Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Отзывы и рассказы из поездок по маршруту "Нескольким странам Южной Америки за раз". О другом здесь просьба не писать - для этого есть форумы по странам

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #1

Сообщение Genia » 05 фев 2012, 00:20

Сюр Америка (Sur America)

Hочь
Двигалась к концу,
Впрочем,
Впрочем деньги тоже;
Пьяные рожи в дальнем углу,
Боже, как долго я здесь;
Пора
В дорогу.


Глава первая. Теория наслаждения

- Так вот, я не понимаю, - рассуждала Оксанка, облокотившись о край стола: Я ночь не сплю, собираю вещи, чтоб и на жару и на холод и на высоту 4 тыщи метров, на рассвете выезжаю в аэропорт, там феерическая серия перелетов Москва – Франкфурт – Богота - Кито, а вы же все помните, как я боюсь летать…а если я все-таки долечу и не помру от страха, то меня ожидает разница во времени, высота 2800 и радостно потирает руки горная болезнь ….

Оксанка набрала побольше воздуха и продолжала: Головная боль, трудности акклиматизации, наутро Галапагоссы, где свирепые игуаны и не менее свирепые черепахи норовят укусить и ужалить, потом Лима, ночь в автобусе, Арекипа, ночь в автобусе, набор высоты продолжается, сознание спутывается, вокруг преступность, одной рукой я держу фотоаппарат, другой - кошелек, и чем мне держать кислородный баллон?

- И все это называется – Оксана сделала трагическую паузу и медленно оглядела офис. Офисные девушки нервно теребили платки и хватались за сердце.
- Это называется Отпуск, - патетически воскликнула Оксанка. - Это я как бы отдыхаю и наслаждаюсь.

По щеке главбуха скатилась слеза. Кассир Елена Михайловна схватилась за сердце. И вдруг директор, до этого трагически молчавшая, робко спросила – какой такой отпуск, Оксаночка. Разве мы договаривались.

Оксана гордо прошествовала в директорский кабинет, и, выйдя через десять минут, язвительно прошипела в мою сторону – а теперь я еще и домохозяйка. Чтоб было удобнее наслаждаться.

С этой минуты наш проект мог смело называться отчаянные домохозяйки – я объявила об уходе месяц назад, Оксана только что, а украинская подруга Наташка не работала уже года три, растя младшего сына и невыносимо воспитывая старшего. Разбавлял наш спившийся еще в Бирме коллектив Оксанкин муж АндрейБорисович. В ряды наслажденцев сюр америкой он попал в ответ на список необходимых предметов, а именно – велосипедный трос, чтоб не сперли рюкзак, замок, чтоб вешать на рюкзак, плоский нательный кошелек телесного цвета, чтоб не сперли деньги, ламинированная копия паспорта, адреса российского консульства, чтобы знать, куда идти, когда сопрут рюкзак, паспорт и деньги…

Оксана выслушала этот перечень внимательно, слегка задумалась и сказала – тогда я возьму АндрейБорисовича. Замечу, что велотросик и замок на рюкзак не пригодились, как и адрес консульства, а вот АндрейБорисович… Как можно не ценить мужчину, который каждый вечер обращается к тебе с вопросом – Женя, тебе как обычно – рому? Возьмем литр, как вчера?

Южная Америка самостоятельное путешествие

Кроме отсутствия работы у нас так мало общего. Я вначале делаю – покупаю билет в солнечную Колумбию, потом думаю – куда прятать деньги, увольняюсь, а потом думаю где взять деньги.

Оксана сначала думает, куда прятать деньги, потом берет с собой АндрейБорисовича, и вопросы где взять деньги так же адресует Андрею.

Блондинка же вначале спрашивает, потом все за нее делают. Вначале она спрашивает у мужа, можно ли ей поехать в чарующую Боливию, муж запрещает, блондинка расстраивается, а потом вдруг просит купить ей билет, потому что чё все поедут а она как дура останется. Мирозданье, привыкшее иметь дело с брюнетками, теряется, и в последний день люфтганзовской распродажи подсовывает Блондинке нужный билет на нужные даты и рейсы. Блондинка давно построила мирозданье, и оно знает, что проще дать этой женщине, чем объяснять, почему это никак невозможно, дешевые билеты раскуплены, денег нет и муж запретил. Не говоря уж о сущей мелочи как золотые кудри и утренние капризы младшенького, трехлетнего Андрюши.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Я улетаю первая. Оксанка даже отвозит меня в аэропорт, чтоб быть уверенной в завтрашнем дне – мне предстоит встречать их в Кито через три недели. Я тоже немного волнуюсь – я еще никого никогда не встречала в Кито. Дрожащим голосом я даю последние наставления – прошу привести запасной фотоаппарат взамен того, который у меня непременно украдут, выдернут из рук, выхватят на главной площади, пока я буду умиляться и кормить голубей…

Южная Америка самостоятельное путешествие

Вот вы сейчас насмешливо улыбаетесь, а я читала отчеты. В каждом отчете обязательно был момент как я положил рюкзак где все деньги и документы на верхнюю полку в автобусе, потом случайно отвернулся, а потом не нашел свой рюкзак на верхней полке и долго искал дорогу к ближайшему российскому консульству. Или как я фотографировала этих забавных перуанцев/колумбийцев/боливийцев нужное подчеркнуть, и вдруг из проносящегося мотоцикла протянулась рука, и мой фотоаппарат уехал с этой рукой на мотоцикле. Топ страшных историй завершал рассказ моего дяди о группе товарищей, которым в наемный белый микроавтобус однажды постучали прикладом, и они отдали всё.

Последний случай меня не пугал – я не собиралась арендовать белый микроавтобус. Носить наличность на теле и судорожно охлопывать интимные места в публичных местах мне тоже не хотелось. Поэтому я положила деньги на счет и, освоив интернетбанкинг, переводила нужные суммы на дебетовую карту, с которой потом снимала. К дебетовой карте прилагались две дополнительных, а также пара неактивных карт, чтоб при ограблении обливать их слезами и протягивать.

И все же, испуганно выглядывая из окна такси, которое везло меня по темным улицам Боготы, я тоненько причитала, обхватив рюкзак – почему не Европа….почему не размеренная уравновешенная Европа, я бы укрылась в твоих городах, под сенью электронного табло, где автобус будет через две минуты сорок восемь секунд ровно.… Почему не приветливые указатели по-английски, приветливые портье на английском, такси по счетчику, какого хрена я взяла, что Европа это слишком скучно!!!????
Начинай наслаждаться, - пришла смс от Оксанки.

Я вошла в номер, сняла рюкзак и упала на кровать. Я все-таки сделала это. Здесь другие звезды. Спать.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Глава вторая. Краткий урок испанского для путешествующих

Утро. Я знаю, где я – очень далеко. Я очень далеко от дома. У меня есть путеводитель по Колумбии, недоученный курс испанского и билет на сегодня из столичной Боготы в жаркую Картахену.

Ну и раз начала, то про испанский. Учить или не учить вопрос не стоял, я хотела не только ездить по этим дорогам и смотреть на эти улицы, это Карибское море, этот Тихий океан, эти Анды и прочие достопримечательности – я хотела с ними разговаривать. Латиноамериканские люди не обременяют себя лишними знаниями, поэтому я решила обременить себя. Так в мою жизнь вошел доктор Пимслер и его аудиокурс испанского. Я бесконечно благодарна этому мужчине как учителю.

В дороге нельзя полагаться на одного Пимслера – не лишним будет захватить и словарь. В какой-то момент доктор стал моей единственной дорогой к испанскому, но у него было свое понимание процесса – к примеру, мне нужна была фраза «давай останемся друзьями я не сплю с неграми», а Пимслер жаждал научить «очень приятно познакомиться с вами на этой вечеринке, сеньор Гомес». Словарь, открытый на букве Пшел вон, черная обезьяна, ускорил бы дело, но словарь я не взяла. К сожалению, у нас с доктором оказались разные взгляды и на культуру питания – там где он подсовывал мне фразы «какое вино вы предпочитаете в это время суток», мне нужно было « пожалуйста, не кладите коровьи желудки в это хрючево из картошки, и отдайте сдачу с моего доллара».

Мои попутчики решили вопрос с испанским просто – Оксана взяла АндрейБорисовича, а он взял словарь и разговорник. В разговорнике было всё, что вы хотели знать о Южной Америке, но стеснялись спросить. Блондинка Наташа в ходе поездки обзавелась новой кличкой «ЖеняСпроси», из чего виден ее подход к познанию. Все же хотелось бы привести кандидатский минимум для путешествующих по Сюр Америке, который сдала даже блондинка - это баньос, бамос и агуас кальенте, что в переводе значит «не ссы, прорвемся, и есть ли у вас горячая вода».

Я проснулась на другом конце земли, в Боготе, столице солнечной Колумбии. Первый тест на испанский был пройден вчера – в окошке заказа такси я с четвертой попытки произнесла кайе тресе каррера каторсе. Девушка в окошке смотрела на меня с жалостью, пока я, захлебываясь всеми этими рэ и сэ, пыталась объяснить, что мой отель это тринадцатый дом на углу четырнадцатой улицы.

