10 дней в Швейцарии и Франции: Женева, Цюрих и Альпы

[Venik_Lighter]

Этим летом в первый раз съездила в Швейцарию. Побродить по горам, посмотреть города и прочие интересности. Когда готовилась к поездке, почерпнула много полезного с этого форума - и решила в благодарность поделиться информацией и впечатлениями от моей поездки. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

В первом посте я расскажу о практических аспектах поездки: где что находится, как туда добраться, сколько это стоило и откуда я все это взяла. В дальнейших постах будут впечатления и фотографии с разных частей маршрута.

Все цены, указанные ниже, даны на момент моей поездки (июнь 2013 года, курс швейцарского франка около 33,5 рублей, курс евро 41,7 рублей). Для удобства я округляла цены до десятков или сотен (рубли) или единиц (франки и евро).

Итак.

Маршрут
В Швейцарию я мечтала попасть уже давно. В книжках много пишут о прекрасной природе Альп, и мне хотелось посмотреть на нее живьем. Еще хотелось немного охватить цивилизованную часть Швейцарии. Женева была выбрана как гнездо разнообразных международных организаций, Цюрих - как город с красивой архитектурой, судя по описаниям. Но на его месте мог бы оказаться и какой-нибудь другой город - Люцерн, например, или Лозанна. Идея заехать в ЦЕРН и постоять рядом с Большим адронным коллайдером появилась случайно, когда я на форуме прочла, что туда бывают экскурсии для простых смертных. Мне, фанату физики, упустить такую возможность было нельзя.

Спланировать маршрут мне помогли следующие сайты:
http://ru.myswitzerland.com/ru/page.cfm/Home - обзорный сайт о Швейцарии для туристов. Информация по достопримечательностям, отелям, транспорту. В разделе «Транспорт» можно прочитать о системе проездных на железные дороги.
https://avia.awd.ru - сервис поиска авиабилетов, которым я пользуюсь.
https://sp.booking.com/?aid=325219; - мой любимый сервис бронирования отелей.
http://www.haslital.ch/en/page.cfm/Welcome - сайт одного из районов, куда я собиралась. Там мне удалось удачно найти и снять комнату у местных.
http://www.sbb.ch/en/home.html - сайт Швейцарских железных дорог. Расписания поездов, цены на билеты.
http://www.swisstravelsystem.com/ - подробнее о транспорте в Швейцарии и проездных.
http://map.wanderland.ch/ - карта Швейцарии с маршрутами, в т.ч. пешеходными.
zurichguide.ru - сайт с подробной информацией о Цюрихе и Женеве.
http://outreach.web.cern.ch/outreach/index.html - сайт ЦЕРНа для туристов.
http://www.chamonix.net/russian - туристический сайт о деревне Шамони и Монблане. Как добраться, где жить, куда бежать.
10 дней в Бернских Альпах (для любителей побродить по горам) - очень подробный отчет о поездке в Альпы. Из него я почерпнула большую часть информации на тему «что посмотреть» и изрядную долю вдохновения, еще раз спасибо автору!

В итоге маршрут у меня сформировался следующий:
7.06, пятница. В 18:35 вылет из Домодедово, в 20:10 прилет в Цюрих. Добраться до отеля и переночевать.
8.06, суббота. Осмотр Цюриха. Вечером, часов в 6, поезд в Интерлакен (Interlaken), к Бернским Альпам. Следующие 5 дней - шатание по горам с остановками в деревнях.
9.06, воскресенье. Утром небольшая прогулка по Интерлакену, потом переход до Майрингена (Meiringen) пешком и на поезде. Добраться часам к 6-7 вечера.
10.06, понедельник. День в Майрингене. Поглядеть на Рейхенбахский водопад (Reichenbach fall) и каньон реки Ааре (Aare canyon).
11.06, вторник. Переход Майринген-Гриндельвальд (Grindelwald), пешком или на автобусе.
12.06, среда. Поездка на Юнгфрауйох (Jungfraujoch) - высокогорную железнодорожную станцию на перевале между горами Юнгфрау (Jungfrau) и Мёнх (Mönch). Оттуда поездом и пешком спуск в Лаутербруннен (Lauterbrunnen).
13.06, четверг. День в Лаутербруннене. Посмотреть Трюммельбахский водопад (Trummelbach fall) и еще что-нибудь из окрестностей.
14.06, пятница. Выезд в Женеву в районе 6 утра, прибытие в районе 9:30. Поездка в ЦЕРН. В 17:00 с автовокзала Женевы автобус в Шамони (Chamonix), к подножью Монблана. Прибытие в 19:10.
15.06, суббота. День в Шамони. Подъем на гору Aiguille du Midi на фуникулере обозреть Монблан, осмотр прочих окрестностей.
16.06, воскресенье. В 7:30 выезд на автобусе в Женеву, прибытие в 9:45. Осмотр Женевы. В 21:00 вылет в Москву, прибытие в Домодедово в 2:30.

Просмотреть увеличенную карту



Перелет
Для поиска билетов я пользовалась сайтом https://avia.awd.ru, а покупала билет на сайте авиакомпании.

Прямые рейсы в Женеву и Цюрих из Москвы есть только у двух авиакомпаний - Аэрофлота и Swiss. У Swiss, как ни странно, дешевле. Билеты я покупала в начале апреля, и обошлись они мне в 18000 рублей. Хотя за неделю до этого были билеты за 12000, а я просто тормоз. Были более дешевые варианты с пересадкой, но устраивать себе 3-5-часовую пересадку при общем времени полета три часа мне было как-то неохота.

Жилье
Большинство отелей и хостелов я бронировала через сайт http://sp.booking.com?aid=325219; - универсальное средство для почти любой точки мира. У туристических регионов Швейцарии есть свои сайты, где помимо отелей и хостелов можно найти объявления о сдаче жилья местными жителями. Это почти всегда дешевле и всегда интереснее, чем отель. Мне повезло на сайте Майрингена: http://www.haslital.ch/en/page.cfm/Welcome.

Вот где я в итоге жила:

Цюрих, Olympia Hotel Zurich
Количество ночей: 1
Цена за ночь: 1-местный номер - 75 франков (2500 р)
Расположение: В 40 минутах пешком от центрального вокзала (на трамвае можно доехать за 10 минут), по соседству с ресторанами, забегаловками и супермаркетом.
Завтрак: За доп. плату, 17 франков
Интернет: За доп. плату
Впечатления: Скромно и уютно. Наконец найти его посреди вечернего города - бесценно!

Интерлакен, Swisslodge Falken
Количество ночей: 1
Цена за ночь: 1-местный номер с удобствами на этаже - 50 франков (1700 р)
Расположение: 5 минут пешком от ж/д станции Interlaken West и центра города с магазинами.
Завтрак: Входит в стоимость
Интернет: Входит в стоимость
Впечатления: Тесновато, но от хостела странно ожидать иного. Много общительного народа, хорош для тусовок.

Майринген, Linder farm
Количество ночей: 2
Цена за ночь: 2-местная комната с удобствами во дворе - 45 франков (1500 р)
Расположение: Самая окраина деревни - 5 минут пешком от центра )
Завтрак: нет
Интернет: нет
Впечатления: > Комната заявлена как двухместная, но для двух человек была бы, наверное, тесновата; а вот для одного - вполне хорошо. Чисто, опрятно и никакого запаха, хотя комната над стойлом с коровами. Идеально для тех, кто нетребователен в быту и хочет поближе поглядеть на жизнь местных.

Гриндельвальд, Hostel Naturfreundehaus
Количество ночей: 1
Цена за ночь: 1-местный номер с удобствами на этаже - 48 франков (1600 р)
Расположение: От центра и вокзала 5 минут пешком, но вверх по крутому склону. Лучше пользоваться автобусом.
Завтрак: Входит в стоимость
Интернет: Входит в стоимость
Впечатления: Красиво оформленный деревянный дом с приветливыми общительными хозяевами. Из комнаты был вид на гору Шрекхорн. (Впрочем, в Гриндельвальде сложно не иметь вида на какую-нибудь гору.)

Лаутербруннен, Hotel Steinbock
Количество ночей: 2
Цена за ночь: 1-местный номер с удобствами на этаже - 75 франков (2150 р)
Расположение: > В двух минутах ходьбы от вокзала, супермаркета и информационного центра.
Завтрак: Входит в стоимость
Интернет: Входит в стоимость
Впечатления: Уютный отель ностальгического вида: деревянная отделка и ковровые дорожки. На ресепшене была девушка из Латвии, которая с радостью поговорила со мной по-русски.

Шамони, La Croix Blanche
Количество ночей: 2
Цена за ночь: 1-местный номер - 62 евро (2500 р)
Расположение: В самом центре деревни. Рестораны под боком, информационный центр в 2 минутах ходьбы, магазины и вокзал в 5 минутах.
Завтрак: За доп. плату, 14 евро/день
Интернет: За доп. плату, 6 евро/сутки
Впечатления: В отеле правильная атмосфера старого альпийского курорта. Персонал на ресепшене очень внятный. Ребята в ресторане были явно раздосадованы моим приходом на завтрак за 15 минут до его окончания, но тем не менее покормили.

Всего на оплату жилья у меня ушло около 17000 рублей.

Транспорт
По Швейцарии я передвигалась на поездах и автобусах (и внутри городов - на трамваях). Транспорт в Швейцарии дорогой, но для туристов есть удобная система проездных, подробно описанная здесь: http://www.swisstravelsystem.com/. Есть полные проездные и скидочные карты, они могут действовать на всю страну или на какой-то один регион, некоторые из них также дают скидки на достопримечательности. Можно подобрать оптимальный проездной с учетом своего маршрута. Я в итоге выбрала Swiss Half Fare Card. Такая карта стоит 120 франков, действует месяц и дает 50% скидку на билеты на поезда и автобусы по всей стране и на некоторые фуникулеры.

Проездной можно купить в любой железнодорожной кассе, я покупала в той, что в аэропорту. Есть турфирмы, которые продают такие проездные в Москве, но мне это показалось лишним геморроем. Покупать билеты на поезд заранее нужды нет: поезда в Швейцарии ходят часто, четко и явно с большим запасом по вместимости. Мне ни разу не попалось переполненного поезда. Расписание и стоимость хорошо смотреть на сайте швейцарских железных дорог: http://www.sbb.ch/en. При поиске учитывается и расписание автобусов. На сайте есть возможность сформировать pdf-файл с расписанием между нужными станциями на нужный временной промежуток.

