Мандалай, Моунъюа, Баган, Янгон с gps-координатами

[Айгор]

надолго здесь зависли, разглядывая лица будд.

А информация была какая-то на английском - предполагаемое время создания статуй, место находки и пр.? Фотографировать не запрещали?

[Semionovna]

Конкретно для каждой фигуры Будды информации нет, только номер. Статуэтки хранятся за стеклом, внизу на стекле написана общая информация для группы. Каюсь, так была увлечена рассматриванием будд, что обратила внимание на надпись на бирманском и английском только в одном месте, в центре зала. Статуи будд относятся к эре Авы и Амарапуры, 18-19 вв. Дословно по-англицки не помню, На одной из фотографий видно часть этой подписи. Муж сказал, что на других витринах тоже была какая-то информация.
Никаких табличек, запрещающих фотографирование здесь, не видела. Фотографировать не удобно, в помещении темновато, а от вспышки на стекле блики. Какое-то время в помещении музея были одни, потом пришла небольшая группа мьянманской молодежи. Не только здесь, но и в других местах, замечала, что мьянманцы фотографируются на фоне Будды, даже монахи.

Еще одна фотография статуи Будды из монастыря Багая в Амарапуре. До этого ни разу не видела Будду, с наклоненным вправо туловищем.

[Semionovna]

День 5 26 февраля 2018

Мандалай - Мингун - Мандалай

Первоначально, планируя поездку, я хотела добраться из Мандалая в Баган на корабле. Эта идея отпала сама собой, после Мандалая мы отправились не в Баган, а в Моунъюву. К тому же поняла, что до Багана плыть долго и нудно. Но мысль, поплавать на кораблике по Иравади, главной реке Мьянмы, осталась.

Сегодня по плану - Мингун. Можно немного подольше поспать, с водителем договорились на 8 утра. От отеля до пирса, с которого уходят корабли на Мингун, 5 км, ехали это расстояние примерно минут 30. Дорога проходит через центр Мандалая, там сплошная пробка.

Пристань на Мингун 21.98449, 96.05956, с этого причала в 9.00 отходят туристические кораблики, откуда и во сколько отплывают лодки для местных в сторону Мингуна в интернете информации не нашла.

Купили билеты - 5000 чат за персону. В ожидании отправления пошли посмотреть цветочный рынок 21.98439, 96.06157. Рыночек небольшой, не то, что цветочный рынок в Бангкоке. Минут 10 и мы опять у пристани.



Пристань, это громко сказано, ни ступеней, ни причала, просто покатый глинистый берег.



Рядом с причалом бабулька устроила постирушку, побросала белье в воду не беспокоясь, что оно уплывет.



Ровно в 9 часов от берега на борт первого корабля перебросили трап, а палку-поручень просто держали руками. Наша лодка была самой последней в ряду, пришлось еще попрыгать с борта на борт. Туристов набралось на два кораблика.

Ничуть не пожалели, что до Мингуна выбрали этот вид транспорта (туда можно доехать и на авто). Медиативное созерцание воды, песчаных отмелей, хибарок на берегу реки, лодок и больших бамбуковых плотов, проплывающих мимо, расслабляет, особенно после двух дней езды на машине по Мандалаю и его окрестностям.



Гигантская ступа Мингуна видна издалека. Рассматривая фотографии перед поездкой, я не особо вдохновилась этой пагодой. В реальности она впечатлила.



"Мин гун" по-бирмански означает "Дом отдыха короля". Король Бодопайя спасался в этом месте от шума и суеты столицы своего государства Амарапуры. Здесь же он решил построить гигантскую пагоду, которая прославила бы его на весь мир.

Строительство Мингун Пайя началось в 1790 году и продолжалось до 1813 года, когда высота ступы достигла 50 метров, одной трети своей первоначально планируемой высоты. Точная причина, по которой Бодопайя прекратил постройку пагоды, не известна. Может он предвидел ее дальнейшую судьбу? Недостроенная ступа сильно пострадала от землетрясения 1839 г. , последующие землятресения продолжали ее разрушать.

От Мандалая до Мингуна плыли примерно 1 час 10 минут.

Еще подплывая, мы почувствовали особое очарование этого небольшого поселка.








На берегу в ожидании туристов собралась толпа местных. Не успели мы ступить на землю, нас тут же атаковали продавщицы конусовидных шляп и складных тростниковых панам.



Такси заказывали?



В Мингуне все находится в пешей доступности, в транспорте надобности нет, если только для экзотики прокатиться на волах.

Тех, кто добрался в Мингун по реке, встречают два гигантских льва-чинте. Они должны были защищать Мингун, но так же как и ступа, пострадали от землятресений. Сохранились только их задние части, головы отвалились и валяются рядом в виде огромных глыб.



Один из львов теперь больше похож на слона.



Дорожка от причала в город проходит мимо кассы. Стоимость билета 5000 чат за персону. Чтобы было видно, что мы обилеченные, нам на футболку приклеили стикер.

Пройдя мимо торговых рядов и перейдя дорогу, оказываешься прямо перед гигантской ступой. Вау! Она действительно огромна!



Мингунская Pahtodawgyi Pagoda недостроенная ступа гигантских размеров 22.05093, 96.01756.

Pahtodawgyi означает "Большая королевская пагода". Мы уже видели одну Pahtodawgyi в Амарапуре, хоть она и называется большой, но во много раз уступает размерами ступе в Мингуне.



Несмотря на недостроенность, пагода Мингун Пайя почитаема мьянманцами. В ней хранится реплика Зуба Будды, привезенная из Китая. Король Бодопайя, заполучив Махамуни Будду, хотел еще раз доказать, что он является аватаром Будды Матрейя. По легенде, этот зуб должен был покинуть Китай, когда появится новый Будда.

Кому цветы для Будды?




Это не вход во внутрь массивного сооружения, а всего лишь небольшое святилище с образом Будды. Как и все классические ступы, Мингун Пайя, кроме замурованных реликварных камер, внутри не имеет никаких помещений.



В этом месте У Саши сбойнул фотоаппарат, показывал, что аккумулятор полностью разряжен. Муж поменял батарею, и то же самое. Немного отошли от ступы, фотоаппарат заработал. Это неспроста! Обходить ступу по периметру не стали, не очень комфортно себя чувствовали рядом с ней, к тому же и времени в обрез, к 12.30 надо быть на корабле. Кроме гигантской ступы, в Мингуне есть еще чего посмотреть.

Мингунская Большая королевская пагода напомнила Ват Чеди Луанг в Чианг Мае. Размеры, конечно, у тайской чеди меньше, но по форме они похожи, и судьба у них одинаковая, обе пострадали от землятресения.