Утро. Я крадучись выскользнула на улицу, поудобнее перехватив путеводитель, и окунулась в мир организованной и неорганизованной преступности. Меня окружали наркобароны, их жены, дети, подельники и собутыльники. Я бросала короткие злые взгляды по сторонам и взад, рывком доставала фотоаппарат и делала кадр словно очередь из калаша – тра-та-та. Потом продувала дуло, тьфу, протирала объектив и прятала.
Короткими перебежками, спиной к витринам, вцепившись в фотоаппарат, я пробиралась сквозь строгую геометрию кайе и карер, пока не споткнулась о женщину с тележкой и красным термосом. Женщина улыбнулась и спросила – тинто?

Южная Америка самостоятельное путешествие

Я взяла стаканчик с горячим кофе, сделала глоток, зажмурилась, и все встало на свои места – вместо наркобаронов по улице заспешили обычные люди, вывески заговорили разом завтраки, завтраки, непревзойденные омлеты, наши шляпы лучший выбор для благородного дона, достойные джинсы для ваших достоинств, кофе, кофе, настоящий колумбийский кофе…

Южная Америка самостоятельное путешествие

Со вторым глотком жидкого кофе место страха заняла обыденность – мое утро началось, как и утро тысяч боготано, с чашечки слабого невкусного и такого колумбийского тинто. Лениво позевывая, я вернулась в отель, расплатилась, поймала нужный автобус и поехала в аэропорт, в жаркие объятья Картахены.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Глава третья. Жаркие женщины Юга. Картахена.

Картахена, прекрасная донья Картахена де Индиа, ждет тебя у трапа, окутывает, обволакивает, жарко хватает за руку, шепчет в ухо, ведет, ведет мимо сонных таксистов, по пыльной обочине, щелкает темными долгими пальцами и останавливает проходящий автобус.

И вот я потею в черных штанах, держусь за рюкзак, смотрю в окно и думаю, как составить фразу «многоуважаемый благородный дон водитель автобуса, где мне лучше выйти, чтоб красиво добраться до прекрасного хостела Casa Viena, где я заблаговременно забронировала одноместный номер без удобств, но с вентилятором». Пока думала над порядком слов и стеснялась акцента, автобус увозил меня от центра все дальше и дальше.

Касса Виена нашлась через три часа. За это время я успела отчаяться, ободриться, расплакаться, огрызнуться на свист дорожных рабочих, утереть слезы, поправить рюкзак, вытереть потное лицо банданой и наконец-то нажать кнопку звонка. Под удивленным взглядом смазливого мулата портье я, не снимая рюкзак, поднялась по шаткой лестнице наверх на кухню и с жадным всхлипыванием долго пила из-под крана.

Картахена без рома столь же прекрасна, что и Картахена с ромом, отмечаю с удивлением, беру ром и иду на закат. На закате легко дышит Карибское море.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Если б я была сэром Ф.Дрейком, я б ее взяла. Взяла б, несмотря на пенное кружево балконов, несмотря на обморок бугенвиллий в дверных проемах, несмотря на пару тройку благопристойных церквей. Под внешней благочинностью Картахены де Индия скрывается мулатка, квартеронка, негрита – та, что нацепив пеструю юбку и водрузив на голову поднос, идет, покачивая бедрами, томно напевая – манго, папайя..

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Нет зада круглей, чем у женщин Картахены, их зад тянется к небу словно здесь, на другом полушарии, они слыхом не слыхивали о гравитации и прочих женских напастях.
Но я не сэр Ф.Дрейк, хотя сей благородный дон неоднократно брал Картахену, и правильно делал. Но вот если б я была вдовой Дрейка, то ходила б на пляж Бокагранды смотреть, как играют мускулы под шоколадной лоснящейся кожей.


Каждый день в два часа на дальнем пляже Бокагранды рыбаки тянут сети, серебром блещет рыба и я б до самой смерти не отводила б взгляд от схватки бицепсов, трицепсов и сетей…


Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Я провела с Картахеной две ночи, ворочаясь под вентилятором на жарких простынях. Картахена из редкой породы женщин и городов, которым не надо ничего делать, чтобы нам удобнее было их любить – просто иди, милая, томно покачивая бедрами, вскинув гордый подбородок, просто иди, а я буду красться за тобой внезапными сквериками, прикрываясь уроками испанского, чтобы не спугнуть.

Южная Америка самостоятельное путешествие

У южных женщин сильно развита интуиция - Картахена чувствовала, что я хочу ее покинуть, внезапно разразилась дождем, а потом, яростно всхлипывая, не дала. Не дала снять денег в банкомате. Мне пришлось звонить на родину, и банковский мальчик с трогательным возмущением рассказал, что какой-то негодяй хотел снять мои деньги в Колумбии, и он, мальчег, предотвратил.
- Мальчег, ты идиот, - совсем не трогательно выругалась я, подсчитывая стоимость роуминга с родиной. - В Колумбии сейчас я, и здесь не страшно.

Вы сейчас скажете, что идиотка это я и банк надо предупреждать. Я предупреждала. Я звонила и делилась своими тревэлпланами. Вероятно, в банке решили, что я или глумлюсь или хвастаюсь. Все же разблокировали они немедленно.

Жаркая лень Картахены как нельзя лучше подходит, чтобы забыть прошлое – вокруг плюс тридцать, за стенами старого города неспешно колышется море, дома разноцветны, и ты заглядываешь в улицы словно в детскую игрушку калейдоскоп, где ни один узор не повторяется дважды. А если в одной руке фотоаппарат, а в другой – ром, то игра становится еще увлекательней.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Полтора дня и бутылка рома в Картахене пролетели незаметно, но мне пришлось спасаться бегством от неразрешимых внутренних противоречий – я начала влюбляться в женщин с высокими попами и в рыбаков с широкими плечами, причем одновременно.

Дорога длинною в сутки меня охладит, – так рассудила я и бежала в Капургану..

Южная Америка самостоятельное путешествие

Глава четвертая. Дорога в Рай. Капургана.

Когда подсовываешь гуглу это странное слово Капургана, он теряется и на четырех страницах рассказывает, что там есть аэропорт. Больше про Капургану гугл ничего не знает. Я б хотела прихвастнуть, что Капурганой меня осенило самостоятельно, мне приснилась накренившаяся над границей с Панамой пальма и я ткнула в глобус суровым пальцем, но нет – я знаю три красивых слова Капургана (Capurgana), Тригана (Trigana) и Сапсуро (Sapzurro) только благодаря прекрасной МарииВ и ее отчету на форуме Винского. В отчете Мария вскользь упомянула, что рай есть там, но имеющий уши….

Представьте себе границу с Панамой. Как будто вы решили пробраться в Панаму с востока, но в ста метрах от границы передумали и остались. В Колумбии. Я не зря выбрала глагол «пробраться» - как еще назвать два автобуса и лодку, если делать это из Картахены. Скажу по секрету, из Медельина делать это ненамного удобнее. Но прямая дорога в Рай только если дернешь за чеку гранаты, для остающихся в живых все сложнее…

Перед тем как ловить такси на автовокзал, я поинтересовалась о стоимости – 20 мильпесо, лениво отвечал мулат на рецепции. Вооруженная знаниями я махнула рукой, и состоялась изумительная по идиотизму беседа – почем, спрашиваю таксиста, дык за 15 доброшу, отвечает негр преклонных годов, я хитро, типа ээ, меня не проведешь, заявляю, что меньше чем за 20 не поеду. Таксист удивленно схватился за руль, а я открыла путеводитель на статье считаем по-испански и почувствовала себя дурой. С этого момента изучение испанского стало осознанным – за восемь часов езды до Монтерии (Monteria) я даже выучила числительные.

- Причем здесь Монтерия, - спросит пытливый читатель, - мы же едем в Рай?

Кто здесь есть богатый - ответь,
Как серебро превращают в медь,
Как выворачивают нутро по дороге в рай,
Как добро превращают в плеть.
А ты играй, а ты играй, играй
Может быть, увидишь дорогу в рай.
А ты играй, а ты играй, играй –
Может быть, увидишь дорогу в рай.
О.Арефьева.


Дорога в Рай из Картахены – это сесть на красивый автобус до Монтерии, приехать в эту самую Монтерию, робко оглядеться и войти в автовокзал, тихо прошелестев, сеньоры мне надо в Турбо (Turbo). Сеньоры оглядывают тебя с брезгливым недоумением и говорят что-то по-испански типа espera и esperanza. Как бы надейся и жди, единственный автобус в Турбо будет в три часа. Наконец в полпятого ты уезжаешь, единственной белой женщиной в окружении мешков с картошкой, подпирая коленками подбородок на тесном сиденье. Автобус скрипит и раскачивается, сменяются пассажиры, хитрый дедок щиплет тебя за попу и подмигивает, а ты устало думаешь – идиот, далась ему моя задница, когда тут такие мулатки…

Когда мы подъехали к реке без моста, я решила что на сегодня дорога в Рай закончилась. Как бы не так – автобус взревел и изобразил иллюстрацию к афише «рассекая волны». Лишь бы не «на гребне волны», рассеяно шептала я, а когда автобус перебрался на другой берег и, оставляя за собой грязные потоки воды, продолжил стремиться в Турбо – здесь я задумалась. Я смотрела на пассажиров, прижимающих к себе сумки, котомки и мешки с картошкой и думала, не слишком ли опрометчиво я запихнула рюкзак в багажник. Я уже говорила, что вначале делаю, а потом думаю…

- Сеньора! Просыпайся, сеньора, приехали, - трясла меня за плечо соседская тетка. Спотыкаясь, я вышла в ночную улицу. Водитель открыл багажник, и, пряча глаза, поставил передо мной рюкзак. Он стыдливо улыбнулся, похлопал меня по плечу, а рюкзак по клапану, потом шмыгнул в кабину и крепко закрыл за собой дверь. Взглянув на рюкзак я поняла, почему благородный дон водитель плавающего автобуса столь поспешно бежал – под рюкзаком растекалась лужа, а сам он был равномерно покрыт слоем грязи, смешанной с бензином. Пока я созерцала, из-под клапана вылез огромный таракан и гордо, словно Тенциг Норгей, застыл на вершине. Я всхлипнула, взвизгнула, рассмеялась, расплакалась, достала влажные салфетки и попыталась уговорить рюкзак хотя бы не пачкать мне спину.

