Я еще застал то время, когда все мы жили в большой стране с названием «СССР» и из которой нельзя было просто так выехать без т.н. выездной визы. Пределом мечтаний многих была турпутевка в Венгрию, Чехословакию, ГДР. Ну, и, конечно, в СФРЮ (так называлась раньше объединенная Югославия). Особо благонадежным особам доставались туры в капиталистические страны. Вернувшись из Парижу, было принято помирать. Это сейчас легко и просто покинуть рубежи нашей Родины. А тогда… Собеседование в горкоме ВЛКСМ или КПСС, заполнение кучи всяких анкет, обязательный образовательный минимум из серии «Как правильно сидеть за столом» и набор других предвыездных сюрпризов. Мне, тогдашнему 16-летнему юнцу посчастливилось побывать в Болгарии и Румынии – я привез оттуда белые кроссовки «Пума» и вареные джинсы. И еще пластинки Майкла Джексона, Модерн Токинга и Би Джиза. Вот это было счастье! И всегда хотелось побывать в более зажиточных и респектабельных – Венгрии, ГДР и Чехословакии. Там этих кроссовок, маек, пластинок и джинсов было завались. А у нас, кто не помнит, в 80-е годы прошлого века (во всяком случае, в Свердловске) без талонов можно было гарантированно купить только хлеб, томатную пасту и трехлитровые зеленые консервированные помидоры. Остальное – как нарвешься. Либо купить, но в тридорога на толкучке, сием местом для Свердловска был рынок на станции Шувакиш. Поэтому даже вещи из социалистических стран вызывали у нас небывалый ажиотаж. Белыми людьми становились те, кто за этими самыми промтоварами туда съездил.
Так получилось, что объехав до сего времени почти 30 стран, я ни разу не был в странах нынешней Восточной Европы. Ну, почти. Год назад ездил на три дня на встречу одноклассников в Софию (учились все в СССР, а сейчас разлетелись по миру…). Болгария ныне живет чуть лучше Румынии, и средняя болгарская зарплата в 250 евро в месяц меня совершенно не потрясла. Поэтому увидать, как себя сейчас чувствуют мои юношеские туристические кумиры – Венгрия, Чехо-Словакия, часть Германии (бывшая ГДР), на протяжении последних лет было моим довольно страстным желанием. Такая возможность возникла недавно совершенно неожиданно: срочно потребовалась шенгенская виза для поездки к знакомым в Германию, время для получения немецкой визы было уже упущено, а проще всего Шенген можно было сделать только в чешском консульстве. Поэтому так и нарисовалась поездка: Чехия – Венгрия – Словакия – Германия. С заездом на одном этапе в так и не ставшую социалистической Австрию.
Покойный Леонид Ильич Брежнев в своих выступлениях всегда говорил про социалистические страны. Вернее, он эти слова из-за своих зубных протезов выговаривал так:социалистические страны. Получалось типа "сосиски сраны". Прав ли был Брежнев или нет – мне довелось узнать про это в августе нынешнего года.
Виза и прочие приготовления.
В компаньоны был принят родной племянник, студент одного из сибирских вузов. Это уже было гораздо лучше, чем путешествовать одному. Посему были куплены билеты в Прагу из Новосибирска через Стамбул на «Турецкие авиалинии» по 18 тыс. рублей в обе стороны. Причем так, что на пути туда и обратно у нас оставался Стамбул на 22 и 20 часов типа стоповера. Естественно, из Екатеринбурга до Новосибирска и обратно на поезде. Смешно сказать, но на самолете это стоит около 20 тыс. рублей. Маршрут нарисовался такой: Новосибирск – Стамбул – Прага – Вена – Братислава –Будапешт – Балатон – Кёльн – Берлин – Прага – Стамбул – Новосибирск . На всё-про все 16 дней.
С визами было тоже довольно просто, но сначала так не казалось. На стадии предварительного бронирования отелей через букинг.ком начались очень интересные для меня события. Так как последние 6 дней поездки я проводил в гостях у друзей в Германии (в Кельне и Берлине) отель мне на эти дни не требовался. Но чехи любят, чтобы вся поездка по их визе была полностью отражена в отелях. Поэтому мне пришлось сделать две отменяемые брони одной гостиницы в Праге на два и пять дней. Общая длительность поездки была 14 дней, из них в Чехии – 7. Ну и в соседних странах по 2, 2 и 3 дня. Не успел я забронировать чешский отель на букинге, как мне на почту пришло письмо из этого самого отеля примерно такого содержания: «… мы понимаем, что вам необходима чешская виза, поэтому мы сможем вам прислать подтверждение о нашем бронировании. Для этого необходимо сделать предоплату 5 из 7 дней вашего пребывания в нашем отеле: 3000 крон…» Вот это наглость! 4500 рублей выбрасывать просто так ради бумажки в консульство не хотелось, как и сразу посылать этот отель в русскую нецензурную даль. На мое невнятное письмо им, типа я подумаю, вроде не против, чехи тут же стали заряжать мою кредитку, о чем мне стали приходить СМС-ки из банка. Последний с ходу отбивал эти попозновения из-за неправильного использования отельного терминала. За что спасибо банку. Дальше тишина. Я занес все «букинговые» брони отелей, в т.ч и пражского, вместе с остальными документами в Чешский визовый центр в Екатеринбурге. Через неделю я получил оба паспорта (свой и племянника) с шенгенскими визами. Ровно за день до поездки я отменил все пражские брони (отмена бесплатная) и прощай отель «PROKOPKA», расположенный по адресу: Prokopova 9, Прага 3 ! Твоя кипучая энергия по работе с клиентами живого еще Букинг.кома в выпрашивании денег за подтверждение бесплатного бронирования вряд ли найдет кучу сторонников. В Праге мы жили в другом отеле, в других странах – по бронированию Букинга.ком.
Стамбул – тоже Европа.
«Турецкие авиалинии» за 6 часов плавно доставили нас из Новосибирска в Стамбул. Что удобно у них : за 7 дней до вылета можно забронировать себе место в салоне. Причем, какое пожелаешь. Подобную процедуру мы сделали и за 7 дней до обратного вылета и остались довольны. Что сказать мне, жителю Екатеринбурга, про новосибирский аэропорт Толмачево? Чуток похуже, чем наше Кольцово – это в плане прохождения пограничных формальностей, как–то скученно, медленно и не совсем логично. Особенно это чувствовалось по прилету обратно: из самолета вышли по телетрапу, затем пришлось идти пешком, спускаясь по склону терминала международных линий, там внизу были кабинки пограничников. Что же касается железнодорожного вокзала, то тут Новосибирск явно впереди Екатеринбурга: чисто, уютно, площади залов огромны и нет всяких потусторонних деятелей типа бичей и бомжей.