В городах ходят трамваи, стоимость одной поездки около 2 франков (точная цена зависит от расстояния). Но я ими пользовалась мало: города небольшие и красивые, почти везде можно с удовольствием дойти пешком.

В Шамони из Женевы два раза в день ходит автобус. Он отправляется с центрального автовокзала и по пути заезжает в аэропорт. Расписание можно посмотреть здесь: http://www.sat-montblanc.com/ (осторожно, французский!). Стоимость поездки 55 евро туда-обратно. Билет можно купить прямо в автобусе, но на сайте его советуют покупать заранее. Я думала, это оттого, что много желающих - а оказалось, что от автовокзала я ехала вообще в одиночестве. Может быть, если бы я не купила билет, автобус бы вовсе не поехал на вокзал, а начал с аэропорта.

По долине Шамони ходят местные автобусы, стоят несколько евро в зависимости от расстояния. В отеле можно получить карту гостя, которая дает право бесплатного проезда на всех автобусах в долине. Французские автобусы, в отличие от швейцарских, любят опаздывать минут на 5-10 и неохотно останавливаются на мелких промежуточных остановках, так что с ними надо быть внимательными.

У меня на все переезды (с учетом проездного и поездки в Шамони) ушло около 13000 рублей.

Еда
На еде я особенно не заморачивалась. Завтракала в отелях, а там, где завтрак не давали, покупала в супермаркете булочку и йогурт. Обедала и ужинала в чем-нибудь недорогом из того, что попадалось на пути. Обычно это бывали бутерброды и пицца на вокзале или какая-нибудь забегаловка по дороге. В Майрингене и Лаутербруннене я раскошелилась на ресторанчики с местной кухней. Из местного рекомендую в первую очередь фондю - какие же Альпы без него. Это и вкусно, и добавляет местного колориту. Замерзшим и оголодавшим (вроде меня в Майрингене под дождем) подойдет другое местное блюдо - HasliRösti. Картошка, тертая на мелкой терке, обжаренная с ветчиной и грибами под сыром. Вкусно, сытно и тепло. И, да - не будьте лохом, как я, в Майрингене пробуйте меренги! Это безе, которое, по одной из версий, изобрели именно там.

Бутерброд и питье стоят около 5 франков, средний счет в ресторане 25-30 франков.

Интернет
С интернетом в Швейцарии лучше, чем я боялась, но хуже, чем могло бы быть. Далеко не во всех отелях есть бесплатный вайфай: много где он за отдельную денежку (около 6 евро/сутки). На моем маршруте бесплатный вайфай был только в двух отелях из шести. А в некоторых хостелах его нет совсем. Зато он попадается на вокзалах, в ресторанах и на высоте 3500 м на Юнгфрауйох.

Достопримечательности
И города, и горы Швейцарии утыканы достопримечательностями. Какие-то из них более раскрученные, какие-то менее - но так или иначе в каждом кантоне есть что посмотреть. Сориентироваться и спланировать маршрут помогут следующие сайты:
http://ru.myswitzerland.com/ru/page.cfm/Home - обзорный сайт о Швейцарии для туристов. Информация по достопримечательностям, отелям, транспорту. В разделе «Транспорт» можно прочитать о системе проездных на железные дороги.
http://map.wanderland.ch/ - карта Швейцарии с маршрутами, в т.ч. пешеходными.
zurichguide.ru/ - сайт с подробной информацией о Цюрихе и Женеве.
http://outreach.web.cern.ch/outreach/index.html - сайт ЦЕРНа для туристов.
http://www.chamonix.net/russian - туристический сайт о деревне Шамони и Монблане. Как добраться, где жить, куда бежать.
10 дней в Бернских Альпах (для любителей побродить по горам) -
очень подробный отчет о поездке в Альпы. Из него я почерпнула большую часть информации на тему «что посмотреть» и изрядную долю вдохновения, еще раз спасибо автору!

Еще стоит нагуглить сайт города, кантона или региона, куда собираетесь. Почти у всех них есть сайты, и они весьма информативны.

На месте очень помогают центры информации для туристов. Они есть не только в крупных городах, но и в деревнях рядом с достопримечательностями. Я разыскала их адреса заранее и активно пользовалась их услугами.

В Цюрихе и Женеве (и наверняка в других городах) действует система pass-ов. Я покупала такой pass в Женеве (называется Geneva pass), на 24 часа он стоил 25 франков. Это карта, которая дает возможность посещать музеи и экскурсии бесплатно или со скидкой. Окупается уже за 2-3 мероприятия, так что если в планах активное посещение такого рода мест/мероприятий - выйдет очень существенная экономия.

[Barracuda82]

А фотографии будут?

[Venik_Lighter]

Непременно Постепенно всё выложу.

[Venik_Lighter]

Цюрих-Интерлакен. Города и деревни

По населенному пункту в Швейцарии не всегда можно однозначно понять, деревня это или город. По большим поселениям формата Цюриха и Женевы все очевидно, а вот дальше начинаются сложности. Интерлакен, например - поселение в Альпах, вроде бы не очень большое, но и не маленькое, ни одного высотного здания; наверное, маленький город. Гриндельвальд - небольшая, малоэтажная, с двускатными крышами, дороги покрыты асфальтом - деревня? Непонятно.

Хотя в Альпах все равно один черт: отели, рестораны, сувениры и пейзажи. И - горы со снежными шапками, на фоне которых даже крупные поселения теряются.

Даже города в Швейцарии как будто встроены в окружающий ландшафт и подчинены ему - а не являются самостоятельной силой, как в других странах.


Цюрих стоит на Цюрихском озере - но это озеро доминирует над городом, а вовсе не наоборот. Огромное бирюзовое зеркало, сверкающее в солнечных лучах, оно простирается до самого горизонта, а город Цюрих скромно примостился на крохотном клочке его побережья. Река Лиммат (Limmat), которая протекает через Цюрих и впадает в озеро, тоже кристально чистая, и в центре города на ней установлены купальни. В Швейцарии запрещено сливать сточные воды в природные водоемы; и фабрики, и офисы, и жилые дома подключены к очистительной системе, поэтому вода в реках и озерах остается кристально чистой.


Эта прекрасная женщина встречает гостей Цюриха на вокзале

Карту Цюриха я обрела еще в аэропорту, в информационном центре в зоне прилета. За 10 минут доехала до центрального вокзала и отправилась искать отель.

Внимание, путешественник! Не повторяй мою ошибку! Если от вокзала до отеля 2,5 км по прямой на гуглокарте, надо не надеяться, что «это всего полчаса пешком», а выяснять заранее, как ехать туда общественным транспортом. Несколько раз я порывалась сесть на трамвай - но в итоге решила, что могу не договориться с местными, и трамвай увезет меня неизвестно куда на ночь глядя (время приближалось к 11 вечера). А пешком я уж как-нибудь разберусь.

Ночной Цюрих пестрый на архитектуру с подсветкой и полон разнообразной публики. Некоторые представители этой публики меня немного пугали, но сами они интересовались, к счастью, только собой. Дошла я в итоге довольно спокойно минут за 40, но на трамвае было бы комфортнее. Переночевала и с утра оправилась исследовать город.

У Цюриха очень уютный исторический центр. Классические для средневековых городов узкие извилистые улочки дополнены чудесными мозаиками и росписями на домах. Средневековый Цюрих на удивление светлый и, по меркам старого города, просторный.








Церковь Св. Петра (St. Peter Kirche). Говорят, циферблат ее часов - самый большой в Европе (диаметр 8,7 м).


Улица Rennweg. Не знаю, что они имели в виду этими полотнами - но красиво


А это Линденхоф (Lindenhof, «липовый двор»). Здесь, на холме, возвышающемся над рекой, стоял римский таможенный пункт, давший начало городу. Сейчас здесь сквер, где местные отдыхают и играют в шахматы.


Вид на старый город с Линденхофа


Этот фонтан, находящийся в Линденхофе, посвящен довольно любопытному историческому анекдоту. В 1291 году Альбрехт I, тогдашний герцог Австрии, осадил Цюрих. Осада длилась долго, и нападающие, и защитники города были уже на износе. Тогда женщины оделись в военную форму, взяли в руки оружие и вышли за городские ворота. Нападающие решили, что пришло подкрепление, и отступили.

Эту историю перепечатывают друг с друга все путеводители, но подробностей никто не приводит. Википедия утверждает, что в конце XI века (видимо, с 1291 года и далее) действительно имело место восстание жителей Штирии. К Штирии тогда относился Цюрих, а сама Штирия входила в состав владений Альбрехта I. Так что, возможно, что-то подобное действительно произошло.


Фраумюнстер


Гроссмюнстер

А это две главных достопримечательности центра Цюриха: Фраумюнстер (Fraumünster) и Гроссмюнстер (Grossmünster). Эти соборы раньше принадлежали монастырям - соответственно, женскому и мужскому. Аббатство Фраумюнстер в XI-XIII веках было центром городской власти: аббатиса имела право назначать мэра города, печатать деньги и собирать налоги. В Гроссмюнстере похоронены святые покровители Цюриха, а в Фраумюнстер есть витражи, сделанные по проекту Шагала. Это очень раскрученная достопримечательность в Цюрихе, смотреть их ходят толпы туристов. Выглядят они необычно, но красиво, и гармонично вписываются в интерьер часовни, где находятся.


Центральный вокзал Цюриха

Улица Банхофштрассе (Bahnhofstrasse) - центральная торговая улица Цюриха. Она прошивает насквозь центр города и соединяет вокзал и набережную озера. Вокзал Цюриха построен в 1847 году и сейчас является центром туристической жизни города. Там, помимо поездов и лотков с сосисками-бутербродами (которыми я и питалась весь день в Цюрихе), есть центр информации для туристов, где можно не только получить информацию, но и записаться на экскурсии. В этой поездке я впервые в полной мере пользовалась услугами такого центра и осталась очень довольна. Можно приехать в город самостоятельно и устроить себе экскурсионную программу ничуть не хуже той, что предлагают турфирмы. Я успела только на одну экскурсию - обзорную на трамвайчике по всему городу. Ассортимент их, конечно же, гораздо шире. Экскурсии ведут на разных языках - некоторые даже на русском.


Вот на этом трамвайчике меня катали. На самом деле это, конечно, автобус, косящий под трамвай для пущей антуражности.