Вероятно, одинокая белая женщина с рюкзаком, от которого за километр несет бензином, является редким развлечением для жителей Турбо – вышедшие на вечерний променад граждане показывали пальцем, сочувственно качали головами и пробовали вступить в беседу. Я разговор поддерживала, но скудно – в моем репертуаре было только «не говорить по-испански» и «где Резиденция Флорида, единственный приличный хостел в вашей дыре» - думаю, даже попугай сэра Ф.Дрейка был более разговорчив. Все же нашелся благородный дон, который похлопал по сиденью мотоцикла сзади себя. Я немедля взгромоздилась, мотоцикл взревел и вот я стою перед дверью с обшарпанной вывеской Резиденция Флорида. Мой спаситель объяснил, что с убогих деньги не берет, и умчался вдаль.

Резиденция Флорида – единственная рекомендованная остановка по дороге в рай, ее владелец похож на ангела. Нет, не обликом – толстых, небритых и почесывающих яйца ангелов не бывает. Благородный дон хозяин ангельски невозмутим – он не моргнул глазом при виде белой потной женщины, воняющей бензином, которая прямиком, вместе с рюкзаком прошла в душ и включила воду.

- Тебе наверное в Рай, - кротко заметил он, стараясь перекричать шум воды.- Ты должна встать завтра в шесть, с паспортом, и купить билет на лодку в Капургану. Потом возвращайся, и я напою тебя кофе.
Последний раз редактировалось Genia 20 фев 2012, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
жизнь как чудо!
Аватара пользователя
Genia
активный участник
 
Сообщения: 504
Фото: 874
Регистрация: 04.02.2005
Город: москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 171 раз.
Возраст: 43
Страны: 52
Отчеты: 9

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #2

Сообщение serebr » 05 фев 2012, 07:46

О, наконец-то, дождались отчета!
Женя, пиши дальше, очень ждем!
Аватара пользователя
serebr
активный участник
 
Сообщения: 590
Регистрация: 17.01.2007
Город: Омск
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 122 раз.
Возраст: 41
Страны: 12
Отчеты: 16
Пол: Мужской

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #3

Сообщение Zzvet » 05 фев 2012, 10:01

Жги, Эухения (о, как я ждала ЭТО)!!
"Надо" только умирать (индейская поговорка)
Аватара пользователя
Zzvet
полноправный участник
 
Сообщения: 450
Фото: 0
Регистрация: 03.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Возраст: 47
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #4

Сообщение Телевик » 05 фев 2012, 10:55

Genia писал(а) 05 фев 2012, 00:20:Нет зада круглей, чем у женщин Картахены, их зад тянется к небу словно здесь, на другом полушарии они слыхом не слыхивали о гравитации и прочих женских напастях.

Великолепно написано!
Информативность...ну, ее нахрен, заколебали убогие отчеты-путеводители.
ИМХО ramon в женском обличье, респект.
Телевик
новичок
 
Сообщения: 19
Регистрация: 31.01.2012
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 43
Пол: Мужской

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #5

Сообщение Hispano » 05 фев 2012, 11:22

Genia Вы так классно про Картахену написали, супер!
врач-онколог, к.м.н., лекарственная терапия рака, Москва
Hispano
почетный путешественник
 
Сообщения: 2521
Фото: 113
Регистрация: 21.11.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 195 раз.
Поблагодарили: 343 раз.
Возраст: 34
Страны: 24
Отчеты: 27
Пол: Мужской

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах

Сообщение: #6

Сообщение Nimada » 05 фев 2012, 11:53

февраль будет очаровательным, благодаря твоему, Женя, отчету в том числе.
herandnu
Аватара пользователя
Nimada
путешественник
 
Сообщения: 1157
Фото: 0
Регистрация: 10.05.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 59 раз.
Возраст: 35
Страны: 28
Отчеты: 4

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #7

Сообщение Genia » 05 фев 2012, 12:11

serebr, Сережа - если б не твоя Кордильера Уайуаш, меня бы тут не стояло.... Я поперлась в эти сюрамериканские дали исключительно благодаря тебе.

девочки и мальчики - спасибо. И да, информативности тут не будет.
жизнь как чудо!
Аватара пользователя
Genia
активный участник
 
Сообщения: 504
Фото: 874
Регистрация: 04.02.2005
Город: москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 171 раз.
Возраст: 43
Страны: 52
Отчеты: 9

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #8

Сообщение Genia » 05 фев 2012, 12:31

Глава пятая. Секс с негром – все, что вы хотели, но стеснялись спросить.

Турбо это дыра. Редкая. Вероятно люди, занятые в наркобизнесе, меня поправят и добавят, что Турбо - это важный перевалочный пункт наркотрафика из Колумбии в Панаму. Как для занятых, так и для незанятых в этой прибыльной индустрии переработки коки, основной целью и достопримечательностью Турбо является порт. Вернее скопление негров, чаек, лодок и складов.

Попадание в Капургану на лодке это не романтика, но единственно возможный вариант – автомобильных дорог в этом Дарьенском пробеле не проложено, на то он и пробел. Не все местные жители знают, что там внутри, не говоря уж о картографах и дорожных рабочих. Больше всего про влажные леса Дарьена знают деятели Фарка, но их никто не спрашивает. Поэтому между Колумбией и Панамой так и осталось 87 км пустоты, так называемый Дарьенский пробел, единственный разрыв Панамериканы.

Между чайками и неграми пробираюсь в порт. Вписываю новообретенное испанское имя Эухения в анналы - потрепанную тетрадь, куда жаждущие билет в рай должны вписать имя и гражданство. Сидя на рюкзаке, отмечаю, что здесь вам не тут и это не Юго-восточная Азия. И вообще не Азия. И не потому что шоколадные мулаты не похожи на азиатов - для путешественника с фантазией это сущие пустяки. Здесь никто не видит медаль – а на груди у меня третий день сияет звезда что я, отважная белая женщина, добралась до края земли, и уже из-за этого факта все должны расступаться, удивляться, превозносить и всячески помогать. Здесь никто не стремится улучшить карму, сделав доброе дело и пропустив меня без очереди – загружаюсь в лодку самая последняя, на корму, на так называемые гринго места.

В Южной Америке сам факт моего присутствия для местных жителей не значит ровно ничего. Я не диво дивное, не забавная в своей растерянности крошка, а скорее невежественная гринга из мира капиталов. И на грудях у меня не медаль имени Афанасия Никитина, а знак доллара имени Скруджа Макдака.

Отвлекшись от сравнительного анализа путешествий в ЮА и ЮВА, замечаю, что на гринго seats у меня есть попутчик – жилистый седой европеец с любопытным взглядом из-под очков. За полтора часа я узнала, что немецкий гражданин Рольф неторопливо едет по земле из Венесуэлы, сойдет на первой остановке в СанФранциско и останется там на недельку.

- Дык я дня через три тоже в СанФранциско подтянусь, вот и поболтаем, - радуюсь и машу ему на прощанье рукой. В СанФранциско выходит он один и, вытянув шею, я смотрю как Рольф неторопливо идет по пирсу.

Еще час «на гребне волны» и Капургана, где прямо под ногами настоящее Карибское море, а вход в деревню преграждают два негра в камуфляже. Многих подвергают личному досмотру, у меня просто проверяют документы.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Сколько раз я уже это проделывала, и каждый раз охватывает легкая растерянность и страх. Схожу на берег, и передо мной лежит терра инкогнита. Это вечером я буду знать, что в Капургане четыре перпендикулярные улицы и футбольное поле, налево пляж и направо пляж, а сеньора Хименес на углу делает отличный манговый сок. Это будет потом, а сейчас я растерянно не знаю, на какую из двух параллельных улиц ступить, чтобы обрести счастье.