На самый верх гигантской ступы теперь подняться нельзя, ворота закрыты. Можно было и не лезть по лестнице, но мне хотелось с высоты посмотреть на красавицу белоснежную Синбьюме Пайя. С площадки перед воротами, не тот вид, что я видела раньше на фотографиях, зато поняли в каком направлении двигаться дальше.



Большой колокол Mingun bell 22.05305, 96.01782
В Мингуне хранится колокол, специально отлитый для ступы. Своими размерами он подстать ей, такой же большой. Прошли мимо, у колокола было столпотворение, решили посмотреть его на обратном пути.



Hsinbyume Pagoda. Пагода Синбьюме Пайя 22.05571, 96.01647. Увидеть этот храм - основная цель нашей поездки в Мингун.

Кто-то приехал сюда на "такси"



Строительство пагоды началось в 1816 году. Пагода была построена бирманским правителем Багидау в память о своей старшей жене и двоюродной сестре принцессе Симбьюне, чье имя переводится как Белый слон. Симбьюне умерла при родах неподалеку от этого места. Пагоду Синбьюме Пайя называют также Myatheindan. По легенде, чтобы возвести пагоду в память о любимой жене, будущий король продал очень дорогой изумруд, стоимость которого равнялась 100 000 чат. Так и получилось второе название пагоды – Myatheindan («Mya» с бирманского переводится как «изумруд», а «thein» – 100 000).

Мейтендан Пайя тоже сильно пострадала от землятресения 1839 г., в 1874 году по приказу короля Миндона она была восстановлена.

Синбьюме Пайя символизирует собой священную гору Меру, окруженную семью горными хребтами, омываемую семью океанами. В космологии индуизма и буддизма мифическая гора Меру считается центром мироздания, на ней живут боги и полубоги. Это самое красивое воплощение горы Меру, из тех, что мы видели в храмах Таиланда и Камбоджи.

Глядя на пагоду, создается ощущение воздушности, элегантности. Если "спуститься с небес на землю", мне кажется, храм похож на торт-безе.






Место это очень светлое, и не потому, что пагода окрашена в белый цвет. У мьянманцев Синбьюме Пайя пользуется большой популярностью, поскольку известна своей способностью исполнять желания.



Возвращаемся обратно к пристани, надо еще на колокол взглянуть.

Мингунский колокол считается вторым по величине действующим колоколом в мире после Колокола Счастья в Китае. Московский Царь-колокол хоть и является самым большим колоколом в мире, но он никогда не звонил.



На колоколе выгравировано бирманскими цифрами число 55555 (счастливое число для бирманцев), означающее его вес 55555 висс (1 висс - 1,63293 кг).



От нечего делать заглянули в Molmi Paya 22.052286, 96.017761. Это небольшой храм, расположенный около колокола, посвящен знаменитому Мингун Саядо У Вичиттасарабхивамса (Mingun Sayadaw U Vicittasarabhivamsa) – первому бирманскому монаху, который по памяти продекламировал весь палийский Канон.



Зря торопились, осматривая достопримечательности Мингуна, до отплытия осталось еще достаточно времени, можно и по сторонам посмотреть.



Ношение женщинами тяжелых грузов на голове - еще одна характерная картинка Мьянмы. Удобно, руки свободны и осанка не портится. Поэтому в этой стране не встретишь сутулых женщин. Обычно на голову кладут свернутый кусок ткани, а уже на него -- все что угодно: тяжелую корзину; широкое блюдо, иногда загруженное с верхом; кирпичи; тазы с щебнем и т.д..



Монахов в Мьянме очень много. Чаще их встречали не в храмах, а праздно разгуливающих по улицам. Кстати, много раз видели, что молодые монахи едят после 12 дня и не прочь пожевать бетель.



Симпатичные продавщицы сувениров не назойливы.







Только на сувенирном рынке в Мингуне увидели приличные картины. Все что встречали до и после, тяп-ляпка, написанная на потребу туристов.
К сожалению, пару акварелей, что мы первоначально выбрали, пришлось забраковать. Нам уже стали доставать их из рам, но все было очень грязное от долгого хранения здесь. Все же одну красивую и качественную акварельную картину купили.

Слюньки потекли от запаха и вида жарящихся лепешек с креветками и маленькими рябешками, Сглотнув слюну, обошлись кока-колой.



Помните, я писала про дерево "Красный шелк"? В Мингуне много этих красивых деревьев. Они не только красивы, их отцветшие и высущенные цветки используются в кулинарии.



Sat Taw Yar Pagoda - 22.04955, 96.01921

Пагода находится рядом с пристанью. Внешне похожа на Синбьюме Пайя. Этот храм Саша отказался смотреть, хоть у нас и оставалось немного времени, пошел на корабль читать интересную книжку. Одной мне не хотелось идти в пагоду, посмотрела на нее издалека.

На берегу Иравади целый банно-прачечный комбинат. Профессиональные прачки стирают белье, отбивая его колотушкой на камне. Выстиранные вещи, сушатся прямо на песке.



Моются бирманки, завязав лоунджи под мышками, юбка превращается в сарафан.



К 12.30 начали подтягиваться туристы, наш корабль отплыл около 12.40. Второй кораблик остался дожидаться запоздавших пассажиров.
I
Обратно по течению плыли быстрее, около 45 минут.

При подходе к Мандалаю обратила внимание, что на весь город только два высоких здания.

Водитель уже встречал на пристани. Отплывая из Мингуна, Саша позвонил ему по телефону. Я все никак не могла успокоиться из-за высокой цены(15000 чат) за сегодняшнюю поездку. Хотела, чтобы водитель подождал, пока мы немного погуляем по центру Мандалая рядом с башней с часами, но муж был против. Поехали прямиком в отель. У меня осталась неудовлетворенность, что Мандалай мы видели только из окна машины.

[Semionovna]

Совесть меня совсем замучила, надо бы дописать начатый отчет. Наконец-то появилась возможность хоть немного продолжить. Время уходит, что-то уже подзабылось. Заранее извиняюсь за какие-либо неточности, упущения.

День 5, 26 февраля, вторая половина дня  - Мандалай

Немного отдохнув в отеле после речной прогулки в Мингун, выдвигаемся в сторону Мандалайского холма. В начале идем тем же маршрутом, по которому шли в первый наш день в Мандалае.



Тот же рынок, та же 63 улица, но наши ощущения другие. За три дня мы уже адаптировались в Мьянме, стали более расслабленными, меньше обращаем внимания на внешний вид мьянмарцев, больше интересуют их занятмя, увлечения.

Местная детвора увлеченно играет в игру, смысл которой не успела уловить. В начале знакомое "камень-ножницы-бумага", определяется кто первый начинает игру. Так мало надо им для счастья, всего лишь крышки от пластиковых бутылок.



