На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Отзывы и рассказы из поездок по маршруту "Нескольким странам Южной Америки за раз". О другом здесь просьба не писать - для этого есть форумы по странам

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #21

Сообщение SGD » 15 ноя 2019, 16:12

ДОРОГАЯ ПИШЕТ...

Парк "Glaciares".
Ледник Морено находится в южной части большого национального природного парка "Glaciаres". Плата за удовольствие увидеть ледник довольно высокая. Северная часть парка свободна. Ее называют "El Chalten", по имени маленького туристического городка, распахнувшего свои отели и кемпинги для многочисленных туристов со всего света. В 10 км от Чалтена находится самая популярная в Патагонии гора – "Fitzroy". (Еl Chalten – имя той же горы на языке индейцев, живших когда-то в этих краях). Фицрой – фамилия капитана корабля "Бигль", на котором плавал Дарвин, неутомимого путешественника и исследователя Патагонии. Не знаю, какой характер был у капитана, но гора оказалась ужасно вредная.

Обычно в El Chalten приезжают на 3-4 дня. Останавливаются в городке, в комфортных условиях. Один день гуляют до Фицроя, поднимаясь до озера Де Лос Трес, на другой день совершают прогулку до горы Торре. Эта изящная гора, одноименное озеро и роскошный ледник, сползающий в него, достойно конкурируют с Фитцроем. Около этих главных точек расположены места, где можно бесплатно поставить палатку и переночевать, а не метаться до городка и обратно.
Мы вдумчиво «окучивали» окрестности Фицроя 12 дней.

Первая наша ночевка была на берегу озера Капри. Около нас был небольшой пригорок, с которого можно было увидеть знаменитый Фицрой. Утром Сережа лениво выполз из палатки и вдруг заорал "Смотри ..." Зрелище было фантастическое. На небе пламенели облака, в полном блеске и великолепии красовался горный массив во главе с гордым капитаном. Но время мы упустили, утренний свет быстро погас и на горы начал наползать серый туман. Сережа был безутешен. По его словам искусство пейзажной фотографии заключается в том, чтобы заранее найти точку, понять, что есть шанс, а потом сидеть и ждать, что повезет, "включат" свет и дадут картинку. "Вдруг" что-то поймать почти невозможно. Этот упущенный шанс преследовал нас две недели. Гора просто издевалась над нами, как бы говоря: "Сами, ребята, виноваты, спать меньше надо..."

На следующий день мы дошли до самого большого кемпинга Poincenot и сразу рванули вверх, к озеру Де Лос Трес, засвидетельствовать свое почтение капитану. Увы, он был хмур и почти невидим.

Потом начался нудный нескончаемый дождь. Он не прекращался два дня. Палатка у нас была очень хорошая и не протекала, но лежать целый день и слушать, как стучат капли и воет ветер – тоскливо. Мы развлекались тем, что перебирали в памяти наши общие воспоминания, накопившиеся за сорок лет совместной жизни. Забавно, что мелочи, которые и делают картинку живой, у каждого были свои. Событие, почти стершееся из памяти одного персонажа, бережно хранилось в голове другого. Такие разговоры многократно усиливают ощущение, что мы – одно целое.

Утром второго дня я пошла немного погулять, но сразу потерялась. Часа полтора я металась в тумане по мокрым кустам и не могла найти лагерь. Я вернулась в палатку мокрая и несчастная. Серега, который все это время сладко и благоразумно спал, спросил меня, хорошо ли я погуляла. Поверить, что я потерялась, он не мог.
На третий день по лагерю прошел слух о надвигающемся похолодание. Дождь должен был превратиться в снег и, главное, появиться солнце. Мы встали в пять часов утра. Все действительно было покрыто снегом, на чистом небе горели звезды. Пейзаж был нереально красивый и торжественный. Казалось странным, что не звучит какая-нибудь фуга Баха. И только над Фицроем собирались подозрительные облака. Мы довольно резво поднялись до озера, предвкушая увидеть, наконец, знаменитую картинку, которую обещают все путеводители по Патагонии.

Нет! Нет! И еще раз – нет!
Как будто кто-то взял резинку и аккуратно стер с неба самую большую гору, оставив те, что поменьше. Я не стала ждать улучшения видимости, понимая, что дело не в погоде, а в чем-то другом и решение «не давать» нам Fitzroy принято на самом высоком уровне.
Сидеть на одном месте и ждать, когда гора проявит к нам снисхождение, не было сил. И мы, несмотря на дождь, отправились дальше.

На три дня мы ушли от нахоженных троп и замусоленных пейзажей в ущелье Electrico. Когда ты целый день обреченно топаешь с рюкзаком под дождем, то невольно смиряешь гордыню и уже не чувствуешь себя крутым трекером. В душу закрадывается подозрение, что ты просто идиот и мазохист.

Ночевали мы в платном дорогом кемпинге. Единственное, что украсило нашу жизнь – уютная столовая с печкой (но еду надо было готовить под дождем в другом месте). Прогулка вверх по ущелью на следующий день была замечательной. Дождь потихоньку кончился. Патагония оценила по достоинству наше упорство и улыбнулась нам. За целый день мы не встретили ни одного человека и наслаждались иллюзией полного слияния с первозданной природой.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
У озера Electrico.

Симпатичный рейнджер, наш гостеприимный хозяин, сказал, что пару дней будет хорошая погода, и мы рванули назад к Фицрою, окрыленные надеждой увидеть капризную гору во всем блеске. Наивные люди!

Мы вернулись в Poincenot и поставили палатку на том же месте, где стояли три дня назад. Забавно, как человек при малейшей возможности продуцирует штамп «Я возвращаюсь домой…» Вечером побродили по ближайшим холмикам, подыскивая место для утренней съемки и еще на что-то надеясь.

Утром Сережа пошел фотографировать. Я решила не мешать ему и побродить одна в утреннем тумане, не отходя ни на шаг от тропы. Я понимаю, что язык, на котором Природа разговаривает с нами это пейзаж. «Обращаясь к сознанью пейзажем», как пишет Бродский. Но часто ловлю себя на том, что задумавшись, пропускаю реплику собеседника. Так было и в тот раз. Небо начало розоветь, по облакам побежали сиреневые тени, вершина горы засветилась. Я расположилась с комфортом на причудливой коряге и приготовилась к диалогу. К моему изумлению «Он все сказал». Спектакль кончился, так и не начавшись. Настырному и внимательному Сереге повезло больше, занавес приоткрылся на несколько минут, как будто только для того, чтобы Фицрой показал ему длинный насмешливый язык. Это я про «алые облака над Фицроем».

После завтрака мы двинулись дальше, на встречу с горой Сьерро-Toррe, еще одной достопримечательностью парка "Glaciаres". Восхождение на эту гору считается одним из самых трудных в мире. Один из маршрутов на вершину называется «компрессор». Сережа рассказал мне историю про итальянского альпиниста Чезаре Маэстри. Первый раз он совершил восхождение на Торре в 1959 году. Но его товарищ погиб на спуске, и почему-то встал вопрос «А были ли ребята на вершине?» Чезаре вернулся к горе через 11 лет, приволок с собой на вертолете компрессор и проперфорировал гору, вбив в нее более 400 крючьев. Многие осудили его поступок, сказав, что он изгадил гору. Не так давно, два американца спилили почти все, но это тоже вызвало противоречивые чувства у публики. Наш легендарный альпинист Анатолий Букреев говорил: «Горы не стадион, где удовлетворяют свои амбиции, а храм где исповедают свою религию». Наверное, эти слова и объясняют разницу взглядов на маршрут «компрессор».

Вообще меня очень трогают все эти истории про восхождения. В них всегда много индивидуального чувства, своей собственной правды, которая может вдруг показаться мифом, но, если ты сопереживаешь дальше, то опять становится правдой.

Прелесть трека в Патагонии в том, что шагаешь по удобным тропам и с удовольствием глазеешь по сторонам. Кошмар трека в Патагонии – ветер и дождь. 18 марта, когда мы двигались к Сьерра-Торре, погода была такая ужасная, что объяснение этому могло быть только одно – выборы в России. Ветер дул с такой силой, что срывал дождевую накидку. Капли дождя секли лицо. Впервые Патагония показалась злой. К тому же стремительно холодало. Когда мы пришли в кемпинг, поставили палатку, и я залезла в нее, мне показалось, что я обрела надежное укрытие. На самом деле, надежным был только мой муж. Под ветром, дождем и снегом он приготовил еду, пропихнул котелок в палатку и мы, стоя на четвереньках, кое-как поели. Меня начала охватывать тоска. При мысли о том, сколько денег нам стоило это «удовольствие», мне становилось совсем тошно. Потом я лежала, дрожала от холода и думала, что в России уже прокрутились все «карусели», проголосовали все батальоны и, главное, что миллионы людей отдали свои голоса «Дону Рэбе» с трепетом и восторгом. И я поняла, где настоящая тоска и непроглядная хмарь. Погода в Патагонии меняется очень быстро, надежды на смену «политической погоды» в России нет никакой.

Следующий день встретил нас ослепительно синим небом. Белоснежные вершины горели на солнце. Озеро покрыл тонкий лед, звенящий под легким ветром. Все было залито призрачным золотым утренним светом. Патагония приносила нам искренние извинения за доставленные вчера неудобства. Сразу стало неловко за свое малодушие и ропот. Жаль, что люди не умеют так легко выходить из напряженных и болезненных ситуаций. Ссора, как дождь, прошла, и можно улыбнуться друг другу!

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
У озера Laguna Torre. На мирадоре Маэстри.

Мы должны были после Сьерра Торе вернуться в El Chalten, сделав классическую петелечку, но прекрасная солнечная ясная погода давала нам шанс увидеть, наконец, Фицрой. И мы повернули назад.

Третий раз мы разбивали палатку на одном и том же месте и с тревогой смотрели на куксившуюся гору. «День сурка» повторялся с оскорбительной мелочностью. Утром я обреченно спала. Серега вернулся с утренней съемки понурый, грустно сказал «Не дали... », и мы начали собираться.

В Чалтене мы поселились в скромном кемпинге, с удовольствием помылись, постирали вещи, приготовили себе шикарный ужин с мясом и вином. Но меня давила тяжесть несбывшихся ожиданий, не оставляло ощущение неисполненного завета. Неделя была «заложена» Сережей на плохую погоду, мы не собирались легко сдаваться, мы не полагались на глупое везенье, мы мерзли и мокли, мы карабкались по скользким камням вверх и я даже свалилась один раз в ручей, но вознаграждены мы не были. Старый капитан Фицрой спокойно и терпеливо учил нас правилам пребывания в своем мире. «Оставь амбиции, забудь про мотивацию, не ропщи, не жди наград. И, главное, будь благодарен солнечному лучу, пробивающемуся сквозь тучи не потому, что он осветил вершину, а просто потому, что пробился».