Озеро на другом конце улицы - чудо из чудес. Искрящаяся бирюзовая гладь, по которой ходят яхты и косяки лебедей. Вдоль озера идут набережные - парки, пляжи и причалы. Так город постепенно перетекает в пригород, а пригород - в леса.

Если удалиться от центра города в сторону, обратную озеру - я для этого воспользовалась экскурсионным трамвайчиком - можно попасть в более современные кварталы. В них встречаются симпатичные здания, стилизованные под замки, и интересные образцы модерна. Дальше - пригород и частные дома. Именно здесь предпочитает селиться молодежь: воздух свежее и цены на жильё ниже. В центре остаются офисы и немногие квартиры старшего поколения (а также мигрантов, которые стремятся селиться поближе к работе).



Панораму Цюриха всем туристам советуют осматривать с горы Утлиберг (Uetliberg). Добраться до нее несложно: всего 25 минут на электричке от центрального вокзала. На вершине горы обустроена зона отдыха с тропинками, детскими площадками, смотровой площадкой, кафешкой, рестораном и пафосным отелем. И вот такими смешными фонарными столбами.


Фонарный столб


Путь туристов на гору

Вот так вот, влезешь, бывало, на гору - а на горе отель, ресторан, мамки с колясками и барышни в босоножках на шпильках. Потому что на гору ходит поезд, а тропинки оставлены для таких маньяков, как ты.


В туалете ресторана стоит алкотестер. Не знаю, зачем.

Цюрих с высоты смотровой площадки смотрится, в общем-то, довольно пресно: плоская сковорода с черепичными крышами на дне, из которой торчат несколько небоскребов и пара шпилей. А вот озеро впечатляет: широкая бирюзовая лента меж гор, уходящая вдаль до самого горизонта.


Это Цюрих


А это озеро


А это вид в другую сторону. На горизонте, в дымке, - Альпы.

Вот туда-то я сейчас и отправлюсь.

[Venik_Lighter]

Интерлакен-Майринген. Обойди Швейцарию пешком


До Sellenbüren 35 минут пешком, до Wettswil - 55 минут. До Albispass 2 часа 50 минут, и там есть ресторан.

Этот столб стоит на вершине горы Утлиберг. Такими указателями утыкана вся страна.

Добрые швейцарцы заботятся о своих туристах. Они заранее исходили все Альпы (и остальную территорию страны заодно), отметили все природные красоты и культурные достопримечательности, расчертили страну туристическими тропами и нанесли их на карту.

С картой можно ознакомиться здесь: http://map.wanderland.ch/ Маршруты для пешеходов, велосипедистов, роллеров и водников, интерактивная карта, приложение для айфона и андроида - все для вашего удобства. Только с тропинок мы просим вас не сходить: у нас хрупкая природа, мы ее бережем.

Я пришла в восторг от этой идеи и решила протестировать эту сеть дорог. Первый из запланированных переходов был из Интерлакена в Майринген.

Тропы для пешеходов делятся на три категории сложности: Hiking trails, Mountain trails и Alpine routes.


Hiking trails - самая простая категория. Это довольно широкие грунтовые (а местами даже асфальтированные) дорожки, по которым можно ходить хоть в сланцах. Через речки сделаны мостики, на крутых склонах - перильца и ступенечки, кое-где натыканы скамеечки. Чтобы всякий обыватель мог идти и наслаждаться видами. Hiking trails обозначены указателями желтого цвета, как на картинке.


Mountain trails - категория для людей с опытом шатания по дикой природе (в особо тяжелых случаях - с серьезным походным опытом). Это тропинки, часто крутые, узкие и каменистые, сами маршруты более протяженные с большими перепадами высот. Но на самых сложных участках все равно есть веревочки и перильца для поддержки. Mountain trails обозначены желтыми указателями с двумя белыми и одной красной полосой.

Alpine routes - маршруты для альпинистов, где надо обладать горным снаряжением, уметь взбираться по отвесным склонам и пересекать ледники. На общедоступных картах эти маршруты не обозначены, о них надо специально узнавать в туристических центрах. Указатели для Alpine routes - голубые. На моем пути такие не встречались.

Еще маршруты бывают разной протяженности. National routes - длинные маршруты через всю страну протяженностью в несколько сотен километров. Иногда они даже захватывают соседние страны. Regional routes - маршруты внутри одного региона общей длиной 50-100 км. Пройти такой можно за несколько дней. National routes и Regional routes поделены на этапы длиной 10-30 км, чтобы турист мог спланировать свой маршрут по дням. В начале и конце каждого этапа есть населенный пункт или по крайней мере ресторан с отелем, так что сильно удаляться от цивилизации не придется. Local routes - короткие маршруты к природным достопримечательностям местного значения, рассчитанные на несколько часов хода.

Путь из Интерлакена в Майринген - участок одного из National routes протяженностью 29 км. (Если быть совсем точной, то Майринген находится чуть в стороне от этого пути - километров на восемь. С учетом этого весь путь был протяженностью 30 километров.) Это Hiking trail, почти всю дорогу идущий вдоль озера Бриенц (Brienzersee). Берег озера был утыкан небольшими деревнями, в каждой из которых было по железнодорожной станции. В этом был еще один плюс маршрута: если пойму, что не осиливаю, можно было в ближайшей деревне сесть на поезд и на нем доехать до места назначения.


В Интерлакен я прибыла вечером, спустя два часа езды поездом из Цюриха. Альпы возникли в окне поезда как-то внезапно: долгое время пейзаж бы почти идеально плоским и зелененьким, и вдруг рраз - серые скалы и снежные шапки. Алтай в свое время выглядел по-другому: у него были довольно обширные низкие предгорья. Алтай я сравнивала с добрым шаманом - а Альпы больше похожи на суровых когда-то великанов, которые уже давно смирились с тем, что по ним все время шастают людишки, и оцивилились.

Интерлакен стоит у самого подножия Альп, между озерами Тун и Бриенц. Город не то чтобы очень маленький, но уютный, с симпатичными домиками и спокойными обитателями, в основном из числа туристов. Я бы с удовольствием пожила там несколько дней. Вечером на улице мне встретился немного потрепанный дедуля и стал объяснять мне, что Иисус меня любит, и что по этому поводу меня ждет благословение и вечное счастье. Я думала, он мне даст сектантскую брошюру - а он не дал.


Украшения на одном из домов в Интерлакене



Центральная площадь Интерлакена с вот такой церковью скромно примостилась в стороне от главной торговой улицы. Я набрела на нее случайно, когда гуляла вечером, и утром пришла посмотреть на нее при свете дня.


Фонтан на площади

Наутро я вышла на маршрут. Заблудиться было сложно: указатели стояли на всех перекрестках, где был хоть малейший шанс пойти не туда. А еще по дороге попадалось всякое другое интересное.





Пока я еще не вышла из Интерлакена, меня сопровождали садики местных жителей со смешными садовыми украшениями. Швейцарцы вообще любят развешивать на домах украшения, а в сады сажать садовых гномов.


Эти веселые садовые гномы - уже из Майрингена. Но и по дороге я их встречала изрядно.



По дороге попался кемпинг с вот такими хоббичьими норками. Такую норку можно снять и спать в ней в спальнике, а наружу выползать посидеть на стульчике. Я мечтаю когда-нибудь в такой пожить.



Когда кончился город, начался лес. Появились занятные дорожные знаки. Иногда внизу по железнодорожным путям со свистом проносился поезд, а в просветах деревьев открывался чудесный вид на озеро и кораблики на нем.






Вот такое ретро-чудо катает туристов по озеру. А у туристических поездов есть паровозы.


А еще вдоль дороги попадались вот такие конструкции. Это Земля и Луна, макеты в масштабе. Где-то раньше была Венера, дальше будут Марс и Юпитер. Такая дорога называется Planetenweg - Дорога планет. На ней ставится макет Солнца, а дальше от него по маршруту - макеты планет в масштабе размеров и расстояний от него. Такие дороги в Швейцарии любят: на пути из Интерлакена в Майринген я встретила аж две таких, и еще одну раньше на Утлиберге.







В лесу иногда встречались кластеры ферм с пасущимися вокруг них рыжими коровами. Фермеры ковыряли вилами в стогах сена и здоровались с проходящими мимо туристами. Туристы тоже здороваются друг с другом, говоря странное слово «клютце» (на слух как-то так, а что оно значит, я так и не разобралась). Где-то на расстоянии часа хода друг от друга находятся маленькие городки с черепичными крышами и церквями из серого камня со шпилями.




Эта статуя встретилась мне посреди леса по пути


Такие ограждения устроены вокруг пастбищ. Снаружи, для прохожих - колючая проволока. Внутри, для коров - проволока под слабым током.

Вообще же дорога очень живописная. Озеро внизу бирюзовое и идеально ровное, как зеркало Горы втыкаются в него почти отвесно, и от них отражаются гудки поездов, возвращаясь к тебе эхом. Время можно отсчитывать по бою церковных часов в деревнях. Вдоль дороги растет земляника - очень сладкая, я давно такой не ела.





В горах попадается и страшненькое. Например, знаки, предупреждающие о возможности камнепада. Правда, местные семьи, гуляющие в этих местах с детьми и собаками, несколько утешают. А еще мне встретились два места схода сели. Впечатляющее зрелище: лесистый склон горы побрит по прямой, и в образовавшемся русле лежат земля, осколки камней и поломанные деревья. Одна из селей была с остатками снежника: видимо, она сошла недавно, снег не успел растаять и лежал на склоне горы серыми глыбами. Через бреши между глыбами было видно, как в пустотах под снегом несется поток воды. Переходить такое страшно, но судя по вытоптанной тропинке, пересекающей русло, для местных и сель - не препятствие.


За тем мысом вдалеке - Интерлакен. Оттуда я вышла сегодня утром.

К пяти вечера я добралась до очередного городка под названием Бриенц (Brienz). Маленький и тихий, как и другие подобные ему городки, он стоит ровно на противоположном конце озера от Интерлакена. К этому времени я изрядно устала, а впереди маячил подъем на перевал в 400 м высотой. И я решила, что хочу на поезд.


Церковь в Бриенце. Такая была в каждом из маленьких городков, попадавшихся мне на пути.

