… Не люблю я ноябрь. Осень фактически уже закончилась, а зима еще не наступила. Световой день стремительно сокращается, унылые туманы все чаще обвивают серые кварталы домов, оставшиеся без приукрашивающей их, уже
опавшей разноцветной осенней листвы…
Дабы отвлечь массы от такого ежегодного депрессняка, мировая индустрия потребления (лет 40 назад, а может и больше) придумала ежегодные ноябрьские распродажи. Но одно дело, пытаться впарить разным целевым аудиториям непроданные в сезон шмотки якобы со скидкой (хотя все понимают, что прежде, чем снизить цену на 20% и кричать об этом на каждом углу, цену по-тихому предварительно поднимают на 25% - все равно, если товар непродан в сезон, им мало кто будет интересоваться в межсезонье). Но одно дело, когда «со скидками» распродают прошлое, и совсем другое, когда скидки предлагают на будущее. Так ноябрьские распродажи добрались и в наш любимый туризм.
Я вообще считаю себя человеком более-менее трезво мыслящим, не подверженным массовому покупательскому психозу, но в контексте августовской ликвидации ста-стадвадцатидолларовых промотарифов МАУ (браво менеджмент, около 10 месяцев держали вполне доступные тарифы за 150+дней и постепенно «подсадившие» на них туристов, и тепер мастерски стригущие прибыль), цены на ноябрьской распродаже WizzAir действительно были конкурентоспособными на германское направление. Итак, на распродаже 12.11.2015 мною были куплены билеты на двоих Киев-Мемминген на июль 2016 года.Первоначально, вообще без цели и программы путешествия. Сыграл роль фактор мнимого выигрыша в цене: IEV-FMM 59,99 евро, FMM-IEV 49,99 евро. У МАУ KBP – MUC – KBP на те же даты продавался по 4800 грн (около 188 Е). С покупкой членства (29,99 Е в год) у Wizz цены знижались еще на 20%. Однако если добавить багаж (30 евро), “гибкий тариф» 8 евро (несомненное преимущество Wizz, у МАУ такого нет,есть возможность переноса только у бизнес-тарифов по пятизначным ценам) , то выигрыш в цене оказался совсем минимальным – 320 евро RT на двоих, что с учетом почти обязательной покупки билетов на автобус из FMM в Мюнхен, то стоимость одного билета достигала уже 190 Е.
Но за прошедшие 8 месяцев со дня покупки до даты билетов, жизнь внесла коррективы в планы – обещанный безвизовый режим давать никто не собирался (а значит одному из нас требовалось открывать визу, так что планируемая поездка только по Германии, с гипотетической заменой аэропорта обратного вылета на Любек/Гамбург отменялась), первоначально склонялись к открытию венгерской, даже присмотрели вполне себе бюджетный поезд Мюнхен-Будапешт-Мюнхен, следующий через курортный регион на северо-западе Венгрии (Дьор-Мошонмадьяровар-Шопрон). Но дальняя разведка сообщила, что при таком плане поездки от венгров можно получить только визу под поездку, что нас априори не устраивало. Пришлось вновь обратить свои взоры на Словакию. Но и там шансы на мульт с вьездом в Шенген через страну, отличную, от Словакии, были ни чуть не выше. Да и прямой поезд из Мюнхена в какой-либо курортный регион, отсутствовал как класс. А 10-часовый переезд в прямом автобусе Мюнхен-Братислава нас по ряду причин не устраивал. Пришлось размыкать маршрут, делая вьезд в Шенген через Словакию. В марте неприятный сюрприз преподнесла УЗ, изменив время отправления из самого раннего из поездов Киев-Ужгород, что делало невозможнысм стыковку с автобусом Ужгород-Кошице (до сих пор стыковка составляла целых 38 минут, за которые можно было даже успеть купить билет на автобус). Вариантов было два: либо приехать в Ужгород накануне и переночевать в местном отеле(20-25 Е за ночь) либо искать другие способы вьезда в Словакию (такси Ужгород-Кошице от 40 евро за машину, авиа KBP-KSC от 130 евро за двоих OW). Второй вариант несмотря на пригрыш в цене, давал очевидный выигрыш во времени, т.к. терять день в Ужгороде мне виделось не рациональным. Авиарейс Киев-Кошице все же отпадал – во-первых, летал всего 2 раза в неделю, во-вторых, время вылета из Киева абсолютно для маньяков – 04:20 утра. Значит, поезд, так поезд. Выбор региона отдыха. Вначале подумывали о Бардеевски-Купеле (был положительный опыт отдыха 2013 года), но с одной стороны цена уже кусалась (140 евро/сутки за Твин с питанием FB и 3 процедурами в день), а с другой – расположение курорта – северо-восточная часть Словакии (Прешовский край), что делало проблемным добраться за один день даже до Австрии, автобус Бардеев-Братислава в пути около 8 часов. Стали присматривать что-то в западной или центральной Словакии. Очень заинтересовала Нимнице (Тренчинский край) – полностью подходящие лечебные факторы, отсутствие противопоказаний, всего полтора часа поездом до Братиславы и весьма гуманные цены. Но, по закону зловредности, на наши даты все места были раскуплены еще за 2 месяца. Следующим по привлекательности в списке стоял курорт Раецке Теплице. Если отбросить мегадорогую «Афродиту», то размещение в одном из маленьких отелей-пансионов с покупкой процедур в бальнеоцентре, выглядело по цене вполне приемлимым (в итоге получилось 90 евро/за твин с двоих с 3-разовым питаним и 1-2 процедурами на выбор в день). Из минусов – значительная удаленность от Ужгорода, что с неопределенным временем прохождения границы (в итоге так и получилось), а также ранним временем отправления последнего автобуса и поезда из Жилины в Раецке Теплице (около 19 часов), делало возможность доехать из Ужгорода на курорт за один день вообще трудновыполнимой. Пришлось брать транзитный ночлег в Попраде (26,10 евро за ночь по акции со 100%-ой предоплатой). Этот же отель по глупости и был указан в анкете на визу. Понятно, что 1 ночь в отеле за такую бюджетную цену, Словацкому консульству для открытия годовой визы, выглядело малоубедительным. Но на момент заполнения анкеты, ваучера с данными отеля и ФИО ответственного лица (обязательный парамер для заполнения визовой анкеты) из Раецке-Теплице у меня еще не было на руках, а время поджимало. Заменить отель в уже заполненной на сайте Консульства анкете через несколько дней, я изменить не мог (кто знает как это сделать – подскажите, возможно пригодится в будущем). В итоге, маршрут приобрел такой вид: 1 ночь в Попраде, 7 ночей в отеле в Раецке-Теплице, 2 ночи в Вене, 4 ночи в Мюнхене. В Консульство подавали ваучеры со 100% оплатой отелей Попрада и Раецке Теплице и неоплаченные из Вены и Мюнхена, просили 360/90, получили 180/60.
Перед самой поездкой неприятный сюрприз преподнес НБУ, введя 23.05 ВА в банк, где у меня были все гривневые карточки. Времени на открытие новой гривневой карты не было, потому билеты на поезд Киев-Ужгород (открытие продаж 25.05) пришлось оплачивать евровой картой (интернет-продажа открывалась традиционно в 8:00, а кассы по продаже билетов за наличные с 9:00-10:00, причем в них еще и была комиссия в размере 30 грн за каждый билет), 487 гривен были списаны с карты в виде 17,70 евро. Курс списания евро = 27,51 гривен на тот момент был вполне приемлим, наличные евро в тот день можно было сдать по 27,70 грн.