Мы вернулись в Эль Калафате 23 марта. Наш кемпинг почти опустел. Холодно. В Патагонии скоро наступит зима.

P.S. Я перечитываю, и исправляю опечатки в своих «потогонских» записках. Сегодня я путешествую во времени. Я закрываю глаза и вижу волшебную гору со звонким именем в лучах золотого утреннего солнца. Легкие розовые облака подчеркивают белизну снега на вершине. А вот гора горит в ярком закатном свете, среди лиловых туч, которые не скрывают светлый лик, но подчеркивают безупречность линий. Может ли кто-нибудь сказать, что я этого не видела?
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #22

Сообщение SGD » 16 ноя 2019, 07:06

41 день, 23 марта. Переезд на автобусе El Chalten – El Calafate. Ночевка на старом месте, в кемпинге El Ovejero.
Приезжаем в наш старый кемпинг. Здесь сейчас стоит уже совсем немного народа. Получаем нашу сумку, несшую свою службу под лестницей.
Мы снова на связи. Пишем всем. Обед протяженностью в два часа: вареная картошка, шницель.

Вечером совершаем прогулку по курортному городку. Дорогие магазины и ощущение комфорта для людей, не совавших нос в горы. Все равно приятно, что все это есть на свете. В городке запомнилась церковь Parroquia Santa Teresita sel Niño Jesús, в которой вместо алтаря находится огромное окно выходящее на зеленую лужайку.
На главной улице городка проходит очередная политическая акция. На этот раз, как мы поняли, речь идет о равноправии женщин.

42 день, 24 марта. Утром идем гулять по городку к озеру Lago Argentino. Озеро огромное. Прощаемся с парком Glaciares!
Итак, отправляемся на север (т.е. в более теплые места). Перелет El Calafate – Барилоче (1,5 часа, 1400 км на север). Здесь заметно теплее, более жаркое солнце и меньше ветра.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Перемещение в Барилоче далось довольно легко. Вечером были в хостеле Marko Polo Inn Hostel (Salta 422, 53 доллара за две ночи) в маленькой жарко натопленной комнате. Гостиница понравилась. Вечером сходили в центр города (Centro Cívico), где посетили туристский центр. Я задал несколько дежурных вопросов о заезде и выезде с маршрута. Дама, консультировавшая нас, была столь удивлена нашей подготовкой, что побежала к начальству и выдала нам похвальную грамоту от местного туристского ведомства.
На центральной площади проходит какая-то политическая акция. Ребята опять против чего-то протестуют.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Спим на кроватях. Забегая вперед скажу, что сон в кровати оказался малокомфортным и прерывистым. Кажется, что в комнате душно, а когда открываешь окно, то из него сильно тянет холодом.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Чернолицый ибис, которого мы встречали в Южной Патагонии, прекрасно себя чувствует в окрестностях Барилоче. Политическая акция на центральной площади Барилоче.

43 день, 25 марта. Барилоче. Обзорная вылазка.
Если на Земле есть райское место, то это, конечно, Барилоче. Неофициальная столица озерного края Аргентины, зимний курорт (горные лыжи), а летом здесь можно прекрасно гулять по горам. Это все еще Патагония, но совсем северная (т.е. более теплая и мягкая).

Город Барилоче основан эмигрантами, преимущественно из немецко-язычных стран. Это влияние прослеживается в архитектуре и топонимике района. Так, недалеко от города находится деревушка Colonia Suiza. Дома стоят каменные, добротные, похожие на те, что можно видеть в Альпах. Климат здесь намного комфортнее и природа более богатая, чем в Южной Патагонии.

Для обзорной экскурсии по окрестностям Барилоче садимся на автобус №20 (ходит каждые 20 минут; проезд до местечка Llao Llao ~36 AR$). Выходим на остановке у подножия обзорной вершины Cerro Campanario (1049 м). Идем примерно полчаса вверх по склону. (Можно подняться на подъемнике за 250AR$.) Вид наверху потрясающий. Видно огромное озеро Nahuel Huapi и ряд меньших озер. По озеру Nahuel Huapi можно добраться до Чили. Место – 5 звезд, однозначно! Трудно было расстаться с такой шикарной обзорной точкой, но движемся дальше.

Следующий пункт программы – местечко Llao Llao. Здесь находится, возможно, самая известная (и дорогая) гостиница в Аргентине. Около гостиницы располагаются поля для гольфа.
Недалеко находится небольшая водная станция Puerto Pañuelo. Отсюда можно отправиться на катере в прогулку по озеру. Цены на такие услуги очень высокие. Идем дальше в муниципальный парк Llao Llao. Здесь оказалась интересна роща деревьев араян (arrayan или Luma apiculata или чилийский мирт). Здесь снова возникло ощущение настоящего чуда. Красноватые, цвета корицы, гладкие стволы. У старых деревьев – замысловатые фигуристые формы.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Город Барилоче стоит на берегу самого большого озера этого района – Nahuel Huapi (местное название, данное аборигенами - индейцами мапуче). Озеро очень живописно, имеет неправильную форму, береговая линия очень изрезанная.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Вокруг Nahuel Huapi расположена масса других прекрасных озер. Кажется, что озерный край Аргентины – одно из красивейших мест мира.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Недалеко от города можно хорошо погулять по разнообразным озерам этого края. Все они на редкость живописны.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Дерево араян. Поверхность ствола гладкая, практически без коры. У старого дерева поверхность темная и вся в живописных буграх. Где кроме Южной Америки можно повстречать это дерево?
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г) На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Дерево араукария чилийская. Красивое дерево с колючими жесткими листками, расположенными очень плотно друг к другу. Можно сказать, что это елка, у которой вместо иголок растут листья.

44 день, 26 марта. Начинаем небольшой горный трек по Озерному краю: Nahuel Huapi Traverse. День 1. Барилоче – Cathedral (автобус) – Refugio Frey (озеро Tonchek). ЧХВ – 3ч01мин.
Утром еще бегал по городу в поисках газа (вчера магазины были закрыты). Куплен малый баллон (180AR$=8 USD, в Пуэрто Наталесе большой стоил примерно 5 USD).
С легким сердцем покидаем хостел – хочется выбраться на природу. Выезжаем на пригородном автобусе №55 до горнолыжного курорта Catedral. Встаем на тропу. Пошли!

Тропа отчетливая, но сначала неинтересная, идет по кустам. Потом продолжается по склону, внизу видно довольно большое озеро Lago Gutierrez. Затем тропа заходит в ущелье и идет по нему, поднимаясь вверх. Здесь растет живописный лес. Очень похоже на то, что мы уже видели раньше в других районах, но здешний лес имеет подлесок! Тропа весьма привлекательна. Перекусываем у лесной хижины и движемся дальше. Доходим до озера Tonchek. Озеро совсем небольшое и находится в цирке с несколькими живописными вершинами. Горы здесь в основной массе невысокие, сильно разрушенные, хотя совсем недалеко возвышается вулкан Tronador (3500 м).
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г) На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Приют Refugio Frey и озеро Tonchek.

Около озера стоит домик андинистов (приют Refugio Frey), предлагающий туристам скромный сервис. На склоне располагаются небольшие каменистые площадки для палаток. Площадки обнесены солидными каменными “заборами” от ветра. Устраиваемся на одной из площадок.
К вечеру ветер стих. На улице не холодно, скорее тепло. Лишь к утру возникло знакомое чувство холода от земли.

45 день, 27 марта. День 2. Переход Refugio Frey – перевал Cancha de Futbol – Arroyo Rucaco – перевал Paso Bracha Negra – Refugio Jacob. ЧХВ: 0.50 – озеро, 1.15 – Cancha de Futbol, 2.10 – обед у ручья Arroya Rucaco на официальной стоянке под водопадиком, 3.28 – Paso Bracha Negra, 4.25 – приют Jacob.

Наш главный горный день в Озерном крае. Все-таки в этот день мы прошли два небольших перевала (Cancha de Futbol, Paso Bracha Negra). Подъем на первый перевал и оба спуска запомнились своей крутизной.

Удивительная особенность этих гор: на самых макушках многих вершин лежат огромные булыжники, как будто кто-то специально их туда положил.

Только теперь стал ясен смысл названия это района – Cathedral. Это собор! Собор со своими башнями, устремленными в небо, с причудливыми каменными шпилями и разнообразными украшениями.
Дорогая совсем плохо идет вниз. На подходе к лагерю Refugio Jacob Дорогая вообще потерялась в колючих кустах со своим рюкзаком оставленным неизвестно где. Вот к чему приводит усталость!
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
На подъеме от озера к небольшому перевалу.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Смотрим на озеро Tonchek сверху.

46 день, 28 марта. День 3. Переход от Refugio Jacob вниз вдоль речки Arroyo Casa de Piedra до дороги RP79, далее на попутке до Bariloche. ЧХВ: 1.50 – до моста через речку, 2.50 – обед у реки, 3.28 – вышли на дорогу RP79.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Недалеко от лагеря Refugio Jacob находится озеро Laguna de las Témpanos. В тот день озеро смотрелось мрачновато (может быть из-за дождя), но тропа туда была довольно живописна. Рекомендую посетить!
Трек Nahuel Huapi Traverse идет справа по ходу от озера, поднимается по довольно крутым скалам до участка, отвесно обрывающегося к озеру, и проходит дальше (примерно в центре кадра).

С утра нас накрывает очевидная непогода. Низкая облачность, время от времени идет дождь, камни и кусты мокрые. Не может быть и речи о том, чтобы продолжать трек Nahuel Huapi Traverse. Если идти дальше, то предстоял самый напряженный день с подъемом на 500 м по довольно крутым скалам. Впрочем, в Барилоче мы решили сделать выход в горы лишь на три дня, а плохая погода лишь подтвердила, что все было сделано правильно. Таким образом, после Refugio Jacob просто идем вниз вдоль речки Arroyo Casa de Piedra. Здесь довольно красиво, поэтому идем не спеша, смотрим по сторонам, и получаем удовольствие несмотря на дождь. По мере спуска погода несколько улучшается. Во время обеда наблюдаем обычный патагонский феномен: нас одновременно мочит мелкий дождь и сушит солнце. Когда выходим на дорогу, то дождя уже нет. Пытаемся голосовать, но у нас ничего не получается. Местные не хотят останавливаться (может быть уже достали туристы?). В конце концов, нас подбирает аргентинская семья, приехавшая сюда из центра провинции – города Neuquén. Ребята любезно довозят нас до центра Барилоче.

