с долларами. Всё ведь быстро меняется.
Но тут уж: как сердце подскажет! Хороших вам и полезных впечатлений в любом случае!

[Liepa]

Я первый раз в ноябре побывала и в Таиланде и в Бирме. Таиланд расслабляет, а Бирма будоражит, поэтому эмоций и впечатлений от Бирмы осталось больше. Все зависит от того, что вам нужно в данный момент. Мы эти две страны очень хорошо совместили в одной поездке, но вернуться больше хочется в Бирму.

[dachnik1186]

Добрый день. Не подскажете, как приобрести билет на автобус AirAsia для поездки из аэропорта Suvarnabhumi в аэропорт Don Mueang? Где можно найти расписание автобусов, стоимость поездки и где находится автобусная остановка в аэропорту Suvarnabhumi?

Заранее спасибо.

[Tybalt]

dachnik1186, по поиску остановки уже ответил в личку. Автобус бесплатный, у остановки регистрируетесь (предъявляя билет), и в путь. Багаж едет с вами.

[dachnik1186]

Спасибо за письмо. Летали раньше на AirAsia, когда вылеты были из Suvarnabhumi.

[Solnce)]

Отличный отчет, который легко читается! Была 3 раза, после вашего отчета опять хочу туда)))
А начало вашей поездки

возникла пренеприятная вещь: путаница с датами, из-за чего мы потеряли все билеты, Эмирейтс частично был компенсирован, поезд в Мск и билет Бангкок-Янгон от компании AirAsia покупали заново.

очень напомнило то, как мы в том году летали с задержкой в сутки, правда там была задержка по вине авиакомпании, но прилетели мы на день позже, чем собирались. Да и вторая поездка у меня начиналась очень странно с 8-часовой задержкой и полной сменой траектории перелета.... странная эта Бирма, что сказать, сама корректирует наши планы по своему усмотрению.

В частности, находим место, где можно выпить заварной кофе, притом произведенный из местного сырья! Это Golden Triangle Bakery, классическая европейская кофейня с выпечкой. Американо стоит, кажется 2000, латтэ и капучино, соответственно, слегка дороже.

Ничего себе цены на кофе! Я за прошлый год перепробовала разные виды бирманского кофе (сама или друзья привозили), так вот абсолютно случайно вышла на местное кофе Rich Pure Coffee, пачка 200 грам стоит 1100-1200 чат. Когда мне его привезли, я вначале скривила губу зачем мне купили растворимый кофе, когда я просила натуральный (на обратной стороне упаковки схемка, что его надо добавить в кипяток, размешать и сразу пить). А когда открыла и попробовала оказалось, что это самый что ни на есть вкусный натуральный молотый кофе, который можно быстро растворить в кипятке.
Так вот когда я была в этом декабре, после первого завтрака в отеле с кофе 3 в 1, я пошла в магазин, купила там это Rich кофе и все оставшееся время приходила на завтрак со своим кофе и просила только принести кипятка.

[B_3]

Я первый раз в ноябре побывала и в Таиланде и в Бирме. Таиланд расслабляет, а Бирма будоражит, поэтому эмоций и впечатлений от Бирмы осталось больше. Все зависит от того, что вам нужно в данный момент. Мы эти две страны очень хорошо совместили в одной поездке, но вернуться больше хочется в Бирму.

Много читаю про Бирму, возможно через 2 недели буду там ( через Бангкок). Так пока и не понял для себя - зачем мне в Бирму.
Что там такого, чего нет в Тайланде или Камбодже ?
Ступы - храмы - милые туземцы - природа - дорогие отели ? Вход в некоторые храмы платный, въезд в некоторые провинции-города тоже. В Тайланде за храмы нигде денег не брали и за перемещения, визы тоже.
Это я не к тому, чтоб унизить Бирму) А пытаюсь понять почему туда едут ? Галочку поставить, что был ? Но, к примеру Zivert ездит постоянно туда...что вы там находите, чего нет в Тае ?