День 1 – 2 . Выехали 08.07 из Киева на хорошо знакомом поезде №99 Киев-Ужгород, из новшеств – в связи с ремонтом станции метро «Вокзальная», УЗ добавила в черте города еще одну остановку поезда в пределах города – на платформе "Святошин", но 2-минутность стоянки и неизвестность платформы отправления, делали посадку там там более, чем не разумной. Ради интереса, пытался понаблюдать сядет ли кто на Святошино – в наш вагон не сел никто. В Ужгород прибыли во-время. Такси заказывали, естественно, заранее (пользуемся его услугами не в первый раз). Границу прошли рекордно быстро – 1 час 20 минут, правда при этом словацкие пограничники смотрели багаж, причем дотошно, вещи из чемоданов не вытряхивали, но ворошили капитально .). Далее была хорошо знакомая 2-часовая дорога на Кошице, мимо озера-водохранилища Землянска Ширава (самое близкое место отдыха к украинской границе) и страшного ромского лагеря в Secovce. В Кошице въезжаем в страшный ливень, поблуждав сполчаса по городу, наконец, добираемся до вокзала. Ближайший поезд до Попрада – только в 13:27, стоимость билета 5,30 евро. Поезд неожиданно комфортный, едет медленно, остановки практически на каждом полустанке, есть контролеры. Сразу за Кошице начинается лес, гор еще нет, помеж леса мелькают поля с еще не убранным урожаем, маленькие ухоженные поселки. В 15:12 выгружаемся на попрадском вокзале «Poprad-Tatry». Попрад считается воротами в высокогорную Словакию (регион «Высокие Татры»), потому, очевидно с целью рекламы, к названию местного ж/д вокзала и аэропорта добавили вторую часть. Попрадский вокзал поражает. Во-первых, своей двухэтажностью (нехарактерной для вокзалов Восточной Европы), со второго яруса отправляется знаменитый «Татранский трамвай» - одновагонный поезд, идущий на высокогорнейшее озеро Штребске Плесо. Во-вторых, своей неухоженностью, здание относительно новое (лет 10-15, не больше), есть лифты, эскалаторы, но где-то уже местами обвалилась плитка на стенах и на полу,где-то расшатаны перила, некоторые зоны огорожены лентами,как бы ремонт. От главного входа в город ведет красивый променад , местами крытый, в конце которого уже начинаются отели. Наш, «Satel», благодаря своей 8-этажности, виден издалека. Мне он очень напомнил отель «Park» (мой, кстати, первый отель в Словакии, 2013 год, Дольный Кубин), тот же лифт напротив рецепции, бьюти-салон в подвале, такой же длинный переход к ресторану. Возможно, даже строились по одному проекту. В принципе, из-за бюджетной цены можно закрыть глаза на ряд недочетов отеля, типа старой мебели и отсутствия крючка для душа в ванной. К плюсам стОит также добавить тишину (нам достался номер с окнами во двор) и вид на горы, а также 2 украинозычных канала по ТВ. Ну и очень хороший завтрак в ресторане на следующий день (5 Е): большой выбор овощей, фруктов (в т.ч. арбузы в начале июля!), салатов, несколько видов омлета, жареный бекон, сардельки, сыры, ветчина и т.д.. Некий оттенок из пришлого (привет из отечестенных санаториев) было масло не порционное в упаковках, как все мы привыкли в европейских отелях, а просто выложенное на блюде, разрезанное на много кусочков. Но зато порционному меду (который везде в Словакии почему- то в очень труднооткрываемых упаковках), кухня предпочла мед в деревянной посуде, где вместо ложки был некий длинный предмет, похожий на молоток с гофрированной головой, на который мед надо было намотать, а потом, соответсвенно, размотать над своей тарелкой. Несомненный плюс к колориту, такое запоминается.Такие «молоточки» видел потом на рынках в Раецке-Теплице (3Е), но как называются, не спросил.
Сразу поселения идем гулять в город. Променад плавно перетекает в торговую улицу. Перепендикулярно которой протекает маленькая красиваая бурная речка, через которую, естественно, проложен мост. В конце променад обнаружен торговый центр «Forum». Выбор в традиционных для Словакии бутиках (С&A, H&M, New Yorker, Deichmann) на порядок лучше, чем в аналогичных в Жилине. Естетственно, есть «Tesco» и «dm». На верхнем этаже – большое кафе с панорамными видами. Справа от входа в «Forum»в полуподвале жилого дома обнаружено весьма любопытное заведение местного общепита – Soup-bistro “Polivkaren” (polivka со словацкого переводится как суп). Вот только по ценам и ассортименту подсказать не смогу – по субботам и воскресеньям бистро закрыто, работает с понедельника по пятницу.
День 3. Выселение из отеля в 10:00. Поезда до Жилины ходят не то чтобы, редко, но и не часто – в среднем раз в 2 часа. Дабы не мучить себя ранним подьемом и завтраком, выбираем поезд в 11:25. Оставшееся время проводим на берегу речки, наслаждаясь чистейшим горным воздухом, с видом на сами Высокие Татры вдалеке. Попрад, прежде всего – курорт горнолыжный, поэтому летом тут низкий сезон, отдыхают в основном сами словаки, увлекающиеся треккингом или маунти-байкингом (в поездах видели много горновелосипедистов с соответствующим снаряжением). Билеты на поезд покупаем в кассе минут за 20-30 до отправления (стоимость 6,90 Е, без указания места), как оказалось действительны в течении 12 часов на 1 поездку в любом поезде между двумя данными станциями. Поезд следовал до Братиславы, вначале вагон был заполнен %% на 30, но постепенно наполняемость повысилась до 70%, причем очень многие пассажиры покупают билет с фиксированным местом – от такого билета отрывается отрывная часть, которая и крепится в специальной рамочке на стене поверх непосредственно номера места. Сразу же после Попрада поезд резко уходит в горы, на станционных табло при этом помимо стандартного текущего времени и температуры воздуха указывается также высота того или иного населенного пункта над уровнем моря. Начинается настоящая Словакия! В густых лесах время от времени поблескивают разных размеров озера, причем не все их них природные – видели также водохранилища – искусственные озера, созданные на горных реках, и являющиеся частями гидроэлектростанций. Очень крупную ГЭС видел в районе города Ружемберок – но об этом позже. Озера, расположенные на равнинах обросли кемпингами, небольшими отелями, мини-горками-аквапарками и были превращены в полноценные курорты. Очень большой открытый аквапарк видели на подьезде к Попраду – многие наверняка спросят почему я его не упомянул – отвечу сразу, аквапарки не мой интерес,предпочитаю естественные водоемы. Солнечная погода (нечастое явление для высокогорья) добавляла хорошего настроения. Наиболее впечатляющих размеров было озеро Липтовска Мара, на берего которого частично располагался широкоизвестный горнолыжный курорт Липтовски Микулаш. Еще во время своей самой первой поездки в Словакию (февраль 2013 года), когда ехали автобусом в Дольный Кубин, обратил внимание, что в Словакии много гидроэлектростанций, одна из которых располагалась в соседнем городе – Ружембероке. Но тогда заезжали в этот город с другой стороны – спускаясь с гор автобусом, сейчас вьезжали поездом, тоже видел. Но вот другую достопримечательность этого симпатичного и ухоженного городка – «Розовый Замок» (именно так собственно и переводится название города) рассмотреть не удалось . Оставим на следующие разы.
Так незаметно на горизонте показалась и промежуточная цель нашего путешествия – город Жилина, где нам предстояло сделать пересадку. Жилина – областной центр, город исключительно промышленный, о чем свидетельствует титанических размеров труба теплоэлектростанции, расположенной на подьезде к вокзалу. На дворе было воскреснье, 10.07.2016, а по выходным дням расписание пригородных поездов («рыхликов») Жилина-Раец существенно отличалось в худшую сторону, так что нам пришлось провести в ожидании на жд станции почти полтора часа (прибыли в 13:20, уехали только в 14:49). С автобусами (авто- и железнодорожную станции в Жилине разделяет всего 300 метров) ситуация еще хуже – по воскресеньям всего 3 рейса в день, по будням – более 10. Так что пришлось более часа провести на вокзале,”наслаждась” видами на 2 5-звездочных отеля, расположенных на противоположной стороне, а также на стадион местного футбольного клуба, где также проводит свои матчи и национальная сборная Словакии. Еще один штрих к портрету вокзала в Жилине (считаю, что важный): он состоит из 11 путей и 4 платформ: на первой платформе (на нее попадаешь из зала ожидания) путь 1, что естественно; платформа 2 – пути 2 и 3, платформа 3 – пути 4 и 9, платформа 4 – пути 10 и 11. А вот пути 5,6,7 и 8 – это тупики, находятся в конце первой платформы, с них отправляются преимущественно «рыхлики». К платформам 3 и 4 можно также добраться и через подземный переход. Наш «рыхлик» состоит из 2-х вагонов, в пути до Раеца 40 минут, до Раецке-Теплице 25 минут. Но несмотря на поездки на столько короткие расстояния, в поезде есть WC. Стоимость проезда 0,75 евро (при покупке в автомате на вокзале, автоматы есть на всех станциях) или 0,86 евро (если покупать в кассе, кассы есть не на всех станциях).