Заселяемся в отель Aspen Ski, зарезервированный еще до вылазки в горы. Комната на пятом этаже. Эта гостиница – весьма достойный выбор путешественника (100$ за две ночи). Для нас это, конечно, дороговато, но иногда мы можем себе позволить чуть больше. В гостинице обширный и разнообразный завтрак. Досушиваем палатку на балках под крышей, которая служит потолком нашей комнаты. Наслаждаемся горячим душем, видом на озеро из открытого окна, ужином, приготовленным на горелке и, конечно, патагонским вином…

Общие выводы по парку Parque Nacional Nahuel Huapi и треку Nahuel Huapi Traverse:
• Парк не может похвастаться наличием культовых вершин уровня Cerro Torre, горы здесь скромнее, не очень высокие и преимущественно разрушенные. С другой стороны, природные формы всегда разнообразны и интересны, а наличие озер очень украшает местные пейзажи. Вход в парк свободный. Район путешественниками в целом недооценен.
• Трек Nahuel Huapi Traverse интересный и достаточно разнообразный. Конечно, его нужно идти целиком, а не так как получилось у нас. Этот маршрут занимает 5 дней и заканчивается в Refugio Lopez, от которого должен быть прекрасный вид на озеро и окрестности. Нам не удалось пройти трек полностью главным образом из-за непогоды, о которой было известно заранее. Запасных дней у нас не было. Сказалась также накопленная усталость и опасения, что Дорогой это будет тяжело.
• Кроме этого трека весьма привлекательным выглядит маршрут от Pampa Linda до Colonia Suiza (5 ходовых дней). Это единственный трек в парке, для которого ночевки разрешены в любых местах по треку. По мнению ценителей района это самый интересный пеший маршрут парка.

47 день, 29 марта. Продолжаем исследовать окрестности Барилоче. Идем пеший маршрут у озера Nahuel Huapi – Circuito Chico (Малое кольцо).
Подъехав на знакомом автобусе №20 до Puerto Pañuelo, начинаем Малое кольцо. Шли не спеша и за 7 часов обошли все значимые точки (с обедом на озере Lago P. Moreno Oeste). Старались по возможности идти по лесным тропинкам. Первая бухточка недалеко от Villa Tacul была особенно хороша. Горка Llao Llao (1080 м), к сожалению, не дает обзора во все стороны, поэтому несколько разочаровала. К тому же впечатление там начисто испортили две бесцеремонные китаянки, которые несколько раз располагались на обзорных точках прямо перед (или между) нами и начинали громко переговариваться, тем самым портя всю благостную картину вокруг. Поневоле станешь тут расистом!
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г) На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

48 день, 30 марта. Довольно бездарно проводим день в Барилоче.
Идем осматривать собор. Собор построен в конце 1940-х годах по всем канонам католической архитектуры (если можно так сказать). Получилось очень достойно. В соборе представлен ряд материалов касающихся истории города. Интересно было посмотреть на зимнюю фотографию собора со снегом. Здесь же можно познакомиться с небольшой выставкой современных религиозных скульптур.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Собор.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г) На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г) На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Религиозные скульптуры в соборе Барилоче.

Здание собора располагается недалеко от городской набережной. Дальше идем гулять по набережной. С озера дует резкий холодный ветер, большие волны, но все равно погода не так сурова, как в южной Патагонии.

Совершаем обратный переезд из гостиницы в хостел Marko Polo Inn Hostel, в котором мы жили по приезду в Барилоче. (Хостел на эту ночь был зарезервирован давно, когда еще планировался пятидневный трек по горам.) На этот раз попадаем в другую комнату, выходящую окнами на улицу. Там нам нравится больше. Вечером идем смотреть на праздник шоколада. Как говорит мой сын: ”В каждом курортном городе есть музей шоколада.” В Барилоче имеется не только музей шоколада, но и ежегодный праздник шоколада. В этот день пара сотен бездельников бегает по главной улице города с жидким шоколадом, поливая им длиннющий пирог, а народ глазеет и довольно улюлюкает.

Общие выводы по Озерному краю и городу Барилоче:
• Приходим к очевидному выводу: Барилоче – место, в котором хочется жить. Без посещения Барилоче и Озерного края путешествие в Аргентину выглядит неполноценным.
Последний раз редактировалось SGD 18 ноя 2019, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #23

Сообщение SGD » 17 ноя 2019, 05:46

ДОРОГАЯ ПИШЕТ...

Озерный край
Мы покидали Южную Патагонию с чувством благодарности, но без сожаления. Было совершенно ясно, что мы никогда сюда не вернемся. Величественные ледники, томные дали, зеркальные озера, причудливые горы будут обольщать других путников. Патагония позволяет собой восхищаться, но не дает себя полюбить. Мы летели на север, ближе к экватору с надеждой, что будет теплее, зеленее и веселее.

Полное название городка, куда мы прибыли – Сан-Карлос-де-Барилоче, он является «столицей» Северной Патагонии. Мы заселились в хостел «Марко Поло» и были приятно удивлены тем, что в нашем номере был душ и окно. Правда, окно выходило на глухую стену соседнего дома, а душ плевался холодной водой, но после месяца, прожитого в палатке, на такие мелочи не обращаешь внимание. Очаровала нас и большая столовая с кухней, на которой можно было приготовить еду. Мы приняли душ, оделись, причем впервые за долгое время, думая не о целесообразности и тепле, а с некоторой долей изящества. «Скромная пожилая приличная пара совершает вечерний променад…» Этот статус сильно отличался от нашего креативного образа упертых треккеров преклонных лет. И с каким удовольствием мы сменили имидж. Правда, скоро выяснилось, что на улице вечером прохладно, а мы оделись легко. У Сереги еще и волосы после душа были мокрые. Я накрутила ему на голову свой белый шарф. Приличный джентльмен тут же исчез и на его месте возник лихой разбойник с восточным колоритом.

Мы зашли в туристический офис, и Сережа покорил девочку, отвечающую на вопросы посетителей, глубоким знанием всех нюансов путешествия по «Озерному краю» и огромным количеством карт и схем, которые он извлекал из рюкзака как фокусник из шляпы. Сережа даже получил некий сертификат, подтверждающий его исключительную подготовленность.

Барилоче очаровал нас. Это была любовь с первого взгляда. Нам нравилось все. И булыжная мостовая, и скромный собор, и длинная набережная, и небольшая демонстрация людей выступающих против чего-то или за что-то. Поскольку лица у всех спокойные и доброжелательные, то совершенно не понятно «за» или «против» выступают интеллигентные ораторы.

Главная площадь выходит на набережную, та превращается в городской пляж, где по берегу ходят большие птицы с изогнутыми клювами, в черных лохматых штанишках. На них никто не обращает внимания, их не замечают, как мы не замечаем толстых голубей на наших улицах. С набережной открывается волшебный вид, но не на море, не на реку, как мы привыкли, а на огромное озеро. Причудливая береговая линия, зачарованные горы вокруг, незнакомые звезды на небосклоне, все не твое. Мы живем в мире, который набит мелкими, но чрезвычайно важными для нас вещами, делами, эмоциями. Они пристегивают нас к действительности как булавки. Во время путешествия наступает волшебный момент, когда все «домашние» булавки отстегнулись, а те, которые вокруг сделаны не для тебя, не имеют к тебе никакого отношения, и ты чувствуешь сокрушительную свободу. Здесь, в Барилоче, меня отпустило внутреннее напряжение, определяющее мое настроение в парках Южной Патагонии .
Долгожданная ночь на кровати принесла мне безумную головную боль. Мне было душно, мне было жарко, на меня давил потолок и душила подушка. Мне хотелось обратно в палатку, под звезды и ветер.

На следующее утро мы сели на автобус и отправились осматривать окрестности Барилоче. Первым пунктом программы была небольшая гора Cerro Campanario. Подняться на нее можно на фуникулере, а можно пешком. Мы поднимались пешком потому, что приложив некоторые усилия, воспринимаешь фантастический пейзаж как подарок, как награду. Я опасалась, что мы в наших путешествиях вступили на некий экстенсивный путь восприятия. Мы уже много видели: и самую высокую гору, и самый мощный водопад. Можно начинать охоту за другими «самыми-самыми.» Усиливающийся грохот барабанов и звон колоколов. К счастью, мы попали в Патагонию и получили мощную прививку против этого безумия. Нежная красота Озерного края пленяет и остается с тобой навсегда, как хорошие стихи.

По плану в Северной Патагонии мы должны были пройти небольшой пятидневный трек Nahuel Huapi Traverse (русская транскрипция названия озера – Nahuel Huapi – ласкает слух и рождает ностальгию по Родине). Первая часть трека – простая, тропа идет траверсом по холмам вдоль озера, а вторая часть проходит по скалам и камням и достаточно трудная. Я не находила в себе силы на новые подвиги, но, по заведенным правилам, молчала. К счастью, мой муж – благоразумный человек. Он, посмотрев прогноз погоды, решил не испытывать судьбу и не лазить по мокрым скалам.

Я чувствую, что для живописания красот Патагонии я использовала уже все краски. Я уже писала, что в этой части нашего путешествия, в Озерном крае, у меня существенно изменилось внутреннее состояние. Мне не хотелось штурмовать перевалы, захлебываться от восторга, преодолевать себя, выискивать тонкие смыслы и изрекать глубокомысленные суждения. Хотелось медленно тащиться по тропе, не думая о том, куда она меня приведет. Таращиться на незнакомые деревья и травы, не беспокоясь о том, как они называются. Приветствовать проходящих мимо людей пустым «ОЛА», не переживая о том, как я выгляжу. Благословенная внутренняя свобода! Это ощущение свободы нельзя вызвать искусственно, его нельзя воспитать в себе, протащить через голову. Оно или дается человеку в момент его появления на свет, как драгоценный дар (им обладал мой отец, таков мой сын) или неожиданно накрывает тебя с головой, как морская волна. Но ты торопишься выползти на твердую почву обыденности, ощутить на руках и ногах милые привычные кандалы.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Второй день трека Nahuel Huapi. Поднимаемся на перевал Cancha de Futbol.