Понаблюдали как из круглого ствола бамбука делают плоские рейки. Сначала стебель расщепляется надвое, в местах сочлинений подрубается, а дальше расплющивается по всей длине. Из такого строительного материала делаются заготовки для будущих стен домов.



63 улица упирается в монастырь Атумаши, мимо не пройдешь.

Монастырь Атумаши (Atumashi Kyaung)  22.00097, 96.11245

"Несравненный монастырь" - так переводится с бирманского название этого места. Построенный в 1857 году, через два года после объявления новой столицы, этот монастырь считался одним из самых великолепных зданий в Юго-Восточной Азии. Но в 1890 году строение сгорело. И только в 90-е годы прошлого столетия началось его восстановление. Хоть его и строили по первоначальным планам, но так и не удалось воссоздать великолепия оригинального здания.



Несколько дней назад нам не удалось сюда попасть, у нас не было билетов. Сейчас же, когда они есть, их никто не спросил. Вот так всегда.
Внутри довольно таки аскетично, никаких украшений, разве только красивый резной потолок. Атумаши нас поразил своим огромным свободным пространством между колоннами. Специально мерила большими шагами расстояние от колонны до колонны (наверное смешно это смотрелось со стороны), насчитала около 30 шагов.



Кроме того, здесь тихо и прохладно. Тишину и спокойствие нарушила группа малышей в одинаковой одежде, в одинаковых панамках. С шумом и гамом они бежали к алтарю. После того, как малышня уселась перед Буддой с молитвами, в храме опять восстановилось спокойствие. С трудом заставили себя выйти в уличное пекло.

К тазикам на голове у женщин не привыкла, еще возникает желание фотографировать.



Совсем рядом с монастырем Атумаши находится еще один монастырь.

Монастырь Швенандо (Shwenandaw Kyaung) 22.00062, 96.1137

Так получилось, что и здесь у нас никто не спросил билеты. Заходили в монастырь вместе с группой французских туристов, наверное, нас приняли за французов. Ради такой красоты только за эту достопримечательность не жалко заплатить 10 000 чьят.

Изначально это здание являлось частью королевского дворца и все его деревянные части были покрыты позолотой. Отсюда и название "Золотой дворец".

Это уже четвертый тиковый монастырь, увиденный нами в Мандалае и окрестностях. На наш взгляд, это не только самый красивый из тиковых монастырей, но и самая красивая достопримечательность Мандалая, не даром же, что королевский. Да и судьба у него интересная. Он дважды переезжал с места на место. Первоначально Швенандо был построен королем Миндоном в бывшей столице Амарапуре. При переносе столицы в Мандалай многие королевские постройки были разобраны, перевезены на новое место и воссозданы заново. Не забыл Миндон и свой любимый Швенандо. Медитируя и отдыхая, король много времени проводил в монастыре, фактически, это место стало его личными покоями, здесь он и скончался. После смерти Миндона на трон взошел его сын принц Тибо. Швенандо неприятно напоминал новому королю об отце, ему постоянно здесь мерещился его призрак, и Тибо приказал убрать любимую обитель отца за пределы территории королевского дворца. Благодаря этому, монастырь прекрасно сохранился до нашего времени, а все постройки деревянного королевского дворца сгорели во время Второй Мировой войны, То, что сейчас показывают туристам в качестве королевского дворца - новодел, у нас даже не возникло желания его посетить.

Тиковый монастырь полностью покрыт искусной резьбой



Кроме мифологических персонажей Азии здесь можно увидеть вполне христианских ангелов.



В отличие от внешних стен внутри хорошо сохранилась позолота, покрывающая деревянные детали отделки монастыря.



К алтарю дамам вход запрещен. Хорошо хоть так. До недавнего времени женщинам вход даже на территорию монастыря был закрыт.



Единственный недосток этого места - много туристов. Но это как повезет. Нам удалось спокойно посмотреть Золотой дворец, проскочили между двумя большими туристическими группами.

Опять встретили малышню, что видели в монастыре Атумаши.



Швенандо в хорошем состоянии благодаря реставрационным работам.



Всем рекомендую здесь побывать.

Последняя цель этого дня - храм Su Taung Pyae 22.01473, 96.10747, расположенный на вершине холма, возвышающегося над Мандалаем с северо-востока.

Наш путь туда проходит мимо красивого пруда с павильоном 22.00282, 96.11233, мимо стен пагоды Сандамуни 22.00348, 96.10977.



При подходе к началу лестницы 22.00449, 96.1084 (лестниц наверх несколько, мы поднимались по юго-восточной), нам наперебой предлагают подвезти до верха на мототакси. Мы же никуда не торопимся и легких путей не ищем, к тому же есть поверье: "Того, кто поднимется пешком на вершину холма, ждет долгая жизнь". Я надеюсь, что счастливая.

Лестница представляет собой крытую галерею, благодаря крыше, не так жарко.



Ничуть не пожалели, что пошли пешком. На протяжении всего подъема попадаются разные храмы, где можно приятно отдохнуть.



Самый известный объект на Мандалайском холме – позолоченная статуя Будды (8,22 метра в высоту) установлена не на самой вершине (как написано на многих туристических сайтах), а на одной из площадок на склоне холма. Поэтому многие, кто добрался до верха на транспорте, задаются вопросом: "А где же Будда, указывающий перстом в направлении Мандалая?" По легенде Будда Гаутама, странствующий в этих краях со своими архатами, предсказал, что у подножия холма будет основан великий город, мировой центр буддизма.



С промежуточных площадок вид на Мандалай намного лучше, чем с самого верха. Как на ладони видны и стены королевского кремля, со рвом окружающим его территорию, и многочисленные храмы и монастыри, расположенные у подножия холма.



Поднимаешься, поднимаешься, причем босиком, и думаешь, что храм впереди - это конечная цель, ан нет, лестница продолжается дальше.



Нашей ошибкой было, что попали на самый верх перед заходом солнца, когда здесь собираются толпы туристов.



В храме народу немного, все зависли на смотровой площадке.




Мы не поклонники сансетов и санрайзов, хотя их было немало в наших путешествиях. Но порой, планируя путешествие, поддаюсь туристическому ажиотажу.

Солнце всех обмануло, село в тучку. Разочарованные туристы сразу же покинули это место, многие поспешили к лифту.



Мы же спустились чуть ниже и солнышко нам напоследок улыбнулось, ненадолго выглянув из тучки.



Спускались тем же путем, что и поднимались, таких как мы видели единицы.
Еще раз, но уже сверху, полюбовались вечерней иллюминацией Kyauktawgyi Pagoda. (извиняюсь за качество фото, штатива у нас не было в этой поездке, да и к вечеру уже устали фотографировать).