Сколько раз я уже это проделывала, каждый раз охватывает удивление и восторг – не важно на какую из параллельных улиц ты наступишь, в конце все равно будет ждать счастье. Или в середине. Или, как сейчас, в самом начале, в Hostal Capurgana, в одноместном номере с гамаком на веранде.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Я уже намекнула, рай незатейлив – пара улиц, сеньора Хименес со своими манго на углу, налево пляж и направо пляж. Каждый день (и пусть этих дней было всего два, в раю время растягивается бесконечно), каждый день в два пополудни я учу испанский в гамаке на веранде. Каждый день в Хосталь Капургана приходит остепенившийся пожилой хиппи серафим и учит персонал английскому. Когда круглоголовый портье мучительно изображает счет, мы с доктором Пимслером сочувствуем. Я лежу в гамаке, лениво покачивая сандалией.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Иду вдоль пляжа, за спиной нарастает гул, отхожу в сторону, думаю - машина. Но - здесь нет машин. На всей колумбийской части панамского перешейка нет дорог и нет машин. Этот нарастающий гул сзади – волны.

Южная ночь. Эти слова не только для бутылки с дешевым портвейном, не только для удушливых духов, а и для этого таинственного действа, когда кто-то невидимый вдруг заходит в комнату и выключает свет. Ровно в семь. А тем, кто хорошо себя вел, зажигает Южный Крест.

Я была послушна. Послушна своим желаниям, послушна волнам, песку, и даже сеньоре Хименес – еще сок, спросила сеньора, и я послушно сказала да.

Лежу на веранде в гамаке и лениво покачиваю сандалией. Вместо электрических огней Капургану освещает Южный Крест и прочие другие звезды. Свет тоже дадут, позже. Когда я уже буду спать под звуки раскачивающихся гамаков и набегающих волн.

......

Утро. Стою по пояс в воде, глубоко задумавшись. Я думаю о будущем. Будущее в раю простирается не дальше ближайших пяти часов, но я хочу их провести. Вариантов будущего в Капургане немного – считать волны, лежать на песке, искать идеальную пропорцию рома к коле, пробираться через неизвестность в деревеньку Сапсуро и дальнему пляжу Миель. Гугл говорит, что playa miel это медовый пляж, и это именно тот случай, чтобы поверить гуглу, поверьте мне.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Думы мои были нарушены вдруг прилетевшим манго. Я знаю что манго не летают, аяхуаска будет только через месяц в боливийских джунглях. Манго кинул прекрасный шоколадный человек с проплывающей лодки.

- Бамос, - весело крикнул он, делая приглашающие жесты руками. Согласно краткому курсу испанского для путешествующих, бамос означало пойдем со мной, я покажу тебе коллекцию марок.

Три молодых матадора
с горного шли перевала,
шелк отливал апельсином,
сталь серебром отливала.
Едем, красотка, в Севилью!
Девушка им ни слова.
…..
Осталась девушка в поле
срывать оливки в тумане,
и ветер серые руки
сомкнул на девичьем стане.


- Да какие марки в этой глуши, ни одного нормального филателиста, - огорчался широкоплечий человек цвета горького шоколада.
- Бамос, я плыву на пляж Миель, могу захватить, а то так и останешься в море срывать оливки в тумане, как девушка Гарсиа. Лорки.

Я думала недолго. Я вообще не умею это делать долго, а по пояс в Карибском море и подавно.
- Одну, одну минуточку, только сбегаю за фотоаппаратом и денег у меня нет, -скороговоркой выпалила я.
-Жду на пирсе, - отвечал Марио, бросая вдогонку еще один оранжевый манго.

Так и было. Марио ждал на пирсе, с ним пара платных клиентов муж и жена из Медельина, круглоголовый сынишка Марио – Марио младший, и юный Виктор второй матрос. Виктор что-то сделал с мотором и мы поплыли в Панаму.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Пляж Миель это заставка на рабочий стол. Это изысканный коктейль. Белый песок цвета тростникового сахара, море - голубой кюросао со сливками словно боится себя расплескать, и наискосок небрежной соломинкой воткнута пальма. Все настолько идеально, что хочется плюнуть. Поэтому чтобы понизить градус восхищения, на берегу пустуют косолапые лачужки – когда приедут еще лодки с туристами, прибегут растрепанные женщины и начнут продавать пиво и жарить рыбу. Но это еще не скоро, лавчонки пустые, а мы идем в Панаму.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Я так увлеклась воссозданием картинки идеального пляжа, что забыла сказать, что он в Панаме. Сюда можно добраться или на лодке или пешком, бросить рюкзак под пальму, поздороваться со скучающим пограничником и прогуляться по панамскому Пуэбло.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Купить ледяной колы, которая в Панаме дешевле, чем в Колумбии. Изучить дырявый плакат их разыскивает полиция. Разыскивают их за вознаграждение, и можно повнимательней присмотреться ко второму справа по имени Юрий, шоколадный Марио настойчиво шепчет, что это русский...

Южная Америка самостоятельное путешествие

А потом вернуться на пляж, разбежаться, войти в море и не выходить. Все же выйти, привлеченной криками Марио, и, не успев опомниться, оказаться в маске и ластах. И о боже мой, эти рыбки, яркие переливающиеся радугой рыбки…. Марио делает знак рукой – смотри, уходит на глубину, выставив вперед трезубец, и через четыре минуты возвращается с пронзенным лобстером. И еще.

Южная Америка самостоятельное путешествие

В косолапых лачужках суетятся женщины, готовят обед туристам, варят лобстеров для Марио. Я сижу на песке. Шоколадный Марио, рассудив, что кто женщину обедает, тот ее и танцует, приносит мне лобстера. И манго.

Снова и снова бросаюсь в безмятежную лазурь лагуны, не могу пресытиться. Вроде спокойно сижу на песке, и вдруг внутри раскучивается какая-то пружинка, я вскакиваю, прервав разговор с соседом, чернокудрым Виктором, обрываю на полуслове, потому что внутри вдруг родилась нестерпимая жажда, я вскакиваю и бегу по песку, раскидываю руки, бросаюсь в воду, теплую как кровь, и плыву вдаль как дышу.

Ужинать мы едем в Сапсурро, деревеньку еще более ленивую, чем Капургана. Время здесь дремлет в гамаке, покачиваясь, часы и минуты вперемешку.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

- Пойдем, я кое-что тебе покажу, - шепчет шоколадный Марио и приобнимает за плечи. Шарахаюсь в сторону как ошпаренная, коротко взглядываю на свои плечи, руки, изворачиваюсь посмотреть на спину и понимаю что я действительно ошпаренная. Солнцем. Оно безжалостно и коварно – нашептывая ласково, отвлекая пальмами, кокосами и лобстерами, так же ласково красит твое тело в красный, и все пропало – ближайшие две недели тебе есть чем заполнить досуг и скрасить ожидание автобуса. Ближайшие две недели ты словно чесоточная ящерка будешь обрывать сгоревшую кожицу, замазывать кремом, шелушиться и плакать от досады.

Все эти развлечения ждали меня впереди, а сейчас узкой тропинкой через влажный лес Марио ведет смотреть на водопад, и в его карих глазах предвкушение.

Водопад. Когда его струи обрушились мне на плечи, от них повалил пар, как от рубашки под утюгом. Марио хотел целоваться, я хотела домой, умереть и сметаны. Чтоб ее, холодненькую, осторожно втирали в спину.

Южная Америка самостоятельное путешествие

- Я не нравлюсь тебе, потому что я морено, - в лоб спросил Марио. Мне отчаянно не хватало простых испанских слов – я не расположена к любви, давай останемся друзьями, пошел на хрен, где я могу купить сметаны и умереть…

- Морено это блэк, черный, - продолжал занудствовать шоколадный мужчина со всеми атрибутами героя любовника – бицепсы подрагивали, трицепсы сжимались, глаза горели… У меня тоже все горело - руки, спина, плечи, нос. Здесь и сейчас я должна была сделать выбор – или стать мишенью для насмешек противных подружек, которые закидают меня банановыми шкурками узнав, что я не дала негру. Или обмануть этого негра – он, наивный, рассчитывал любить белую женщину, а не скучную гражданку цвета вареного лобстера.

- Amore, amore, amore, amore, amore, amore no. Amore no! – вскричала я, изобразив Челентано и, заламывая руки, бежала на лодку. Марио, неуклюже топая, бежал следом.

Марио младший уснул прямо на пирсе, свернувшись калачиком. Марио отец растормошил его, усадил в лодку и весь обратный путь я обнимала маленького шоколадного человечка и думала, что нет занятия важней, чем смотреть на черную, всю в песке, головенку Марио младшего.


Планы ускользали от меня как рыбки в Карибском море. Я лежала в гамаке и пыталась решить, остаться в Капургане еще на один день или уехать. Нет, не на материк, никоим образом, как вы могли такое подумать – всего лишь переехать в Сан Франциско, где ждал меня немецкий Рольф. Вернее не ждал. На Карибах никто никого не ждет.