На второй день мы прошли два небольших, но очень красивых перевала. Вверх я поднимаюсь нормально, не мучая Сережу бесконечными остановками, но спуск вниз – тяжелое испытание и для него и для меня. Поскольку я твердо знаю, что торопиться нельзя, то я медленно и печально, часто на четвереньках или на животе, сползаю с перевала, доводя бедного Серегу до полного изнеможения. С тяжелым рюкзаком он легко прыгает с камня на камень и за несколько минут исчезает из моего поля зрения. Я, не видя тропы, или тупо останавливаюсь, или попадаю сверху на какую-нибудь неприступную скалу и начинаю жалобно звать на помощь. Дополнительную ноту вносило то, что со склона, по которому я еле-еле ползла вниз, хорошо было видно озеро, домик рейнджеров, огромная палатка – купол для треккеров. Казалось, что можно протянуть руку и дотронуться до желанного приюта.

Мы спустились вниз, когда уже начало смеркаться. Сережа сказал, что до лагеря осталось несколько десятков метров, и он пойдет вперед, поставит палатку и займется ужином. Я изо всех сил старалась не отставать от него. Вдруг на нашем пути возникла как мне показалась непреодолимая скала. Сережа, без видимых усилий, взлетел наверх. Я, в отчаянье, простонала: «А мне, что делать?». Но ответа я не услышала. Я решила не паниковать и ждать когда мой муж вернется за мной и поможет мне вскарабкаться на скалу. Время шло. Становилось темнее и тоскливее. Я сняла рюкзак и, к своему изумлению, довольно легко преодолела препятствие. Я была уверена, что попаду в кемпинг и найду своего сбежавшего мужа. Но вокруг не было ни души. Я побродила по каменистой площадке. Все видимые тропинки обрывались и я решила проявить благоразумие, вернуться к рюкзаку и ждать, когда Серега спохватится, что потерял жену. И тут я осознала, что не понимаю где же эта проклятая скала, под которой лежит мой оставленный рюкзак. Меня накрыл ужас. Почему-то все происходящее показалось мне мистикой. В голову полезли всякие истории о таинственных исчезновениях. Я стала метаться и что-то дико орать. Потом я решила пробиваться с боями к дому рейнджеров. Его было видно, но дороги к нему я не нашла и вломилась в густые колючие кусты. Через пару минут стало ясно, что я не могу сделать ни шагу. Руки и лицо были исцарапаны в кровь. Вдруг где-то послышались голоса, и я увидела на фоне неба силуэты. “Help me, please!” – закричала я, не думая о том, насколько глупо я выгляжу, радуясь только присутствию людей в этом чужом и враждебном мире. “No problem! Here is my wife!” – услышала я знакомый спокойный голос. Дескать, имеет обыкновение моя жена забираться по ночам в колючие кусты и взывать о помощи. Я налетела на Серегу, я колошматила его руками и пыталась еще достать ногам, но он ловко уворачивался. От пережитого стресса я не могла говорить и только икала. Мой муж совершенно не мог понять, что происходит и какая злая сила превратила его спокойную и всем довольную жену в разъяренную фурию. Наконец Сережа спросил меня: «Дорогая, а где твой рюкзак?» Вопрос вызвал у меня новый приступ ярости и икоты, потому, что именно пропавший рюкзак и придал всей истории мистический оттенок и вверг меня в пограничное состояние. Сережа спокойно сходил за рюкзаком и обнял меня крепко, возвращая к действительности. Сейчас я понимаю, что некоторая театральность и чрезмерность произошедшей истории послужила хорошей психологической разрядкой и уберегла нас от реальных проблем.

На следующий день мы вернулись в Барилоче и прожили еще два дня в замечательной гостинице, в максимально комфортных условиях, гуляя по окрестностям и наслаждаясь отдыхом и чудесной природой.

В последний день мы имели счастье наблюдать «шоколадный» фестиваль. На главной улице был сооружен длинный стол и тысяча кондитеров должны были сделать огромную плитку шоколада. Никакого смысла в этом действии не было, но, очевидно, праздничное настроение также заразительно, как грипп. В этот день выступало много музыкальных групп. Аргентинцы – прекрасные музыканты и мы получили большое удовольствие, слушая яркие, нежные и очень страстные латиноамериканские мелодии.

В Барилоче хочется вернуться, там определенно осталась небольшая часть моего «я». Пожить в какой-нибудь маленькой уютной гостинице. Увидеть снег на ветках вечнозеленых деревьев и уплыть куда-то в синюю даль…
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #24

Сообщение SGD » 18 ноя 2019, 15:46

49 день, 31 марта. Перелет Барилоче – БА, аргентинские авиалинии, 2 часа.
На такси доехали до аэропорта за 20 минут (300AR$ за двоих). В зале ожидания нечаянно попали в гущу орущих китайцев. Перелет ненапряженный.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Из аэропорта Aeroparque Jorge Newbery знакомой дорогой добрались до нашего отеля, где нас, конечно, узнали. Хотели сходить в ресторан, но, увы, не сложилось. Ресторан на нашей улице был закрыт, да и как оказалось, ходить туда было некогда – предстояли очередные сборы. Ограничились ужином из пиццы и салатом. Оставляем в гостинице большой рюкзак с палаткой, спальниками и ненужными вещами. В 23.30 выступаем в сторону терминала автобусного экспресса. Доехали быстро.
В аэропорту Ministro Pistarini нас встретила огромная очередь на регистрацию. Протолкались в ней несколько часов, и, хотя и были в конце очереди, но успели.

50 день, 1 апреля. Перелет БА – Сантьяго (2ч30мин) – Calama (2ч10мин) авиакомпанией LATAM. Трансфер Calama – Atakama (туда и обратно – 20 000 CLP/person=31$).
Из Аргентины перемещаемся на север Чили – в городок со звучным названием Сан Педро де Атакама. Если в начале путешествия мы были на юге Чили (в парке Торрес дель Пайне), то теперь оказались севернее на 3000 км. Городок располагается на высоте 2400 м рядом с пустыней Атакама, которая считается самым сухим местом на Земле. В течение многих лет в пустыне не было никаких осадков. Промышленность здесь отсутствует, воздух разреженный и чистый, поэтому в этом районе расположился кластер из нескольких больших телескопов. Среди них радиотелескопы APEX и ALMA. Последний является самым дорогим астрономическим инструментом на Земле. Строится и новый огромный телескоп.

В Атакаме у нас симпатичная хозяйка. Низенькая, плотненькая, квадратной формы, в короткой юбке, из которой торчат небольшие упитанные ножки, в шляпке, черные волосы собраны в две длинные косички. По-английски не говорит, поэтому изъясняемся по-испански и на языке жестов.

Перемещение в Атакаму оказалось довольно долгим и утомительным. Полноценно поспать в эту ночь не удалось. Устали, поэтому сил хватило только на небольшую вечернюю вылазку в магазин и приготовление ужина.

51 день, 2 апреля. Атакама. День 1.
До обеда знакомимся с городком и оплачиваем сегодняшний и завтрашний туры. После обеда едем на автобусе с экскурсией по окрестностям, в том числе в Valle de la Luna (13000 + 3000 CLP=25 USD с человека). Содержание предложенного тура никудышное, а когда автобус еще опоздал на закат, который должен был быть главной фишкой тура, то стало совсем тошно.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Церквушка в центре городка построена из местного камня adobe (это просто саман, т.е. кирпич-сырец из глинистого грунта с добавлением волокнистых растительных материалов). На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Забор церкви сделан из кактуса!
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Из экскурсии по окрестностям городка Атакама. Перед нами настоящая каменная пустыня.

52 день, 3 апреля. Атакама. День 2.
Едем с экскурсией на высокогорные озера (Altiplano Lagunas, 30000+5500 CLP=54 USD с человека). Немного лучше, чем вчера, но все равно без восторга (принимая во внимание стоимость экскурсии). Все-таки, путешествия в группе это не наш формат. (С другой стороны, когда сейчас я смотрю на эти фотографии, то мне кажется, что поехали не напрасно.)
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Первобытная красота Земли.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Высокогорное плато.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Высокогорные озера (Altiplano Lagunas).
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Гуануко – родственник и древний предшественник ламы.

Озера находятся на высоте около 4200 м. В лучших традициях чилийского туризма непосредственно к воде подойти нельзя (дабы не беспокоить покой редких птиц). Можно только смотреть издали и впитывать в себя разлитое здесь настроение покоя.
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #25

Сообщение SGD » 20 ноя 2019, 15:33

53 день, 4 апреля. Тур из Атакамы в Salar de Uyuni, 4 дня, 3 ночи, 15000 CLP/чел.=230USD + еще 30 USD (билет в парк +сервисный сбор за обратный въезд)=260$/чел. Оператор World White Travel. Salar de Uyuni, день 1.
Из Атакамы начинаем небольшой джип-тур на плато Уюни в Боливии. Это единственный возможный здесь формат – местность малонаселенная, расстояния большие, дороги каменистые, проблемы с водой. Вот здесь тур абсолютно точно стоит своих денег!

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Обзорная карта.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Маршрут тура в Боливию (слева). Синими кружками отмечены места ночевок в приютах.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Наша компания – Uyuni Family: Крис, Джес (Австралия), Изабель, Алекс (Англия), мы. Всего 6 человек в джипе + водитель Андрес. Мы оказались самыми возрастными участники тура. Девушки-студентки Изабель, Алекс – самые молодые. ”Акуна матата” – говорил наш водитель каждый раз перед началом движения.

Заезжаем в Eduardo Avaroa National Park. (Нам обещаны образцы андской фауны, пустыни, цветные озера, гейзеры и вулканы.)
Посещаем несколько интересных мест: озера Laguna Blanca, Laguna Verde, смотрим на Licancabur Volcano, долину Desierto de Dali, термальные источники Polques, геотермальное поле Sol de Mañana, озеро Laguna Colorado. Впечатлений много и в совокупности с действием высоты это частично ”сносит крышу”.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Озеро Laguna Blanca частично покрыто тонким слоем льда. Пейзажи здесь поистине космические. Именно здесь зарегистрирован рекордный уровень ультрафиолетового излучения на поверхности Земли (Среднее значение УФ индекса здесь равно 26, а максимальное - 43. Сегодня УФ индекс в Новосибирске равен 1. Значения индекса >11 согласно ВОЗ считаются экстремально высокими и требуют специальной защиты.).

Озеро Laguna Verde (4300 м) само по себе не очень примечательно. Мы не увидели обещанного зеленого цвета, хотя, подозреваю, может быть просто не доехали до основного озера. Главной доминантой здесь является вулкан Licancabur (5916 м), который находится в непосредственной близости от озера.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Laguna Colorado. Здесь обитает большое количество фламинго Джемса.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Высокогорное плато с термальными источниками Polques thermal springs (4500 м).