Спустившись с холма, решили поужинать в ресторане Hlaing Thant 22.00277, 96.10816, расположенном рядом с северо-восточным углом королевского кремля . Место пафосное, официанты в бабочках. Мы посидели, повыбирали в меню что-нибудь вкусненькое из бирманской кухни, но в основном еда или европейская или тайская, еще китайские блюда попадаются, в итоге так ничего не выбрали, да и цены здесь в два раза выше, чем в нашем футбольном ресторанчике. Отправились ужинать в свое любимое место. По дороге зашли в супермаркет, в банкомате с карточки сняли еще немного чат. Подстраховались, завтра едем в Моунъюа (какое сложное название и не знаешь как его по-русски написать), фиг его знает, сможем ли мы там снять деньги с карты, если вдруг нам не хватит.

За три с лишним дня мы полюбили Мандалай, немного жалко с ним расставаться, еще много мест не посетили и в самом городе, и в его окрестностях.

[уг0лек]

Ждём продолжения ! Очень нравится ваш отчёт

[Semionovna]

УгОлек, очень рада, что вам нравится мой отчет. Даже стимул появился писать. Клятвенно обещаю дописать отчет до конца. Но это будет не быстро, запаситесь терпением. Летом я большее время нахожусь на даче, а фотографии на компе в московской квартире. Не хочется выкладывать отчет без иллюстраций. Да и, благодаря фотографиям, вспоминаю ход событий. В онлайне дневник не вела, хоть по началу и пыталась что-то записывать, в т. ч. и расходы, но быстро это дело забросила. В транспорте писать не могу - укачивает, а вечером уже не было сил.
Может быть в конце недели выложу еще кусочек.

[Semionovna]

День 6. 27 февраля 2018 года. Мандалай - Моунъюа

Планируя мьянманское путешествие, мы не сразу решили ехать в Моунъюа. Да, я знала, что в тех краях есть Будда-небоскреб и красивый храм-ежик. Только ради этих достопримечательностей делать крюк не хотелось, но когда нам попалась информация о пещере Пхо Вин, сразу же включили посещение этого места в план нашего путешествия. Немного волновала неопределенность, как мы попадем из Мандалая в Моунъюа и далее в Баган. "Не волнуйся, на месте разберемся ", - успокоил меня муж.

Из Мандалая до Моунъюа можно добраться несколькими способами:
- на поезде, идет около 6 часов;
- рейсовым автобусом;
- на такси, быстро, но дорого.

Есть еще вариант по воде, но это для особых туристов-мазохистов.

Что нам понравилось в Мьянме, о трансфере можно договориться в своем отеле (заказать машину или тук-тук, купить билет на автобус, микроавтобус, самолет и т.д.).

Еще при заселении в отель на рецепшине заказали два места на 27 февраля в 8 утра на шаред-такси, толком не зная, что это такое.

Доставка от отеля до отеля (гостиница в Моунъюа у нас была забронирована заранее) стоила 18 000 чат за двоих. Было два варианта на 8 утра с местами 5, 6 и на 9 утра с местами 1, 2. Мы выбрали первый, хотелось пораньше приехать в Моунъюа, чтобы не торопясь осмотреть намеченные на этот день достопримечательности.

Несмотря на то, что заказывали 8 часовой рейс, машину надо ждать с 7 утра, нас должны были забрать первыми. Благо, мы успели покушать, завтрак в Hotel United начинается с 6:30.

Только в 7:50 приехал малюсенький японский минивэн. Наши места 5 и 6 оказались сзади, сидеть можно было только скрючив ноги. А когда рядом с нами сел еще один пассажир, пришлось еще и ужаться. Не вздознуть, не ... пошевелиться. Собирая пассажиров по всему Мандалаю, ездили больше часа. В итоге Мандалай покинули только в 9 часов. Я почему-то думала, что большинство пассажиров шаред-такси будут туристы. Нет, туристами были только мы, остальные наши попутчики, в основном, мьянманская молодежь. До Моунъюа добрались за 2 часа, но какими усилиями. Постоянные обгоны, резкое торможение, убитые амортизаторы на машине, дороги, сделанные женщинами вручную, все это вымотало меня до предела, не в смысле до блевотины, но жутко разболелась голова.

Еще одна специфика Мьянмы - женщины в качестве дорожных рабочих. Почти все делается вручную. Тяжелые камни и тазики с щебнем они переносят на голове. Сначала укладываются крупные камни, потом их засыпают щебнем и поливают гудроном из ковшиков, сделанных из пластиковых канистр.

Отель в Моунъюа Nan Htike Yadanar Resort https://sp.booking.com/hotel/mm/nan-htike-yadanar.ru.html?aid=325219 выбрали наугад, ткнув пальцем в карту на booking.com, главный критерий, не в самом центре города, ну и конечно, цена и рейтинг. В поисках отеля немного поколесили по округе, на картах google и maps.me он отмечен неверно, хорошо, что была с собой распечатка брони с указанием адреса. Кому интересно, вот его координаты k22.122804, 95.13975.

Те же самые деньги (25 $ за ночь с завтраками), а какая разница с номером в Мандалае, не в лучшую сторону. Но погуляв потом по городу, решили, что это просто хоромы для такой жопы мира, главное, что чисто. Заселяясь в номер, обрадовались ванне. Уже надоело, что вода из душа разливается по всему полу и вечно ходишь с мокрыми ногами. Муж пошел первым освежиться после дороги. Слышу его ругательства. Что еще за проблема? Оказывается, вода из ванны через слив течет опять на пол. Не знаю чем конкретно, мне новое наше жилище напомнило пионерский лагерь или турбазу. В реале это скорее мотель, рядом с домиком можно поставить свой транспорт. Эх, жаль, что в Мьянме нельзя взять машину в аренду, что мы любим делать в других странах.

Из плюсов этого ресота, здесь был самый лучший в Мьянме wi-fi, несмотря на жопу мира.

У персонала отеля туго с английским, а те, кто пытаются на нем общаться, говорят с таким произношением и ошибками, что мы с трудом понимаем.
На рецепшине договорились о поездке на тук-туке за 15 000 чат до гигантского Будды с заездом в храмовый комплекс Thambuddhei Paya (в простонародье - храм-ежик). Также речь шла о машине на следующий день к пещерному комплексу Пхо-вин и пещерному городу Шве-ба. На предложенную цену в 45 000 сказали, что подумаем до вечера.