День 4-9. Отдых на курорте Раецке Теплице. Останавливались в отеле “Penzion Daniela” 3*, стоимость проживання 350 евро за 7 ночей/твин/ВВ. Ужин дополнительно 6 евро/чел. На первом этаже – ресторан «Kolyba», открыт по-моему целый день. Для постояльцев – есть отдельный вход (ключ на брелке с ключем от комнаты выдается при чек-ине) проходить через ресторан не совсем удобно. Завтраки – очень одноообразны, на выбор: один из нескольких видов омлета / ветчинно-сырная нарезка / молочная каша. Стакан чая или кофе на выбор, тарелка хлеба, 2 масла. В качестве десерта – стакан сока. Любая добавка – платно (стакан чая 1,50 евро). На ужин – веселее – один из 3-х видов супов и одно из 4-х горячих блюд, графин воды с лимоном. Номера большой площади, есть балкон, в номере холодильник, телевизор. Нет отопления, в теплое время года некритично, а вот как тут отдыхающим, когда температура за окном ниже +10 – вопрос… В ванной – душевая кабина, все очень новое, мыло в дозаторе. На весь период проживання (7 ночей) выдали по 1 шампуню, больше не добавили. Основной не достаток отеля (как в принципе, и всего курорта) – отсутствие пешеходных зон или пешеходных улиц, через городок проходит очень оживленная автотрасса. Как вы догадались, она проходит, прямо под окнами «Даниэлы». Тихих номеров, там нет, т.к. отель находится на перекрестке… Да и до железной дороги не более 100 метров, хотя в вечерне-ночное время «рыхлики» не ходят. Что касается оздоровления – напротив находится совсем небольшой сквер со СПА-центром «Афродита». Который соединен переходом с одноименным отелем 4*+. Основной профиль отеля – басейн и питьевой бювет. Все медицинско-оздоровительные процедуры, естественно платные. Массаж позвоночника 11-16 евро, ингалляции 7-9 евро. Время массажа, как и сам, масажист, каждый день разные, записываться надо с утра по-раньше на рецепции, оплачивать- за 15 минут до процедуры. Примерно 60% процедур назначаються после консультации врача, стоимость консультации – 16,60 евро. Если понадобится повторная – то уже 8 евро. Подавляющее большинство медпрепаратов в Словакии рецептурные (в т.ч. и те, что безрецептурны у нас). Рецепты, выданные врачами других стран, естественно, не принимаются. Получить словацкий рецепт, естественно, можно на консультации врача (стоимость выше). Вода в бювете бесплатна, Wi-Fi в СПА-центре также.
Теперь о приятном. Возле СПА есть небольшой парк с почти тропическими кипарисами и фонтаном, чуть дальше – озеро с большим количеством водоплавающих птиц, метрах в 500 – открытые плавательные бассейны и теннисные корты. Метров за 800 в лес – отель «Skalka», там есть небольшое поле для гольфа. В центре городка – единственный продуктовый магазин (сеть СООР) и совсем небольшой рынок (торгуют прямо с машин). Большинство сельхозпродукции – импорт, огурцы – чешские, сливы – венгерские, абрикосы и персики испанские. Основные отдыхающие – из Чехии и Польши, иногда видел немцев/австрийцев, русскоязычных почти нет.
Доп. Экскурсий на месте нет, регион не очень туристический, слышал только о замке в городке Раец, но в связи со специфическим расписанием автобусов и поездов (заканчивают ходит достаточно рано) не ездили). Один раз ездили в Жилину. Как я уже говорил, город промышленный, старый центр очень невелик, находится в основном около центральной площади имени Ивана Глинки. Два достаточно крупных: ТЦ «Mirage» (в самом центре, много дорогих бутиков, неожиданно обнаружили там итльянский OVS, но ассортимент после OVS в Италии сильно разочаровал, да и цены, кажется, выше, чем в Италии) и «Aupark» ехать 3 остановки от вокзала(троллебусом №3, обратно –троллейбусами 6 или 14. Почему все так сложно – весь городской транспорт в Жилине ходит по кольцевым маршрутам). Стоимость 0,55 евро за поездку до 45 минут. Билеты продаються в автоматах на остановках и валидируются в салонах в специальных электронных компостерах. Пешком до «Аупарка» от вокзала идти минут 20, правда в основном под гору. Кто бывал в словацких ТЦ (а «Аупарк» похоже, сетевой, есть во многих городах, в частности в Кошице и Братиславе) – набор бутиков в принципе, стандартен – C&A, H&M,NewYorker, Takko, Deichmann, CCC. Правда, есть вариации в виде Cameau. В «Аупарках» в качестве продуктового магазинах стандартно используется «Billa». В «Мираже» на первом этаже также есть «Билла», а рядом с ней магазин всякой нужной и не очень мелочи для дома «Pepco» (бюджетный аналог JYSK’а). В последнем удалось прикупить очень не плохого качества футболок по 2,49 Е.
От площади И.Глинки к вокзалу идет якобы торговая улица, по обеим сторонам много магазинов и отделений банков. Ассортимент в магазинах – сплошь Китай, причем не лучшего качества, хотя иногда замаскирован под чешские штрих-коды. Вещи зачастую не висят на вешалках, свалены просто на прилавках. Продавцы, естественно, тоже из Азии. От рынков в наших спальных районах отличается только наличием кассовых аппаратов у продавцов.
Обмен валют. Часть денег у нас была в доларах (куплены в благополучне времена по 8-15грн/$). Курс обмена лучше всего в «Юникредит-банке» в Жилине – 86 евро за 100 долларов. В Раецке Теплице (единственный обменник, что я видел – на рецепции в «Афродите») - всего 76 за 100. А в Австрии и Германии еще ниже – 70-75. Паспорт при обмене требуется. В городе два универмага «Tesco» - возле ТЭЦ (метров 600 от вокзала, идти вдоль путей на восток), другой возле пригородной ж/д платформы «Жилина-Заречье». Дорога от Жилины до Раецке-Теплице, несмотря на недлительность, также весьма интересна. Сразу же за Жилиной есть несколько промпредприятий, к которым проложена грузовая канатная дорога – с гор спускаються вагонетки с камнями (очевидно, где-то вверху есть карьер), причем в том месте где она проходит над ж/д путями – пути накрываваются навесом, дабы возможные падения камней не были бы опасными для транспорта и пассажиров. Далее начинаються поля и леса, с редкими маленькими поселками (скорее, даже хуторами). Природа там малотронутая человеком, потому фауна чувствует себя в безопасности. Так, в непосредственной близости от ж/д полотна видели из окон зайцев и оленя
День 10. Позавтракав и выселившись из отеля (ключи оставил на стойке в колыбе, там же оплатил и муниципальный сбор 1,20 евро/чел/сутки) выдвинулись на станцию. Как я уже говорил ранее, расписание движения поездов и автобусов Раецке Теплице – Жилина сильно отличается от будней в худшую сторону. Потому, единственный автобус из Теплице дабы успеть на поезд в Братиславу из Жилины на 11:19 был автобус на 9:45. Стоимость 1,20 евро, билеты продает водитель, пассажиров неожиданно много. Стыковка у нас на вокзале в Жилине была около 40 минут, чего хватило на покупку билетов (9,38 евро, без бронирования места, о чем даже немного пожалели), а также на созерцание большого количество 2-этажных поездов итальянского производсва «Pendolino», связывающих Жилину с различными городами Чехии (до чешской границы около 60 км на север), в Кошице и Братиславе таких поездов я не видел,хотя жд сообщение между Братиславой и Прагой 100% есть. Итак, посадка в поезд. Стоянка 2 минуты. Как я уже говорил, брал билеты во 2-й класс, без указания места. Но мест свободных в первых четырех вагонах не было! А немаленькое число пассажиров с вешами просто стояли в тамбурах. Наконец, в пятом по ходу движения вагоне, удалось найти 2 места. Так что не повторяйте моих ошибок, не пожалейте 2 евро за бронирование места, в частности, если будете путешествовать по Словакии по воскресеньям. Почти сразу же после Жилины пошел сильный дождь, река Ваг справа по ходу движения постепенно расширялась, пока не достигла ширины более 1 км (навскидку). Это было Ношицкое водохранилище (vodna nadr. Nosice). На противоположном его берегу, на высоком холме, виднелись современные здания отелей и санаториев курорта Нимнице (Kupele Nimnice). Железнодорожной станции в Нимнице нет, но есть мост через водохранилище. Ближайшая станция – Пухов, километрах примерно в 20. Это был уже другой регион Словакии – Тренчанский край. Сам областной центр, Тренчин, ничем особым не запомнился, в прямой видимости в основном современные районы, правда на вьезде в город увидели некий старинный комплекс из нескольких сооружений на возвышенности (замком назвать его не могу), по периметру окруженням забором с колючей проволоко й. Почему-то решил, что там с древних веков находится пенитенциарное учреждение… Стоянка на Тренчинском вокзале, весьма аккуратном, кстати, была достаточно длительной (>10 минут). Площадь вокруг него почему-то навевала мысли о курорте. Когда медленно тронулись – в тупике у вокзала заметил очень красивый трамвай ретро-винтажного вида с надписью «Trencianske Teplice».