Железнодорожный вокзальчик нашелся довольно быстро по все тем же указателям. Brienz West - маленькая деревянная будочка со скамейками внутри, украшенная кадками с цветами. Никого людей - только внутри автомат по продаже билетов и под крышей динамик, который время от времени объявляет поезда. В Бриенце есть и основной вокзал, более крупный, но этот полустаночек оказался ближе к тому месту, где я вошла в город.



Спустя минут двадцать ожидания приехал поезд, в который я и загрузилась. Впереди меня ждала деревня Майринген.

[GANT1949]

Хороший, полезны и душевный отчет )

[Venik_Lighter]

Спасибо Рада, что получается годно.

[Venik_Lighter]

Майринген. Привет человеку с трубкой


Знакомьтесь: мистер Шерлок Холмс. Гений дедукции, частный детектив и почетный гражданин деревни Майринген.

Следы его присутствия встречаются везде в этой деревне. Памятник Шерлоку Холмсу и музей Шерлока Холмса стоят совсем рядом с вокзалом. Чуть дальше - отель «Шерлок Холмс» и паб «Шерлок». Метров на 300 вверх в горы - знаменитый Рейхенбахский водопад (Reichenbach fall), где звездой отмечено место схватки Холмса и Мориарти. Пеший маршрут из Майрингена в Розенлау (Rosenlaui) тоже задокументирован и нанесен на местность; путь указывают все те же указатели. Сэр Артур Конан Дойль невзначай обеспечил деревню доходом на много десятилетий вперед.


Это здание музея Шерлока Холмса. Внутри, говорят, реконструирована обстановка их с Ватсоном гостиной на Бейкер-стрит, есть личные вещи Холмса и подборка писем к нему. Я туда не добралась: часы работы у музея довольно неудобные. К тому же, судя по отзывам, он не сильно впечатляет, особенно после квартиры Холмса в Лондоне.





В Майринген я приехала в основном затем, чтобы изучить все это наследие, отдав дань большому и прекрасному куску моего детства и юности. Но прежде чем бежать осматривать окрестности, было бы неплохо куда-нибудь поселиться и отдохнуть.

На сайте региона мне удалось найти комнату, которую сдают местные жители. Это была комната над стойлами в фермерском доме на окраине деревни, и это жилье оказалось совершенно очаровательно. Внизу жили коровы. На втором этаже в коридоре, ведшем в мою комнату, пахло прелым сеном, и весь он был заставлен бидонами, завешен колокольчиками для коров и прочей сельскохозяйственной утварью. При этом в самой комнате никаких посторонних запахов не наблюдалось. Это была маленькая уютная комнатка, хорошо отремонтированная, с минимумом необходимой мебели и видом на двор. Во дворе был загончик с двумя очаровательными, совсем маленькими телятами. Никаких завтраков и интернетов - зато и цена вдвое ниже, чем самый дешевый хостел. А уж впечатлений сколько - об этом не стоит и говорить.


Это хозяйский дом. Самая окраина деревни - 5 минут пешком от центральной улицы )


А это стойла. Лестница ведет под крышу, где располагалось мое жилище.


В коридоре хранится разная сельскохозяйственная утварь.


В эти бидоны хозяева наливают молоко. Под ними - колокольчики для коров.


В сувенирных магазинах продают такие же - но эти настоящие!


Это проволока, из которой делают заграждения для пастбищ. Те самые, которые под слабым током.


Так выглядела моя комната. Кровать - слева, в кадр попал только ее угол.


Вот такие смешные в Швейцарии розетки. В этой конструкции розеток три: в каждую пару дырочек можно воткнуть по евровилке.


А это телята. Шел дождь, и они не показывались из своих конурок.

Дождь зарядил ночью, продолжал идти утром и не прекращался часов до 10; я глядела в окно на серое небо, засиженные облаками склоны гор и ютящихся в загончике телят. Когда дождь стих, я отправилась исследовать окрестности.


Этот столб стоит рядом с музеем Шерлока Холмса. По местной традиции, в канун Нового Года жители устраивают шествие с такими колоколами, чтобы отогнать злых духов.

Первым делом я хотела отдать дань почетному гражданину с трубкой и посетить место его ложной гибели и истинного триумфа - Рейхенбахский водопад. Это в XIX веке туда непременно надо было идти пешком вверх по склону (а склон там почти отвесный, и подъем метров 300). Сейчас господа извращенцы по-прежнему могут так сделать - а для простых смертных есть фуникулер, чуть ли не один из старейших в Альпах.




Рядом с нижней станцией фуникулера - мемориальная доска в честь победы Холмса над Мориарти 4 мая 1891 года. Установлена Норвежскими исследователями Минессоты и Лондонским обществом им. Шерлока Холмса в 1957 году; восстановлена в мае 1968 года, в 77-ю годовщину героического сражения, в ходе международного съезда друзей Шерлока Холмса.

Сам фуникулер открылся в 1899 году, спустя восемь лет после предполагаемой даты судьбоносной битвы. Фуникулер провозит тебя вдоль склона горы сквозь лес (мы видели любопытных коричневых коз и даже живую лису - она была мокрая, вспуганная и украдкой жевала что-то в кустах) и вывозит на крытую площадку с видом на сам водопад.


Такие вот любопытствующие козы


Это Рейхенбахский водопад. С другой стороны от него - предполагаемое место драки, помеченное звездой.

Налюбовавшись на водопад (и вымокнув от брызг, а также воспользовавшись общественным туалетом), можно спуститься вниз на фуникулере. А можно пойти по тропинке вверх и насладиться видами водопада во всех ракурсах.


Вид сверху в чашу водопада

Рейхенбахский водопад - действительно впечатляющее зрелище. Мощная струя воды, которая вырывается из скалы, грохочет в воронках и водоворотах и срывается с платформы вниз, в чашу, из которой в сторону деревни вытекает бодрый горный ручей. Можно понять Конан Дойля, который, побывав в этих местах, вдохновился и решил включить водопад в свое произведение.




Вид на Майринген от водопада

Исследователи Шерлокианы пишут, что для того, чтобы Холмс и Мориарти могли с указанной платформы упасть в чашу водопада (так, чтобы Мориарти упал, а Холмс зацепился), водопад должен был быть другой конфигурации. Возможно, так и было в XIX веке, а потом он обмелел и поменял направление. А может, просто сэр Артур Конан Дойль был недостаточно внимателен к деталям. С ним случалось.


На верхушке горы, с которой падает Рейхенбахский водопад, есть ресторан. От ресторана можно уйти по тропинке вверх, мимо деревни Розенлау и дальше на перевал. А я спустилась обратно и пошла исследовать еще одну местную достопримечательность, уже не связанную с Холмсом. Это - каньон реки Ааре (Aare canyon).


Спуск вниз шел мимо цветущих лугов и пасущейся живности.

По дороге я немного заплутала: указатель привел меня на перекрытую тропу, видимо, из-за погоды. Пришлось возвращаться к развилке и идти другим путем.


Такие домики есть в Виллигене (Willigen) - соседней с Майрингеном деревне, через которую пролегал мой путь.


Над сараем в одном из дворов гордо реет украинский флаг. Непонятно, почему.


Это комплекс рядом со входом в каньон. Билетная касса, сувенирный магазин и ресторан с камином и расторопными официантами, где я грела тело и душу.

Река Ааре спускается в долину Майринген с ледников соседних гор, впадает в озеро Бриенц, соединяет его с озером Тун и вытекает из него в сторону Берна. За тысячелетия своего существования она прогрызла в скале глубокий и очень живописный каньон. Швейцарцы обстроили его мостками и пускают туристов на него смотреть.


Ааре течет в сторону Майрингена. Каньон за моей спиной

У входа в каньон есть занятный стенд, который рассказывает о геологической истории реки и о разных видах эрозии. Внизу висят колбы с водой разной степени мутности. Их предлагают рассмотреть, поболтать и разобраться, какая вода сильнее всего размывает горную породу. Но толково изучить стенд мне не удалось, потому что снова начался дождь.



Пока я шла по каньону, дождь припустил в полную силу. Дождевая вода просачивалась сквозь потолок в изрядном количестве, пришлось даже надеть дождевик.




В противоположной стене каньона видна нора. Говорят, во Вторую мировую в этой норе был устроен бункер для военных и техники, просторный и со всеми удобствами. Но вскоре после его постройки война кончилась, и им так и не успели воспользоваться.



Дальняя треть каньона и восточный выход из него были закрыты из-за плохой погоды, и обратно я возвращалась тем же путем.

В Майринген я вернулась уже к вечеру и обнаружила на центральной улице подготовку к некоей велогонке - как потом выяснилось, к завершению третьего этапа Tour de Suisse. Возле центральной площади установили экраны с трансляцией, центральную улицу отгородили, так что гулять по деревне было совершенно невозможно. Все бары вдоль центральной улицы были заняты болельщиками, кому не хватило места, стояли прямо на улице. Казалось, вся деревня собралась здесь.

Сквозь толпу продирались промоутеры и одаривали зрителей разными забавными предметами; мне достались салатик в пластиковой коробочке и гигиеническая помада. Особой популярностью пользовались дождевики: дождь то прекращался, то снова начинал моросить. И естественно, в толпе попался один ряженый в Холмса.

Поглядев немного на велогонку, я нашла чуть в стороне от центральной улицы не забитый до отказа ресторан, поужинала там и под усиливающимся дождем отправилась домой, к телятам и коровьим колокольчикам. Настоящим, а не сувенирным.

Помимо Шерлока Холмса Майринген еще известен меренгами - безе, которое было изобретено здесь. Но попробовать меренги мне так и не довелось. В такую погоду было более актуально другое местное блюдо - HasliRösti. Натертая на крупной терке картошка запекается с ветчиной, грибами и каким-нибудь соусом под сыром. Очень вкусно и сытно, особенно после прогулки по горам под моросящим дождем.

[Venik_Lighter]

Майринген-Гриндельвальд. Горы в рамочке с вензелями

Заранее прошу прощение за качество некоторых фотографий: они делались из окна автобуса.


Следующим ранним утром меня снова встретил моросящий дождь. Под дождем на поле мокли коровы, облака сидели низко-низко на склонах гор. Даже Рейхенбахский водопад, еще вчера видный из деревни, спрятался в облако. Я добралась до вокзальной площади и там села на автобус, который ехал в горы, до остановки с названием Schwarzwaldalp. Там мне нужно было пересесть на другой автобус, который бы довез меня через перевал Grosse Scheidegg до следующей точки моего маршрута - деревни Гриндельвальд.