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Геотермальное поле Sol de Mañana с фумаролами, серными полями, грязевыми озёрами и бассейнами с кипящей грязью. Высота 4850 м.

Ночуем в приюте недалеко от Laguna Colorado. Вся группа располагается в одной комнате. Видно, что ребятам высота дается тяжело (здесь около 4200–4400 м).

54 день, 5 апреля. Salar de Uyuni, день 2.
Второй день был не столь насыщен по впечатлениям, как первый. Началось с того, что долго не выезжали. Водитель Андрес долго возился с машиной. Наконец, в 8.30 тронулись, но только выехали за шлагбаум заповедника, как машина встала. Здесь же остановились еще несколько машин, водители которых живо включились в ремонтные работы.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
По дороге машина ломается, а вокруг на сотни километров нет ни городов, ни автосервиса. Наш водитель Андре в окружении своих коллег начинает сеанс автомобильной магии.

В течение двух часов гуляем вокруг и смотрим на пасущихся недалеко лам. Снова поехали, но проехали опять немного. Андрес предложил нам распределиться по другим машинам, а сам поехал ремонтироваться. Мы попали на самые задние места в машину с австралийскими китайцами. Здесь мы поняли, что значит ехать вместе со своей “семьей”.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
На плоскогорье живет не очень много животных, ведь природные условия здесь довольно суровые. Хорошо приспособилась к местным реалиям лама.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Планета Земля миллион лет назад.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Arbol de Piedra – каменное дерево.

Озера второго дня (Lagunas Honda, Chiarkota, Hedionda, Cañapa) уже не несли захватывающей новизны и красоты. Как полагается по законам групповой экскурсии, на самой красивой обзорной точке нас заторопили, так что полностью ”отработать” ее не удалось.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Одно из озер второго дня. В этом районе встречаются фламинго трех видов (Chilean, James and Andean flamingos). Они отличаются размерами, цветом, повадками. Интересно, что на одном и том же водоеме можно увидеть мирно сосуществующие разные виды.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Ночевка в соляном отель Hostel de Sal (деревня San Juan). Здесь все сделано из природной соли – пол, столы, лавки… Для нас это экзотика, а для плато это реальность, ведь кроме соли на много километров здесь ничего нет!

В соляном отеле нас ждал шикарный ужин с курицей и вином. Разговоры за столом с ребятами из нашей ”семьи”. Очень душевно.

55 день, 6 апреля. Salar de Uyuni, день 3, самый важный и интересный, который закончился слишком быстро.
Утром мы встретились с водителем Андресом и поехали вместе со старой кампанией.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Так выглядит кактусовый лес. Кактусы растут медленно, поэтому возраст этих экземпляров (их высота 2-3 метра) весьма почтенный.

Въезжаем на самый большой солончак мира – Salar de Uyuni (3700 м). Это территория высохшего древнего озера. Толщина слоя соли здесь до 8 метров. Здесь же находится до 70% мировых запасов лития. Ведется промышленная добыча поваренной соли и других минералов. Основная часть сырья вывозится для переработки из страны.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Плато Уюни.

Наша машина едет по воде, покрывающей в это время года солончак. Поверхность, покрытая водой, идеально ровная, поэтому здесь теряются масштабы и ориентиры. Вдалеке виднеются горы, но они в комбинации с водой воспринимаются мозгом как острова. Воздух быстро прогревается, и возникают миражи парящих в небе островов. Путешествие в составе группы не позволяет возможности остановиться там, где хочется и на нужное время, поэтому приходится довольствоваться тем, что дают.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Если пожевать достаточное количество коки и запить его кактусовым соком, то на плато Уюни можно увидеть удивительные картины из жизни великанов и лилипутов.

Несколько слов о коке, ведь именно с ней можно связать появление двух последних фотографий. Кока это дикорастущий кустарник, который встречается на северо-западе Южной Америки. Листья коки свободно продаются на севере Чили и в Боливии. В Боливии употребление коки является национальной традицией. Исстари повелось, что расстояние измеряется в количестве доз коки, которые нужно употребить, чтобы пешком попасть из одного пункта в другой. При жевании лист коки действует как стимулятор, подавляя голод, жажду, усталость и горную болезнь. Из коки экстрагируют кокаин, но содержание активного вещества в листьях коки очень мало.

На Боливию уже давно оказывается внешнее давление (со стороны США), чтобы запретить свободную циркуляцию коки в стране, но эта идея не находит понимания в массах. Более того, нынешний президент Боливии Эво Моралес (бывший глава профсоюза производителей коки) включил в свою предвыборную программу отдельный важный пункт – жевали и будем жевать! Кока – элемент национальной идентичности, наша историческая традиция и скрепа! Нет внешнему американскому диктату! Так что кока доступна в Чили и Боливии, но перевезти через чилийско-боливийскую границу коку легально нельзя. Вот такие чудеса! (Про Эво Моралеса писалось до последних событий в Боливии, в результате которых президент покинул страну. Но ясно, что традиции не могут измениться мгновенно!)

Посещаем Museo de Sal (находится внутри соляного отеля), сделанный из соли памятник в честь авторалли Дакар (заехавшего почему-то в Боливию), Ojos de Sal (Соляные Глаза – место выхода на поверхность подземных минеральных вод). В последнем месте наблюдаем совершенно сюрреалистическое зрелище: толпа китайцев одного роста и комплекции, в совершенно одинаковых ярких накидках (цвета ”вырви глаз”) и одинаковых резиновых сапогах дружно окружает Ojos de Sal, заслоняя его от окружающего мира. Показалось, что заглянули в калейдоскоп, в котором один объект многократно размножился, заполнив собой весь мир.

После солончаков посещаем рынок в Colchani и кладбище паровозов (недалеко от городка Uyuni), но уже ясно, что кульминация поездки в Боливию пройдена.
После обеда в городке Uyuni расстаемся с группой Uyuni Family и нашим водителем. Девушки-англичанки (Изабель и Алекс) поехали по Боливии, и дальше в Перу. Австралийцы (Крис и Джес), тоже куда-то движутся, а мы возвращаемся в Атакаму. Поехали дальше на другой машине и только к 7 часам вечера добрались до убогого пристанища в селении Villa Mar. Комната своим аскетизмом и убогой обстановкой живо напомнила нам Непал.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Утром проезжаем опять горячие источники (Aguas Termales). В лучах еще низко висящего солнца вверх поднимается горячий пар. Птицы сидят группками в теплой воде. Недалеко, в двух отдельных водоемах располагаются люди.

56 день, 7 апреля. Salar de Uyuni, день 4. Возвращение в Атакаму. Выехали в 5 часов утра по боливийскому времени (-1 час от чилийского) и уже в 10.30 были в нашей деревне Атакама.
Долина Дали. Здесь бы по-хорошему нужно устроить утреннюю фотосессию. Красноватая земля, холмы, горы, по земле рассеяны отдельно стоящие камни, порой причудливой формы. Но нам же надо ехать! Поэтому проезжаем мимо.

Вернулись в Атакаму. Заселились в тот же гестхаус, что и на первом пути. (Ходили посмотреть на первоначально планировавшееся жилище. Оно показалось нам очень убогим; хорошо, что отказались от него.)
На рынке купили свитер для дочери, пончо для близкой знакомой.

Вечером на последние оставшиеся деньги взяли напрокат велосипеды и рванули на встречу заката на Mirador de Coyotte. Это оказалось недалеко (километров семь).
Эта долина входит в состав национального заповедника Reserva Nacional Los Flamencos. Дорогу перед обзорной точкой перегораживает шлагбаум и нас сначала не пускают, требуя заплатить очередные 3000 CLP. Но денег у нас уже нет. Показываю билет с прошлого посещения долины, и тетушка-контролер милостиво пропускает нас. Это единственный случай, когда мы получили какое-то послабление в Чили от официальных лиц. В остальных случаях перед нами оказывались люди, сделанные из кремня, стоящие на страже закона. Может быть, это наследие диктатуры Пиночета? Или просто правовое государство?

Закат оправдал наши ожидания. Правда, обратно пришлось ехать по шоссе уже в полной темноте, что, конечно, было не очень комфортно. Как бы то ни было, но мы взяли от этого места все и закончили северо-чилийское турне на позитивных эмоциях!

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г) На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г) На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Лунная долина (Valle de la Luna). Говорят, очень похоже на Луну. Дальше, за холмами начинается пустыня Атакама.
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #26

Сообщение SGD » 21 ноя 2019, 16:21

ДОРОГАЯ ПИШЕТ...

Пустыня Атакама и путешествие в Боливию
Последним аккордом, финальной частью, вишенкой на торте стало наше путешествие на север Чили, в пустыню Атакама и трехдневный джип-тур в Боливию.

Мы вернулись в Буэнос-Айрес как к себе домой, оставили в нашей гостинице палатку, спальники и уже привычным маршрутом, без шума и пыли, отбыли в аэропорт. Я очередной раз была поражена идеальной логистикой, проработкой всех деталей, огромной работой, которую проделал мой любимый муж. Браво, Серега!

Мы прибыли в пустыню Атакама в городишко Сан Педро де Атакама 1 апреля. Позади был тяжелый ночной перелет из Буэнос-Айреса в Сантьяго, а затем в Калама. Въезд в Чили – всегда стресс. На этот раз на границе у нас отобрали наш завтрак, бутерброды с колбасой, т.к. я, по недомыслию, положила туда листья салата. Мы просили, чтобы нам позволили вернуться и съесть преступный продукт по другую сторону границы, но мы уже прошли паспортный контроль и были в Чили, а закон есть закон.

Когда мы ехали из аэропорта, я все время чуть-чуть засыпала и граница между действительностью и сном размывалась. Дали были прелестны. Мягкие оттенки серого, голубого, зеленого плавно сливались и переходили друг в друга. Кончались солончаки, начиналось небо, и все время мерещилось между ними большое теплое море. Но когда глаз фокусировался на короткие расстояния, то все разительно менялось. Дорогу обступали красновато-рыжие скалы, изрезанные ветрами, без следа какой-нибудь жизни. Странно, что зрение не фиксировало, не замечало переход от грубых камней к нежным небесам и сознание плавало от сна к реальности.

Городок Сан Педро похож на все "туристические" поселения. Толпы праздно шатающихся туристов и местное население, озабоченное отъемом у них денег. Масса мелких магазинчиков, лавочек, отельчиков, ресторанчиков. В Непале всегда интересно наблюдать жизнь народа, которая не связана с туристическим бизнесом. Здесь мы не увидели ничего "человеческого": дети не шли в школу, хозяйки не покупали продукты, мужчины не обсуждали последние новости. Мировой туристический бум искажает и уродует жизнь местного населения, которому "повезло" оказаться на перекрестке дорог. Но и сам туризм в этих местах весьма специфический. На улице редко встретишь треккера с рюкзаком и горящими глазами. Основной формат – автобусные экскурсии. Но есть и такая экзотика, как спуск на сноубордах по песчаным дюнам. Популярны и велосипедные прогулки.