По прилету в Стамбул (дело было утром), получив багаж и обменяв 10 долларов (курс в аэропорту явно плохой : 1 доллар – 1.72 тур. лиры, в городе как минимум 1.82), спустились к станции метро и за 4 лиры за двоих (два жетона на проезд по 2 лиры) доехали до конечной станции Аксарай, откуда пешочком метров 500 дошли до нашего отеля «Гранд Онс», расположенном в районе Лалели – рае для оптовых шопоголиков из СНГ. Отель – типичная «двушка», как по сервису, так и по чистоте. Правда, на 8 этаже имелся крохотный бассейн. Отель на 90% заселяли наши люди, их них на ¾ женщины, причем почти все были блондинками, кто настоящими, кто накрашенными. Туркам, а подавляющее число продавцов – это мужчины, нравятся наши «блондинки». Видимо, брюнеткам скидки не даются.
Галатский мост 
Вид на Мраморное море из отеляСтамбул – очень живой город. Причем, жизнь шуршит и днем и ночью. Когда стамбульцы отдыхают – непонятно. При большом желании за день можно посетить все более-менее значимые места самостоятельно: Голубую мечеть, Айя-Софию, Обелиск, Гранд-Базар, Галатскую башню и прокатиться на фуникулере и старом трамвайчике до Таксима. За 2 лиры проплывете на морском пароме в азиатскую часть города – там тоже есть, где прогуляться. Вернувшись обратно, в Европу, вы найдете в этой части Стамбула много с ней общего.
Продавец-зазывала дамской одеждыПрага – столица тишины
На следующее утро мы совершили марш-бросок из отеля обратно в аэропорт. На улице темно, но тепло. На носу 5.40 утра, метро уже работает, шаурма продается – короче, Стамбул и не ложился. Стамбульский аэропорт – это муравейник, который всегда находится в своем броуновском движении. Лететь до Праги 1 час 40 минут, за это время нас успели полноценно накормить горячим и угостить пивком.
Пражский аэропорт встретил нас какой-то деревенской тишиной.
Все спокойно, нет никакой суеты-беготни, как в Стамбуле. Пограничник равнодушно смотрел на мою визу ровно секунду после сканирования паспорта, после чего поставил штамп – добро пожаловать в Евросоюз!
Так как нам нужно было купить билеты на поезд до Вены, мы сразу же поехали на вокзал. Нашли стоянку автобусного экспресса и за 60 крон за каждого за 40 минут благополучно добрались до главной железнодорожной станции Чехии. Билет до Вены с резервированием места стоил 40 евро. После чего мы купили в автомате проездные билеты («ездинки») на транспорт – на 1 день 110 крон и прошли на трамвайную остановку, которая находится от вокзала на некотором удалении через парк. На трамвае 9 маршрута мы благополучно добрались до отеля КАВАЛИР, что в районе Праги 5. Отель на твердую троечку, расположен в пятиэтажном здании старой постройки, хорошие завтраки были включены в стоимость. Рядом с отелем находился магазин с чудным названием ЗЕЛЕНИНА ОВОЩИ (овощной минимаркет с сопутствующей продажей хлеба, пива и упакованных сыров и колбасы, конфет – короче закуси), еще через два шага – магазин МЯСО, и еще чуток подальше большой магазин продуктов ПОТРАВИНИ. Цены на продукты почти как у нас, местное пиво в банках рублей по 25-40. За углом был небольшой ресторанчик для местных, где мы и отобедали в первый раз – всего за 230 крон за двоих.
Надо сказать, что в дальнейшем мы кушали в ресторанах в центральной части Праги, там ценник совершенно другой, но примерно один: большая тарелка основного мясного блюда с гарниром и салатом и пол-литрой разливного пива стоила примерно около 250 крон. Где-то больше, где-то меньше, но всегда одно неизменно: пиво очень вкусное, а блюдо приготовлено из свежих продуктов. Отдельно пиво стоит от 30 до 60 крон за пол-литровую кружку.
Рассказывать про достопримечательности Праги – дело неблагодарное. Всё уже по сто раз понаписано на всех форумах. Скажу одно: вы в состоянии совершить прогулку по всем значимым местам Праги примерно за один день. Мы начали с Вацлавской площади, похожей на широкую улицу, затем пешочком переместились на Старое место, осмотрели все ее соборы и медленно с потоком остальных туристов двинулись на Карлов мост. Пражский Град мы оставили на следующее утро.
Важная особенность Праги, которая меня искренне поразила – это местная трамвайная индустрия. Сказать, что в Праге трамваев много нельзя – их там тысячи! Маршрутов около 80. Прага вся изрезана трамвайными путями, которые совершенно не портят ее вид. Трамваи в большей части местного производства и старые модели, которые ездят и у нас в Екатеринбурге. С одной поправкой: здесь за ними следят, постоянно модернизируют, доводят до европейского уровня. Смотришь, вроде старые трамвай, а есть кнопка открытия дверей, внутри другие сидения, цифровой гид и т.д. Одно только портит впечатления: малолетние полудурки рассарапывают стекла трамваев. В остальном – Прага столица трамваев. Невольно вздрагивал, когда вышедший из-за угла трамвай 18 маршрута ехал явно не на ВИЗ (как у нас), а №5 не мчался на Уралмаш. Тем более, не стоит топать пешком по всем горам исторической Праги, когда есть такой хороший транспорт.
На другой день после завтрака на трамвае № 9 мы добрались до центра, а там пересели на трамвай № 22 с маршрутом до Белой Норы. Если вы не хотите подниматься пешком с полкилометра от Карлова моста до Пражского Града, то садитесь на этот трамвай. Он сам вас поднимет в горку и встанет на остановке «Пражский Град». Вам останется лишь метров 300 протопать по узкой улице – и вот самое главное место в Праге! С утра нет толп туристов, можно спокойно прогуляться по местной площади, посмотреть на Собор Святого Витта, сфотографироваться с часовыми у президентского дворца и также полюбоваться великолепным панорамным видом чешской столицы.