Изначально я хотела пройти этот путь пешком. Но тропа эта была Mountain trail и предполагала, помимо прочего, подъем почти на километр. Учитывая опыт перехода Интерлакен-Майринген, я решила воспользоваться общественным транспортом.


Такие автобусы возят людей по горам. Они называются PostBus - видимо, они действительно выросли из автобусов почтовой службы.



Выезжаем из деревни, начинаем подъем в гору. Дорога превращается в крутой серпантин, прорезающий лес; сбоку - резкие обрывы и величественные ели. Кругом суровая дикая природа; но на остановке тебя встречает ресторан с отелем и указатели на тропы.



Едем дальше. Ели редеют, скалы становятся суровее, избушки - приземистее. Schwarzwaldalp - остановка глубоко в горах, на высоте 1456 м. Здесь пересадка с PostBus на GrindelwaldBus - автобус, организованный в Гриндельвальде специально для туристов и раскрашенный по этому поводу ненавязчивой рекламой. А еще здесь ресторан и отель.



От Schwarzwaldalp - дальше вверх. Попадаются изрядные поля нерастаявшего снега, из-под которого робко выглядывают подснежники. Трава под деревьями сменяется куртинами карликовых растений. Холодный высокогорный край.



Grosse Scheidegg - верхняя точка маршрута. 1962 м, кругом снег; в открытую дверь автобуса пробирается ледяной ветер. За окном - ресторан с отелем. В автобус садится пожилая пара с альпенштоками: видимо, бродили где-то здесь в окрестностях.



Отсюда дальше вниз - и снега снова сменяются зелеными лугами. Тишина, редкие избушки и никого людей - даже странно, что смотришь на это все из окна автобуса с отоплением.



На этом переезде я испытывала все возрастающий когнитивный диссонанс. Люди будто вставили горы в резную картинную раму, чтобы каждый мог насладиться горной природой, не покидая благ цивилизации. Хочешь поближе к природе - пожалуйста, ходи по размеченным тропкам. Но в сторону - ни-ни, мы нашу природу бережем. Альпы превратились в парк аттракционов, даже на озере пустили пароходы с гребными колесами - чтоб туристам веселее было.

Вот до чего доводит плотная населенка и двести лет туристической индустрии.


Это - очередной ресторан на очередной остановке, предпоследней перед Гриндельвальдом. Я вышла здесь, чтобы часть пути пройти пешком. Возле остановки был указатель на Oberergletscher - некий знаменитый ледник. Я решила сделать небольшой крюк и сходить на него посмотреть.


Слева - то, как ледник выглядел в 1910 году. Справа - то, как он выглядел в 2008-м. Швейцарцы утверждают, что это - свидетельство глобального потепления.


А вот как это место выглядит сейчас. Вдоль каменного русла выставлены таблички: «Не ходите по руслу! Вода может стечь с ледника внезапно!» Вода скапливается в пустотах в леднике и иногда срывается вниз мощным потоком. Что, опять же, не мешает местным гулять здесь с собаками.

На валун на переднем плане можно залезть и обозреть окрестности: туда ведет деревянная лесенка. Я, честно говоря, лезть побоялась - уж больно шатко она выглядела. Хотя народ лазил, и даже с детьми.


Слева от русла ледника - гора Веттерхорн. На этих склонах в 1908 году построили первую в Альпах канатную дорогу. Закончить, правда, успели только первую секцию. Дорогу хотели дотянуть до самой вершины горы, но началась Первая мировая война, волна клиентов резко схлынула, и проект прогорел. На фото видна верхняя станция первой секции дороги, ныне заброшенная. У подножия горы есть развалины нижней станции - бревна и пара механизмов.


Так выглядела вагонетка канатной дороги. Это ее модель, которая стоит рядом с автобусной остановкой.

А справа от русла ледника есть тропинка вверх по склону. Судя по указателям, если идти по ней вверх достаточно долго, можно найти ресторан, где пообедать с чувством морального удовлетворения и живописным видом на горы и ледник. Я полезла было, но быстро склеилась: подъем довольно крутой. Вернулась к автобусной остановке, пообедала там в ресторане и отправилась вниз, в сторону Гриндельвальда.


Это - повар ресторана. Я забыла там фотоаппарат, вернулась за ним, и официанты вернули его мне, хихикая. На нем и обнаружилась эта фотография.



Путь в Гриндельвальд пролегал сначала через лес, а потом - по живописным альпийским лугам.



Ближе к долине стали попадаться фермы с коровами. Один раз мне встретилось даже стадо пятнистых оленей.



Луга со всех сторон были окружены серыми скалами, кое-где застеленными ледниками.



Веттерхорн, Эйгер, Финстерааргорн - имена окружающих гор были сродни именам древних великанов. Это величественное зрелище казалось недвижным на фоне ярких цветов и пасущихся коров. И вдруг со стороны гор раздался грохот. Я обернулась: на склоне горы, до того недвижимом, из ледника вдруг вырвался мощный водопад. Упал на несколько сотен метров вниз, разлетелся ручейками по склону - и стих.

Вот об этом и говорили в тех объявлениях возле Oberergletscher.

Так, к вечеру, я спустилась в долину. Передо мной простиралась деревня Гриндельвальд.

[Venik_Lighter]

Юнгфрауйох. Железная дорога в скале на высоте 3500 м: как и - главное - зачем?



Рассказывают, что дело было в 1893 году. Адольф Гюйер-Целлер, известный предприниматель, к тому времени уже профинансировавший несколько успешных высокогорных железных дорог, предпринял с приятелями поход по высокогорьям Альп. И увиденное так потрясло его, что он решил: надо сделать так, чтобы у каждого была возможность увидеть эту красоту. Нужно построить железную дорогу на вершину Юнгфрау, - сказал он друзьям.

Юнгфрау (Jungfrau) - это, на минуточку, 4158 м, одна из высочайших вершин региона. На такой высоте уже ничего не растет, а есть только вечный ледник. По заданию Гюйер-Целлера инженеры спроектировали железную дорогу, которая должна была идти сквозь гранитную толщу гор Эйгер (Eiger) и Мёнх (Mönch), с промежуточными остановками прямо внутри скалы. Окна на остановках должны были выходить на северную стену Эйгера, известную среди альпинистов своей неприступностью. Окна непременно панорамные, чтобы путешественники любовались на окружающие пейзажи. Еще одна станция должна была располагаться на перевале между Мёнхом и Юнгфрау, и последняя - на вершине самой Юнгфрау.


Схема проекта железной дороги 1903 года. Источник - Википедия

Всю оставшуюся жизнь Гюйер-Целлер положил на реализацию этого проекта. Несмотря на забастовки рабочих и финансовые трудности, туннель все-таки был дотянут сквозь гранит до перевала. Произошло это в 1912 году, спустя три года после смерти Гюйер-Целлера. На этом стройка остановилась - видимо, из-за технических проблем. Эта железнодорожная линия стала называться Jungfraubahn и очень быстро приобрела популярность среди туристов.

Маршрут этот до сих пор остается одним из самых популярных в регионе. Большинство туристов, как и я, едет на Юнгфрауйох из деревни Гриндельвальд.


Центральная улица в Гриндельвальде

Гриндельвальд - это живописная деревня в горной долине. Долина со всех сторон окружена высокими горами с ледниками, и если встать на открытом месте, можно почувствовать, как с ледников дует холодный ветер.



Вокзал и центральная улица со всеми магазинами и ресторанами расположена внизу долины, а большинство отелей и хостелов (в том числе мой) - на довольно крутом склоне. От вокзала до большинства отелей ходит автобус, но ходить он перестает в 8 вечера. То есть если ты спустился вниз поужинать в ресторане, то обратно нужно идти вверх по крутому склону пешком. Чем мне и пришлось заниматься.


Это хостел, в котором я жила. Содержит полный набор удовольствий: уютный интерьер, бесплатный завтрак и вайфай, приветливые и общительные хозяева.


А это вид от хостела в долину. Центральная улица - внизу, за высотными домами )


Утро в Гриндельвальде началось с того, что Солнце вышло из-за Шрекхорна и заглянуло прямо ко мне в окно. Гораздо оптимистичнее, чем засиженные облаками горы Майрингена. Собравшись и потиранив немного туристический центр, я отправилась на Юнгфрауйох.

Чтобы попасть на Юнгфрауйох, нужно сначала доехать на поезде до перевала Kleine Scheidegg. Это своего рода пересадочный узел местного значения: здесь сходятся пути из нескольких окрестных деревень. Здесь, на высоте 2061 м, среди подснежников и нерастаявших снегов, есть ресторан, отель и сувенирный магазин - куда же без них. И отсюда отходят поезда на Юнгфрауйох.


Станция на перевале Kleine Scheidegg. Этот поезд пойдет на Юнгфрауйох. На заднем плане - Эйгер.

Первая секция железной дороги идет еще по открытой местности и заканчивается станцией Эйгерглетчер (Eigergletscher). От нее берут начало несколько пешеходных троп по горам. Одной из них я хотела воспользоваться на обратном пути, но в туристическом центре в Гриндельвальде мне объяснили, что тропа закрыта: поздняя весна, лавины, снег башка попадет, совсем мертвый будешь. Соответствующие указатели на местности были заклеены черным скотчем.

После Эйгерглетчера поезд заходит в тоннель. Идет он довольно быстро, так, что начинает закладывать уши. По пути наверх поезд проходит еще две станции с панорамными окнами.


Так станции выглядят изнутри. На каждой из них поезд стоит минут по 10, чтобы туристы успели полюбоваться окрестностями.

Первая из них - Стена Эйгер (Eigerwand, 2865 м) - еще относительно низко: можно увидеть зелень и окружающий пейзаж, в хорошую погоду - даже долину Гриндельвальд.



Вторая - Море льда (Eismeer, 3160 м) - выходит прямо на ледник, в царство вечных снегов. Основное назначение этих станций - приносить радость туристам, но однажды они пригодились и для дела: их панорамные окна использовались для спасения альпинистов, пытавшихся покорить северную стену Эйгера (правда, не особенно успешно).



Верхняя станция - Юнгфрауйох, 3454 м - представляет собой целый туристический комплекс. Четыре этажа, выдолбленные прямо в скале, на них - три ресторана и сувенирный магазин. По комплексу разлит бесплатный вайфай. На лифте можно проехать вверх на смотровую площадку. В комплексе есть и более осмысленные сооружения: например, международная геофизическая обсерватория. Но создавался этот комплекс в первую очередь для туристов, и туристы - основные его обитатели.