Наша первая экскурсия состоялась на следующий день и называлась "Лунная долина". Название связано с тем, что некоторые окрестности города напоминают лунные пейзажи (тот, кто был на Луне, легко заметит сходство, остальные верят на слово). Экскурсия начиналась в 4 часа дня, и кульминацией должно было стать наблюдение заката солнца в пустыне Атакама. Волшебное слово "sunset" звучат как пароль. Мы с Сережей уже много раз участвовали в этом групповом помешательстве во время наших прежних путешествий.

Фокус в том, что Сереге нужен мягкий вечерний свет, который делает фотографию "глубокой", а розовые облака, красные вершины и золотой шар, скатывающийся за горизонт – это для начинающих.

У нас был очень славный гид, который мало смыслил в фотоискусстве. Мы потратили три часа на осмотр популярных камней, превращенных ветром в фантастические фигуры и подъехали к "закатному" мирадору в 7 часов. Солнцу оставалось висеть на небе еще пару минут. На Сережу было больно смотреть. Он кинулся к одной точке, горестно застонал и побежал на вершинку, которая еще слабо светилась. Но было ясно, что спектакль закончился, мы опоздали.

Вторая наша экскурсия называлась "Высокогорные озера " и начиналась рано утором.
Организовано все было очень хорошо. Маленький туристический автобус проехал по адресам клиентов и собрал всех, кто приобрел этот тур. Дальше начались некоторые странности. Мы приехали в маленькую деревушку и долго осматривали маловразумительную башню. Я так и не поняла что же в ней должно было меня поразить. Доехали до озера, на котором обитают фламинго. Подойти близко к нему нельзя. Дорожка, на которую можно поставить ногу, четко обозначена камнями, а твой милый гид зорко следит за тем, чтобы никто не нарушал правила. Приехавшие раньше нас группы распугали всех фламинго, и мы не увидели этих удивительных птиц. Немного утешил предложенный завтрак, но все же встреча с фламинго была бы предпочтительней. Следующие два озера пропали из моей головы. Я закрываю глаза, но картинки нет. И возникает вполне резонный вопрос «И что мы видели?» Я могу описать "в красках", что мы мечтали увидеть, но расхождение будет болезненным. Мы все же не падали духом и возлагали большие надежды на трехдневную поездку в Боливию.

И понеслись...
Рано утром загрузились в автобус, не приходя в сознание, пересекли границу, отстояв огромные очереди по обе стороны, и выпали на плато, где стояли боливийские джипы и был накрыт завтрак. Первое потрясение – холод и ветер. Затолкнуть что-то себе в рот было трудно (может быть на это и расчет?) Наконец нас разбили на группы по шесть человек и предложили грузиться в джипы. Как показало дальнейшее развитие сюжета, нам исключительно повезло – у нас была прекрасная компания. Две девочки из Англии – Изабелла и Алекс, молодая пара из Австралии – Крис и Джессика. Крис вспомнил нас, в Патагонии, около горы Торре мы рядом встречали рассвет на озере.

Наш водитель, Андреас, бодро начал вещать что-то по-испански. Мы остолбенели, т.к. очевидно, что испаноговорящих среди нас не было. Эта проблема тоже нашла свое решение: Изабель учила испанский язык, и она стала нашим переводчиком.
"Aкуна матато" – девиз нашей чудной боливийской компании.

Первый день был замечательный. Новая, совершенно незнакомая, удивительная природа, приятные попутчики, достаточно комфортные условия существования. В таком формате мы еще не путешествовали.

Особенность здешних озер заключается в том, что у них, как правило, совершенно отсутствует береговая линия. Озеро "проступает" из земли. Но самое странное то, что озера разноцветные и голубой цвет отнюдь не доминирующий. Более всего они похожи на палитру великого Художника, на которой он разводит свои краски. Я не видела в Гималаях и на Алтае "рериховских" гор и не будучи поклонницей Рериха, находила в этом оправдание своему равнодушию. Теперь я знаю где "водятся" эти пейзажи. Горы имеют почти неправдоподобно правильные формы: конус, усеченный конус, полусфера. После нагромождения башен и шпилей в Патагонии эта лаконичность умиротворяет и гармонизирует.
Горячие источники, термальные поля, теплый пар, бьющий из-под земли, уже казались чрезмерными. Хотелось сказать: "Спасибо, компота не надо..." А еще требовалось переварить грациозных фламинго в больших количествах, изящных альпаков и лам, одетых в тяжелые меховые шубы.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Геотермальное поле Sol de Mañana.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Наша группа на туре в Боливии.

Теперь о наших новых друзьях. Крис и Джессика начали свое путешествие в начале декабря, а закончить планируют в июне. Джесс 27 лет, Крису около сорока. Они живут на западе Австралии, работают врачами. Крис хорошо фотографирует. Девочки-англичанки отрекомендовались студентками на каникулах. Алекс изучает фармакологию, а Изабель – языки. Каникулы они себе тоже устроили на полгода и собираются вернуться домой летом. Конечно, бывали ситуации, когда они болтали вчетвером, но барьера не возникало никогда и стоило мне обратиться к кому-то на своем убогом английском языке, как мне навстречу распахивались улыбки и меня всегда старались понять. Такого уровня душевного комфорта с малознакомыми людьми я давно не испытывала.

Первая ночевка была в хостеле, где в одной комнате разместилась вся наша компания. Ночью у всех болела голова. Мы были в первый день на высоте 4.800 метров. Причем поднялись туда на джипе, нарушая все правила акклиматизации.

Второй день начался с прекрасного завтрака и обещал быть не менее интересным. Но примерно через час после старта из-под капота нашего джипа повалил пар и он начал плеваться кипятком, как маленький гейзер. Наш отряд из пяти джипов остановился. Проблема росла и пухла на глазах. Два часа мы гуляли около подвернувшегося озера, а наши водилы пытались укротить взбунтовавшийся джип. Наконец двинулись дальше. Через полчаса история повторилась, и было принято решение рассовать нас по другим машинам, а Андреаса отправить лечить своего железного коня. Это было очень грустно. Во-первых, много времени было потрачено впустую и далее на осмотр интересных точек нам отводили не более получаса. Во-вторых, настроение было капитально испорчено тем, что мы попали в джип с китайцами. Пусть меня обвинят в расизме, но "китаец путешествующий" – особенно отвратительный типаж. Дело в том, что для них совершенно не существуют другие люди. Например, одна китаянка может встать справа от тебя, а другая слева и начать оживленный диалог. Мне кажется, что это пренебрежение чужим существованием не национальная черта, а, скорее, социальная. В одном из джипов ехали пять китайцев из Австралии. Милые люди, умеющие уважать других. Шестым у них был молодой англичанин, который все-таки предпочитал проводить свободное время с нашими ребятами. Ночевали мы в "соляном" отеле. Стены в нем покрыты соляными плитами, на полу насыпан толстый слой соли, ни чем не отличающейся от той, которую мы кладем в суп. Удивительно, но там было тепло и очень комфортно. Прекрасный ужин с бутылкой вина и разговорами примирил нас с этим неудачным днем.

Третий день был кульминацией всего путешествия. Мы опять были все вместе с Андреасом в усмиренном джипе и отправились на знаменитое соляное плато "Salar de Uyuni". Мы подъехали к нему со стороны небольшой горной гряды, так, что плато оказалось перед нашими глазами во всем своем великолепии. Вначале ты просто не понимаешь, что перед тобой. Под ослепительным солнцем лежит белый неподвижный океан. Как сказал мой сын: "Наверное, прилетев на другие планеты люди увидят что-то подобное". Самое верное суждение! Потом мы спустились вниз, побродили по соляному прибою и поехали на другой берег. Это был полный сюр! Соль покрыта слоем воды в несколько сантиметров. Возникает иллюзия, что автомобиль едет по воде. Причем именно едет, а не плывет. Вода, насыщенная солью, вспыхивает на солнце ослепительными искрами. Она намного тяжелее, чем вода в лужах, поэтому из-под колес летят не вульгарные брызги, а разбегаются благородные волны. В небе плавают миражи. На твоих глазах островок в соляном море медленно поднимается в воздух и зависает. Ты перестаешь понимать, что есть действительность.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г) На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
На плато Уюни.

Андреас устроил нам увлекательную фотосессию. Изабель превратилась в огромную великаншу, а все остальные в маленьких гномов. Такие чудеса могут случиться только на плато Уюни. Отметим еще национальную традицию жевать листья коки. Наше европейское сознание легко съезжало и без употребления легких наркотиков.
После обеда мы нежно простились с нашими друзьями, которые отправились путешествовать дальше по Боливии, а потом в Перу и Мексику. Мы вернулись в Сан Педро.
В последний день мы решили все же посмотреть закат солнца в пустыне. На последние песо мы взяли два велосипеда и покатили. Прокатчик велосипедов заверил нас, что закат «дадут» бесплатно, но когда мы подъехали к мирадору, дорогу нам преградила стеклянная будка. К моему изумлению наши объяснения, что мы несколько дней назад были здесь на экскурсии, но опоздали "на закат", подействовали и нас пропустили. Случай совершенно из ряда вон выходящий потому, что чилийские строгие правила нарушать нельзя и за этим внимательно следят. Никакого аргентинского пофигизма! Мы въезжали в Чили два раза и наши рюкзаки всегда внимательно досматривали. На всех углах продаются листья коки и бальзамы с марихуаной, но если тебя с этим добром заметут на границе, то будут большие неприятности.

Путешествие в пустыню Атакама закончилось на высокой позитивной ноте, и Сережины замечательные фотографии предзакатных гор будут напоминать нам об этом.

Эпилог
Марк Твен сказал: «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре – что мало любили и мало путешествовали».
Поверим ему, Марк Твен был мудрым человеком и обладал прекрасным чувством юмора.
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #27

Сообщение SGD » 22 ноя 2019, 17:19

57 день, 8 апреля. Перемещение из Атакама – в аэропорт Калама (трансфер на микроавтобусе) и далее самолетом в БА через Сантьяго. Ввалились в отель El Porteno в БА уже затемно. Ужин и спать!