Как и было оговорено, в два часа после полудня был подан тук-тук. Окровавленные зубы водителя и его глаза с красноватыми белками не очень то располагали нас к нему. Хоть нам и известно, что в Мьянме все поголовно жуют бетель, но все никак не могли привыкнуть. Кажется, что перед тобой вампир, жаждущий твоей крови.
Я еще не успела отойти от утренней дороги, эта поездка опять была для меня пыткой, благо до пагоды Тамбодхи ехать не так долго, минут 30, она находится по дороге к гигантскому Будде.

Если долина Чаусе в окрестности Мандалая это рисовая житница, то Моунъюа - житница овощная. Поля вокруг плотно засажены различными овощами. Красиво выглядели цветущие луковые грядки, уходящие за горизонт. На обочине дороги постоянно попадались продавцы с лотками каких-то небольших зеленых неопознанных фруктов.

Пагода Тамбодхи (Thambuddhei Paya) 22.06919, 95.21581

По некоторым источникам Thambuddhei Paya входит в список 15 самых красивых в мире пагод и ступ.
После тряски и тарахтения тук-тука я некоторое время не могла прийти в себя, может поэтому каких-то возгласов о великолепии с моей стороны не было.

Если бы не буддийская тематика храма, то сказала бы, что это дворец Шахерезады. Красиво, но по мне немного аляповато, хоть и краски со временем поблекли.



Основное здание пагоды окружают десятки небольших ступ, похожие на многоярусные тортики с кремовыми розочками, множество колонн, фигуры зверолюдей и людезверей.





Статую Будды под защитой Нага, окружает водоем не очень симпатичного вида.



Вот такие страшилки попались на глаза.



Лично мне больше понравилось в самой пагоде, опять же внутри здания прохладнее. Зря многие туристы жмотятся платить за вход. Сейчас точно не помню сколько, по-моему 3000 чат с носа, и совсем этот храм не похож на многие другие, как некоторые утверждают.
Внутреннее пространство поделено на множество небольших помещений с арочными проемами, где по углам стоят большие статуи Будды. Ощущаешь себя маленьким человечком среди великанов, аж мурашки по коже бегут.



Больших будд, если не лениво, сосчитать еще возможно, а вот микро-будд, которыми уставлены все стены до потолка, это сделать практически невозможно. Поэтому в интернете указывается разное количество. Lonely Planet утверждает, что пагода содержит 5 823 631 больших и малых образов Будды. Одним словом, будд здесь дохренища.



Люблю, когда на алтаре горят благовония, что в мьянманских пагодах встречается не часто. Зажгли и мы свои палочки перед Буддой. Хорошо, что "у нас с собой было". Даже сейчас, просматривая фотографии померещился запах благовоний. В этом месте есть приятная энергетика, у меня даже голова перестала болеть. В храме много прихожан, была замечена одна пара европейских туристов, по-моему русских, и то когда мы заходили, они шли на выход.

На территории кроме главной пагоды много разных построек, в том числе смотровая башня.






И опять дискриминация женщин. На смотровую площадку нам нельзя подниматься.



Ожидала мужа внизу, рассматривая объемные иллюстрации неизвестных мне бирманских религиозных сюжетов.



Сверху понятнее, почему этот храм называют ежиком.



Водитель тук-тука завез нас сразу на территорию храма, пришлось специально выйти на улицу, чтобы сфотографировать слонов у входа.



Здесь прикупили пакетики с тем фруктом, что продавался на обочинах дороги. Наш водила сказал, что это plum. Как-то не очень похоже на сливу в нашем понимании, больше напоминает по вкусу и жесткости недозрелые яблоки. Обратили внимание, что водитель хорошо говорит по-английски.



Во втором пакетике тоже слива, но сушенная. Если свежие плоды съели, то сухие, провозив с собой несколько дней, выкинули. Привычный чернослив гораздо вкуснее.

На неспешный осмотр храма у нас ушло около 45 минут.

Проезжаем мимо Государственного технологического университета. Студенты празднуют окончание сессии. Танцующую молодежь друзья поливают водой из шланга. Всем весело. Как раз в это место, утром завозили девушку. Я обратила внимание на красивую арку, сплетенную из пальмовых листьев, подумав, что к вечеру здесь будет праздник.



После восстания студентов 8888 (начало восстания 8 августа 1988 года) многие университеты и институты от греха подальше были выселены из центральных городов в провинцию. Вот почему нашими попутчиками в шаред-такси была, в основном, молодежь.

[Semionovna]

День 6. 27 февраля 2018.  Maha Bodhi Tahtaung - Моунъюа

Немного не доезжая Будды-небоскреба, водитель махнул рукой вправо, где стройными рядами под каменными зонтиками сидели тысячи небольших будд 22.0787, 95.27754.
Мы попросили остановиться. Немного погуляли, пофоткали. Лично мне показалось здесь уныло, как на кладбище. Читая про это место в интернете, видела информацию, что можно подняться на башню, чтобы с высоты осмотреть всю панораму. Огляделась вокруг, никакой башни,только статуя Будды в середине, и сама территория, огороженная забором, сравнительно небольшая. Знаю, что этот комплекс с сидячими буддами находится с двух сторон от дороги, но желания осмотреть его полностью не возникло. На это место у нас ушло минут 5.





Жалею, что не попросила водителя остановиться, чтобы сфотографировать красивый вид на холм с гигантскими скульптурами Будды. От стоянки машин у подножия возвышенности вид уже не тот.



Maha Bodhi Tahtaung
Laykyun Sekkya - второе название этого места

Хоть и считается, что Будда Весеннего Храма в Китае самая высокая статуя на планете, но это как посмотреть. Если считать только размер самих статуй без пьедестала, то Будда в Моунъюа все же выше, еге высота 116 метров,, а высота китайского 108 метров. Китайцы специально в 2010 году надстроили пьедестал, чтобы быть самыми, самыми.

Главный вход 22.07941, 95.28173



Наверх ведет крытая галерея. Вход только босиком. Народу туда и обратно идет много, из иностранцев только мы. Товары, которыми завалена с двух сторон лестница, рассчитаны для местных. В основном, это поленца танаки и приспособления для ее приготовления. Для танаки используется только кора. Товар пользуется спросом.



У одной из мьянманок в пучке обыкновенная расческа. Еще не раз замечали, что жители Мьянмы как мужчины, так и женщины используют свои волосы для хранения некоторых предметов обихода.

Порадовал принт на детских футболках.



Если поднимаешься и спускаешься пешком, не пройдешь мимо позолеченой ступы Aung Setkya Paya 22.07943, 95.28416.



Гигантский лежащий Будда также считается одним из самых больших в мире 22.08018, 95.2871.



Посмеялись, что вход вовнутрь через его задницу. Внутри ничего особенного, неприятно было ходить босиком по очень грязному полу.