У входа в комплекс стоит бюст Гюйер-Целлера - создателя Jungfraubahn.


Это смотровая площадка под названием «Сфинкс», на высоте 3571 м. Погода была пасмурная, дул пронизывающий ветер; термометр сообщал, что за бортом -5. Железные конструкции потонули в облаке, и вокруг не было видно ни зги: только скалы прямо под заграждениями площадки, а на них сидят черные птицы, вылетая из белой пелены облаков исчезая в них же.




Алечский ледник

Из комплекса есть выход на Алечский ледник (Aletschgletscher) - самый протяженный в Европе, длиной 24 км. На леднике - разные снежные увеселения: катание на саночках и на тарзанке, говорят, иногда даже бывает катание на лыжах. Имеет место бар с горячими напитками.



По леднику проложена тропа. Если по этой тропе идти 45 минут, найдешь ресторан и отель, где можно отдохнуть в тепле.


Пруфпик!

Из увеселений внутри комплекса есть небольшой музей, посвященный истории строительства дороги, и музей ледяных скульптур. Не то чтобы сильно впечатляющие - но на общем фоне смотрятся занятно.




Узнаете?

Индусам, опять же, нравится. Здесь много туристов из жарких стран: рассказывают, что они приезжают сюда специально, чтобы посмотреть на снег. Китайцев и японцев тоже много. В Гриндельвальде даже есть отдельное японоязычное туристическое бюро.

Несмотря на все удобства, разреженный воздух на высоте 3500 м не проходит незамеченным для неподготовленного организма. Первые полчаса все нормально, а потом вдруг понимаешь, что малейшая физическая нагрузка (пройти вверх по наклонной плоскости, подняться пешком на второй этаж) оборачивается головокружением. Со временем этот эффект усиливается. Проведя наверху в общей сложности часа три, я засобиралась вниз.



Уже на станции Kleine Scheidegg с кислородом в атмосфере все нормально, и организм тоже быстро приходит в себя. Но после этой поездки я чувствовала себя изрядно вымотанной. Хотела с перевала спуститься в долину пешком - но плюнула и села на поезд.

А еще всем, кто покупает билет на Юнгфрауйох, в нагрузку дают вот такой паспорт:



Внутри карта железной дороги и разная любопытная информация об истории ее строительства и других сюжетах, с ней связанных. Я покупала билет в автомате, а паспорт выпросила у кассира уже на перевале на обратном пути.



Следующей моей остановкой была деревня Лаутербруннен.

[Venik_Lighter]

Лаутербруннен. 72 водопада, тишина и покой


Долина Лаутербруннен оказалась идеальным местом для отдыха после моих высокогорных приключений. Узкая долина, с обеих сторон окруженная отвесными скалами, с которых срываются водопады. Только в районе деревни я нашла их три - а всего их, говорят, 72. С водопадов дует влажный ветер, прохладный даже в жаркую погоду. Отвесные стены долины уходят вдаль, где стоят, сверка ледниками, Эйгер, Мёнх и Юнгфрау.

Деревня Лаутербруннен гораздо менее раскрученная, чем Гриндельвальд. От этого здесь тихо, мало народу и в основном европейцы. Нет тех толп азиатов, которые ломятся из Гриндельвальда на Юнгфрауйох резвиться в снегу.


Отель встретил меня гостеприимно. Милая девушка на ресепшене, родом из Латвии, с радостью заговорила со мной по-русски и обеспечила меня швейным набором: на Юнгфрауйох я умудрилась оторвать и утратить пуговицу от штанов. Чему я не уставала поражаться в Швейцарии: с тех пор как я пересекла границу и прошла паспортный контроль, их совсем перестали интересовать мои документы. Ни в одном из отелей и хостелов не спросили паспорт. Добрый вечер, как вас зовут? А, такая-то! Вот ваши ключи, расплатитесь при выезде. Французы в Шамони оказались более дотошными: в отеле запросили паспорт и сделали с него ксерокопию. А швейцарцы, видимо, считают, что раз меня пустили в страну, то я достаточно благонадежна. Приятно было ощутить, что без бумажки ты человек.



В 40 минутах ходьбы от деревни (или в 10 минутах на автобусе с бесплатным вайфаем - правда, только для владельцев местных телефонных номеров) есть Трюммельбахский водопад (Trummelbach fall). Этот водопад умудрился прогрызть для себя в скале шахту, по которой он с шумом и брызгами стекает вниз. Ушлые швейцарцы построили вокруг шахты лесенки и мостки (и даже лифт, который поднимает посетителей на 100 м - на самый верх шахты) и демонстрируют это великолепие туристам.







А еще дальше вдоль долины есть гора Шильтхорн (Schilthorn). Там, на высоте 2970 м, швейцарцы построили вращающийся ресторан, где можно поесть, наслаждаясь видами. Ценами в этом ресторане я даже интересоваться не стала. А вот за видами поехала.


Промежуточная станция фуникулера


Маленький домик на вершине горы - верхняя станция фуникулера

Между промежуточными станциями я ехала одна и разговорилась с дамой - оператором кабинки. Это она рассказала мне про арабов, которые, приехав сюда, впервые видят снег («У вас-то в Москве снега и так полно!»). Одну такую семью я видела на промежуточной станции: молодые родители и мальчишка лет пяти самозабвенно кидались друг в друга чуть подтаявшим снегом.


Ресторан наверху


Слева направо: Эйгер, Мёнх, Юнгфрау

С самого верха вид действительно потрясающий. В первую очередь это, конечно, вид на Эйгер, Мёнх и Юнгфрау: этот трезубец - визитная карточка региона. Но и в других направлениях тоже чудесный пейзаж. Говорят, утром в ясную погоду отсюда можно увидеть озеро Тун на севере и Монблан на юге. Но к вечеру окрестности покрываются легкой дымкой, и видимость сильно ухудшается.





А еще там, как это ни странно, есть животные. Вокруг скал летали черные птицы с желтыми клювами, размером чуть больше вороны - говорят, они называются альпийские галки. А дама - водитель вагончика канатной дороги показывала мне следы зайцев и горных козлов на снегу.

В конце июня на вершине Шильтхорна должен был открыться музей Джеймса Бонда: здесь снимался «На секретной службе Ее величества», шестой фильм бондианы. Когда я там была, экспозиция еще не была готова, хотя реклама уже висела повсюду.


Этот вертолет летал вокруг вершины и все время нырял вниз-вверх, развлекая туристов.

На обратном пути я надеялась подняться на фуникулере в Allmendhubel (1907 м). Это комплекс развлечений для туристов с рестораном, детскими площадками и прогулочными маршрутами. Мне хотелось там посмотреть обещанный садик с альпийской флорой. В туристическом центре в деревне раздавали брошюрки с описанием цветов; я загорелась идеей их рассмотреть и, в частности, живьем увидеть эдельвейс. Но на последний фуникулер я опоздала всего на 2 минуты: он ушел от меня ровно в 17:00.


Вид на горы от деревни Мюррен (Mürren), из которой уходил фуникулер к цветочкам. Высота - 1650 м. Деревня экологически чистая, машины туда не пускают

Вниз, в деревню, я решила возвращаться пешком. Надеялась увидеть что-то из альпийской флоры, но там, где я шла, все-таки низковато: я начала спуск на высоте где-то 1600 м, а классическая альпийская флора растет выше верхней границы леса (1700 м и выше в зависимости от местности). Мне попалось только вот такое растение - сольданелла (Soldanella alpina):



Остальная флора, хоть и симпатичная, вполне знакомого вида. Зато пейзажи чудесные. Было бы здорово, конечно, найти эдельвейс. Но во-первых, они растут выше, чем я ходила, а во-вторых, для него было рановато: он цветет, по разным источникам, не то с конца июня, не то вообще с июля. А в этом году еще и поздняя весна. Поэтому квест с поиском живого эдельвейса отложился на другой раз.


По пути вниз

До сих пор я ходила только по тропам, которые значатся в классификации как Hiking trail - самой простой категории. По пути вниз я решила опробовать тропу более высокой категории - Mountain trail. На сайте при походах по таким тропам советовали специальную обувь, топографическую карту и компас. На деле же в такой тропе не оказалось ничего особенно страшного: широкая хоженая тропа, просто более крутой спуск по камням и земле, а не асфальту и грунтовке. Хотя, возможно, в более диких местах такие тропы сложнее.

На подходе к деревне, когда я проходила мимо очередной фермы, за мной увязалась стайка козлят. Пятеро совершенно очаровательных животных: в холке мне где-то по колено, четыре белых и один черный, с мелкими рожками или вовсе без них. Они следовали за мной почти до самой деревни, настойчиво, но опасливо: бегали вокруг меня, но больше чем на полметра не приближались. Я их тоже побаивалась: отчасти от незнания повадок козлят, отчасти было стыдно перед их хозяином. Вдруг они не найдут дорогу домой?

Так или иначе, ближе к деревне козлята от меня отстали и отправились восвояси. А я устроилась на веранде отеля и обрела самый швейцарский за всю поездку ужин: сырное фондю с грибами с видом на белоснежные вершины Альп.


Ужин туриста. Впереди ледники гор; фотоаппарат не справился и засветил их до неузнаваемости.

Поздно вечером началась гроза; дождь шел всю ночь, и раннее утро встретило меня сырой туманной мглой. В 6 утра мне нужно было выехать в Женеву.

[Venik_Lighter]

ЦЕРН. Куда и зачем летят протоны

Физики, не смейтесь - я чайник и пишу для чайников )) Если что не так - поправьте, я буду рада.


Это Глобус - самое заметное здание комплекса ЦЕРНа. ЦЕРН - Европейская организация ядерных исследований (CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - аббревиатура сохранилась от первого названия организации). Именно там, в 25 минутах езды на трамвае от центрального вокзала Женевы, сидят ученые, которые ставят эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК). Главный комплекс ЦЕРНа расположен почти на границе с Францией. На их сайте для туристов так и написано: во время экскурсии, возможно, придется пересечь границу, просим иметь с собой паспорт с шенгенской визой.