Я проснулась внезапно и бесповоротно. Здесь, возле Экватора все происходит внезапно и окончательно – рассвет, закат, уснул, проснулся, словно кто-то стоит возле входа и балуется с выключателем. Встала, оделась, прошла на пирс. В 7-10 купила билет в Сан-Франциско. Вернулась, собрала рюкзак, расплатилась. В 7-30 уехала.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Сан Франциско. Если ласково, для своих – Сан Пачо. Теперь моя очередь идти по пустому пирсу. Пирс приводит к развеселому домику с вывеской Хостел Ралли. В столовой с видом на пирс и Карибское море сидит Рольф и пьет кофе.
– Хочешь, - просто спрашивает он и двигает в мою сторону термос.
Последний раз редактировалось Genia 20 фев 2012, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
жизнь как чудо!
Аватара пользователя
Genia
активный участник
 
Сообщения: 504
Фото: 874
Регистрация: 04.02.2005
Город: москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 171 раз.
Возраст: 43
Страны: 52
Отчеты: 9

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #9

Сообщение D_Runk » 05 фев 2012, 12:40

Подписываюсь
"Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире спер серебряную ложку, никто даже не заметил - посчитали, что ее вообще не было".
Аватара пользователя
D_Runk
путешественник
 
Сообщения: 1025
Фото: 1467
Регистрация: 16.03.2010
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 281 раз.
Возраст: 46
Страны: 28
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #10

Сообщение Libertad » 05 фев 2012, 14:12

Женяяяяяяя!!! Ты лучшая!
It always seems impossible until it is done.
Аватара пользователя
Libertad
почетный путешественник
 
Сообщения: 4314
Регистрация: 11.10.2007
Город: Barcelona
Благодарил (а): 371 раз.
Поблагодарили: 783 раз.
Возраст: 39
Страны: 46
Отчеты: 30
Пол: Женский

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #11

Сообщение Denis_Wanderer » 05 фев 2012, 15:17

Libertad писал(а) 05 фев 2012, 14:12:Женяяяяяяя!!! Ты лучшая!

И ведь по другому и не скажешь!!! Вчера вечером увидел в галерее твои первые фото - и вот, пожалуйста, отчет! Шикарно! Siga, por favor!
P.S. А Картахена и взаправду прекрасна!
Аватара пользователя
Denis_Wanderer
путешественник
 
Сообщения: 1337
Фото: 2284
Регистрация: 04.02.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 185 раз.
Поблагодарили: 227 раз.
Возраст: 49
Страны: 32
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #12

Сообщение NatGeoWild » 05 фев 2012, 15:50

класс!
с удовольствием читаю ваш отчет!
Turning everything into reality!
Аватара пользователя
NatGeoWild
активный участник
 
Сообщения: 723
Фото: 2046
Регистрация: 13.01.2009
Город: Симферополь
Благодарил (а): 134 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 12
Пол: Женский

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #13

Сообщение Genia » 05 фев 2012, 21:22

Глава шестая. Lazy days in San Francisco. Ральф и Рольф.

For those who come to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
Scott McKenzie


Скрывать бессмысленно, сейчас вы сами все поймете. Рай это здесь. Вчерашняя Капургана и два её солдата в камуфляже на пирсе – это преддверие, предсердие, Петр и Павел на входе, Петр небрежно крутит ключи и записывает тебя Эухенией в особую тетрадочку, смуглый Пабло на глаз определяет грехи и размер груди.

Капургана - налево пляж - направо пляж – это прельстительная картинка для туристов из Медельина, для золотой молодежи из Боготы. Нам же, истинным искателям и бескомпромиссным наслажденцам, надобно залепить уши воском, привязать себя к мачте и сказать капитану, чтоб держал курс на СанПачо.

И вот, ты одиноко идешь по пирсу, за плечами неопрятными кучами оседает прошлое, не оглядывайся, нет, распахни ворота Ралли Хостела и давай, опробуй этот райский язык, одинаково чужой для Ралли и для тебя - буэнос!
- Буэнос – со второго этажа крикнет Ралли, - давай, амиго, будь как дома, не парься.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Ралли спустится через несколько минут, невысокий, подвижный, с вечной сигаретой.
– Только комната, или ты хочешь, чтобы я готовил, - и когда ты отказываешься от пансиона, выдыхает с видимым облегчением.

В этом Раю мне и Рольфу, как единственным постояльцам, все пополам - пляж налево и пляж направо, сзади горы, спереди волны, слева магазин до пяти, справа – до семи. Мы гуляем параллельно морю и перпендикулярно в горы. Обязательно перпендикулярно в горы.

Приехав к морю, ты рискуешь не узнать, как там в горах за его спиной. А эти влажные горы есть часть моря, плоть от плоти его. Это непроходимые горы Дарьенского пробела, мокрые как губка для мытья посуды, страшные как сон бекперкера, купившего два грамма в Картахене. Эти горы надо знать, иначе твой Рай не полон.

Проводник Виктор заходит за нами утром, весело помахивая двумя парами резиновых сапог.

– У меня есть отличные треккинговые ботинки, - пытаюсь выпендриться я, но смуглый Виктор из Медельина, ныне счастливо проживающий в Раю, насмешливо откинув дреды от лица, протягивает мне сапоги. И Рольфу.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Прогулки по тропическому Дарьенскому лесу напоминают прогулки в турецкой бане. Нет, конечно нет, в турецкой бане мне в голову не придет напялить резиновые сапоги, штаны и рубашку и бодро мерить шагами парилку. Даже если вдруг так, то пока мне несут смирительную рубашку, я не успею свалиться в обморок – в парилке есть потолок, прикрывающий от раскаленного солнца. Здесь же, во влажных глубинах тропического леса, стоит выйти из-под милосердного пальмового листа, как солнце соскучившимся сенбернаром рушится на макушку, в глазах темнеет, рубашка мокра от пота, и я в мужественной тоске переставляю вверх свои резиновые сапоги, в которых ноги. А вокруг предсмертная круговерть невероятно высоких деревьев, невероятно толстых деревьев, невероятно красных цветов и лазоревые взмахи бабочек.

- Марипосса, - показывает Виктор на бабочку, и продолжает, словно декламируя Хлебникова - марипосса пелигросса. Как поэтично опасна эта бабочка…. Виктор смеется и размахивает мачете и дредами.

Мальчики такие мальчики. На вопрос, зачем ему мачете, Виктор сурово сживает губы и сверкает черными, как маслины, глазами. Виктор приехал сюда студентом из Медельина, увидел крутые бедра юной Анны и остался. Сейчас Анна ждет дома, положив смуглые ладони на круглый живот, а Виктор крепко сжимает мачете, уводя двух европейцев в таинственные леса Дарьена.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Дни в СанПачо наполнены ежедневным обыденным счастьем. Я сижу в столовой с видом на причал, качаю ногой, смотрю в окно, и нет занятия интересней, чем кричать «буэнос» прохожим. Буэнос это такое испанское намасте, в котором эгегей, я вот в магазин иду, за пачкой сигарет и бобами, эгегей, манго падают, огого, сеньорита сидит у окна, эгегей, сеньорита, ты прекрасна, ага, а вот я сейчас вернусь, ага, буэнос, моя Мария сварит бобы, и как чудно я буду дремать в гамаке, ох, как моя Мария готовит бобы, какая у нее пышная грудь, почти как у Кармен, жены соседа Педро….

Южная Америка самостоятельное путешествие

- Смотри, смотри, местный бизнесмен, - пихает меня в бок Рольф, – я наблюдаю за ним уже неделю. Видишь, видишь, бежит на пирс с пакетами. Теперь смотри что будет – сейчас приплывет лодка – вторая и последняя за день, тут он со своими пакетами, в пакетах – манго, по пять штук, сейчас будет продавать по доллару. А знаешь, где он взял манго – вон в той куче за углом. Ополоснул в море, распихал по кулькам, и вот утром у него не было ни песо, а к обеду – десять долларов.

Я смотрела на маленький карибский бизнес, на глаза наворачивались слезы. Хотелось сжечь обратный билет, и в этот же костер швырнуть пару учебников по экономике. Я печально шмыгнула носом и пошла. В раю неважно, куда ты идешь, потому что ты все время идешь вдоль моря. Идешь, наклоняешься, подбираешь спелые манго, ополаскиваешь в море, всасываешь жаркую мякоть, липкий сок течет по рукам, заходишь в море, умываешься, плаваешь, идешь дальше, подбираешь манго… так доходишь до деревушки Тригана, общаешься с аудиокурсом Пимслера и дорогой, вымощенной желтыми манго, идешь обратно. С одной стороны ласково шумит море, с другой раскачиваются в гамаках ленивые смуглые люди. У них сиеста, а на моих плечах можно жарить яичницу, так они сгорели.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Прошло два дня. Вечером я подхожу к Ралли и начинаю прощаться и доставать деньги – наутро я хочу плыть на материк.

- Э..да. да. Утро. Лодка в Турбо, да, - рассеянно говорит Ралли, и вдруг взгляд его становится осмысленным. - Какой завтра день, - внезапно спрашивает он. Я задумываюсь, шевелю губами, загибаю липкие от манго пальцы…- воскресенье.

- А, ну так лодки не будет, - просто говорит Ралли и тянется в холодильник за имбирным вином, – здесь нет лодок по воскресеньям, - он протягивает мне стакан, передает сигарету, которую он кропотливо сворачивал, – это же не нарушит твоих планов, - спрашивает он, выпуская ароматный дым, пахнущий травой.

- Планов, - растерянно говорю я - а что такое планы? Через две недели я должна встречать друзей в Кито, а так я совершенно свободна.
Ночью с грохотом падают манго. Я вздрагиваю, просыпаюсь в испуге, а потом вновь возвращаюсь в свой сон, где в море цвета нутра перламутровой раковины с визгом плещутся шоколадные дети.