Вообще, Прага произвела на меня впечатление очень спокойного, но не столичного города. Это у нас в Е-бурге или в Москве суета сует, а тут тихо и спокойно. Жизнь течет размеренно и неторопливо. Даже на Староместской площади после ежечасного «аттракциона» с часами вновь становится тихо. Вечерами, когда толпы туристов оккупируют набережные Влтавы, тоже не наблюдается излишнего шума и гомона. Народ любуется видами вечерней Праги и сидит в ресторанах под открытым небом. Кажется, что это и не столица в московском ее понимании, а рай тишины. После наиживейшего Стамбула Прага кажется зоной отдыха.
С нами за завтраком здоровалась наша дама лет так 60, приехала она сюда на 9 дней. Я лично не знаю, что в Праге делать столько много времени? Мы пробыли там три дня и нам хватило. Знатоки закричат: а вы не посмотрели того, этого и т.д. Но вот мой вам взгляд: Прага не является уж таким прямо исключительным городом, нечто подобное, пусть с другим колоритом находится в соседних странах и городах. Ну, не удивите вы меня собором Святого Витта, когда я уже бывал в Кельнском Соборе! Но для приехавших в Европу в первый раз – Прага и есть то место, где вся эта старина будет впервые.
Про бытующее мнение о чешском русофобстве – честно говоря, не бросается в глаза. Правда, один раз услышали нечто подобное: пристроившись к одной нашей группе послушать историю про самосожжение на Вацлавской площади в 1968 году. Гид–чешка средних лет так страстно рассказывала про молодых ребят, устроившись себе такой уход из жизни, что ее совершенно убил вопрос нашего туриста, который видимо еще не отошел от вчерашнего пивного перепоя: а с чего они сожгли себя? Ответ чешки был стремительным и пафосным: против советских танков! Причем было сказано так громко и с надрывом, чтобы, видимо, это услышала вся Вацлавская площадь, а на лице ее был тайфун чувств. Скоро уже 50 лет пройдет, а до сих пор некоторые чехи виноватых ищут, в том числе и среди наших нынешних туристов. На тургруппу сей пафос не подействовал и она равнодушно проследовала дальше. Будь тот мужик поумней, он бы напомнил гидше, что всю войну именно на чешских заводах «Шкода» и «ЧДК» делались снаряды и легкие танки для гитлеровской армии (причем за пять лет работы ни одной диверсии!), и что работяги делали это не под дулами автоматов бесплатно, а получали за это зарплату. Чехи и сейчас блудят: то в НАТО вступают, то в хоккее нам постоянно мешают. Да много чего можно нарыть против чехов. Только зачем? Для маленькой нации полвека – вечность, для нас – один миг.
И еще. В Праге мы старались говорить с обслугой только по-русски. И это не какая-то прихоть. В мире всего несколько главных языков, в том числе и русский язык. Американцы с англичанами ведь таскаются по всему миру и говорят только на нем, а принимающая сторона под них подстраивается. Российских туристов путешествует по Европе миллионы. И русский язык наравне с английским и немецким должен знаться всеми, кто хочет видеть в своих магазинах, ресторанах, отелях наших путешественников. В Праге в ресторанах с нами хотели общаться по-немецки (знаем на приличном уровне, но принципиально не говорили), по-английски, но только не по-русски. По-чешски что-то полопочут, типа «твоя-моя не понимает». Только после богатых чаевых (до 10%) в чехах внезапно просыпается довольно хороший русский язык, который приносит в наш адрес самые теплые приветствия и пожелания, пусть и не искренние. Неужели они делают это только за деньги?
Комфортная Вена
На другое утро мы отправились на поезде Евросити ЕС 75 «Франс Шуберт» в Вену. Ехать около 4 часов 40 минут. В Вене сейчас идет строительство грандиозного главного железнодорожного вокзала. Поэтому все поезда прибывают на запасные станции. Вот и наш состав прибыл на станцию Wien-Meidling, переехав почти весь город. По прибытии сразу же пошли по указателям к метро станции «Philadelphiabruecke», там же купили в автомате двухдневный проездной билет на все виды транспорта за 11.70 евро, при входе в метро прокомпостировали и отправились искать свою гостиницу. Надо сразу сказать, что, несмотря на кажущуюся сложность схем городского транспорта, в Вене всё просто. Так и мы сделали две пересадки, вышли на нашей главной станции “Praterstern” и оттуда на трамвае с номером на букву «О» проехав одну остановку, вышли прямо к своему отелю. Еще одно важное замечание: даже если вы потерялись в Вене, садитесь в любой транспорт, везде есть пересадочные узлы с наличием схем линий, всё объявляется по радио вагона, можно кого-нибудь спросить - короче, вряд ли вы там заблудитесь. За три дня интенсивных поездок по городу мы ни разу не видели никаких контролеров. Посему подводим итог: общественный транспорт Вены чрезвычайно удобен, комфортен, недорог и безопасен. Пользуйтесь!
Кто желает кататься на велосипеде – для вас есть специальные автоматические прокатные конторы Citybike: платите в автомате денежку через свою кредитку (в качестве гаранта оплаты) в автомате или купленную накануне CitybikeCard, автомат после недолгих процедур установления логина и пароля указывает вам номер бокса лисопеда, три секунды и вы полноценный велосипедист. В Вене масса велосипедных дорожек специально темно-сиреневого цвета: если вас на ней собьет велосипедист, то виноваты будете только вы!
Поселившись в отеле «Кристалл» (твердая «трешка» с просторными номерами и отменным утренним буфетом, бесплатный вай-фай берет даже в соседнем ресторане), мы отправились на осмотр своего района. Через два метра от отеля находился скромный ресторанчик. Мы зашли на его веранду и заказали себе по…правильно, венскому шницелю из свинины (6.90 евро). Надо сказать, что порции просто огромные: на тарелке лежало по два «шницелька» размерами с салатныю тарелку каждый. К главному блюду подавались лимон и холодный отварной картофель с кислой капустой. Все это запивалось пивом(2.5 евро).