58 день, 9 апреля. День в БА.
Заканчивается наше пребывание в Аргентине. Утром движемся в музей латиноамериканского искусства MALBA. Музей совсем молодой и он только обретает свое лицо. Смотрим главные полотна (Фрида Кало, Ривера) и другие работы. В музее много инсталяций.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
В музее современного латиноамериканского искусства ALBA.

На обед идем в мясной ресторан Siga la Vaca. На входе платишь 25$ с человека. После этого можно есть и пить без ограничений. Пробуем, наконец, разные виды аргентинского стейка. Это еще один большой позитив!

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г) На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Ресторан Siga la Vaca.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Улицы Буэнос-Айреса представляют собой готовые декорации для художественного фильма. Можно придумать сюжет, отталкиваясь от почти любой подсмотренной картинке.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г) На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Еще раз посещаем район Сан Тельмо, где смотрим аргентинское танго и покупаем сувениры из природных камней у симпатичного мужика.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)
Район Сан Тельмо.

59 день, 10 апреля. Начинаем обратную дорогу домой.
Потеряна карта Sube (по-видимому, выпала вчера из кармана в переполненном автобусе), поэтому едем до автобусного терминала на такси. Получается недорого – 130 AR$.
Расстаемся с Аргентиной. Мы полюбили эту страну!
Самолет взлетает. Итак, мы движемся обратно. Расчетное время полета до Амстердама 12ч30мин (12тыс. километров).
Пью красное вино и смотрю в иллюминатор. Прощаюсь с Америкой!

В качестве заключения
О путешествиях по Америке. Америка в сознании наших сограждан четко ассоциируется с США, в то время как это понятие куда более общее. Путешествовать по США это банально. Путешествовать по настоящей Америке это приключение с не вполне ясным исходом. Однако, в случае успешного завершения вы получаете бесценный опыт и неимоверное расширение своих ментальных горизонтов.

Сводная статистика путешествия:
● 2 месяца в пути,
● 45000 километров – преодоленное расстояние (преимущественно на самолете). Это больше, чем длина окружности Земли на экваторе,
● 61 час – суммарное время проведенное в воздухе во время перелетов,
● 3 страны (Аргентина, Чили, Боливия) + дневные заезды в Бразилию,
● 7 национальных природных парков и резерваций,
● 33 ночевки в палатке,
● 8500$ - полный бюджет путешествия (от дома до дома). 57% расходов пришлось на авиаперелеты.
Для справки. Курсы валют на время путешествия: 1$=19 AR$ (аргентинское песо), 1$=653 CLP (чилийское песо), 1$=3.27 R$ (бразильский реал), 1$=7 BОВ (боливийский боливиано).

На этом позвольте закончить основную часть отчета о путешествии на другую сторону Земли.
Последний раз редактировалось SGD 21 дек 2019, 04:58, всего редактировалось 1 раз.
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #28

Сообщение Snusnumrik » 10 дек 2019, 03:28

великолепный совершенно отчет, и фото умопомрачительные. С удовольствием пишу благодарность!

Крутейший маршрут!
Аватара пользователя
Snusnumrik
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6239
Фото: 1332
Регистрация: 29.05.2005
Город: Рим
Благодарил (а): 1092 раз.
Поблагодарили: 2153 раз.
Возраст: 47
Страны: 80
Отчеты: 28
Пол: Женский

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #29

Сообщение SGD » 15 дек 2019, 12:29

Snusnumrik писал(а) 10 дек 2019, 03:28:С удовольствием пишу благодарность!

Крутейший маршрут!


Спасибо за отзыв!
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #30

Сообщение SGD » 21 дек 2019, 05:04

Приложение 1. Утро в Патагонии (история одной фотографии)

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Накануне весь день шел дождь и дул сильный порывистый ветер, поэтому нам не удалось погулять и увидеть что-то новое. Несмотря на непогоду, к нашему кемпингу подъезжали все новые группы туристов. Сопровождающие их гиды неопределенно махали в сторону сплошной облачности, за которой скрывался массив Куэрносов, и поясняли, что отсюда в хорошую погоду открывается чудесный вид. И бедным туристам не оставалось ничего другого как слушать гида и верить ему.

Утром следующего дня (какая удача!) дождя не было, хотя ветер, конечно, дул. Нам ли бояться ветров в Патагонии, думал я, собираясь подняться на небольшую горку около нашего лагеря. (К этому времени мы провели в Патагонии уже две недели и вполне вкусили превратностей патагонской погоды.) Рассвет готовился уже разыграться, когда я подходил к верхней части двугорбого холма. Левый горб был чуть выше и, вероятно, оттуда должен быть самый лучший вид на окрестности. Ветер дул мне в спину довольно сильно и практически непрерывно. Я начал двигаться в сторону ложбинки между горбами, чтобы достигнув “перевала”, потом начать подъем на вершину левого холма. Продвигаясь по сужающейся кверху ложбинке, я вдруг понял, что меня буквально засасывает туда. Я с трудом мог делать отдельные шаги, едва удерживаясь на ногах. По мере уменьшения расстояния между вершинками холмов, скорость ветра стала сумасшедшей. Меня понесло вверх. Лишь уткнувшись лицом в землю, я смог остановиться. Вокруг меня все свистело, ухало и неслось вперед. Я, наконец, понял, что попал в природную аэродинамическую трубу, где по мере уменьшения поперечного сечения скорость потока растет. Что было бы дальше, если бы я отдался этому потоку? Думаю, меня затянуло бы туда, как в воронку, и я бы взлетел на время высоко-высоко. Увидеть Патагонию сверху, наверное, очень здорово, но как насчет последующего приземления? В итоге, я начал ползком пятиться назад. Когда ложбинка расширилась, наконец, удалось встать на ноги. Пришлось мне довольствоваться не самой вершиной, а ее западным склоном.

Ветер на склоне дико свистел, редкие кустики сгибались под его напором до земли, а верхние каменные уступы звучали как тутти симфонического оркестра с могучим органом. Увы, я уже опаздывал, солнце начало освещать горный массив, а я не мог установить штатив. Завалившись набок, я изловчился и сделал несколько снимков массива Куэрносов болтающейся из стороны в сторону камерой. Ух! Получилось!
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #31

Сообщение катичка » 21 дек 2019, 14:30

Очень здорово! Вы вселяете надежду. Мы с мужем тоже обожаем походы. Но, пока не можем себе позволить такие далекие путешествия. Дети школьники ко многому обязывают. И посещают мысли, что когда дети вырастут, мы состаримся и сил на дальние дали не хватит. Вы молодцы, пусть у вас будет еще много походов! И фото шикарные.
Аватара пользователя
катичка
полноправный участник
 
Сообщения: 389
Фото: 19
Регистрация: 27.07.2012
Город: Владивосток
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
Возраст: 42
Страны: 4
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #32

Сообщение SGD » 25 дек 2019, 12:33

Мы с мужем тоже обожаем походы. Но, пока не можем себе позволить такие далекие путешествия. Дети школьники ко многому обязывают. И посещают мысли, что когда дети вырастут, мы состаримся и сил на дальние дали не хватит. Вы молодцы, пусть у вас будет еще много походов! И фото шикарные.


Решение данной проблемы простое: ходить вместе с детьми. Для этого формата есть масса доступных вариантов. Мы в первый раз пошли с детьми на Алтай, когда младшему сыну было 5 лет. Тогда протопали честно почти 100 км. Конечно, Алтай, это почти наши окрестности. Но ходили, и в Средней Азии, и на Дальнем Востоке – от бухты Теляковского через Среднюю дальше на север до жд станции (название не вспоминается). Не знаю, возможен ли сейчас такой маршрут.

ДОРОГАЯ добавляет. Большое спасибо за теплый отзыв. У нас поздние дети, поэтому мы смогли пойти вдвоем в полноценный поход только в 2007 году, когда нам было больше 100 лет на двоих. Поверьте, у вас все еще впереди!
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #33

Сообщение катичка » 26 дек 2019, 01:09

SGD писал(а) 25 дек 2019, 12:33:Решение данной проблемы простое: ходить вместе с детьми.

Это обязательно! Сокрушаюсь именно о дальних странах)). Приморский край исхожен вдоль и поперек, что такое бухта Теляковского и остров Томящегося Сердца дети знают прочти с рождения. А вот перелеты на 4х выходят очень дорого. В прошлом году рассматривала Алтай. Перелет Владивосток-Новосибирск и обратно стоил 25-30 тыс на человека. А еще дети уже не младшие школьники, свободны у них только июль и август. А как раз это время походов по Приморью, даже не хочется куда-то уезжать.

SGD писал(а) 25 дек 2019, 12:33:Не знаю, возможен ли сейчас такой маршрут.

Возможен, но за последние 15 лет многое там изменилось. Орды автотуристов, как саранча, несутся в эти заповедные дали, оставляя после себя хаос, разрушения и помойки( Многие чудные пляжи застроены уродливыми базами-скворечниками и орущими по ночам дискотеками. К счастью, сам Морской заповедник, от б. Теляковского до мыса Льва пока защищен, но надолго ли?

SGD писал(а) 25 дек 2019, 12:33:ДОРОГАЯ добавляет. Большое спасибо за теплый отзыв. У нас поздние дети, поэтому мы смогли пойти вдвоем в полноценный поход только в 2007 году, когда нам было больше 100 лет на двоих. Поверьте, у вас все еще впереди!

Спасибо и вам!
Аватара пользователя
катичка
полноправный участник
 
Сообщения: 389
Фото: 19
Регистрация: 27.07.2012
Город: Владивосток
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
Возраст: 42
Страны: 4
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #34

Сообщение SGD » 28 дек 2019, 15:43

А вот перелеты на 4х выходят очень дорого. В прошлом году рассматривала Алтай. Перелет Владивосток-Новосибирск и обратно стоил 25-30 тыс на человека.

Нам эти проблемы хорошо знакомы. “Выпадали” как раз на стадии умножения. В свое время на Дальний Восток вчетвером ездили на поезде, по-другому не получалось никак. Если все-таки поедете на Алтай, то могу проконсультировать куда и как ехать. От вас до всей остальной России далеко, так что ищите выход. Но Алтай остался единственной полноценной горной системой в России.

Орды автотуристов, как саранча, несутся в эти заповедные дали, оставляя после себя хаос, разрушения и помойки( Многие чудные пляжи застроены уродливыми базами-скворечниками и орущими по ночам дискотеками.

Могу сказать, что на Алтае происходит то же самое везде, где есть дороги. Приходится забираться подальше, чтобы не было машин. Но и в далеких местах, где нет никаких дорог, порой возникают барские усадьбы. Может быть самый яркий пример последних лет – дом за высоким забором на озере Дарашколь. Туда прилетают на вертолете, ведь идти пешком получается 3 дня.