День, не жаркая его сердцевина, а тот край ближе к вечеру, безмятежный, с запахом соли и подгнивающих манго. На веранде три гамака и три стакана с имбирным вином. У Ралли сигарета, у Рольфа книга, у меня куча вопросов.

Южная Америка самостоятельное путешествие


- И мне приснился сон, - продолжает Ралли – нет, нет, все было хорошо. Я обеспеченный владелец хостела, живу в Дрездене, интересная работа, интересные люди, и вот мне снится сон. Солнечный день, я выхожу из дома, дохожу до перекрестка, визг тормозов, и вот я во сне лежу на асфальте и думаю, неужели это всё. Я так и не научился играть на барабанах, не видел кенгуру в Австралии, колибри в Колумбии… Я столько всего не сделал что мечтал…

И я проснулся, продал свой бизнес, мебель, вещи – собрал рюкзак и уехал путешествовать. Я странствовал полтора года, юго-восточная Азия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Америка… и вот я попал сюда, в эту глухую карибскую деревеньку, и… подожди, я сейчас, - Ралли вскакивает с гамака, подбегает к ноутбуку, включает на полную громкость… Тони Бенетт поет бархатным проникновенным голосом:

I left my heart in San Francisco
High on a hill it calls to me
…..
My love waits there in San Francisco
Above the blue and windy sea
When I come home to you, San Francisco
Your golden sun will shine for me


- Я оставил сердце в Сан Франциско, - подпеваю я, стакан с имбирным вином приятно холодит пальцы.

- Друзья говорили – о, как ты храбр, мы бы никогда, так бы не смогли, нет, - продолжает Ралли. – А это не храбрость. У меня просто не было выхода, я не мог поступить иначе. Я поехал в Дрезден, закончил дела, попрощался с родными и вернулся в СанПачо. Взял в аренду этот хостел – раньше он принадлежал семье из Медельина, вот, управляюсь понемногу. Но знаешь, - мечтательно шепчет Ралли – было бы гораздо удобнее, если б здесь две недели кто-то жил, а еще две недели меня бы никто не трогал.

- Тебе не скучно, - я выдыхаю дым, пахнущий травой и свободой, передаю сигарету Рольфу.

- Как-как, - растерянно переспрашивает Ралли. – Скучно? Ха. Мне некогда, мне не хватает времени. Ты думаешь, я часто лежу в гамаке? Да я уже забыл, как это делать, просто последнее время утомился с этим манговым джемом. Да, я с соседской Анной делаю джем из манго. И представляешь, вот горе, последняя партия вскрылась. И у меня закончились банки. Я заказал банки из Медельина, но теперь боюсь, что закончатся манго. Каждую ночь, когда я слышу как падают манго, с грохотом скатываясь по веранде – я радуюсь, значит, сезон еще не кончен и у меня есть шанс закрутить еще баночек пятьдесят. О, я буду их продавать.

- А мой сад? Ты видела мой сад? Каждый вечер нужно полить, подвязать, подкопать…

- Живя здесь, я научился видеть. Ходить. Осознавать. Я научился быть с собой, без телевизора, без телефона, без книг…Мне пришлось завоевывать доверие людей, я свалился им на голову такой европеец из Дрездена…Опять же испанский, я его совсем не знал. Теперь у меня есть приятели, меня приглашают на фиесты, праздники. Конечно, есть вещи, которые лучше не замечать – какие ящики разгружают из этой лодки, зачем сосед вечером отправился в лес..

- Проблемы? А, да, есть одна… когда я вечером включаю ноут, на свет налетают мошки. Очень мешают…

Теперь пришла очередь Рольфа отложить книжку. – Когда моя жена Герта выйдет на пенсию, - мечтательно говорит он – мы наверно поживем пару лет в Колумбии.. Нет, не здесь, здесь на карибской стороне слишком жарко. Мне больше нравится тихоокеанское побережье…. Мы с Гертой здесь и познакомились сорок три года назад, здесь в Южной Америке, в Перу. Я, как сейчас помню, зашел в кафе и увидел ее – сложно было не увидеть, она была единственной европейкой. Подсел к ней, разговорились, оказалось мы оба из Нюрнберга. С тех пор мы не расстаемся. Сейчас я первый раз за долгое время путешествую один – похоронил отца, нужно было как-то переключиться. У меня есть гамак и термос, я полностью независим…

- Кстати, когда гулял сегодня, спросил почём домик на берегу, да, тот с табличкой «продается», метрах в 20 от моря… Тридцать тысяч евро. Всего.

Ральф встает, спускается вниз, возится с ноутбуком, и по дому разносится жаркая хриплая сальса. По всему карибскому побережью взвиваются юбки, ритмично скрипят гамаки, шумят волны, падают манго, и под эту колыбельную я засыпаю.

Южная Америка самостоятельное путешествие
жизнь как чудо!
Аватара пользователя
Genia
активный участник
 
Сообщения: 504
Фото: 874
Регистрация: 04.02.2005
Город: москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 171 раз.
Возраст: 43
Страны: 52
Отчеты: 9

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #14

Сообщение constax » 05 фев 2012, 22:18

к черту подробности и факты... только впечатления и эмоции !!!
constax
участник
 
Сообщения: 130
Регистрация: 18.08.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 35 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 49
Пол: Мужской

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #15

Сообщение Genia » 05 фев 2012, 23:03

Глава седьмая. Медельин, его наркокартели и окрестности.

Словно я покидаю дом. Обжигает тоской, тоска хлещет наотмашь, иду по пирсу, спотыкаюсь. Я так часто покидала дом, что ни с чем не спутаю эту маленькую боль под сердцем.

– Желаю тебе найти свой рай и остановиться, - шепчет Ральф и подает мне рюкзак.

- Желаю тебе никогда не останавливаться, - шепчет Рольф и закидывает рюкзак в лодку. – Вижу, как после Колумбии будет Эквадор, Перу, Боливия… Знаю, как после Боливии ты перейдешь границу с Чили, будешь пить мате с парагвайскими гаучо, бродить по уругвайским пескам… обязательно когда-нибудь…

В Турбо я с легкостью отмахиваюсь от негров и чаек, забегаю в Резиденцию Флорида попрощаться с толстым ангелом и забрать оставленные там вещи, и длинным серпантином восемь часов еду в Медельин (Medellin). Впрочем, после рая Медельин может показаться адом, и я предусмотрительно выхожу в сувенирном Санта-Фе Антиохия (Santa Fe de Antioquia) вдохнуть горного воздуха, остыть после свежих оползней, примириться с маленькой голодной болью под сердцем, залить ее ромом и соком из манго.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Санта Фе Антиохия такой пряник. Городок похож на свежеиспеченную булочку, посыпанную сахарной пудрой, такой игрушечный и такой настоящий, со всеми атрибутами большого города – банкоматом и интернеткафе. Я наскоро размотала клубок белоснежных улиц, после аккуратно свернула как было и положила на порог. С утра еще пара часов оползней и серпантина, и вот я в Медельине. Вокруг все целеустремленно бегут, и мне ничего не остается, как бежать тоже.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Города на букву М какие-то суматошные – Москва, Мандалай, и вот теперь Медельин, несчастное дитя беспорядочных связей, в роду у него наркобароны и люди искусства, Эскобар и Ботеро. Толика покоя снизошла на Медельин лишь после того как Ботеро изобразил расстрел Эскобара, отчаянный шагаловский полет Пабло над крышами, крупного мужчину, окруженного смертным роем жалящих пчел.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Пабло умер, но дело его живет. Попробуй скажи кому, что был в Медельине.

- О, Медельинский картель, - глумливо отзовутся друзья. – Женечка, первым делом купи себе такую штуку – АК называется, автомат Калашникова, - напутствует АндрейБорисович. – Да да, там такое продают… Тебе ж нас еще в Кито встречать, мы волнуемся… Купи пренепременно…

Медельин, город весны, очнулся от кокаиновой комы. Кто старое помянет, тому глаз вон. Здесь есть метро, студентки с такими формами, что Дж.Лопес нервно курит в углу, стеснительно натянув юбку на колени, студенты с таким взглядом, что чувствуешь себя раздетой… все же, какой бы раздетой я себя не чувствовала, на спине оставался рюкзак, и оттягивал мне плечи все сильней. Захотелось его поставить, желательно в уютной комнате в безопасном районе.

Я давно разработала методологию поиска жилья в незнакомом городе. Если город маленький, то на месте центральной площади нужно представить пруд и бросить в него воображаемый камушек. Увидеть круги на воде. В круге втором будет премиленький отель с косенькой вывеской. Берись за медную ручку, тяни дверь на себя.

Если город на букву М, Москва, Мадрид или Медельин, то открыть книгу. Желательно, чтоб этой книгой оказался путеводитель. Устремиться к скоплению рекомендованных отелей, и в десяти метрах от рекомендованного будет не рекомендованный, ничуть не хуже, а даже лучше.

В городе вечной весны Медельине мой метод гадания по книге забуксовал. Сперва запуталась в улицах, потом в отелях не было мест, потом я купила ром, потому что рюкзак стал невыносим. И дала зарок. Да, непоколебимый зарок открыть ром только когда найду жилье, а не с горя в парке Lerac. В ужасе от этой перспективы, хостел немедленно нашелся.