Венский шницель 
Парижский шницельХлеб был бесплатный. На двоих вместе с чаевыми вышло 22 евро. Вряд ли у нас там можно чрезвычайно сытно пообедать на двоих за 880 рублей! Надо сказать, что в самом центре Вены венский шницель стоит от 11 до 14 евро в зависимости от пафосности ресторана и наличию туристов. Нам же ресторанчик понравился и мы там стали обедать постоянно. Вообще, Вена постоянно искушала нас своей едой: мы, вроде, не из голодной страны приехали, но постоянный аромат из сваренного кофе, вкусного хлеба, сосисок постоянно витает в воздухе.
Рядом с нами находилось знаменитое Венское колесо обозрения (Riesenrad), которое не посетить было просто невозможно. Колесу больше 110 лет, оно пережило все войны XX века, после последней войны оно было тщательно восстановлено (при входе расположена экспозиция, на которой можно увидеть разгром и пепелище колеса в 1945 году.)
Сейчас Ризенрад имеет 15 кабинок (вместо ранешних 30), стоимость посещения 9 евро. За 15-20 минут, вы совершите полный цикл на колесе, подниметесь на самую его высокую точку в 68 метров и осмотрите всю Вену с высоты птичьего полета. Кабинки немного трясет от ветра, иногда было просто страшновато, но всё великолепно работает и мы получили громадное удовольствие от просмотра.
Рядом с Колесом обозрения находится громадный парк развлечений с массой всевозможных аттракционов разной уровни сложности (стоимость от 2 до 10 евро), много ресторанчиков и прогулочных дорожек. В этом парке отдыхают венцы, как правило, семьями. Всё это чудо находится вблизи станции «Praterstern». А Венское колесо обозрения видно из центра города, особенно если вы гуляете по каналам Дуная.
При выходе из парка на глаза попалась … Сосисочная (Würstelstand). Такие сочные, аппетитные сосиски бывают только в Австрии и Германии. Во-первых, хлеб в нее не кладут, она целиком из мяса и сала, вкус непередаваемый.
Порция сосиски весит от 150 грамм. Её вам разрежут на кусочки, приправят кетчупом или горчицей, добавят булочку. При желании всё это можно запить пивком. Стоимость порции венских сосисок – от 2.75 евро. Сеть таких сосисочных раскинута по всему городу.
Да, забыл сказать, что по другую сторону от нашего отеля находился большой супермаркет. Цены на продукты примерно такие: минералка (1.5 л) 0.3 евро, виноград (1 кг) 1.7 евро, пиво 0.33 от 0.5 евро за штуку, но все берут упаковками по 6 штук – так дешевле на треть; местное вино от 1.4 евро за литр, полукопченая колбаса от 2.5 евро за 0.5 кг батон, мясо свинина вырезка от 3.5 – 4 евро за кг. Получается, что некоторые цены в наших магазинах завышены по сравнению с венскими, во всяком случае, жители Австрии имеют бОльшую покупательскую способность (их-то зарплаты в 2-5 раз больше наших), чем мы. К тому же , как мне показалось, продукты из мясного, молочного и сырного прилавков выглядели относительно свежими. Интересная деталь: и там тоже есть «хроны», т.е. местные алкоголики. Руки так же трясутся, как у наших, но одеты гораздо лучше. Вечерами они тоже собирают монетки из своих карманов на покупку самого дешевого вина из пакетов и закуси, после чего отправляются в парк Пратер на лужайки приятно провести время. Заканчивая гастрономическую часть, скажу: Вена – чрезвычайно комфортный город с точки зрения общепита, вас ждут продукты и блюда даже на самый скромный кошелек.
На следующее утро мы самостоятельно отправились на осмотр достопримечательностей Вены. Надо сказать, что у нас было два варианта: либо на экскурсионном автобусе Redbus за 14 евро и за 1.5 часа c отправлением с Albertinsplatz , либо пешком и бесплатно. Так как мы никуда не торопились, то выбрали второй вариант. Исторический центр Вены не так уж громаден, поэтому неспешно обойти его у нас получилось за 5-6 часов. Описывать достопримечательности нет особого смысла – про них написано во всех путеводителях. Мы посетили то, что обычно посещают все туристы: Собор Святого Стефана и его площадь, прошли мимо прекрасного здания Парламента, прогулялись около Дворца Хофбург и по его саду, полюбовались фасадом Венской оперы, погуляли по площади вокруг Ратуши (там вечерами проходил кинофестиваль), заглянули в находящуюся рядом Votivkirche — церковь Обета - с необычными шпилями. К дому Хундертвассера не пошли, ибо модерн в стиле расписной мазни никогда не привлекал.
Вена для отдыха очень подходящий город: почти в каждом районе есть свой парк, где можно спокойно раскинуться на травке, полежать, расслабиться. Ни разу не видели ни одного полицейского. На одной из пристаней на канале возле Шведской площади для всех желающих работал бассейн с другой водой, нежели в Дунае. Вечером исторический центр от Штефанплатц до Оперы превращается в одну сплошную пешеходную зону с магазинами, ресторанами, закусочными. Надо сказать, что красная ветка метро U1 от Schwedenplatz до Stefanplatz не работает из-за реконструкции, поэтому туристам лишь остается просто прогуляться по закоулкам ,чтобы выйти к главному собору города. Вряд ли вы там заблудитесь: толпа принесет вас куда надо. Специальные служащие филармонии в старинных костюмах и париках на голове зазывают туристов на концерт органной музыки в Соборе. Общий итог: в комфортной Вене можно задержать гораздо дольше, чем в полусонной Праге.
Три страны за день
Так получилось, что за следующий день мы побывали в трех странах: завтракали в Австрии, обедали в Словакии, а ужинали в Венгрии. Европа по нашим российским урало-сибирским меркам довольно компактная и некоторые страны гораздо меньше наших областей.
Утром мы поехали в Будапешт через Братиславу. Электричка REX в столицу Словакии (до которой от Вены около 70 км) отходила с Южного Вокзала. Добравшись до него на трамвае с № «О» мы увидели грандиозную стройку будущего Главного вокзала. Сам Южный вокзал представлял собой набор типовых одноэтажных конструкций, в которых размещались касса, закусочные, туалет и справочная служба. Железнодорожные пути пока переносить не стали. Билет до Братиславы можно было купить в автомате и в кассе. Не найдя в автомате раздела одиночного билета до Братиславы, мы обратились в кассу. Оказывается, с недавних пор продается следующий билет: на один день в Братиславу туда-обратно и там целый день на городском транспорте – стоимость 14 евро. А билет в один конец – 15 евро. Поразмыслив, мы прикупили проездной. Электрички ходят каждый час, длительность в пути около 65-70 минут.