После города Нове место-над-Вагом, справа начались большие поля подсолнечника, которые со временем сменили чуть меньшие поля винограда. Горы тем временем постепенно отдалялись. Слева неожиданно возникла ровная бетонированная дорога, которая была достаточно длинной, пока с сопутствующим оборудованием не превратилась в взлетно-посадочную полосу аэродрома. Это меня очень удивило, поскольку ни одного крупного города вроде бы рядом быть не долино (один областной центр – Тренчин – недавно проехали, до следующего – Трнавы – было еще очень далеко). Тем более, что вокруг ВПП стояли только небольшие военные самолеты, никаких гражданских не просматривалось. Через несколько минут по радио обьявили, что следующая остановка – станция Пьештьяны. Так вот он какой – самый наиболее разрекламированный у нас курорт Словакии! Правда, непосредственно курортная зона (в отличии от Нимнице) вне пределов прямой видимости. Из того, что можно было увидеть – типичный словацкий городок с 1-2-этажной частной застройкой. А минут через 20, с другой стороны очень интересный объект. Через просветы в лесополосе просматривались шесть огромных бело-серых бетонных цилиндров, суженных посредине, похожих на огромные шахматные ладьи, из которых поднимался тонкий белый дым, и одна высоченная тонкая башня, покрашення в тревожный бело-красный цвет и оплетенная переплетеним различных тонких конструкций. Читатели с техническим образованием, наверное, уже догадались, о чем идет речь. Да, это была одна из двух атомных электростанций Словакии – «Яславске Богунице» (Jaslawske Bohunice). По мере приближения к другому областному центру Словакии – Трнаве – из окна все чаще видели поезда с вагонами-автомобилевозами, что и неудивительно – в Трнаве два автосборочных завода – Peugeot и Citroen. Третье аналогичное предприятие Словакии – KIA – расположено в Жилине, но больших скоплений автомобилей данной марки (автосалонов или автопоездов) видеть не приходилось. Не исключаю, что сам завод еще в поцессе запуска, т.к. в окрестностях Жилины видел не мало биг-бордов с приглашениями там работать. Участок пути от Трнавы до Братиславы практически ничем не запомнился, леса и крупные сельхозугодия почти не встречались, в основном шли, предшествующие любому очень крупном городу, значительные массивы дач и вилл.
При подьезде к Братиславе, дороге стала уходить немного в гору, столица Словакии, как известно находится на возвышенности. Перед Главным вокзалом, была еще одна остановка в пригороде, в районе новостроек. Согласно сайта http://atlas.sk, поезда Братислава-Вена отправлялись с Bratislava hl.stanica ежечасно, стоимость билета 6 евро (последний раз проверял за 2 дня до поездки) Но реальность оказалось другой. На вокзале на табло против Венских рейсов была надпись «отменен». В кассе на чистом русском (неожиданно) сообщили, что поезда на Вену отменены из-за ремонта путей, а поезда отправляются с другого вокзала – «Bratislava-Petrzalka». Добраться до него можно автобусом №93, стоимость 20-минутной поездки 0,75 евро. Автобусы ходят примерно через каждые 12 минут. Билеты (традиционно для Словакии) продаются в автоматах на остановках. Ехать реально не более 15 минут, от вокзала к набережной Дуная автобус едет кривыми братиславсими улицами с большим количеством поворотов и перекрестков. Затем по Мосту UFO переезжаем на противоположный берег, любуясь из окна видами на Братиславский Град. Петржалка представляет из себя новый район с обилием жилой и офисной высотной недвижимости. Одноименный вокзал также очень новый. Поездов до Вены всего 3: утренний (около 8 утра), тот на котором мы планируем ехать (16:10) и вечерний (около 22 часов). Это расписание регулярное,с ремонтом путей около Главного вокзала никак не связано. Стоимость билетов неожиданно высокая – 14 евро, как по мне дороговато для 55 минутной поездки на расстояние 40 км, пусть даже и международной, конечно дешевле путешествия на катамаране (от 25 евро OW) по Дунаю, но дороже автобусного рейса Братислава-Вена (4 евро OW). Многие упрекнут меня, почему я предпочел поезд автобусу? Решил для себя так: автобус отправлялся не из-под моста УФО (где главный автовокзал), а из одного из отдаленных районов Братиславы, до которого еще надо добираться минут 40,а в Вену тоже прибывает далеко до центра (район метро Stadion), а отель уна с был забронирован в районе главного железнодорожного вокзала «Vienna Hauptbanhof». В общем, не хотел терять время, хотелось еще вечером погулять по Вене. Из-за указаного форс-мажора потеряли где-то 2 часа. Пока ждали нашого рейса на Петржалке (около 40 минут), осмотрел расположенный напротив высотный (20+ этажей) жилой комплекс «Vienna Gate», в связи с воскресным днем офисы на первом этаже были закрыты, а вот небольшой «Tesco» работал. Ассортимент стандартный, запомнился правда черный шоколад с топинамбуром (2,40 евро) никогда и нигде подобного не встречал. Поезд, в котором нам довелось ехать оказался австрийской компании ОЕВВ (возможно, этим обьясняется высокая цена проезда в нем, а Австрии транспорт более, чем не дешев), причем Вена – не была конечной станцией, поезд следовал в какой-то малоизвестный населенный пункт примерно в часе езды от Вены (не запомнил назание). Границы между Словакией и Австрией нет, пограничников (как и контролеров) в поезде не было, а вот начало территории Австрии определить легко – по огромным ветрогенераторам, распространенным практически везде в Западной Европе и отсутствием оных в Восточной). Наша гости ница «Sommerhotel Wien»располагалась в 10-минутах ходьбы от вокзала «Wien Hauptbanhof»в районе традиционной исторической настройки первой половины ХХ века, называемой «Gemeinde Wien», характеризующейся типовыми 5-7 этажными зданими с высокими потолками, отсутствием элементов лепного декора на фасадах и наличием на оном панно, прослявляющих труд и рабочие специальности. Отель предсталял традиционное для Вены здание с внутренним двориком и столами для зав трака.Стоимость на момент бронирования была очень привлекательной- 46 евро за ночь Твине с завтраком. Отель, судя по всему, был при каком-то учебном заведении, т.к. на рецепции были обьявление о семинарах, часть из которых были в аудиториях Института, а часть в конференц-зале отеля. Большинство постояльцев отеля были из Японии, хотя встречались испаноязычные. Серьезный минус отеля- WiFi только в холле возле рецепции. Разместившись, едем на метро центр (стоимость одной поезки уже 2,20 евро),гуляем в районе Карлскирхе, Сецессиона, Оперы. Выходим к парку Burgg-garten . Туристов около памятника Моцарту практически нет. Обратно возвращаемся тем же способом (на метро), обширные пешеходные прогулки назначены на завтра