Здесь я чуть не нарушила еще один зарок – не жить дороже 30 баксов за номер. Скромный сингл с туалетом на 2 номера был на грани – он стоил 55 мильпесо за ночь, но, после двух часов гуляния по району Побладо с рюкзаком и бутылкой рома, я тоже была на грани, а жить в общей комнате на тринадцать человек еще не умела.

Медельин, очередной шумный город на букву М, со всеми атрибутами своих столичных и примкнувших к ним собратьев – метро, музей, магазины… Я послушно катаюсь на метро, обязательно поднимаюсь на канатке к вершине многострадального баррио Санто Доминго, разглядываю жизнь в халупах и хибарах. Слышны крики мальчишек, играющих в футбол. Всюду жизнь. Жизнь продолжается, несмотря на то, что лет десять назад Медельин утопал в крови, кровь заливала город, реки, пузырясь, текли по улицам баррио, пахло сначала соленым, а потом сладким.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

В прошлом веке тысячи людей, спасаясь от гражданской войны с нежным именем «ла виоленса», хлынули в города в поисках спокойствия – так и возникли баррио, лачуги на склонах. Люди накрепко вгрызались в грунт, и, с памятью о прошлой сельской жизни строили новую, городскую.

Уроженец шумного города на букву М., черноглазый Пабло, к концу семидесятых созрел, чтобы поставить свой маленький бизнес на широкую ногу. Эскобар объединил усилия с другими тружениками белого порошка и назвал свое предприятие медельинский картель. Джунгли по всей Южной Америке полыхали, чтобы дать миру все больше кокаина. Пабло Эскобар купался в деньгах и упивался властью. Убивал недовольных. Убивал перечивших. Просто убивал. Власть боролась с Эскобаром, Эскобар боролся за власть, реки крови текли по улицам Медельина, вся Колумбия была в крови, взрывались и падали гражданские самолеты, гибли судьи, бандиты, полицейские, соседи…

Тшш, шшш, все прошло. Красная-красная кровь - Через час уже просто земля, Через два на ней цветы и трава, Через три она снова жива. Мальчишки играют в футбол, и я не буду спрашивать, где их отцы.. Почему мать вчера страшно кричала на кухне, и почему старший Луис отодвинул ее плечом и вышел в ночь.

Медельин изо всех сил старается отвлечь тебя от печальных размышлений – вот, смуглая дева качнула бедром, и ты забыл о Пабло, дева откинула волосы, вскинула к небу тонкое запястье, и ты идешь за ней как теленок, пока не будешь задет упругой грудью другой девы.

Южная Америка самостоятельное путешествие

На площади Ботеро фигуры потрясают формами и объемом. Ты падаешь на скамейку и пытаешься проникнуть в мысли Фернандо. "Формами, объемами я пытаюсь воздействовать на чувства людей и чувственность» - оправдывается он со стены музея. Выпуклые женщины, бугрящиеся мужчины, объемные яблоки и груши водят пухлые хороводы на этажах музея Антиохия.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Я сижу на грязных ступенях и смотрю, как жители Медельина продают время. Сотовое время, минуты разговора мо мобильному. Сплошь и рядом мужчины и женщины в ярких жилетках с рекламой сотового оператора, и с несколькими трубками на цепях. Для колумбийцев покупать минуты у уличных операторов дешевле, чем звонить со своих телефонов. Вот вышла из метро девушка с сиреневыми волосами, покрутила головой в поисках своего Хуана. Подошла, разъяренная, к продавцу времени, грозно гаркнула в трубку. Через пару минут прибежал виноватый Хуан, примирительно похлопал капризную красавицу по различным выпуклостям….Ушли, обнявшись, в направлении ночной жизни.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Кстати о ночной жизни. Здесь она есть. В рафинированном молодежном районе Побладо в пятницу вечером кажется встречаются все. Заняты все столики, рекой льется пиво и покрепче. Везде давно, со вчерашнего дня, не виделись компании друзей и наконец-то. И только я одиноко иду в супермаркет и медитативно покупаю зелень, сыр, маслины, хлеб, ром….


У Медельина как и у любого приличного города есть окрестности. В качестве объекта познания я выбираю Гуатапе – деревеньку, водохранилище и знаменитый камень-монолит Эль Пеньоль.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Эль Пеньоль, 200метровый черный перст, указующий в небо, возвышается одиноко посреди пасторальных пейзажей. Из этих его возвышающихся особенностей возникает и вид деятельности – добраться, взгромоздиться и обозревать. Добраться предельно просто, на автобусе от автовокзала, а вот взгромоздиться….Все 649 ступеней монумента приветствуют тебя, тяжело пыхтящего зигзагообразной лестницей. Последняя пара сотен ступеней заставляет задуматься о смысле жизни вообще и о целесообразности грядущего треккинга в Андах в частности.

Открывающийся вид вознаграждает - снова и снова взгляд углубляется в прихотливые каналы, озера, протоки… Взгляд словно сорвался с цепи, неуёмный, и, ничем не сдерживаемый, перескакивает с одной затоки на другую, бегло пробегает вдоль озерных берегов, провожает лодочки. На небе своя, не менее интересная жизнь – облака играют в отраженья, бросают отблески, наливаются дождем, картинно проливаются в озера, которые, сложив ладони горсткой, терпеливо ежедневно ждут.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Деревушка Гуатапе, куда я прихожу пешком, не в силах отвернуться от окрестностей, встречает проливным дождем. Обсохнув, Гуатапе напоминает глазированное пирожное, со своими расписными бордюрами, яркими кляксами вазонов с цветами, безудержно разукрашенными такси. Так и хочется сделать пальцами козу «ути какие мы хорошенькие» по направлению центральной площади, и плотоядно облизнуться.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие
жизнь как чудо!
Аватара пользователя
Genia
активный участник
 
Сообщения: 504
Фото: 874
Регистрация: 04.02.2005
Город: москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 171 раз.
Возраст: 43
Страны: 52
Отчеты: 9

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #16

Сообщение Genia » 06 фев 2012, 00:02

Глава восьмая. Под сенью восковых пальм.

Я продолжала красться по Колумбии ночными и дневными автобусами, мимо проплывали города со странными именами – Армения, Саленто… В Саленто я и вышла в шесть утра, громким стуком разбудила хозяина развеселого Tra-la-la хостела, бросила вещи, и, словно спасаясь от погони, вскочила в первый попавшийся джип на центральной площади и отчаянно закричала «гони!». Если не обращать внимания на романтику вестерна, то погоня все же была. Дождь шел по пятам, прячась за белоснежными, угловатыми, словно куски рафинада, домами Саленто, дождь, высунув язык, бежал по следам моего джипа. Я выскочила в долине Кокоры, хлопнула дверью и бросилась вверх.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Пока я бегу, с одной стороны колючая проволока, с другой – провал лошадиной тропы со следами копыт и грязными лужицами в этих самых следах, пока я бегу в окружении плюшевых изумрудных вельветовых холмов, хочу рассказать зачем. Я здесь.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Вообще хорошо быть путешественником – все его жизненные посылы объясняются одним словом «посмотреть», никаких тебе увеличить прибыль отдела, заработать больше, обойти в повышении Петрова из соседнего департамента… Я отлично экипирована для столь важной задачи как «посмотреть» - у меня есть глаза и даже еще не украли фотоаппарат.

Я пришла в долину Кокоры увидеть восковую андскую пальму, выше которой только секвойя, тоньше которой только осина, краше которой нет. Восковая пальма, национальный символ Колумбии, растет только в этом трогательном сочетании влажных лесов и низких температур, на высоте около двух тысяч метров, и туманы цепляются за ее макушку.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Когда я уныло рассматривала бревно, небрежно перекинутое через речку, подбежал дождь и, подобно собаке, шумно запрыгал вокруг, радостно проливаясь.
- Ненавижу бревна, - доверительно сказала я. Дождь полил еще сильнее. Я пошарила в мокрых кустах, выудила палку, и отчаянно боясь, перешла по бревну. И снова.

- Не понимаю, - чертыхалась я, силясь успокоить дрожь в коленях. Штаны были мокрые сверху и грязные снизу, в ботинках булькало. – Вот я что-то не улавливаю. Мне мокро, страшно, скользко, я ненавижу ходить по бревнышкам, чихнула уже два раза – в каком именно месте надо начинать наслаждаться?

Когда я, оскальзываясь в грязи и утирая потоки дождя, добралась до фермы, называющей себя природоохранным заповедником Acaima, на крыльце уже сидели два француза, жадно куря и не менее жадно кашляя. Вокруг вяло трепыхались колибри. Хозяин в высоких сапогах собирал деньги за вход. Небо меняло цвет от просто серого к густо серому. Дождь барабанил по крыше как в последний раз.