После живой Вены мы приехали в какую-то европейскую деревенскую глубинку. Пахнуло чем-то родным. Вокзал в Братиславе оказался в два раза меньше чем, допустим, вокзал Нижнего Тагила, с одним залом ожидания на втором этаже и бесплатным и шустрым вай-фаем. На первом этаже всех прибывших ожидает громадная растяжка: Welcome to Slovakia!
В кассе мы купили билеты на поезд (через 5 часов) до Будапешта с местами (по 18 евро), сдали в камеру хранения свои чемоданы (по 3 евро за сутки) и вышли в город. Первое впечатление: Каменск-Уральский или Первоуральск. Также просто, буднично и не столично. Как и все интуристы, мы отправились к остановке автобуса № 93 и через несколько минут на этом гармошечном «Мерседесе» мы поехали в центр. Проехав всего три остановки, мы вышли и , перейдя по мосту (под ним, кстати, находится автовокзал Братиславы, с которого можно уехать по всей Европе) широкую улицу, ведущую к Дунаю, направились в исторический центр столицы Словакии. Сонное царство еще не проснулось, хотя на часах было уже 11 часов дня. Потопав неспешно по улочкам старой Братиславы, мы осмотрели Собор Св. Мартина, добрались до Михальских ворот, служивших одним из входов в город; побывали у Старой Ратуши, расположенной на центральной площади Братиславы (сейчас в ней располагается Музей города) и прошлись возле Архиепископского дворца с красивейшим фонтаном возле него. На всё-про-всё ушло 1.5 часа.
Над городом на холме виднелся Братиславский Град (наподобие Пражского), но идти туда совершенно не хотелось. Пришло время поесть: в старом городе рестораны под открытым небом на каждом углу.
Братиславский обедВ одном из кафе прямо на улице на плазме шла трансляция футбольного матча «Спартак» - «Рубин», угадайте какого чемпионата? После основательного обеда с пивом (20 евро на двоих) мы пошли на поиски холма Славин, где находится Мемориал Советской Армии. Недоехав на автобусе одну остановку обратно до вокзала, мы прошлись по улице Пушкина (рядом, кстати, находится улица Лермонтова!) и стали подниматься по длинной каменистой лестнице метров 300, затем еще метров 250 и ,наконец, вышли на улицу, которая ведет в подножию Мемориала. Оказалось, что холм Славин один из самых высоких в Братиславе. С него виден весь город, в том числе Братиславский Град. Славин – это мавзолей, увенчанный 37-метровым обелиском, на котором стоит солдат со знаменем. На возвышениях вокруг мавзолея находимся ещё ряд бронзовых статуй. Этот памятник поставлен как память о тысячах советских солдат, погибших в битве за Братиславу в 1945 году. Их настоящие могилы находятся на соседнем военном кладбище.
Мемориал на Славине 
Панорама БратиславыНадо отдать должное словакам – за мемориалом они ухаживают хорошо, вокруг чисто, везде цветы. Вот на такой патриотической ноте мы спустились обратно в город и возвратились на вокзал. Через час поезд Евросити ЕС 171 «HUNGARIA» увез нас в столицу Венгрии Будапешт.
Ну и Венгрия …
Прибыв вечером на будапештский вокзал Keleti и выйдя из вагона, мы сразу почувствовали местный колорит. Крытый перрон напоминал перрон Казанского вокзала начала 90-х: грязно, обшарпанные стены здания, давно немытые стекла окон. Вокруг шастала цыганистообразная громкоговорящая публика. Местный расшатанный туалет даже работал бесплатно, ибо тот, кто сбирал со страждущего народа 150 форинтов за пользованием унитаза, куда-то удалился. Немного поплутав по вокзалу, мы нашли вход в метро.
Будапештское метро – самое зачуханное метро в мире после московского. В него спускаешься как в преисподнюю. Билет на одну поездку стоит 320 форинтов (курс 1 евро=277 форинтов), проездной на 1 день на все виды транспорта – 1550 форинтов. Около компостеров стоит куча контролером и у каждого пассажира интересуется проездным документом. Я думал, что такое только на нашей станции, но эти полчища проверяющих присутствуют везде. Даже на станциях пересадки. Сразу вспомнилась Вена, где реального контролера так и ни разу не увидали, зато у всех пассажиров в головах он есть. Станции метро выглядят тоже не важно. Хотя две линии метро строились по СССР-ским проектам, сразу чувствуется, что после ввода в эксплуатацию этим метро больше никто никогда не занимался. Если у нас в оформлении станций мрамор, камень, куча светильников и постоянно что-то реконструируется, то тут пластик , дешевый алюминий и полусумрак: все это уже поблекло и выцвело. Сами станции выглядят невыразительно, везде одна копия. Вагоны метро наши – с Мытищинского вагонного завода – грязноватые, всё дребезжит, стекла исписаны.
Видимо, за подвижным составом никто не следит. Даже у нас вагоны одногодки с венгерскими (1989 г.выпуска) выглядят гораздо лучше. На станции, где нам выходить, потолки в экскалаторной зоне были выкрашены в темно-красный цвет, вероятно как в аду. На поверхности нас ждали кучи мусора, незначительное количество ларьков с булками и сигаретами, праздно-шатающая публика бичеватого вида.
На часах было 19.00. Наш отель «Ринг» находился на одном из центральных проспектов Будапешта - святого Иштвана (Szent István körút) вблизи Западного вокзала и располагался в старинном здании постройки начала века. Лифты отсутствовали как класс, взбираться на свой этаж приходилось по довольно крутой винтовой лестнице. Номера были оборудованы нормально, правда, бесплатный вай-фай «пробивал» только на рецепшене. Среди телеканалов был и наш «РТР-Планета».
Выйдя погулять по вечернему Будапешту, мы решили пройти пару кварталов в поисках магазина с водой, пивом и другими закусками. Вы не поверите, но обойдя несколько улиц ничего подобного мы не обнаружили. Будапешт был совершенно пустой. Пустые улицы, пустые дома, на целый квартал не было ни одного местного человека. Вместо магазинов были казино. Наконец, мы нашли один ларек и купили воду за 80 форинтов. Рядом с отелем находилась восточная закусочная, типа шаурмы, по 300 форинтов за порцию. Около нее толпилось столько местного народу, что, казалось, он окончательно оголодал. Рядом был попупустой ресторан, где мы и попробовали национальное венгерское блюдо – гуляш. Вкусно! За двоих отдали около 6 тысяч форинтов.