[Solnce)]

Что там такого, чего нет в Тайланде или Камбодже ?
Ступы - храмы - милые туземцы - природа - дорогие отели ?

Лично у меня так получилось, что в Бирму я попала перед посещением Таиланда с Камбоджей и если говорить про ступы-храмы, то после Бирмы от тайских храмов лично у меня ощущение какого-то лубочного попсового новодела. В Бирме как-то больше таких, которые там стоят с давних времен, а не только что построенных.

Но, к примеру Zivert ездит постоянно туда...что вы там находите, чего нет в Тае ?

Я там была 3 раза и поеду еще и все-таки не из-за храмов, хоть они и отличаются от других. Там огромная энергетика у людей, которые там живут, которые улыбаются тебе от души, а не потому что ты им сейчас денег заплатишь. В первую поездку когда мы прилетели сразу в Бирму и проехали по основным туристическим местам, это воспринималось как само собой разумеющееся (в Тае я еще не была). Второй раз я летела со стыковкой в Бангкоке и попав в Бирму после Бангкока в глаза очень бросилась разница именно искренности улыбок бирманцев. А в последний раз когда я шарахалась одна по пригородным деревням Янгона, благо гугл мэпс в планшете все проулки и переулки там знает идеально, у меня в эти дни к вечеру было состояние, что я энергетически зарядилась от их улыбок.

[B_3]

Лично у меня так получилось, что в Бирму я попала перед посещением Таиланда с Камбоджей и если говорить про ступы-храмы, то после Бирмы от тайских храмов лично у меня ощущение какого-то лубочного попсового новодела. В Бирме как-то больше таких, которые там стоят с давних времен, а не только что построенных.

Ну смотря какие храмы вы видели. Серебряный храм в Чинг-Мае или Белый в Чинг-Рае -бесспорно новоделы, но они прекрасны.
А если взять авто в аренду и поехать по Таю, то можно много увидеть и старых храмов, вне туристских мест, практически в каждой деревушке что-то есть.
Кстати, в этих деревушках народ еще сбегается смотреть на "больших белых обезьян", как и в Бирме.

[Tybalt]

Что там такого, чего нет в Тайланде или Камбодже ?

Здесь мы подходим к тонкой грани, которая отделяет "описуемые" вещи от "неописуемых", т.е. сугубо субьективных. Вот такой, допустим, образ - пробуете вы сметану, скажем рыночную от частников,и тут же магазинную. На вид всё похоже, но разница есть. Мьянма для меня какая-то более "жирная", "маслянистая". Но и Чианг-Май - это супер-круто! Словом, "same but not the same". Везде интересно, но вот аргумент в пользу Бирмы: страну еще не захлестнул пакетный туризм, она как бы еще "сырая". И если вы выделите на неё больше недели (а в идеале и месяца), то большое количество общения и приключений вам гарантировано. Тут лучше, конечно, "дикарем" ехать.
Да, и в храмы вход в Бирме бесплатный, кроме нескольких. Деньги взимаются за въезд в археологические зоны. Никого же обычно не удивляет плата за вход в храм Спас-на-Крови. И Шведагон своих 8ми долларов, с потребительской точки зрения, точно стоит.

[Tybalt]

Там огромная энергетика у людей, которые там живут, которые улыбаются тебе от души, а не потому что ты им сейчас денег заплатишь.

Соглашусь с предыдущим оратором. Хотя это и не про Баган, Инле и отчасти Янгон. Вообще, по секрету скажу, сложился у меня свой алгоритм бирманских впечатлений: чем дальше от мест массового скопления туристов, тем впечатления сильнее и глубже. Там, по-моему, вообще везде интересно; по крайней мере, где мы были (кроме этих попсовых ездовых слонов, да и то...)

[B_3]

Tybalt а зачем лететь Эмиратами через Москву ? Не проще лететь из Питера и визу получить в Бангкоке ?