День 11. После прекрасного завтрака в отеле (много фруктов, нарезок, выпечки) движемся пешком в центр по ул. Favoritenstrasse. На улице солнечно (в отличии от вчерашней облачности), тепло, иногда даже жарко. Район прицентровый, много отелей и магазинов. День будний, среди местных жителей все чаще встречаются представители ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии, явно не туристического вида. Что ж, Вена всегда считалась космополитическим городом, правда, еще два-три десятилетия назад ее все больше заполняли предствители восточной и юго-восточной Европы, сейчас же политика быстро меняется. До Карлсплатц неспешно идти минут 30. Обойдя Оперу справа и немного пофоткавшись, выходим на торгово-сувенирно-туристическую улицу Кертнер-штрассе.. Среди ТЦ среднего уровня и бутиков, неожиданно замечаем казино. Несколько неожиданно. Туристов здесь очень много. Постепенно движемся до Собора Св.Стефана. По пути замечаю Церковь, встроенную в квартал. Внутрь не заходил, но судя по характерной символике на фасаде – это Мальтийский орден. С религиозной точки зрения Вена также очень космополитична – есть Греческая Церковь, Шотландская Церковь, УГКЦ (за две поездки так и не выбрал время на ее посещение), Синагога. Постепенно доходим до Штефан-Платц. Место очень туристическое, людей перед Собором буквально толпы. Посещаем Собор Св.Штефана. Несмотря на размеры, Собор кажется скромным и аскетичным. Зетем продолжаем движение дальше по Кертнер-штрассе, проходим мимо известной кондитерсеой «Manner», и большой стоянки фиакров. Обедаем в сетевом кафе «Nord Sea» (все блюда так или иначе содержат рыбу или морпродукты). Обед на двоих обошелся в 12 евро. Сразу же после этого прошел сильный ливень, который буквально через 10 минут снова сменился сильной жарой. По Брандштаттен-штрассе выходим к площади Колькмаркт. По пути ненадолго заходим в St.Peter Kirche, где проходит концерт органной музыки. Вход свободен. На Колькмарт (ведущей, как известно, к дворцовому комплексу Хофбург), рас положено мног кафе со стариной обстановкой, погружающий туристов во времена старой Вены. В одном из них (недешевом « Demel») мы делам недоггую остановку с целью попробовать знаменитый венский струдель и не менее знаменитый венский кофе. В отличии от пришлого посещения (6 лет назад) свободных столиков на открытой террасе на улице нет, потому располагаемся в зале. Два кофе и два штруделя обходятся в 17,30 евро. Затем держим путь в Хофбург. Музеи традиционно пропускаем, устраиваем небольшую фотосессию во внутреннем дворе, а также на большой поляне напротив главного полу круглого фасада. Проходим через Volks-Garten (а именно ту часть парка, где находится розарий). Выходим на кольцевой бульвар Ring-strasse, а именно Карл-Реннер-Ринг. Почти напротив – высоченное здание Венской Ратуши, окруженной Rathaus-Park’ом. В парке – какой-то праздник, к традиционным летним киносеансам под открытым небом (огромный экран под. стать самому зданию) добавляется и выездной кейтеринг разных кухонь мира (от мексиканской до хорватской). Останавливаемся на местной. Шницель по-венски в сопровождении картофельного пюре и салата тянет на 8 евро. Шнапсу отказано по причине сильной жары . Передохнув в парке (гуляющих, кстати, не много), щем ближайшую станцию метро, дабы съездить к еще одному must-see Вены – дворцово-парковому комплексу Schornbrunnen (Шенбрунн). Выбираем станцию «Schottentor-Universitat» (увиденный по пути от Ратуши к метро Университет не впечатлил, Политех возле КарлсКирхе, виденный вчера смотрится куда массштабнее). Итак, на абсолютно не примечательном Венском метро (сделав на KarlsPlatz рокровку U2-U4) за 20 минут добираемся до искомо одноименной станции. В июне-июне 2016 четвертая линия метро находилась частично на ремонте и станция Shoenbrunn стала конечной. Естественно, на то время запущены бесплатные автобусы, маршрут которых дублирует временно не работающи отрезок метро. Но все равно, на входе-выходе из станции люде много. До двора идти минут 10, вход в парк безплатне, тенистость парка идеально спасает от июльской жары. Около 7 вечера покидаем парк через главны вход (хотя как впоследствии оказалось есть еще выход на Grunberg-strasse. По пути к метро замечаем указатели к магазину Spar, искомый находим на Tivoligasse(перпендикулярная к Grunberg-strasse, метров 200 в глубину). Магазин открыт до 19:30, зашли впритык, но работают до последнего вошедшего клиента, никто никого не подгоняет при выборе товаров. Снова с пересадкой на KarlsPlatz добираемся в отель (прямого наземного транспорта от Шенбрунна к вокзалу нет). Насыщенный день в Вене подошел к концу. Завтра нас ждет переезд в Германию.
День 12. Выселяемся из отеля. В 10:30 у нас поезд до Мюнхена (стоимость билета 29 евро +3 евро за резервацию места), билеты покупал 09.05.2016 на сайте Австрийских железных дорог http://www.oebb.at. На сайте Германских железных дорог http://www.bahn.de в тот же день на тот же поезд на ту же дату стоил 39 евро +4,50 за резервацию. Железнодорожное сообщение в Австрии и Германии (а может и не только) весьма интересно. На табло на вокзале указано,что наш поезд (Будапешт-Мюнхен) отправляется с пути 8,однако в то время с того же пути отправляется поезд Вена-Инсбрукк… С небольшим уточнением: Будапешт-Мюнхен с пути 8С, а Вена-Инсбрукк с пути 8А. Физически путь 8 на вокзале один, а платформа разбита на сектора А, В, С, D, Е. Останавливаемся возле щита С. В 08:19 прибывает поезд, останавливается в начале платформы (сектора А и В), на табло вагонов надпись Вена-Инсбрукк. Пассажиры в Си D никак не реагируют. В 08:21 на нашу платформу прибывает другой поезд, ожидаемо Будапешт-Мюнхен, останавливается как раз напротив нас, составы сцепляют в один. Затем в Зальцбурге их снова расцепят,и они снова подут кажды своим путем – в Инсбрукк и Мюнхен соответсвенно. Дабы не было путаницы, номерация вагонов в каждом из поездов индивидуальна: в Инсбруккском 31-37, в нашем Мюнхенском 21-27. У нас вагон №24, поезд ничем не примечателен, обычный европейский InterCity на примерно 105-110 мест, заполнен примерно на 60-70%, вся информация на информационных табло только на венгерском и немецком языках, English в игноре . Что несомненно порадовало – бесплатный Wi-Fi на территории Австрии, причем интернет был на очень хороше скорости, но сразу после Зальцбурга интернет пропал. Пропадание интернета произошло в момент прохода по вагону контролеров. «Совпадение –не думаю» (с). Остановок было всего 3 – Санкт-Пельтен, Линц и Зальцбург. Путь проходил через сельскохозяственно-горную часть Австрии, со множеством открыточных поселков, долин и озер. Во время короткого проезда через Зальцбург – удалось увидеть на холме знаменитый белый «соляной» замок.
В Мюнхен прибываем по расписанию в 14:34. Прибываем на самую ближашую платформу Мюнхенского вокзала. Для нас это несомненно, удобно. Т.к. если идти вдоль нее, то на уровне последних вагонов будет еще один выход – как раз на улицу Peter-Heyde strasse, в доме 18 по которой и расположен наш отель «Atlas City». Если выдите через Центральный или первый боковой выходы – то Вам придется идти к отелю через турецко-арабско-африканский квартал с соответствующим колоритом. На Peter-Heyde strasse арабов и африканцев нет. Отель бронировал сильно заранее (оплата при поселении), стоимость 69 евро за Твин (завтрак дополнительно 7евро/чел) на тот момент самое бюджетное предложение в городе, дешевле на наши даты впоследствии и не было. От главного входа центрального вокзала «Munchen Hbf» до отеля можно доехать автобусом №58 (1 остановка), но при стоимости поездки 2,40 евро и сравнительно небольшом багаже это наврядли разумно. Отель – достаточно большой, 6 этажей, на каждом около 30 номеров. Нам достался Твин на 5-этаже, номер откровенно тесноват (12м2). Год назад останавливались в Париже также в двенадцати квадратах, но там впечатления были другие. Видимо, французы болем рационально умеют использовать пространство.