Саша опять пользовался спросом. Несколько раз местные просили с ним сфоткаться. Поначалу ему это льстило, но потом надоело.



Если честно, мы не очень любим такую пафосность. Больше приехали сюда для галочки, надо ведь посмотреть на самую большую статую в мире. Не спорю, зрелице внушительное, но какой-то энергетики этого места не почувствовали.

На теле статуи Будды Шакьямуни можно разглядеть окошки, вот почему ее называют Будда-небоскреб. Наверх подниматься не стали. Будучи в Шри-Ланке поднимались на большого Будду в Диквелле, особого восторга не испытали. Потом, мы категорически против, чтобы из Будды делали смотровую площадку.



Торжественное открытие этого комплекса состоялось в 2008 году. Но до сих пор на холме продолжается строительство гигантских фигур Будды.



От мысли, увидеть здесь закат, пришлось отказаться. Болтаться в этом месте еще больше часа не хотелось. К сведению для будущих посетителей Бодхи Татаунга, приезжайте сюда ближе к вечеру, Лица гигантских будд смотрят на запад и в плане света получаются более красивые фотографии.

В 17 часов мы уже сидели в тук-туке, ожидая водителя.



Приехав в отель, стали договариваться с тук-тукером о завтрашней поездке к пещерам. Не подумайте, что мы собрались ехать туда на тук-туке. Мы все же любим себя. За 35 000 чат сговорились на машину. Сначала посещение Шве Ба на 1 час, потом Пхо Вин 3 часа (если на осмотр последних мы потратим больше оговоренного времени, то цена будет 45 000 чат). Программу нашей поездки водитель тук-тука написал на английском. Очень была удивлена не только его хорошим устным английским, но и грамотным письменным. В качестве водителя он предложил своего "брата". Единственный минус - "брат" не знает никаких иностранных языков. Специально для него мы попросили написать второй вариант плана нашей завтрашней поездки на бирманском.

Пока разговаривали с водителем нам принесли билеты на послезавтра. Стали объяснять, что прямых билетов до самого Багана нет и придется ехать с пересадкой в Ньунг-О. Я не сразу врубилась, что Ньунг-О, то же самое, что и Ньяунг-У, более привычное нам название поселка недалеко от старого Багана, как раз здесь у нас забронирован отель. Билеты были полностью на бирманском, хорошо, что водитель тук-тука заметил, что они на 31 февраля. Посмеялись, попросили переделать на 1 марта.

Забросив ненужные вещи в номер и собрав последние силы, отправились на поиски еды. Я уже писала, что отель мы выбрали не в самом центре Моунъюа. До башни с часами 22.1138, 95.13148 шли около 20 минут, в темноте рассматривая жизнь провинциального города.

Я надеялась поесть на вечернем рынке, что по данным интернета находится рядом с часовой башней. Побродив вокруг и дойдя до еще одной местной достопримечательности пагоды Швезигон, ничего, похожего в нашем понимании на уличный азиатский рынок не заметили. В паре мест готовилась какая-то еда, но присесть там было негде. Встретили приличного вида кофейню Eureka Bakery & Cafe 22.11364, 95.13102, но вечером мы не пьем кофе, да и хотелось более существенной мьянманской пищи.



В Швезигон (Shwezegon Pagoda) 22.11433, 95.12948 зашли на пару минут, голод и усталость победили.



В итоге недалеко от пагоды увидели обжорку, где кушало много местных, и опять засада, обслуга не говорит по-английски. Видя наше замешательство, помог ужинающий здесь молодой парень, спросил на английском, что мы хотим. Я, судорожно роясь в памяти, вспомнила название одного из вкусных блюд Мьянмы - shan noodle soup. Еще одна специфика Мьянмы, во многих кафе стоят термосы с бесплатным зеленым чаем, хоть упейся. Пока ждали супчик, выпили целый термос, вкуснее чая в Мьянме я больше не пила. Уже не помню вид и составляющие лапши, но помню, что с голодухи было очень вкусно. Муж попросил еще порцию, я же отправилась на открытую кухню смотреть, что еще здесь готовят. Меня привлекли лепешки, жарящиеся на большой сковороде на открытом огне. Хочу! Принесли блинчик, порезанный на кусочки и рядом в тарелке соус. Я никогда не пробовала индийскую парату, мьянманская же в сочетании с гороховой подливой очень вкусна. Где-то в интернете прочитала, что название Моунъюа переводится, как "деревня блинов", могу подтвердить, лепешки-парата здесь объеденье.

С трудом нашли, где можно купить кока-колу на завтра. Обратно до отеля также добирались пешком. К пятому дню уже привыкли к Мьянме, поэтому особо интересного ничего не увидели.

Продолжение следует ...

[Айгор]

Хоть и считается, что Будда Весеннего Храма в Китае самая высокая статуя на планете, но это как посмотреть. Если считать только размер самих статуй без пьедестала, то Будда в Моунъюа все же выше, еге высота 116 метров,, а высота китайского 108 метров. Китайцы специально в 2010 году надстроили пьедестал, чтобы быть самыми, самыми.

Если точнее, китайцы "срыли" окружающий холм, чтобы увеличить высоту статуи.

[Айгор]

Не подумайте, что мы собрались ехать туда на тук-туке. Мы все же любим себя. За 35 000 чат сговорились на машину. Сначала посещение Швебо на 1 час, потом Пхо-вин 3 часа (если на осмотр последних мы потратим больше оговоренного времени, то цена будет 45 000 чат).

Не то, чтобы мы себя не любили , но ездили туда на тук-туке и не раз. Правда тук-тук выбирали тщательно, чтоб с мягкими скамейками и сильно больше того, что на картинке. Ценник был 20 000 за целый день до темноты (я точно знал, что мне и этого не хватит).

[Semionovna]

Выбирая комфорт или экономия, мы чаще выбираем первое. Можно съэкономить на транспорте, но убить все впечатление от поездки. Ехать до пещер не близко. Если еще учесть жару, пыльные строящиеся дороги и дым от горящих деревьев, машина все же лучше, да и быстрее. Видели группу французских турисистов, возвращавшихся из пещер в Моунъюа на тук-туке, их лица практически полность были замотаны шарфами.
"Каждый сам творец своего счастья!"

[Semionovna]

День 7. 28 февраля 2018
Моунъюа - Пещерные буддийские монастыри Шве Ба Таунг (Shwe Ba Taung) и Пхо Вин Таунг (Pho Win Taung)

Эти два комплекса, расположенные примерно в 25 км от Моунъюа, находятся недалеко друг от друга. Хоть расстояние до них и небольшое, по времени на машине ехать чуть больше часа. Сейчас после постройки моста через реку Чиндуин добираться стало легче, не надо переправляться на лодке на другой берег. Правда, приходится делать небольшой крюк, мост построен в 10 км северо-западней от центра города.