На другой день согласно своей программе отправились самостоятельно осматривать достопримечательности. Первым делом зашли в находившийся в минутах 10 ходьбы от отеля главный храм Венгрии - Базилика Святого Иштвана, его высота составляет 96 метров, а купол достигает 22 метров в диаметре. Убранство Базилики очень богатое, роспись сусальным золотом колон и внутренней части купола поражает своей величественностью. Службы еще не было, поэтому народу было немного.
Далее от храма мы пошли к Цепному мосту, одному из символов Будапешта. Мост был построен по проектам Вильяма Тирни Кларка и его однофамильца строителя Адама Кларка в период 1839-1849 г. Перейдя Дунай по мосту мы приблизились к еще одной транспортной достопримечательности - фуникулеру, который за 900 форинтов (не хило!) поднимает всех желающих на Будайскую гору. Осмотр Будайской крепости не занял много времени по причине огромного количества туристов, которые повылазили из своих автобусов и вмиг оккупировали крохотную площадь. Особенно это касалось китайских и украинских «дивизий». Далее мы прошли мимо Президентского Дворца, у его ворот стояли гвардейцы в национальной форме и светозащитных очках.
Основная туристская масса несла нас к Рыбацкому Бастиону, с которого открывался великолепный вид на Пешт и особенно на здание Парламента, построенного в период между 1884-1904 годами по проектам архитектора Имрэ Штейндля. Между прочим, высота его купола была тоже 96 м.
Вход по все здания в Буде платный, строгие контролеры без билета никого не пускают. Мы же полюбовались прекрасной церковью Матьяша и неспешным ходом двинулись дальше от туристических маршрутов в сторону вокзала Deli, находившегося по другую сторону от Буды.
Спустившись по многочисленным каменистым лестницам, мы вышли на проспект, ведущий к Южному вокзалу столицы. Нам предстояло купить билет на поезд до Шиофока (120 км к юго-западу от Будапешта) на озере Балатон. Вокзал Deli был построен сравнительно недавно, лет так 20 тому назад и , видно, с тех пор до него не дотягивались руки реконструкции. Так же грязновато, обшарпано и бедновато. О чудо, увидели первый за два дня (и это в аграрно-индустриальной стране!) киоск с овощами и фруктами. Виноград стоил 400 форинтов за кг, персики, сливы чуток поменьше. Билет до Шиофока стоил 2200 форинтов во втором классе. Мы уже заранее предвкушали все прелести отдыха на этой жемчужине Центральной Европы – озере Балатон.
Вечером мы прогулялись по улице Ваци – главной туристическо-магазинной зоне венгерской столицы с ее нехилыми ценами. Чуть поодаль от Ваци мы нашли ресторан и скромно отужинали за 5000 форинтов за двоих: в меню был венский шницель, кордон-блю и пиво. Выйдя из ресторана, мы вновь прошлись по почти безлюдным улицам Будапешта: местное население либо подверглось атаке с помощью нейтронной бомбы, либо ушло из города навсегда. Целые кварталы пустых домов старинной постройки с огромными стеклами без занавесок не вселяли никакого оптимизма. Редкие магазины закрывались в 19.00, кафе и рестораны встречались изредка. И это мы гуляли по главным улицам столицы – проспектам Terez и Andrassy! Разве таким, полуживым, мы представляли себе Будапешт, столицу одной из стран Евросоюза, страну некогда считавшейся в СССР социалистической сказкой? У нас в Екатеринбурге часа в три ночи город выглядит гораздо бодрее. Понятно, что в Венгрии кризис, и у нас тоже нелегко. Но наш оптимизм выглядит гораздо лучше, чем их. Старые городские автобусы, мусор на улицах, грязные вокзалы, невзрачное метро, небогато одетая публика – таким Будапешт предстал перед нами. В том ресторане разговорились с пожилым официантом. Узнав, что мы русские, он решил с нами поговорить (народу было мало). Из разговора в ожидании приготовления блюд мы поняли одно: у Венгрии две проблемы – в 1956 году советские танки, в 2012 западные банки. А сама она не определилась, что хуже.
Кордон блю по-будапештскиНа следующее утро мы отправились на метро на вокзал Deli и скоро региональный экспресс увез нас к европейской жемчужине, или жемчужине Центральной Европы (как хотите называйте) – озеру Балатон.
Евролужа.
Город Шиофок находится на северо-востоке озера Балатон. Он знаменит тем, что там родился отец оперетты Имре Кальман. Около вокзала есть музей его имени. Мы же, выйдя с вокзала, прошли по скромной улочке в сторону своего отеля «Дорис», забронированного накануне по Букинг.ком. Что сказать про отель? У него привлекательна только цена, в остальном он похож на наш отечественный санаторий-профилакторий где-нибудь в уральской глубинке. Номера как в общаге, кондиционеров нет, телевизор ловит местные и немного иностранных каналов (русских нет). Вай-фай только в вестибюле. В общем, всё довольно скромненько и без изысков. Оплата происходила в наличных евро (об это мы были предупреждены заранее письмом из отеля, даже сдачу сдали монетами евросоюза. Надо сказать, что у венгров загораются глаза, когда вместо форинтов они видят наличные евро, у них меняется настроение и т.д. Во всяком случае, так нам увиделось.
Итак, устроившись в отеле, мы двинулись к месту нашего расслабляющего отдыха – озеру Балатон. Ходьба до него заняла около 10 минут. В находившихся поблизости курортных магазинах вода в бутылках уже стоила 300 форинтов, пиво по 350-400 за банку. И вот мы пришли на берег…
Сказать, что мы вышли к луже – ничего не сказать. Я хоть раньше и читал, что Балатон мелководное озеро, но не до такой же степени. Берег представлял собой площадь из почерневшего сырого песка с многочисленными горками и лужами посреди, рядом с берегом были камыши, из них регулярно выплывали утиные флотилии. Народ массами лежал на «песке» и так же массами ходил купаться. Именно ходил, потому что если вам нужно нырнуть в этой мутной бесцветной воде, вам придется идти от берега как минимум метров 500. А так вода по колено. Если и говорят, что пьяному море по колено – то это море – Балатон. Хождение по Балатону мне напомнило фильм «Бриллиантовая рука» с эпизодом блуждания Козодоева по воде. Так же есть ямы, куда можно провалиться по трусы, но в основном вода только по голень. От красных буйков мы проходили еще метров сто, и вот только там вода достигала груди. Водица мутная даже на той глубине, хотя и теплая.