Поселившись, идем в город. Центр начинается от площади Karlsplatz (местные называют ее Stachus), всего одна остановка метро от Hauptbanhof. Пешком идти метров 600 по улице Bayerstrasse, район нормальный, эмигрантов нет. По ходу движения обязательно заметите многоэтажный универмаг C&A. Первое впечатление от города – город необыкновенно просторен, широкие и улицы,и пешеходные зоны, заторов нет. На Karlsplatz частично ремонт, но это не создает каких-либо проблем. Туристов много, особенно вокруг фонтана. Помимо видов на арку Karlstor, фото заслуживаеют и виды на паралелльную Bayerstrasse улицу Shutzenstrasse, где расположен один из театров города. Исторический центр откладываем на завтра, к отелю возвращаемся другой дорогой. На Shwandthalerstrasse находим магазин Lidl (работает с 8 до 19), как и во всех магазинах этой сети в разных странах, здесь все недорого и качественно
День 13. После зав трака снова идем в центр. На этот раз по Shutzenstrasse. Почти всю улицу (от Banhofplatz до Karlsplatz) занимает крупный, частично подземный торговый центр Karstadt. Но цены недешевые (джинси от 49Е, летние туфли от 59Е). Значительно гуманнее ТЦ в Galeria Kauhof напротив (на углу Bayerstrasse и Sonnerstrasse). Сразу же за воротами Karlstor, на Neuhauserstrasse, расположен магазин известной обувной сети Deichmann. Цены приемлимые, но ассортимент невелик, видимо очень большой разбор из-за туристического расположения. Немного пошопившись, гуляем по историческому центру Мюнхена, Neuhauserstrasse переходит в Kaufingerstrasse, туристов очень много, на улице все жарче. Проходим мимо Фраэнкирхе (Церковь частично в реставрации), постепенно подходим к Marienplatz (негласно считающейся центром Мюнхена). Новая Ратуша поражает раз мерами. Даже охватить одним кадром практически нереально. На Rosenstrasse в подвале находим уютное кафе-селфсервис. Обед на двоих (2 супа и 2 салата) обходятся всего в 14 евро. Постепенно проходим центр города насквозь, выйдя к воротам Изартор. Neuhauserstrasse и Kaufingerstrasse пешеходны, а вот по Talstrasse уже ездят машины. Старинные средневековые здания на Tal стоят аккуратными ровными кварталами, не теряя при этом своей индивидуальности. Для любителей средневековой архитектуры – просто наслаждение! При этом много зелени. За воротами Isartor находяться обычная, характерная для Мюнхена широкая площадь, от которой разбегаютя широкие мюнхенские улицы. Здесь же замечено некое заведение (типа кафе/бара), на витринах которого вывешены фото его известных посетителей из мира музыки и кино 1960-1990 г.г. Названия, к сожалению не запомнил . Уже слишком жарко. Решаем от дохнуть в каком либо парке. Вблизи оных не наблюдается, потому решаем ехать в Олимпийский парк. Ничего, что это на другом конце города, заодно познакомимся с местным городским транспортом. От Marienplatz до Olympia-Centrum можно добраться по линии метро U3. Стоимость поездки, как я уже говорил, 2.40 Е. Билеты только в автоматах. Контролеры есть. Безлимитка на день 6.40Е, но мы сегодня решили ее не брать, т.к. запланированы всего 2 поездки. Мюнхенский метрополитен – лучший метрополитен в Европе, которым мне приходилось пользоваться. Очень просторно и комфортно. Людей много, но и пространства тоже, вагоны большие, платформы широкие. Поезда ходят примерно раз в 5 минут. Станция Olympia-Centrum находится в современном районе города. Метрах в 50 от выхода – находится выставочный центр автомобильного концерна BMW (вход бесплатный), а через дорогу, метрах в 300 – знаменитая высотка в форме 4-х цилиндров, где расположен главный офис. А вокруг – разумеется, парк, с зонами отдыха. Итак, побродив с полчаса по выставочному автоцентру (на втором этаже – мотоциклы), полюбовавшись на последние тренды немецкого автомобилестроения (в некоторые даже можно садиться), и поперхнувшись от цен в бутиковом сувенирном магазине (футболка 24 евро!), двигаемся через мост (ориентир – телевышка) непосредственно в Олимпийский Парк. В парке много крытых спортивних обьектов, но все они закрыты. Распознать удалось только плавательный басейн и собственно Олимпийский стадион ( ФК «Бавария» играет не там, а, как известно, на «Альянс-Арене»). Собственно, Олимпийский парк представляет склон на берегу озера, с небольшим количеством лавочек. Сам травяной склон почти полностью окупирован загорающими просто на траве,местными. На озере, довольно большом, расположена плавающая сцена, очевидно массштабных концертов, через мост над озером можно выйти к пешеходным и велодорожкам. Велосипедистов в тот вечер было на порядок больше, чем пешеходов. Велодорожка казалось нескончаемой, хотя время от времени на ей были указатели к линии метро U1, но пройдя 20 минут быстым шагом (т.е.не менее 2,5 км) и не увидев никаких признаков метро (вокруг сплошь парк), я сдался и повернул назад. Обратно решили возвращаться тем же путем, через станцию Olimpia-Centrum. Добавлю, что в парке не было обнаружено ни единой (!) точки общественного питания, даже лотка с мороженым, может быть именно поэтому в парке нереальная чистота. На обратном пути нам не обходимо было сделать в метро пересадку на станции Scheidplatz. Эта станция – просто 21-й век или все гениальное просто! Фактически это одна подземная с танция, на которой расположены 3 платформы с 4 путями и свободного места еще минимум на 2 (на перспективу, вдруг в этот район притянут еще одну линию). И никаких переходов под/над путями! В прибывающих поездах на 2 внутренних пути открываются двери по обеим сторонам вагонов (естественно, не автоматически, а как известно рядом с дверьми, доступными к открытию в вагонах, после прибытия поезда на станцию, загораються подсветки вокруг большой кнопки, при нажатии на которую двери и открываются. Иначе говоря, если Вы вдруг вышли не на ту сторону, то чтоб не выходить на улицу и не искать вход на правильную платформу, можно просто пройти поезд насквозь (длительность остановок позволяет – не менее 30 секунд) и Вы окажетесь на платформе нужно линии! Главное быстро ориентироваться и чтоб не были сильно много пассажиров в вагоне. Мы успели!
День 14. Сегодня планируем ехать в Миттенвальд. Цель подняться в горы на канатной дороге. Погода чуть не внесла свои коррективы. Сильно похолодало и пошел мелкий противный дождь. Рассудив, что за 2 часа пути (а именно сталько занимает дорога OW) погода может измениться в лучшую сторону, решаем ехать. Сегодня будний день, поэтому можно воспользоваться «Баварским билетом». Действует с 9:00 утра до 03:00 ночи на большинстве поездов, двигающих только по территории Федеральной Земли Бавария (не действует, кажется, только на международных). На двоих стоит 28 евро, расстояние в пути и число пересадок нелимитировано! Для сравнения, стоимость одного билета OW только из Мюнхена в Миттенвальд 19 евро, так что экономия существенна. Билет покупал в автомате на вокзале, оплатил карточкой. Поезда ходят раз в 2 часа, ехать 1 час 50 минут. Наш поезд отправляется в 09:32 с «пригородного вокзала» (платформы 25-32, отдельный вход с улицы), людей в вагонах совсем немного, вагоны комфортные, на столиках нарисована карта Баварии. Вначале электричка какое-то время идет по Мюнхену, делая несколько остановок. Обраил внимание, что на окраинах нет массивов современных новостроек – сразу же за безвострастной 4-5 этажной городской застройкой начинаються частные 1-2 этажные дома. Короче, «стираем грань между городом и деревней» . Сразу же за Мюнхеном начались традиционные для Баварии пейзажи: поля с пасущимися лошадьми и коровами, деревянные домики, озера (причем весьма солидных размеров – с полноценными теплоходами), постепенно приближающиеся/отдаляющиеся цепочки Альп. Остановок было мало, но одна из них была около 20 минут – на станции Гармиш-Партенкирхен, знаменитом немецком горнолыжном курорте. Здесь следов дождя уже практически не было, но было пасмурно и прохладно. Спустя 30 минут после выезда из Гармиша, выгружаемся на уютном вокзале Миттенвальда. Над городком с двух сторон нависают гряды гор, одна из вершин которых – Цугшпитце – является наивысшей точкой Германии (2962 м). Но у меня аппетиты по-скромнее – подьем на канатной дороге на гору Карвандель (2244 м). От станции ж/д до станции к/д идти минут 15, постоянно сворачивая среди игрушечных баварских коттеджей (есть указатели), по пути проходим по мосту через не широкую, но очень быструю горную речку (я так понял, что это и есть истоки р.