Ну и самое главное. Ваши дети - лучшие инвестиции в ваше будущее.
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #35

Сообщение SGD » 01 янв 2020, 17:23

Приложение 2. Из записок русского путешественника

Однажды, путешествовал я по Южной Америке (с Дорогой, между прочим). Добрались мы до городка Сан Педро де Атакама на севере Чили. Погуляли пару дней по окрестностям, посмотрели пустыню, вулканы, высокогорные озера, и решили двигаться дальше, в Боливию. Выехали на велосипедах и вначале выглядели вполне прилично.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

После нескольких дней пути добрались мы до высокогорного плато в Боливии. Там оказалась проложена железная дорога. Были мы уже уставшие, поэтому решили дальше ехать на поезде.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)


Поезд, в конце концов, пришел, но вести его было некому. Пришлось мне на время стать машинистом паровоза. Это оказалось непросто, к тому же дорога местами была занесена песком, и колеса локомотива порой увязали в нем.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)


Наконец, приехали мы в каменную пустыню. Сначала нам было грустно вдвоем, но скоро мы встретили новых друзей, которые образовали нашу боливийскую кампанию, получившую название по месту, где мы встретились – Uyuni Family.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Дальше мы уже двигались группой. Бродили от озера к озеру, смотрели на горячие источники и горы. Потом оказались мы в лесу из кактусов. Кактусы были большие, но практически не съедобные.

На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

К тому времени мы уже изрядно оголодали, и нам пришлось жевать листья коки и пить кактусовый сок. Под действием этих ингредиентов мы сильно уменьшились в размерах. Стали мы совсем маленькими, практически лилипутами. Это нас вначале ввергло в уныние, но вскоре мы привыкли к нашему новому положению и стали находить в нем преимущества. Как оказалось, лилипутам нужно совсем мало пищи, чем мы и пользовались.

По дороге на плато на нас напала великанша Изабелла. Она хотела сварить нас и уже приготовила для этого огромную кастрюлю, но, в конце концов, нам удалось подружиться с ней.
На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Для нас это знакомство оказалось очень полезным потому, что Изабелла знала язык местных индейцев. Мы же до встречи с Изабеллой изъяснялись с аборигенами лишь на языке жестов.
Мы угостили Изабеллу кокой и она уменьшилась до наших размеров. Поселились мы все в банке из-под шоколада. Порой мы выходили гулять и время проводили весело.



Запас коки постепенно закончился, и мы вновь вернулись к нормальным размерам. Путешествие по Южной Америке продолжалось…
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #36

Сообщение SGD » 08 янв 2020, 06:31

Приложение 3. Размышления о реализованном маршруте

После путешествия самое время подумать о том, что можно было поправить в маршруте, как его улучшить, правильно выстроить логистику, увидеть больше интересных и красивых мест. Действительно, говорить об оптимальном маршруте можно лишь тогда когда сам увидел и понял особенности местности и реалии страны. Возможно, эти соображения будут полезны тем, кто собирается ехать в Южную Америку в первый раз. Итак, пройдемся по главным пунктам нашего маршрута и укажем, что можно было изменить.

Буэнос-Айрес. Мы не большие любители городов. Если в городе нет большого музея, то обычно нам хватает одного полного дня для знакомства с городом. (День заезда и выезда, конечно, не считаются. Это бонусы, которых может и не быть.) Обычно на второй день пребывания в городе начинается хождение по кругу. В очередной раз мы убедились в состоятельности этого тезиса. Городам (особенно большим) мы предпочитаем природные объекты: природа всегда дает больше, чем обещано. Кажется, что в случае Буэнос-Айреса можно было ограничиться одним полным днем при заезде на континент (ведь мы возвращались в этот город несколько раз и провели там в совокупности 4 дня).

Водопады Игуасу. В третий день пребывания на водопадах мы явно недоработали. После парка птиц можно было увидеть больше, погуляв по парку с водопадами, но идущий дождь сделал эту идею не очень привлекательной. Поэтому вернулись домой в этот день довольно рано. Отметим, что аргентинская часть парка заметно больше и там больше простора для прогулок.

Парк Torres del Paine. Сам маршрут по О-треку завязан на ночевки в кемпинги, поэтому на треке особой свободы нет.
После окончания трека мы провели в кемпинге Acampar Pehoe один полный день. Этого оказалось мало. Частично это связано с тем, весь этот день шел дождь и дул сильный ветер, так что погулять не удалось. Мы сделали попытку сходить на мыс небольшого полуострова, с которого виден (в хорошую погоду) весь горный массив. При этом нас буквально сдувало с открытых участков полуострова, находиться там было невозможно. Хорошо, что палатка частично стояла под навесом, защищавшим нас с трех сторон. Провести два дня при хорошей погоде в кемпинге, полноценно сходить на горку Condor (с которой меня чуть не сдуло) и может быть немного дальше, было бы очень здорово.

Кроме того нужно дойти (доехать) немного на юг по дороге (примерно километр) до живописного места, откуда есть хороший вид на горный массив. (Это место находится немного не доезжая до Explora Hotel Salto Chico.)
Таким образом, в график маршрута можно было добавить один-два дня пребывания в кемпинге.

Северная часть парка Los Glaciares вблизи El Chalten. Свободы в аргентинском парке больше, чем в чилийском собрате, хотя также действует запрет на самодеятельные стоянки.
Большую часть нашего пребывания в парке стояла плохая погода, поэтому нам не удалось выполнить запланированное. Действительно, во время нашего пребывания вблизи Фитц Рой не было ни одного солнечного утра. Мы упорно ждали солнца и протолклись на пяточке вблизи лагеря Campamento Poincenot довольно долго. По этой причине у нас уже не осталось времени на озеро Laguna Toro и обзорную точку Mirador de la Loma (находятся вне парка). При наличии хорошей погоды и времени также было бы интересно сходить на небольшую горку Loma de Las Pizarras (1708 м). Оттуда должен быть прекрасный вид на массив Фитц Рой. Упущением (с точки зрения фотографии) было также то, что мы не сходили на ручей Salta (недалеко от Laguna Capri).

Совершенно не охваченными остался район озер Azul, Diablo и Condor. Чтобы добраться сюда (или выехать отсюда) нужно заказывать транспорт из El Chalten. Поскольку эта территория находится вне парка, то здесь, по-видимому, можно запланировать одну-две ночевки (по согласованию с владельцами земель, если они имеются).

Район Bariloche. Вследствие отсутствия необходимого запаса времени мы прошли только часть трека Nahuel Huapi Traverse. Чтобы его завершить должным образом, нужно было сделать еще два дневных перехода до Cerro López. Оттуда должен быть чудесный вид на окрестности.

Также крайне интересным, по-видимому, является трек от Pampa Linda до Colonia Suiza. Он более дикий, чем другие треки. В целом, район Барилоче и вообще Озерный край выглядит сильно недооцененным с точки зрения туристских возможностей. Кажется, что этот район можно сделать основным пунктом при планировании маршрута по Южной Америке.

Atakama. В составе организованной группы у нас было две экскурсии в районе Атакамы (Valle de la Luna, Altiplano Lagunas). Мы остались не вполне довольны таким форматом. Экскурсии дорогие (25 и 54 доллара с человека, соответственно), а содержание их недостаточно насыщенное. Нам показалось, что хороший вариант это взять велосипеды напрокат и проехаться самим по окрестностям Атакамы. Именно так мы проступили в последний вечер, когда съездили на Mirador de Coyotte. Здесь мы испытали массу положительных эмоций, наблюдая закат солнца в Valle de la Luna. Не охваченными нами остались и песчаные барханы неподалеку.

Тур на плато Uyuni. Идеальным форматом здесь был бы индивидуальный тур. Да, это заметно дороже, чем тур в составе группы, но в этом случае можно было уделять столько внимания интересным местам, сколько они действительно заслуживают. Групповой тур имеет ряд очевидных ограничений (хотя наша группа по составу участников была почти идеальной).

В качестве вывода. В целом, можно было бы подумать об организации второго путешествия в Южную Америку, но ведь в мире есть еще столько интересных мест, где мы не были!
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #37

Сообщение Maksim_NN » 22 май 2021, 10:36

В смутное маловыездное время наткнулся на ваш отчет ("ваш" - с маленькой буквы, потому что события описывают два автора, каждый своим взглядом))))).
Отчет нереально насыщенный и красивый с такими же нереально красивыми фотографиями!
Большое спасибо, Сергей и Вашей Дорогой за приятное время, проведенное в прочтении о каждой из описываемых вами стран!

PS. Клип "Когда мы жили в банке" - вообще какой-то шедевр!!))
Аватара пользователя
Maksim_NN
полноправный участник
 
Сообщения: 461
Фото: 3542
Регистрация: 18.08.2013
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 111 раз.
Возраст: 47
Страны: 24
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #38

Сообщение SGD » 24 май 2021, 18:40

Maksim, спасибо за отзыв. Мы рады, что вам понравилось.

Поскольку есть интерес, то рад представить еще одно Приложение к отчету.

Приложение 4. Фильм «На другой стороне Земли: Южная Америка»

Аннотация: Фильм о самодеятельном путешествии в Южную Америку (февраль-апрель 2018 г.) Главной целью путешествия было знакомство с Патагонией. Это был наш первый визит в Южную Америку, поэтому мы не могли не посетить также водопады Игуасу, пустыню Атакама в Чили и плато Уюни в Боливии.
Длительность фильма: 36:51.

Есть два варианта доступа к фильму:

Вконтакте (качество получше) -
https://vk.com/video202068096_456239020

На сайте rutube (там качество почему-то получается хуже) -


Приятного просмотра!
Последний раз редактировалось SGD 03 июл 2021, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
SGD
участник
 
Сообщения: 139
Фото: 757
Регистрация: 19.07.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 64
Страны: 38
Отчеты: 6

Re: На другой стороне Земли: Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия, февраль – апрель 2018 г)

Сообщение: #39

Сообщение 1Марго2 » 27 июн 2021, 18:55

Спасибо большое, подбираю маршрут для своей поездки, ваш дабл-отчет очень помог!
Аватара пользователя
1Марго2
новичок
 
Сообщения: 32
Регистрация: 29.10.2018
Город: Одесса
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 55
Страны: 25
Пол: Женский

Пред.



Список форумовАМЕРИКА форумЮжная Америка общее. ВИЗЫОтзывы из поездок по нескольким странам Южной Америки за раз



Включить мобильный стиль