Сначала решили посетить пещерный монастырь Шве Ба Таунг (Shwe Ba Taung), а потом не спеша, насколько хватит сил смотреть пещеры Пхо Вин Таунг.

При заказе транспорта не путайте подземный город Шве Ба и город Шве Бо, который находится в 113 км к северо-западу от Мандалая. На всякий случай, чтобы не было недоразумений, мы показывали на Айпаде фотографии места. В одном из отчетов читала, что находясь рядом с пещерами Пхо Вин, водитель отказался везти в Шве Ба, сказав, что это очень далеко.

От Моунъюа до Шве Ба Таунг 22.04206, 94.98924 мы ехали 1 час 10 минут. Чем ближе к пещерам тем пейзаж больше напоминал жизнь после Апокалипсиса: выжженная пожаром земля, местами горящие деревья.

За вход заплатили 5 000 чат за двоих.

Чтобы попасть в подземный город надо спуститься по лестнице на 10 метров ниже поверхности скального холма.



Уму не постижимо как можно было все это вручную вытесать в горной породе (причем это не известняк или туф). И интересно зачем?

Перед нами спускалась вниз группа мьянманских подростков, но когда мы спустились вниз, молодежь как-будто сквозь землю провалилась, даже голосов не было слышно. Вообще, ощущение, что попали в какой-то параллельный мир, совсем не похожий на Мьянму. Мы здесь были одни вне времени вне пространства. Очень странное ощущение.



50 или около того храмов - некоторые из них незавершенные - относятся к концу XIX - началу XX вв.


Фасады зданий, а вернее пещер, с их сложными колоннами, архитравами, фризами и карнизами больше напоминают христианские храмы. Будда здесь смотрится немного неуместно, больше ожидаешь увидеть Иисуса Христа.



Британские колонисты частично участвовали в строительстве Шве Бо, на некоторых фасадах можно увидеть эмблемы Британской империи.



Вместе с этими западными элементами, встречаются и бирманские символы.



Не знаю что означает эта скульптурная группа мужчин с откровенными анатомическими подробностями, забирающихся на столб. Видели похожее в пагоде Тамбодхи.

Очень мило перед одним из храмов смотрелись простенькие цветочки, напоминающие наши луговые колокольчики.



Бродя по лабиринту коридоров, заглядывая в открытые храмы, мы незаметно вынырнули на поверхность. Здесь нам пришлось уже подниматься на скальный холм.



Так вот ты какая, жаба, которая нас частенько душишь.



Гуляли, гуляли и как-то само собой оказались у лестницы, по которой спускались сюда. Может мы что-то не посмотрели, но нам хватило и этого.



К реальности нас вернул мальчишка, привязавшийся на выходе. Он что-то бубнил не понятное, наверное хотел денег. Здесь дети еще не выучили фразу "one dollar". Мы немного пошутили, сказав вслух, что он лопоухий. Ему это слово очень понравилось. Он весело повторял: "Лопоухий, лопоухий!" Когда вышли на поверхность парнишка сразу от нас отстал, увидя, что перед входом детям, приехавшим сюда с экскурсией, раздают сладости.



На осмотр Шве Ба у нас ушло около 40 минут.

[уг0лек]

Этого поста я и ждала!
Продолжайте

[Semionovna]

Не прошло и полгода, как я решила продолжить.

Пхо Вин Таунг (Pho Win Taung) 22.04773, 94.98402

Как уже писала, Шве Ба Таунг и Пхо Вин Таунг находятся совсем рядом. Ехали на машине меньше пяти минут.

В интернете нашла очень мало информации об этом месте, да и та противоречивая. Одни пишут, что согласно бирманскому языку название Pho Win Taung означает "Гора изолированной одиночной медитации", другие уверяют, что пещерный комплекс был назван в честь алхимика. Согласно бирманским легендам, Zawgyi U Po Win был настолько силен, что мог летать, выживать под водой; вылечить болезни многообразия, превратить неблагородные металлы в золото; транспортироваться в любое место в течение нескольких секунд и освобождать людей от их страданий. И все это он достиг посредством медитации Саматхи.

Недалеко от Пхо Вин, в километрах 60 на запад, располагается национальный парк Alaungdaw Kathapa 22.32092, 94.43878. В этом парке есть место не менее священное для мьянманцев чем Золотой камень. А добраться сюда еще сложнее.

Маха Кассапа ( Маха Кашьяпа) - один из десяти главных учеников Будды, известный своим строгим монашеским поведением и считавшийся первым в соблюдении аскетических практик. Сам Будда признавал Маха Кассапу равным себе во многих отношениях. Но больше архат Кассапа известен тем, что он стал инициатором и организатором проведения первого буддийского собора, состоявшегося через год после паринирваны Будды.

На этом соборе под руководством Маха Кассапы была проведена кодификация основного канонического корпуса буддийских текстов, так называемый Палийский Канон.

Согласно этим буддийским текстам, однажды в дороге Будда захотел отдохнуть под кроной дерева, и Кассапа подстелил ему своё верхнее монашеское одеяние. В ответ Будда предложил Кассапе своё собственное одеяние. Маха Кассапа был единственным учеником, с которым Будда поменялся монашескими одеждами.

Достоверно не известно где Маха Кассапа провел свои последние годы и где покоится его тело. Мьянманцы уверяют, что в пещере, расположенной на горе в национальном парке Alaungdaw Kathapa, Маха Кассапа, находясь в состоянии глубокой медитации, ожидает прихода будущего Будды Майтреи. Когда это время наступит, Маха Кассапа передаст Майтрее одеяния Будды Шакьямуни и провозгласит приход нового Будды.

Если верить мьянманцам, то можно предположить, что пещерный монастырь Пхо Вин основал сам Маха Кассапа еще до нашей эры, и буддизм в этих краях существовал намного раньще, чем Анаратха - король Багана утвердил учение буддизма Тхеравады в качестве государственной религии.

Долгое время Пхо Вин Таунг был популярным местом для буддийских паломников, они останавливались здесь перед посещением пещеры с телом Кассапы. Некоторые оставались в монастыре на более долгий срок. Вырыл себе пещерку и медитируй на счастье.

Количество пещер постоянно росло, сейчас их насчитывается около 900, большинство из них, как полагают, были построены между 14 и 18 веками.



В конце 19 и начале 20 веков к некоторым пещерам были пристроены фасады как и в Шве Ба.