Изар, на которой стоИт Мюнхен). Стоимость поездки на подъемние 26,5 евро (RT), плюс 3 евро залог за пластиковую карточку-пропуск. Подьемники (2 шт.) ходят примерно раз в 45 минут, время нахождения на верхней станции не лимитировано. Есть вариант билета за 17 евро (OW), с самостоятельным спуском вниз. В нашей кабине поднималось несколько человек с профессиональным альпинистским снаряжением, они видимо так и сделали. Перепад высоты между верхней и нижней станциями – 1311 метров, которые кабина преодолевает минут за 10. Виды потрясающие! Снега в горах практически нет, но сами горы также очень красивы. Очень красиво смотрятся горне озера на разных уровнях соседней горной цепи. На верхней станции есть кафе (с открытым и закрытыми залами), а также музей подъемника (подъемник построен в 1968 году) в форме подзорной трубы с некоторым метеорологическим оборудованием. В прямой видимости – кольцевой пешеходный маршрут по склону, который можно преодолеть навскидку часа за полтора, естественно без специального снаряжения, я был в обычных крос совках. Естественно очень ветрено, на пешеходном маршруте много мелких камней, так что к краям лучше не подходить. Что удивило оично меня (я в горах на таких висотах никогда ранее не бывал) – в горах очень хорошая видимость, т.е. трудно оценить расстояние навскидку. Естественно,весь Миттенвальд как на ладони. Можно даже рассмотреть поезда на вокзале.Примерно на середине пешеходного маршрута есть еще одна обзорная площадка на противоположную сторону горы, на которой установлены 2 столбика – на одном герб Баварии, на другом – герб Тироля и соответствующая надпись, что вы сейчас пересечете немецко-австрийскую границу. Естественно, никаких пограничников в горах нет, для вида чуть дальше за австрийским столом установлена лавочка, явно отличаючаяся по конструкции от своих немецких собратьев :-). На верхней станции подьемника я увидел очень необычную вещь – автомат по продаже сигарет (5-6 евро за пачку). Получается, в Германии сигареты может купить каждый желающий,не зависимо от возраста ? Для обычного туриста без спец снаряжения делать на Карванделе больше двух часов нечего как в принципе, мне хватило полтора. За время моего отсутствия, в долине уже потеплело. Решаем в этот день по Баварскому билету сьездить еще и в Гармиш. По пути к ж/д станции меж домиками замечаем интересный магазинчик малобюджетных товаров (футболки/брюки/зонтики/домашняя утварь), цены на все в пределах 10 евро. Штрих-коды на товарах немецкие, но ярлыки на двух языках – немецком и хорватском. Переезжаем в Гармиш-Партенкирхен. Вокзал очень старинный и аутентичный. Еще на подъезде к городу становится ясно, что это курорт, причем недешевый. А с первых метров выясняется, то и не маленький, т.к. ходять городские автобусы. Сразу же от вокзала по ходу движения идет торговая улица, с магазинам и банками. Ассортимен тв местных “Дейчманне” и “C&A” гораздо лучше, чем в аналогичных мюнхенских. Обнаружен также магазин «все по 1 евро» (такие магазины, почему-то вижу только в курортних городах, прошлый раз видел в Виз-Бадене). Выходим на улицу . Здесь за магазином «ALDI» начинается пешеходная зона с большим числом кафе, сувенирных и бутиковых магазинов. Обедаем в одном из кафе. Два основних блюда (баварские сосиски с капустой и картошкой) и один десерт (сливки с мандаринами и засахарившимся малиновым вареньем) обходится в 25 Е. Публика вокруг сплощь почтенная и респектабельная, преимущественно, немецкоговорящая. Место поистине райское, вид на горы, курортную архитектуру, и абсолютно чистый воздух, делает этот городок труднопокидаемым . Но все же находим в себе силы погулять по городу, дойти до реки, немного погулять вокруг частных особников типового дизайна: 2-3 этажа, деревянная крыша, верхний этаж обшит деревом. Иногда, для колорита, на стенах роспись. Что из них старина, а что «под старину» - определить могут, наверное, только местные. Большинство, естественно, сдается туристам. До района санных трасс и трамплинов дойти уже не успеваем. В книжном магазине на станции покупаю (традиционный) календарь с видами Баварии за 8 евро. Удивило, что в большом магазине чек выписывают от руки на специальном бланке, кассового апарата нет. Очевидно, какая-то особая система налогообложения. Хотя прошлой осенью покупал календар на 2016 год в Нюрнберге (так же Бавария) – стандартный чек был… Уезжаем на поезде в 19:11, с прибытием в Мюнхен в 20:26. Все магазины в это время в Мюнхене уже закрыты, предусмотрительно закупаемся необходимым в Гармише.
День 15 (22.07.2016). С утра едем посмотреть на знаменитый «Терезин луг», где менее, чем через 2 месяца начнется знаменитый ежегодный фестиваль Октобер-фест. Ехать автобусом №58 (в сторону, противоположную вокзалу, разумеется), ехать 3 остановки. В этот раз купили безлимитные проездные на 1 день, стоимость 12,80 евро если покупать каждый по-штучно или 12,20 евро если купить 1 такой проездной на 2 пассажиров. Выходим на остановке Gotheplatz, к «Терезиному лугу» надо идти направо по ул. Mozartstrasse . Это уже «настоящий Мюнхен», не туристический. Широкие малолюдные улицы, дома 4-5 этажные, очень много зелени. До искомого объекта идти метров 300. Сам луг огражден забором. Ведутся ремонтные работы. Но памятник Императрице Терезии, колонаду и здание с огромной пивной кружком увидеть, конечно же, увидеть можно. Чуть правее – ангароподобные шатры, где собственно и проводится застольне. Обратно возвращаемся тем же путем. На Гёте-платц садимся на метро (линия U5, станции очень новые, поезда тоже современного образца, но выдержаны в той же бело-синей цветовой гамме, что и трамваи и более старые вагоны метро) и едем до Marienplatz. Цель – посетить одно из главных must-see Мюнхена – пивную «Хофброухаус» (Hofbrauhaus). Brau – в переводе с немецкого означает «пивоварня», видимо от него произошел и украинское значение пивоварни – «броварня». Размеры и антураж заведения впечатляют, утро, около 11 часов, посетителей еще мало. Стоимость бокала пива 8 евро, безалкогольного – 4,50. Напротив «Хойфброухауса» рас положено еще одно примечательное заведение – сетевое «Hard Rock Café». Есть в очень многих городах Европы. При нем, разумеется, есть сувенирный. Цены – на уровне музея БМВ. Еще немного погуляв по историческому центру, решаем поехать в парк «Нимфенбург». Для этого походят одна из веток город ской электрички (S1,S2,S3,S8) , выходить надо на станции «Laim», далее ехать 6 остановок на автобусе 51. Действие безлимитки , естественно, распространяется и на S-bahn, естественно только в пределах города. Вход в парк бесплатен. От платформы электрички к остановке автобуса надо идти метров 300 по узковатому и не очень хорошо освещенному тунелю, в котором несмотря ни на что проложены велосипедные дорожки. Так что будьте осторожны. Напротив остановки есть офисный центр, на первом этаже которого расположкены аж 2 продуктовых супермаркета, но кафе нет, только фуд-корты в торговых залах. Так что не теряйте времени, перекусить можно будет и в Нимфенбурге, там будет очень приличное кафе. Автобус 51 идет по старым, но малотуристическим районам Мюнхена с 2-3 этажной застройкой, присутствуют и частные особняки. Перед парком разбиты несколько искусственных озер с разным уровнем воды (сообщаются, естественно, посредством плотины), на берегах которых расположились стайки водоплавающих птиц. Вход в парк бесплатен, проходить надо через фойе самого замка. Бесплатен ли вход в сами замок - не уверен, т.к. на входе встречали распространители билетов и экскурсий, есть сувенирный. Сам дворцовый парк очень уютен, есть несколько озер, по самому большому из них туристов даже катают на лодках а-ля венецианские гондолы аниматоры в соответсвующих костюмах . Подсознательно напрашивается сравнение с венским Шенбрунном – думаю, их сравниватьвсе же нельзя, т.к. они абсолютно разные. Да, Шенбрун значительно превосходит раз мерами, но Нимфенбург как-то уютнее.От Шенбрунна веет каким-то присущим Вене монументализмом. В парке есть кафе и ресторан – идти надо по аллее вправо метров 150, есть указатели. Цены достаточно гуманные, обед на двоих (с мороженым) обошелся в 19,50 евро. Для любителей шикануть – в расположенном на той же поляне ресторане цены будут в 2 раза выше. Около 17:30 над парком на большой высоте неожиданно начал летать кругами вертолет, но это никак не повиляло на публику в парке – видимо все,как и я, подумали что где-то близко аэропорт, а может и кто из состоятельных местных решил позволить себе такой entertaiment. После 6 вечера парк начал быстро пустеть, хотя туристов никто не подгонял, двинулись к выходу и мы. На приятной поляне перед входом обнаружили несколько автобусов-трейлеров, в которых припарковались путешествующие таким способом туристы.