Я не знаю повода для горячего поросячьего восторга у европейцев, которые толпами едут на Балатон, но отдых в такой луже не доставил нам особого удовольствия. Мы ходили туда, как на работу. Если такая лужа считается жемчужиной Центральной Европы, то тогда наши пруды и озера на Урале просто райские места, наши «Паттайи». Я уже не говорю про Новосибирск, их «Обское море» по сравнению с венгерским озером просто Гавайи. Мне могут возразить, что дескать, вы не видели весь Балатон! Но мы приехали не на пустынный заброшенный берег, мы приехали в курортный город и посещали общественный пляж. Так что для нас Балатон стал самым глубоким разочарованием всей нашей поездки. Не спасали даже вечерний отдых на дискотеках и танцполах. Балатон для нас уже не жемчужина, а евролужа, точнее евролажа.
Напротив, городишко Шиофок оставил довольно приятное впечатление. Относительно дешевые рестораны на некурортной стороне: так весь круг пиццы «Болонезе» выскочил нам в 1000 форинтов (160 рублей), полноценное меню в пресловутом «Макдональдсе» в 1660 форинтов. В продовольственном универмаге мы купили настоящий «Токай» трехлетней выдержки за 800 форинтов, пиво от 99 форинтов за банку, помидоры 300 форинтов, виноград 500, колбаса в упаковке 200 форинтов (за 150 грамм), очень дешевый хлеб – булочка к чаю 19 форинтов. Местные жители живут своей отдельной от туристов жизнью. На улочках были замечены темно-вишневая «девятка», старенький «Трабант» и позеленевшие от старости «Икарусы».
Смотровая башня 
Привет, Германия!
Отмучившись три дня на «жемчужине», мы вернулись обратно на поезде в Будапешт и попытались добраться в аэропорт. С Западного вокзала (Nyugati) мы поехали на электричке в аэропорт Ferihegy, искренне надеясь, что это так. На самом деле после выхода с поезда, нужно было еще проехать на автобусе 200 маршрута. Зайдя в него (ехать 11 минут) мы сразу повстречали контролера, даже не успев купить билет у водителя. Контролер обрадовался нашему появлению больше жизни и стал требовать с нас штраф по полной –8000 форинтов за каждого. Английский и немецкий языки он знал еле- еле, по-русски ни бум-бум. Тем наглее была его наглая худая рожа. У нас в карманах были остатки форинтов (около 700, что вполне хватало на 2 билета) и 5 монет по 2 евро. На последние у контролера нервно заблестели глаза и он запросил еще. Благо тут автобус приехал и открыл двери. Отдав ему деньги, мы пошли на выход. Контролер пытался нас остановить и стал что-то кричать на своем языке, но мы достали смартфоны и стали фотографировать его и его удостоверение-бейджик. Этого он не выдержал и нервно ретировался. Вот такая она, гостеприимная Венгрия!
Внутри второго терминала будапештского аэропорта Местный аэропорт тоже не внушил особого оптимизма. Всё как-то скученно, мест для сидения очень мало, народу много. Для людей с клаустрофобией это просто жуть. Терминал 1 не работал, всех пассажиров направляли во 2-й терминал. В общем, аэропорт был явно перегружен. Сразу вспомнился наш родной порт Кольцово, где до регистрации можно даже поспать на многочисленных сидениях на втором этаже. Пройдя регистрацию и последующие досмотры, осмотрели Дьюти-Фри (дорогой!) и посидели в кафе. Аэропортовский вай-фай «качал» очень плохо. Через час самолет немецкой авиакомпании «Germanwings» унес нас в Кельн.
В Кёльне мы остановились у моего армейского (еще по службе в Советской Армии) друга. Владимир имеет свой небольшой бизнес, жена работает соцработником. Живут они в своей 90-метровой квартире и радуются жизни. Германия меняется только в лучшую сторону (это видно с моей стороны), хотя мои друзья говорят, что стало жить хуже. Впрочем, все туристы видят только хороший фасад немецкого бытия. Так и мы. Купили билет в автомате – однодневный проездной на 5 человек за 11.10 евро и гоняли по нему по всему Кёльну. В основном, мы занимались шопингом – он в Германии чрезвычайно интересен и щедр. Это касается оформления Такс-фри чека: возврат более чем 11-14% от всех ваших покупок гарантирован. Смотреть достопримечательности Кельна мы не стали, так как были в нём уже много раз. Скажу одно: Кельн, как и Вена, довольно комфортные города для проживания и туризма: везде порядок, транспорт ходит более-менее по расписанию, пункты общепита с гуманными ценами в шаговой доступности. Ну, и, конечно, знаменитые немецкие универмаги.
Кёльнский СоборПервый раз в Берлин.
Парадокс: до этого был в Германии 7 раз – и ни разу не был в Берлине. На сей раз решили исправить этот существенный недостаток. Утром, после 4 дней пребывания в гостеприимном Кельне, мы уехали на поезде ICE 555 в Берлин. Билеты покупали заранее на сайте DB по цене 55 евро за персону с местом. Через четыре с половиной часа мы прибыли в громадный главный железнодорожный вокзал Берлина.
Нас встречал мой друг из Лейпцига, немец, относительно хорошо владеющий русским языком. Все вместе мы отправились в отель на Курфюрстендамм, чтобы заселившись там, отправиться на первую прогулку по столице Германии.
Берлин не разочаровал. Мы втроем наездились на всех видах транспорта на одном проездном для группы в 5 человек за 15.5 евро за день – и в метро, и в S-Bahn, и на двухэтажном автобусе: везде всё четко, без опозданий, чисто и неопасно. Прокатились даже на самой короткой ветке U-Bahn № 55 от Главного железнодорожного вокзала до Бранденбургских ворот – там всего три станции, две из которых конечные.