Пхо Вин Таунг - третий по величине археологический объект в Мьянме после Багана и Мраук-У. Это крупнейший в ЮВА буддийский пещерный комплекс, а если учесть, что здесь еще очень мало иностранных туристов, его ценность вырастает в разы.

Начитавшись отчетов, где советуют в этом месте взять гида, мы были готовы последовать этой рекомендации. К сожалению, а может быть и к счастью, никто не предложил нам такие услуги.

Заплатив 2 500 чат с носа, на входе остановились в раздумье, в какую сторону идти. Интуитивно, как и все правши, пошли направо. Был второй вариант - прямо по лестнице вверх.

На сегодняшний день в монастыре монахи не живут и не медитируют в пещерах, а только единицы собирают милостыню. Главными жителями комплекса являются обезьяны. Может это переродившиеся нерадивые, провинившиеся монахи? У местных принято подкармливать этих животных, продавцы специально предлагают для них корм. Наши восторги при виде обезьян уже давно позади. Желания их кормить не возникает. Знаем мы этих тварей. Дашь палец - по локоть руку откусят.



Хорошо, что при входе на территорию пещерного комплекса не надо снимать обувь, из-за обезьян здесь грязновато. В основном, все мартышки тусовались на входе и в правой части, куда мы первоначально отправились. В этой же части было больше мьянманцев.

Осмотрев правую часть, были очень удивлены "И это все?"". Пришлось возвращаться ко входу и идти от него прямо.

Если у вас времени на осмотр немного, смело идите прямо, там впереди пещер больше и они интереснее.



По началу я добросовестно разувалась, входя в каждую пещеру, но потом забила на это. Встречаются пещеры с проходом насквозь небольшой скалы, но в основном, это небольшие гроты.



Перед множеством входов не знаешь, что тебя ожидает, то ли отдельные маленькие пещерки, то ли пещера побольше с множеством статуй сидящих будд или с одной большой лежащей.



Вход в некоторые пещеры украшен резьбой по камню и охраняется каменными львами чинте или другими стражами.



При создании пещер одновременно из породы высекались скульптурные изображения будд, скульптуры потом отделывались штукатуркой. Некоторые так и остались неотделанными.



В более поздних пещерах скульптуры изготавливались отдельно.



Сотни пещер, тысячи будд ...



Кроме скульптурного изображения Будды, уходящего в паринирвану в Пхо Вине есть и изображение Маха Кассапы. Может быть вот это? Все же порой толкового гида не хватало.



Одни пещеры предназначены для медитаций, в других монахи спали. Чья эта каменная кровать? Может это ложе самого Кассапы или алхимика У Пхо Вина?



Состояние пещер и скульптур разное. Встречаются будды ослепленные или с поломанными носами, что самое удивительное, никто их не реставрирует.



Много пещер со следами пожара в них.



Перед одной из пещер устроен современный храм с наспех сделанной крышей.



Несмотря на впечатляющие масштабы пещерного комплекса и большое количество скульптурных изображений будд, главная ценность Пхо Вин - это красочные росписи внутри пещер. Они изображают буддийскую мифологию и повседневную жизнь бирманцев. Настенная живопись в пещерах относится, в основном, к 17-19 векам. Она уникальна по масштабам и сохранности. Никто, как в Багане, не запрещает их фотографировать.



Встречается и современное "искусство".



Из иностранцев здесь мы встретили только группу французских туристов с гидом, но похоже, они далеко не пошли.
Чем дальше удалялись от входа, людей становилось все меньше и вскоре мы были одни. В некоторых пещерах зажигали благовония и недолго сидели перед Буддой.



Много пещер осмотрено, а сколько их еще впереди за поворотом дороги.



Если идти рядом с дорогой, огибающей склон холма, где расположены сотни пещер, заблудиться невозможно.

Это, я бы сказала, главная площадь. Самое энергетическое место комплекса.



Мы постоянно посматривали на часы, время у нас лимитировано. Да и солнце шпарит нещадно. Впереди очередной поворот дороги, но Саща дает команду возвращаться обратно. Мне же уходить отсюда не хочется, оставляю его сидеть в тенечке, а сама лезу наверх скалы мимо полуразрушенного храма. Перед поездкой вычитала, что в Пхо Вин можно встретить змей, которых я очень боюсь. На месте же про змей совершенно забыла.



Со скалы открываются выжженные солнцем мьянмарские просторы.



Внизу, но уже с другой стороны скалы, куда мы не пошли, новые пещеры, отделанные на европейский лад.



В отведенное время мы уложились, двух с половиной часов нам вполне хватило. Конечно, если бы никто не стоял над душой, и если бы не было так жарко Пхо Вин заслуживает большего внимания.

После посещения этих пещер закрываешь глаза, а перед тобой будды, будды. Даже напрягаться для медитации не надо.

[Айгор]

пещерный монастырь Пхо Вин основал сам Маха Кассапа еще до нашей эры,

Не поделитесь источником информации для столь сенсационного вывода?

буддизм в этих краях существовал намного раньще, чем Анаратха - король Багана утвердил учение буддизма Тхеравады в качестве государственной религии.

А вот это уже не сенсация - буддизм на территории современной Мьянмы существовал задолго до Аноратхи - в государствах пью, монов, в Аракане...

[Semionovna]

Если верить мьянманцам, то можно предположить, что пещерный монастырь Пхо Вин основал сам Маха Кассапа

Источников нет, это просто мои размышления.

буддизм в этих краях существовал намного раньще

Имела в виду округ Сагайн.

Айгор, может быть дадите ссылку, где более серьезно можно почитать о Пхо Вин Таунг.

[Айгор]

Айгор, может быть дадите ссылку, где более серьезно можно почитать о Пхо Вин Таунг.

В интернете ничего серьезного нет по этому поводу. Могу только порекомендовать книгу - Anne-May Chew. The Cave-temples of Po Win Taung, Central Burma. Architecture, Sculpture and Murals.

[Semionovna]

Айгор, спасибо за рекомендацию! А в свободном доступе ее можно где-нибудь найти? Если Вы ее сами читали, и если Вас не затруднит, поделитесь с нами настоящей историей пещерного комплекса Пхо Вин. Заранее благодарна.

[Айгор]

А в свободном доступе ее можно где-нибудь найти?

Увы, нет. Если серьезно интересуетесь, можно попробовать заказать книгу в издательстве White Lotus Press в Бангкоке.

поделитесь с нами настоящей историей пещерного комплекса Пхо Вин.

Это не минутное дело, извините.

[natalia-nata]

Доброго дня!А продолжение будет?? 27.02.19 прилетаем в Мандалай. Потихоньку начинаем планировать маршрут ,адаптируя его к аренде мотоцикла. Ваш отчет очень поможет. Ждем продолжения! с Уважением,Наташа и Олег.