(Для сравнения,перед Шенбруном видел табличку о запрете трейлерных парковок). По пути к автобусной-трамвайной остановке (помимо автобуса № 51, от парка ходит еще и трамвай №17, на котором можно доехать непосредственно до Hauptbanhof’a) проходим мимо очередного озера, в котором несмотря на ранние сумерки заметили большое количество рыб, размером навскидку около полуметра. Рыбаков не наблюдалось. Людей на остановке было прилично, табло с указаним времени прибытия транспорт присутствовало, интервалы движения 12-14 минут. Первым должен был приезжать автобус, но его не было, а следующий за ним, с декларируемым интервалом в 2 минуты, трамвай опоздал еще на 4. Как-то не характерно для пунктуальных немцев… В районе площади Roman-Platz неожиданно вокруг трамвая стал кружить черный автомобиль с мигалкой, без полицейской или какой-либо другой символики. Как-то стало не по себе… Но вскоре авто отстало, а трамвай выехал на улицу Arnulfstrasse, здесь много современных зданий, отелей, район с претензией на фешенебельность. Обратил на себя внимание 4-этажный торговый центр с прозрачным фасадом, всеми товарами в котором были автомобили! Да, я не ошибся, это был «автомобильный супермаркет компании «Mercedes-Benz». Приезжаем к центральному входу Hauptbanhof. Конечная. Еще успеваем посетить супермаркет «LidL» в подземном переходе под вокзалом (открыт до 20-00). К отелю традиционно идем через вокзал. Уже были почти на уровне первой платформы и обирались поворачивать (дабы через крайний боковой выход пройти к Peter-Heyde strasse) как через первый боковой выход вбежала большая группа пассажиров с вещами, человек 30-40, преимущественно молодых. Первоначально возникла мысль что они - группа, которая просто опаздывают на поезд. Но потому, что они бежали в дальний конец платформы, роняя и не поднимая при этом зонты и телефоны, навевало мысли как минимум о панике. Но никаких обьявлений по вокзалу (о возможной эвакуации, например) не было. Но через несколько минут с противоположной стороны платформы появились трое полицейских, на ходу передергивая затворы автоматов, стало понятно, что дело принимает серьезный оборот. Служащие вокзала при этом открывали эваковыходы, а полисмены – показывали в дальний конец платформы (по направлению движения почти убежавшей группы), громко выкривая по-немецки «шнель, шнель». Пассажиры поезда на первой платформе, тоже стали покидать поезд. Значит, все-таки будет эвакуация… Тем временем мы все-таки достигли нужного нам выхода, и по ескалатору спустились на улицу. Боковым зрением бродил взгляд на привокзальную площадь – привлек внимание пустой трамвай с открытыми дверями (маршрут 10 и 18 ходят по той улице) и мигающими габаритными огнями. Мелькнула мысль, что в нем что-то случилось (например, кто-то прибил/подрезал), а испуганные пассажиры побежали в вокзал… А над этим районом города уже тоже летал вертолет, причем с хорошо различаемой полицейской символикой. Наконец, достигли нашего отеля. Из ТВ-новостей (нашли местный канал с ангийскими субтитрами) и интернета узнали о теракте в ТЦ у метро Olimpia-Einkaufcentrum и о начавшейся в городе антитеррористической операции. Первоначально масштабу значения не придали, просто собирали вещи и готовились к завтрашнему отъезду (самолет в 13:35 из аэропорта Альгой, в 9:30 автобус в аэропорт от Hauptbanhof’a, остановка компании «Альгой-Экспресс» практически у входа в пригородный вокзал, сразу же за остановкой «Люфтганзы»). Но в 21:00 появилось сообщение, что в Мюнхене остановлен весь городской транспорт, а также междугородние поезда и автобусы, а владельцев автомобилей просили не выезжать на ряд автотрасс (преимущественно в северном направлении), т.к. в город будет заходить военная техника. Честно говоря, новости попытке переворота в Турции были еще свежи, и хотя не верилось во то-то подобное в Германии, но где-то в подсознании скребла мысль, что все это надолго. Сайт Мюнхенского аэропорта сообщал, что он работают в обычном режиме. Жесть какая-то. Аэропорт работает, когда в городе режим АТО? На сайте «Альгой-Экспресс» после 22 появилась информация, что они не знают, будут ли завтра выполняться междугородные перевозки. При помощи рецепциониста попытался дозвониться в Аэропорт и непосредственно немецкое представительсто «Wizz», но там никто не отвечал,видимо колл-центры работают только в рабочее время. На всякий случай, позвонил в Консульство Украины в Мюнхене (возможно, мы не одни такие, самолет на 180 мест, а билеты на нашу дату 23.07 были раскуплены еще за 2 месяца), может, кто-то из пассажиров этого рейса обращался и уже и люди собираються, кооперируются, дабы попасть хотя бы к 12:00 в Альгой. Представитель Консульства (представиться отказался, сказал, что его здесь в это время быть не должно быть – видимо тоже не мог выехать из-за остановки работы городского транспорта) сказал, что помочь ничем не может и порекомедовал читать новости в соц. сетях (?!). Совсем, они понимаешь, в этой высокоинформационно-развитой Европе стали фейсбуко-зависимыми, у нас я такое с трудом представляю. Спросил у у рецепциниста, сколько может стоить такси до FMM (сказал, что в обычные дни 100-120 евро, но в нынешней ситуации надо уточнить). Уточнил – пользуясь ситуацией, таксокомпании цену взвинтили. До 270 евро. За около 90 км пути. Такая сумма у меня была, оставил вариант как резервный. Около 12 легли спать, хотя какой тут сон. Примерно в пол-третьего ночи со стороны вокзала послышался слабый ритмичный шум (в обычные ночи его не слышали),видимо уже пошли поезда. А еще через пол-часа по этажу отеля загрохотали чемоданы туристов, видимо постояльцы, приехавшие этими поздами уже вселялись. Похвалил себя за то, что поездку в Миттенвальд-Гармиш не оставили на последний день,могли бы застрять в поезде и просидеть там полночи без информации. Информация из интернета подтверждает, что режим АТО отменен, а преступник застрелен копами в штатском.
День 16.Утром, позавтракав, выселяемся из отеля и движемся к остановке аэропортового экспресса. Решили идти не через вокзал, а под мостом, хотя так и дальше. На улице – ни души, из транспорта – только автобусы и различный грузовой. Около пригородного вокзала припарковано 16(!) полицейских машин, вокзал работает. Наконец,дожидаемся нашого «Альгой-экспресс», прибыл за 15 минут до отправления, отправился во-время, едет всего 14 пассажиров. Промежуточных остановок нет. Весь 85-минутный путь пролегает по одному из знаменитих немецких автобанов, проложенных по традиции вдали от населенных пунктов. Но некоторые городки все же видны, одном з которых привлек внимание не маленький парк с аттракционами. Но это скорее, исключения – основной пейзаж – поля, с редкими промобъектами производственно-складского характера. Типичная Германия. Наконец, вьезжаем в Мемминген. Аэропорт «Альгой» (назан в честь одноименной области Германии, столицей которой и является Мемминген – все Федеральный Земли Германии делятся на области, типа как у нас согласно административно-территориального деления области делятся на районы) находится на окраине 60-тысячного Меммингена, город обьезжаем по объездной. Раньше на месте аэропорта был военный аеродром «Munchen-West»,в память об этом на подъезде к аеропорту установлен на постаменте старинный военный истребитель. Здание аэропорта совсем маленькое, автобус подвозит непосредственно к главному входу. У входа заметил очень большую группу детей (человек 70-80 навскидку) в одинаковых кепках и с одинаковыми рюкзаками. Из «Альгоя» примимо Wizz’a выполняет большое число рейсов «RyanAir», в том числе и в курортные регионы Европы типа Майорки и Сицилии. Подумалось, что дети летят туда. Как бы не так. Когда после заполнения такс-фри бумаг (деньги через неделю зачислились на карточку) и ручного заворачивания багажа в пленку (в этом аеропорту такая услуга отсутствует как класс), встали на регистрацию, оказалось что вся детская група пристраивается впереди. С ними летели 5 руководителей. У детей были бейджики с надписью “Childrens of Chornobyl Fund”с их ФИО и телефонами контактных лиц (если вдруг потеряются). Большинству детей было на вид было около 10 лет, т.е. они появились на свет спустя примерно 20 лет после Чернобыльской катастрофы. No comments. Как впоследствии выяснилось, ехали из Франции (район Страссбурга), где 3 недели жили во французских семьях. Служащие альгойского чек-ина сработали очень оперативно (наш рейс регистрировали 2 стойки) так что спешить не пришлось, осталось даже время на дьюти-фри,который правда ничем не впечатлил – алкоголь, швейцарский шоколад, мелкие детские игрушки, никаких истинно немецких специалитетов – типа ветчин, джемов, шнапсов :-(. А прилетевший борт «Airbus» компании «Wizz» неприятно удивил – во-первых, очень плотной компоновкой кресел, тестнота в худших традициях МАУ ( впоследний раз, когда летал Виззом, январе 2015-го – расстояния между креслами было нормальным), а во-вторых, наличием на нашихместах пустой бутылки из-под вина и оберток от снеков, а если добавить к тому, что в сетке впереди стоящего кресла наряду с инструкцией по ТБ и ассортиментов товаров «duty-free on board» обнаружился корешок чужого посадочного талона рейса Киев-Будапешт за вчера, то можно сделать вывод, что на клиннинге «Wizz» конкретно экономит . К этому также стОит добавить,что стюарды и стюардессы были русскоязычными (даже не украиноязычными), а все обьявления по салону делались на английском и русском. В январе 2015, на рейсе Киев-Будпешт-Киев работали венгерские экипажи,а обьявления были на английском и венгерском. В «Жулянах» садимся во время, граница и багаж также без задержек, еще традиционные 80 минут на троллейбусах и мы дома