Конечно, же мы посетили Чейнпойнт Чарли, сфотографировавшись с двух его сторон. Портить мнимыми печатями оккупационных войск свои паспорта не стали, хотя многие туристы ставили их горстями в свои документы. Прошлись по одной из главных улиц Берлина – Унтер ден Линден, посмотрели на родное российское посольство (нехило оно расположилось!) и дошли до Бранденбургских ворот. Символ Берлина - они были построены с 1788 по 1791 год по проекту архитектора Карла Готтхарда Лангганса. Честно говоря, я не думал, что они довольно маленькие. Я полагал, что они гораздо больше.
Мемориальная доска из Москвы у Чейнтпойна ЧарлиМой друг записал себя и нас через интернет на экскурсию по куполу Рейхстага на вечер. Просто так туда зайти было невозможно. Около часа мы бродили вокруг Рейхстага, поражались энергетике этого величественного здания и также вспомнили его исторические реалии, особенно по кинофильму «Освобождение». При входе на территорию нас проверили: сначала паспорта, затем через металлодетектор. После этого мы, проехав на лифте, оказались в куполе. Взяв русский радиоаудиогид, поднялись вверх и осмотрели шикарную панораму Берлина.
На другое утро после завтрака мы отправились смотреть Музей Пергамон. Перед музеем была построена временная круглая металлическая конструкция высотой с пятиэтажный дом. Друг заранее купил нам билеты в Пергамон по 18 евро, поэтому нам не пришлось стоять в длинной очереди в кассу и мы сразу зашли … на гигантскую панораму, которая изображает древнегреческий город Пергамон. Панораму создал немецкий художник иранского происхождения Ядегар Асизи (Yadegar Asisi). Длина круговой панорамы — 103 метра. Высота — 25 метров. Панорама создает у нас, зрителей, удивительный объемный 3Д эффект, благодаря чему у посетителей появляется возможность попасть в древний город, словно бы застывший во времени — в 129 году н.э. Незабывающее зрелище!
Посетители видят акрополь с его уникальными архитектурными строениями, знаменитую библиотеку Пергамона, которая была достойной соперницей легендарного Александрийского хранилища. А звуковая атмосфера древнего города, которая наполняет ваш слух вместе с фоновой музыкой композитора Эрика Бабака, делает незабываемым путешествие в 129 год н.э. Сам музей Пергамон был построен в 1910—1930 годах по проекту Альфреда Месселя и Людвига Хофмана для обнаруженного Карлом Хуманом Пергамского алтаря, а также для собрания поздней античной живописи и скульптуры. В настоящее время коллекция музея состоит из трех частей: Античное собрание, Переднеазиатский музей и Музей исламского искусства.
В музее Пергамон
После осмотра экспозиции Пергамона мы отправились на двухэтажном рейсовом автобусе маршрута № 100 до Тиргартена. Там , на улице 17 июня (бывшее Шарлоттенбургер шоссе), мы посетили мемориал с памятником солдату Красной армии. Мемориал возведён в память о советских солдатах, погибших во Второй мировой войне при взятии Берлина. Он был торжественно открыт 11 ноября 1945. Во дворе мемориала есть выставка фотографий с историей создания памятника, обстановке тех лет, когда он находился в английской оккупационной зоне. Честь и слава нашим воинам-освободителям!
Из Тиргатена мы на этом же 100-автобусе доехали до Александерплатц, посмотрели на знаменитые «Мировые часы» ГДР-вской эпохи, погуляли по площади, посетили универмаг электроники «SATURN» и отправились к главному вечернему мероприятию – посещению Берлинской телебашни.
Берлинский прилавокС высотой в 368 метров она является самым высоким зданием в Германии и вторым по высоте (после московской телебашни) в Европе. Телебашня была построена по проекту Фрица Дитера и Гюнтера Франке в 1969 г. Стоимость посещения 10 евро, но наш лейпцигский друг отличился и купил электронные vip- билеты по 19.5 евро, дающие право на резервирование столика в ресторане башни. Так, мы сразу проследовали в ресторан. Усевшись за стол мы поняли, что вся обеденная зона медленно вращается по часовой стрелке, таким образом за неполные 30 минут мы просмотрели с высоты более 220 м Берлин с Запада на Восток и с Юга на Север. Заказанные нами блюда (стоимостью 23 евро) были таковы: мясо из свиной спинки с салатом, толченой кукурузой, облитой «чернилами» осминога. Плюс неплохое пиво. Просидев ресторане за беседой более 2 с половиной часов, мы помимо дневной увидели и ночную панораму Берлина. Вечер был приятный, теплый.
Вот таким нам запомнился Берлин – столица бывшей страны под названием ГДР и такого временного образования как Западный Берлин. Одно замечание: нынешняя столица Германии достойна не одного посещения, поэтому в ближайшие годы мы эту ошибку исправим.
На следующее утро мы уехали на поезде до Праги, чтобы затем улететь вечером в Стамбул, а оттуда в Новосибирск.
Так закончилась наша поездка в бывшие социалистические страны, а ныне независимые государства Центральной Европы, бывшие когда-то маяками благополучия и сытости для советских людей. Прав ли был Брежнев, когда говорил о «сосисках сраных», предвидя их жизнь в будущем? Несомненно, во всяком случае, про Венгрию он оказался прав.
Резюмируя итоги нашей поездки, для себя мы поставили вопросы, на которые затем и сами и ответили:
Поедем ли мы еще раз в Чехию? Да, только транзитом и только ради получения шенгенской визы.
Поедем ли еще раз в Словакию? Вряд ли.
Поедем ли еще раз в Венгрию? Нет, никогда, ноги нашей там больше не будет.
Поедем ли еще раз в Германию, Австрию? Да, несомненно, и много раз.
Жизнь идет и не останавливается. Мы путешествуем по миру и видим, как он меняется, и как на его фоне изменяется жизнь у нас, в России. Из той ж…ы , в которой страна была в 90-е годы, она выбралась. Мы уже перегнали по доходу ВВП на душу населения Венгрию и Словакию, подбираемся к Чехии, а вот Германию и Австрию, боюсь, нам пока не догнать. Но стремиться к хорошей жизни нам никто не запрещал. Я же этим августом просто исполнил свою давнюю-давнюю мечту : поздно или рано – приехал в СОциалиСтИчеСКИе СтРАНЫ…