Коллайдеры - это один из видов ускорителей заряженных частиц. Они представляют из себя трубу, прямую или в форме кольца, в которую из специальных пушек выпускают пучки заряженных частиц - электронов, протонов, атомных ядер и т.п. Частицы летят по трубе и ускоряются электромагнитным полем. Когда они достигнут нужной скорости, их сталкивают друг с другом. Задача здесь - разогнать частицы до таких скоростей, чтобы при их столкновении выделилось очень много энергии. При таком столкновении проявляются свойства частиц, которые мы не можем наблюдать в обычных условиях. А при достаточно высоких энергиях могут даже родиться частицы, которые мы обычно не встречаем. Частицы - и старые, и новые - регистрируются детекторами, которые измеряют траекторию движения частицы и ее энергию. По этим данным можно рассчитать массу частицы, ее заряд и некоторые другие свойства.

БАК представляет из себя кольцо-ускоритель длиной 27 км, с четырьмя детекторами. Правда, живьем все это хозяйство увидеть так просто не удастся: коллайдер расположен под землей на глубине около 100 м.


В ЦЕРНе проводят экскурсии для простых смертных, в рамках которых, в частности, водят смотреть на один из детекторов. Но мне на такую экскурсию попасть не удалось: когда я за два месяца до поездки полезла на сайт ЦЕРНа, все места на нужные мне даты были уже заняты. Может быть, и можно было бы записаться на месте, но я приехала в ЦЕРН, когда экскурсия для публики уже вовсю шла. Для самостоятельных товарищей вроде меня есть две выставки, посвященные работе ЦЕРНа и истории ядерной физики.


Это - здание ресепшена ЦЕРНа, в двух шагах от трамвайной остановки. Сюда стекаются все посетители ЦЕРНа, здесь располагается сувенирный магазин и залы одной из выставок под названием Микрокосм (Microcosm). Это более старая выставка, которую сейчас активно реконструируют. Самое интересное там - это установки, на которых можно самому воспроизвести два ключевых опыта в истории атомной физики.


Один из них (слева) - это опыт Томсона, один из серии его опытов, в результате которых он открыл электрон и измерил его заряд. Второй (справа) - опыт Резерфорда, в котором он обнаружил, что атом - не цельный плотный кусок вещества (как считали раньше), а состоит из небольшого ядра и вращающихся вокруг него электронов.

Рядом с установками есть стенды, которые объясняют суть экспериментов и рассказывают, как нужно нажимать кнопки и крутить рычажки, чтобы все получилось. Если естествоиспытатель захочет что-то законспектировать или посчитать, он может взять бумагу и карандаш на ресепшене.

Другие установки позволяют руками «пощупать» четыре фундаментальных взаимодействия между частицами: сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное.


Слабое и электромагнитное взаимодействия


Сильное и гравитационное взаимодействия

Еще там есть модель БАК в натуральную величину.


Так он выглядит; высота - около 1,5 м.

Из прочих любопытных экспонатов - жесткий диск 1970-х годов производства, объемом 320 Мб и весом 10 кг.


В основном же выставка состоит из стендов, где голосом и текстом с картинками рассказывают об экспериментах БАК, их теоретическом значении и практической пользе.

В Глобусе располагается конференц-зал, где читают публичные лекции, и зал с еще одной выставкой, более современной, которая называется Вселенная частиц (Universe of Particles).


Так выглядит зал этой выставки. Те шары, что стоят на полу, служат трем целям. Одни из них - витрины для экспонатов. Другие - интерактивные экраны с информацией об устройстве Вселенной, ее возникновении и развитии. Третьи шары сделаны в виде кресел. Садишься в них, нажимаешь кнопку - и тебе рассказывают о каком-нибудь из экспериментов БАК. Кресла очень удобные: я в таком чуть не заснула под убаюкивающий голос диктора. Среди экспонатов в этом зале тоже есть любопытные вещи.


Это, например, - первый в истории циклический ускоритель, построенный Эрнестом Лоуренсом в 1931 году. Его диаметр - всего 11 см.


Это - первый в мире сервер Всемирной компьютерной сети - той самой World wide web, без которой мы сейчас не мыслим своего существования. Ее тоже изобрели в ЦЕРНе, как общедоступное хранилище данных.

В целом, конечно, выставки эти интересны в первую очередь школьникам или фанатам физики вроде меня. Тем не менее, они дают хорошее представление о том, как устроен БАК, какие эксперименты на нем проводят и зачем все это нужно.

И где-то под всем этим великолепием находится Большой адронный коллайдер. Его магниты построены на сверхпроводниках, которые работают при температуре 1,9 К - меньше, чем в открытом космосе. Протоны и ядра свинца ускоряются в нем до сверхвысоких энергий, и при их столкновении создаются условия, близкие к существовавшим вскоре после Большого взрыва. В результате этих столкновений рождаются мириады частиц. Ученые их фиксируют с помощью детекторов и, изучая их свойства, надеются пролить свет на главные загадки современной физики. Можно увидеть первичный суп частиц и разобрать их по кирпичикам. Можно наконец понять, существуют ли свернутые измерения, о которых столько писали авторы теории струн. Можно уловить частицы темной материи и изучить свойства антивещества. Прощупать, как устроена ткань нашей реальности.

В конце визита я напала на сувенирный магазин и добыла кружечку с основными уравнениями Стандартной модели и футболочку с треками элементарных частиц. Радуюсь им как трофеям.

Вечером, обогащенная знаниями и сувенирами, я вернулась в Женеву. Нашла автовокзал, всего минутах в пяти пешком от центрального железнодорожного вокзала, дождалась автобуса и поехала в Шамони - французскую горнолыжную деревушку у подножия Монблана.

[Venik_Lighter]

Шамони. Альпинизм вчера и сегодня


Это изображение я встретила на стене сувенирного магазина в первую же свою вылазку из отеля - вечером, когда только приехала в Шамони. Подобными фотографиями и плакатами пестрят все сувенирные магазины деревни. Зимние развлечения - лыжи, санки, коньки, прогулки по ледникам, игра в снежки - для всех и каждого. В том числе и для респектабельных дам в турнюрах и шляпках. Не снимая турнюра и шляпки, естественно - иначе какая же ты респектабельная дама. (На этом месте должен содрогнуться всякий, кто когда-либо носил костюм с турнюром. Я лишь мерила - мне хватило.)

Шамони - это довольно большая альпийская деревня у подножья Монблана, ныне - на территории Франции. Сейчас это центр горнолыжного спорта зимой и горного отдыха летом, с отелями, ресторанами и сувенирами, в окружении острых скал-игл и бурлящих горных ручьев.



Приехала я туда под вечер и была моментально очарована окружающим миром. Городская площадь окружена невысокими зданиями с покатыми крышами, в которых располагаются отели и рестораны разного рода. Рядом живописная церковь, кругом горы в облаках. Фонари приятно мерцают в туманной дымке.





Мой отель располагался на этой же центральной площади, прямо посреди всей этой прелести. Он был оформлен в ностальгическом альпийском стиле: с коврами, деревянными панелями и камином в общей зале. Вот и почувствуй разницу между Швейцарией и Францией. Вроде бы те же 2000 р/ночь - но в Швейцарии это тесноватое нечто на отшибе, а во Франции - центр цивилизации, ковры и камин.


Мой отель, вид с улицы


Общая зала с камином

Утром окружающий мир сиял яркими красками в солнечном свете.





Бодренькие здания на улицах деревни дополнительно поднимали настроение.



Можно было смело идти покорять Монблан!

Партия альпинистов, впервые покоривших Монблан, стартовала отсюда же в 1786 году. С этого момента идет официальный отсчет истории альпинизма.

В 1760 году швейцарский геолог, ботаник и фанат высокогорья Орас-Бенедикт де Соссюр учредил премию тому, кто первый доберется до вершины Монблана. За двадцать с лишним лет после этого разные люди совершили несколько неудачных попыток это сделать. Удалось же это доктору Мишелю Паккару и горному проводнику Жаку Бальма, уроженцам Шамони.

На улицах деревни можно встретить памятники этим людям.


Это доктор Мишель Паккар.


А это - Жак Бальма и Орас-Бенедикт де Соссюр. В 1787 году де Соссюр вместе с Жаком Бальма совершил второе успешное восхождение на Монблан в составе партии из 17 человек, обремененных кучей научного оборудования.

С тех пор по горам стали шляться все кому не лень. А чтобы обезопасить себя от неожиданностей, люди стали пользоваться услугами местных крестьян в качестве горных проводников.


Это - здание первой в Альпах гильдии проводников, основанной в Шамони в 1821 году. Когда со стороны туристов повысился спрос на услуги проводников, наиболее успешные из них основали гильдию, чтобы стандартизировать и сертифицировать свои услуги. Сейчас такие гильдии есть в большинстве горных районов, популярных среди альпинистов. Существует даже международная ассоциация горных проводников.

Желающих покорить Монблан и сейчас достаточно. Кто-то готов забраться на саму вершину, а кому-то достаточно просто взглянуть на нее - но с как можно более близкого расстояния. Для последних французы организовали смотровую площадку на соседней горе - Эгюй дю Миди (Aiguille du Midi, Полуденная игла; да простят мне мой французский). Высота ее - 3842 м, и туда ведет канатная дорога. Нижняя ее станция - недалеко от центра деревни.



На станции рядом с кассами и выходом к канатке расклеены надписи: «Внимание! Высокогорная зона! Спасатели не работают, лавиноопасность не мониторится. Выходите на склон на свой страх и риск!» На английском и французском - скромными черными буквами. На русском - яркими красными, с рамочкой и черными восклицательными знаками на желтом фоне.

Промежуточная станция канатки находится на высоте 2317 метров. Там есть - нет, не ресторан, это вам не Швейцария - маленькая забегаловка с сэндвичами и питьём. А еще там есть снег и маленькие желтые цветочки.






Горные пики вокруг Шамони. Правда похожи на иглы



И указатели - почти как в Швейцарии.




Поздняя весна!



На самом-самом верху - лёд, снега, смотровые площадки, и голова становится ватной через полчаса. Примерно как на Юнгфрауйох - только вместо трех ресторанов одна забегаловка и туристов не так много (хотя все равно хватает).




Комплекс на верхней станции. Гораздо скромнее, чем на Юнгфрауйох, но суть та же

The Real Top of Europe - смеются рекламные плакаты. Юнгфрауйох, которую швейцарцы именуют Top of Europe, - на 388 метров ниже.

А еще, в отличие от Юнгфрауйох, сюда вместе с туристами поднимаются альпинисты, которые отсюда пойдут дальше в горы - покорять Монблан и другие соседние вершины. Со мной наверх ехали даже два долбанутых лыжника (на дворе, напомню, - июнь).

На Монблан лазили уже все кому не лень, и основные маршруты восхождения давно нанесены на карты. На самых популярных из них есть горные убежища - хижины, где можно переночевать. Поток альпинистов и лыжников на Монблан такой, что французским властям пришлось установить недалеко от его вершины два туалета типа сортир. Это самые высокогорные общественные туалеты в Европе - на высоте 4260 м.

Вот они, альпинисты, тусуются внизу на леднике.



А это - их выход на ледник. Снежная нора.



Для тех, кто не готов лезть на ледник самостоятельно, есть панорамная гондола, которая курсирует между Эгюй дю Миди и вершиной Helbronner на границе с Италией. Говорят, с нее открываются потрясающие виды на Монблан и окружающие заснеженные просторы. Но по той погоде кататься на ней было совершенно бессмысленно.




Переход между разными частями комплекса. Погодка впечатляет


Мой след на высоте 3842 м

На лифте поднимаюсь на самую высокую смотровую площадку - еще на 65 метров вверх. Скромница Монблан спрятался в облако и показывает личико лишь на секунды. В промежутках любуюсь на серые, присыпанные снегом скалы и ледник, спускающийся вниз почти до самой долины.


Вершина Монблана - где-то там, за этим облаком




Ледник спускается с массива Монблан вниз, к деревне

Монблан во всей красе показался мне только следующим утром - а точнее, в семь утра, когда я уже шла садиться в автобус до Женевы. Мягкая, как будто совсем пологая заснеженная вершина на фоне лазурно-голубого неба.



А это доктор любуется Монбланом - покоренной вершиной.

[Venik_Lighter]

Женева. Добро должно быть с кулаками

Женева стоит на Женевском озере.

Нет, не так.



Женевское озеро - оно же озеро Леман - крупнейший пресный водоем Западной Европы. Оно лежит в долине, окруженной отрогами Альп и Юрских гор. По его берегам натыканы городки и поселки, в основном курортного толка. Курортными эти берега остаются уже несколько веков: здесь были дачки у первой жены Наполеона, английских поэтов XIX века, политиков и актеров XX века. В XIX веке северный берег озера стали называть Швейцарской Ривьерой. Вода в озере нежно-голубая и прозрачная. Плывешь на прогулочном катере - а за бортом можно разглядеть все камешки на дне. Гладь озера усыпана разного рода лодочками и яхтами. Говорят, в ясную погоду с озера видно Монблан.

С западного краешка этого огромного водного массива примостилась Женева.

Ветер с озера гуляет по центру города, прохладный и свежий. Женева - очень спокойный город, там на удивление легко дышится. Когда я планировала поездку, я думала, что Женева - это столица Швейцарии. А потом оказалось, что столица Швейцарии - это вовсе Берн.


Фонарный столб рядом с центральным вокзалом Женевы. Швейцарию все еще можно обойти пешком!



Этот фонтан - ныне символ Женевы - изначально служил защитным клапаном гидравлической системы завода чуть ниже по течению от озера. Завод с тех пор закрылся, а фонтан за его эстетические достоинства в 1891 году переставили в центр города. Он качает воду из озера и сбрасывает обратно с высоты около 140 м.

Рядом с фонтаном расположены еще несколько достопримечательностей Женевы. Вот, например, часы-клумба, символ часовой промышленности Швейцарии:


В 1903 году, когда их установили, это был технический прорыв. С тех пор подобные часы появились во многих других городах, но эти часы - старейшие и, говорят, самые большие (если судить по длине секундной стрелки). Современный вид клумба с часами приняла в 1955 году.


На набережной недалеко от фонтана, откуда отходят прогулочные кораблики по озеру, стоит памятник австро-венгерской императрице Елизавете Баварской (Сисси) - красавице, умнице и любимице подданных. Ее убили здесь в 1898 году, когда она собиралась отплыть по озеру на теплоходе.

Прямо напротив фонтана - остров Руссо, где стоит памятник философу. Руссо родился в Женеве и провел здесь первые 16 лет своей жизни.


Памятник весь в плюшевых зайцах и медведях. Не знаю, почему.

А еще на острове есть павильончик с кафешкой, утки, лебеди и тишина. Островок зелени среди центра города.


Лебеди у острова

В центре Женевы кое-где расставлены вот такие пианино:



На них может играть любой желающий. Их активно пользуют молодые люди, желающие подзаработать на своей игре. Вот встреченные мной:



Они играли «Канон» Иоганна Пахельбеля - немецкого композитора XVII века. Эту мелодию часто ставят на московских балах.

Исторический центр города находится совсем рядом с фонтаном, и он очень уютный: светлого камня, весь усеянный клумбами и с небольшими фонтанчиками на площадях.



А еще в Женеве издавна гнездились разнообразные борцы за правду, справедливость и мир во всем мире. Уже в XV веке Женева стала независимым городом-государством под управлением городского совета, избираемого жителями. В XVI веке здесь обосновался Жан Кальвин, сбежавший от преследований во Франции, и преобразовал всю церковную жизнь города.



Это - аудитория, в которой проповедовал Кальвин. Сохранился даже стул, на котором он сиживал: стул этот стоит в Соборе Святого Петра, главном соборе старого города.



Роль Женевы как гнезда Реформации увековечена в виде Стены Реформации в сквере рядом со зданием университета.


В центре стены стоят статуи, изображающие четырех главных деятелей кальвинизма: (слева направо) Гийом Фарель, Жан Кальвин, Теодор Беза и Джон Нокс. Фарель и Беза были сподвижниками Кальвина в Швейцарии. Нокс был одним из главных действующих лиц Реформации в Англии. Вдоль стены расположены памятники и барельефы, посвященные другим значимым персонажам и событиям в истории реформы церкви.


В историческом центре города стоит бюст Анри Дюнана - человека, чьи идеи и труд лежат в основе работы Международного комитета Красного Креста. Дюнан был преуспевающим женевским бизнесменом. В июне 1859 года он поехал в Италию, чтобы встретиться с Наполеоном III и договориться об условиях работы их компании в Алжире. На территории Италии в то время шли военные действия между Францией и Австрией, и Дюнан оказался свидетелем последствий битвы при Сольферино. В то время военно-полевая медицина еще током не существовала; на поле боя Дюнан обнаружил десятки тысяч убитых и раненых солдат, которым не оказывалось никакой медицинской помощи.

Дюнан был потрясен этим зрелищем настолько, что плюнул на изначальную цель своей поездки и взялся за организацию помощи раненым, привлекая к этому местных жителей. Вернувшись в Женеву, он собрал комиссию, которая выработала медицинские и правовые принципы помощи раненым солдатам в военных конфликтах. Эти принципы легли в основу работы Красного Креста и Женевской конвенции, принятой на конференции в 1864 году.

За всеми миротворческими инициативами Дюнан совсем запустил свой бизнес. В 1867 году его объявили банкротом, ему пришлось покинуть Комитет Красного Креста и уехать из Женевы. Реабилитировался он только в 1901 году, когда получил первую Нобелевскую премию мира.

Это - современная штаб-квартира Красного Креста.


Здание Красного Креста, как и штаб-квартиры многих других международных организаций, находится в отдельном квартале чуть севернее исторического центра города. Сюда в XX веке сместился локальный фокус борьбы за мир во всем мире.



Европейская штаб-квартира ООН - Дворец Наций - чуть ли не самая большая постройка в Европе. Но само здание очень спокойное и совершенно не отдает ничем имперским. Этакий Бастион борьбы за мир.

Среди организаций, гнездящихся в этом квартале, - Всемирная торговая организация, Международная организация труда, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев и многие другие. Большинство этих организаций на слуху, но попались мне и такие, о которых я не знала. Например, Экуменический центр, который занимается диалогом между разными версиями христианства.



Гнёзда международных организаций окружены соответствующим антуражем - садами, клумбами и памятниками.


Это, например, памятник Мигелю Идальго Кастильскому, католическому священнику и лидеру движения за освобождение Мексики от испанского правления.



А эта пушка с завязанным стволом - символ мира - стоит на площади рядом с Дворцом Наций.

Лига Наций, естественно, тоже гнездилась в Женеве. Но ее здание располагалось на берегу Женевского озера, чуть в стороне от современных штаб-квартир ООН и других организаций.



Сейчас в этом здании находится Верховный комиссариат ООН по правам человека.

Забавно, знаете, выходит. Вот всю эту правду, справедливость и мир во всем мире - все то, о чем мы привыкли говорить со снисходительной иронией, здесь издревле воспринимают всерьез и работают на его реализацию. Можно долго спорить о том, насколько это нужно и оправданно - и это неизбежно будет происходить, даже я видела напротив главного здания ООН палатку с одиноким протестующим. Но пока мы спорим, эти люди работают, и в общей благости деятельности, например, Красного Креста сомневаться довольно сложно. Я глядела на эти здания из окошка туристического вагончика и думала: блин, я тоже хочу, чтобы мне хватало сил бороться за то, во что я верю.

А еще в Женеве мне попалось удивительное.

Одна из главных достопримечательностей исторического центра Женевы - это собор Святого Петра.



Его строили и достраивали с XII по XVIII век, и от этого в нем в случайном порядке сочетаются разные архитектурные стили от романского до неоклассики. Ужасно смешно.



Мне повезло: в те выходные, что я оказалась в Женеве, в соборе проходил некий научный праздник. По этому поводу за алтарем собора повесили маятник Фуко. Маятник этот висит на длинном подвесе и может качаться очень долго. При этом плоскость его движения остается неподвижной, а вот поверхность Земли под ним успевает провернуться. Если как-то отслеживать перемещение плоскости движения маятника, можно рассчитать скорость вращения Земли.

Во времена Фуко это делалось при помощи металлической иглы и песка, на котором маятник выписывал красивые звездочки. В случае этого маятника для регистрации его движений использовали лежащую на полу шкалу и лазерную указку, прикрепленную к нижней части маятника. К инсталляции прилагались ученые, которые объясняли происходящее. В течение дня в соборе читали популярные лекции.



Так располагалась плоскость вращения маятника, когда я первый раз попала в собор.



А так - когда я вернулась спустя час с небольшим.



Плоскость вращения сместилась примерно на 10 градусов, как и было предсказано расчетами.

И вот что я вам скажу: она - вертится. Я сама видела.