Я брезгливо отставила чашку отвратительно сладкого растворимого кофе и, прикрыв за собой калитку, снова пошла наверх. К финке (финками здесь называют кофейные фермы) Монтанья. Хозяин торжественно уверил, что по дороге к этой финке я не встречу ни одного моста, и это было решающим фактором – 800 метров подъёма меня уже не пугали ни разу.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Ну а что я хотела от этого облачного леса? Здесь несмело блуждают туманы, цепляются за верхушки восковых пальм, бьются как колибри у поилки и проливаются отчаянными, как слезы второклассницы, дождями. Время от времени в долину заглядывает солнце, с любопытством озирается, а потом осторожно прикрывает за собой дверь. Из-за двери доносятся жалобные всхлипывания тумана. Пальмы стоят, словно не замечая этой драмы, подпирают небо острыми верхушками.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Солнце выскакивает из-за поворота, неожиданно, я не успеваю затормозить и врезаюсь взглядом в распростертую внизу долину. Солнце плещет светом то на один, то на другой склон, туман тает, долина меняет фактуру, становится плюшевой, вельветовой, бархатной.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Бескомпромиссная, сбивающая с ног красота. Я падаю в мокрую траву, глажу ее руками и плачу от окружившего меня совершенства. Идеальные коровы с тщательно прорисованными сливочными и шоколадными пятнами пасутся на идеально изумрудных склонах, искусно подсвеченных заходящим солнцем. Пальмы стоят высоко и ровно, как карандаши из набора первоклассника, и верхушки их слиплись, как ресницы после слез.

Я утираю слезы грязной ладонью. Щиплю себя в бок убедиться, что не умерла. Сон я отметаю сразу – мне не хватит сил создать во сне столь совершенный пейзаж, на эту потустороннюю красоту способна только смерть.

Вода в ботинках , солнечный луч, скользнувший по лицу, отдаленное ржание жеребца, и, главное, свежая дырка в дождевике убеждают меня что смерти нет. По ту сторону жизни не может быть колючей проволоки, о которую я порвала дождевик, в неловкой попытке пролезть под. Проволока мешала мне фотографировать. К сожалению, сбежав в юности от службы в израильской армии, я не приобрела полезных для путешествий по Колумбии навыков, например, ползать по-пластунски.
жизнь как чудо!
Аватара пользователя
Genia
активный участник
 
Сообщения: 504
Фото: 874
Регистрация: 04.02.2005
Город: москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 171 раз.
Возраст: 43
Страны: 52
Отчеты: 9

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #17

Сообщение Genia » 06 фев 2012, 01:12

Глава девятая. Потакая Татакоа.

Иногда я жалею, что бросила курить. Конечно, я люблю томно обронить с трудно сдерживаемым хвастовством, что бросила курить перед треком к Эвересту. И, поймав собеседника на восхищенном выдохе, добить выстрелом в упор – Гималаи. Высота пять тысяч метров. После чего подуть на ствол, отойти в сторону и любоваться эффектом.

Если б я курила, обязательно б потянулась за сигаретой в убогом городишке Нейба (Neiva), in the middle of nowhere, в пол восьмого вечера, когда всего двадцати минут мне не хватило, чтоб немедленно уехать в Бийябеху (Villavieja), от которой рукой подать до Татакоа (Tatacoa) и ее пустынь. Я бы стояла, вся в досаде, и медленно пускала дым, чтобы скрыть растерянность. Вдох-выдох успокаивают. Я бы сочинила себе сказочку про дорогу и транкилью, сморгнула б злую слезу и пошла б искать ночлег.

Но я не курю. Ром далеко в рюкзаке. Я стою на автостанции в Нейбе, только что в пятый раз услышав, что последняя маршрутка на Бийябеху уже ушла. И, беззащитная в растерянности, я утвердительно киваю на чей-то вопрос – синьора ищет отель?

А ведь мама была права - нельзя общаться на улице с незнакомыми людьми, вспоминаю я с ужасом и плотнее пристраиваю подушку на голове…Такие важные решения, как выбор гостиницы и спутника жизни, нужно принимать самостоятельно. Я лежу на кажется чистой простыне – конечно же она чистая, уговариваю я себя, потому что стоит мне допустить обратное…Чистая, чистая, они старались, эти люди за тонкой стенкой, эта шумная колумбийская семья, которая азартно смотрит телевизор, ругаясь и почесываясь. Я слышу и не понимаю каждое слово, каждый шорох, как они пихаются локтями и щелкают пультом вокруг единственного телевизора. У отца семейства большая удача – на автостанции он подцепил идиотку пойдем амига я знаю прекрасный отель деньги вперед. Когда мы в третий раз обошли заправку, я почувствовала неладное. Вероятно, отец семейства путал следы и создавал видимость трудного пути к ночлегу. Надо признать, что ход удался - когда я остолбенела на пороге комнаты, бежать назад в пыльную неизвестность ночи было страшно.

Меня хватило только произнести тонким голосом что ЭТО не стоит тридцать мильпесо. Двадцать пять, храбро сказала я. Мужик пронзительным внутренним голосом завопил Слава Яйцам и радостно согласился.

На цыпочках я подошла к кровати и залезла, брезгливо поджав ноги. Все это было ужасно, обшарпано, побито и погрызено, стена, не доходившая до потолка, семья за стеной, длинные гулкие пустые коридоры, безнадежные лопасти вентилятора. Но когда через дорогу взревела не то дискотека, не то караоке клуб, я была готова, завернувшись в простыню, позорно бежать в соседнюю комнату под бок к колумбийской семье, под прикрытие телевизора. Я опробовала все восемь способов уложения подушки на голову, но каждый раз в уши прорывался какой-то ублюдок, фальшививший в микрофон сальсу, и ублюдочная толпа, одобрительно кричавшая и хлопавшая.

В пять утра закашлялся хозяин. Громко высморкалась его жена. Шаркая, поплелась в туалет беременная дочь. Я подхватила рюкзак и постыдно бежала на автостанцию, чтобы первой маршруткой уехать в Бийябеху.

В Бийябехе я решила обидеться – на мир, на то что плохо спала, что ждала маршрутку полтора часа, что в Татакоа меня хотят везти аж за целых двадцать мильпесо.
- Ах, так, - громко сказала я. - Пойду назло вам всем пешком.
Мир не умеет долго обижаться.
– Давай мириться, - сказал мир, послав за мной мужика на мотоцикле.
–Ой, ну даже не знаю, как я буду ехать с рюкзаком на заднем сиденье, - немного поломалась я, и мы поехали. В Донью Лилию, пусть будет донья Лилия, я согласна на всё.

Пустыня Татакоа – это такие дни Мексиканской культуры в Колумбии, всюду кактусы, засуха и небо. Кусок марсианского красного грунта размером с футбольное поле, изрядно погрызенный словно марсианскими термитами – это красная пустыня. Через восемь километров проселочной дороги в бородавках кактусов – кусок теперь уже серого лунного грунта, где резвились лунные термиты, прогрызая изощренные ходы. Это пустыня Бланка.

Раскинув руки, я сбежала вниз в красную пустыню и немедленно заблудилась. Пустыни любят эти игры, и я потакаю Татакоа. Когда мне надоело бродить вокруг кактусов и, карабкаясь на края, как хомячок в стеклянной банке, тоскливо разглядывать далекую обсерваторию, я прошептала – Татакоа, поиграй-поиграй, да отдай.
- И правда, чегой-то я, - виновато сказала красная пустыня и напустила на меня группу школьников, выбирайся.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Донья Лилия, хозяйка одноименной посады, скрестив руки на могучей груди, ждала меня к обеду. На обед была плата типика – типичное блюдо колумбийского крестьянина в этом регионе.

Судя по тарелке, жизнь колумбийского крестьянина тяжела. Полночи смотрев сальсу по телевизору, он рано встает, идет в поля, загоняет трех волов, ломает четыре плуга, вычищает авгиевы конюшни и, утерев потное лицо полосатым пончо, спешит к донье Лилии на обед. Жизнь доньи Лилии, судя по тарелке, не намного легче – она умудрилась нагромоздить рис, картофельное пюре, бобы с говядиной, крупные кружки сосисок, ливер, куриное бедро, и сверху небрежно кинуть батат, мол мне для милого Педро ничего не жалко. И компот. А милый Педро, урча, вылизывает тарелку рисовой булочкой и отваливает в гамак. Гамак жалобно скрипит и проседает. Донья Лилия вытирает потное лицо полосатым пончо.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Через пять километров дороги меня ожидает пустыня Бланка, переминаясь застенчиво под сенью кактусов. Ее пейзажи не столь драматичны, но лучи заходящего солнца погружают меня в иное измерение. Удержаться на краю этого мира помогает лишь абсурдный квадрат бассейна. Я понимаю, каждая уважающая себя пустыня имеет право на мираж, но бассейн это реальность…

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Невозможно поверить, что только вчера были влажные дали долины Кокоры, думала я, пробираясь среди кактусов. Как в одной маленькой Колумбии могут умещаться Карибское море и Тихий океан, восковые пальмы и пузатые кактусы, долины и пустыни, и вулканы, и джунгли…

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Я отсчитывала семь километров обратно, освещая дорогу налобным фонариком. Вдоль обочин тоскливо мычали коровы. Я вспоминала животный мир Колумбии и уговаривала себя, что он скуден на хищников. Когда на бархате ночи зажглись теплые искры светлячков, идти стало веселей. Особенно когда я распознала что это светлячки, а не глаза голодных койотов.

Татакоа славится своим звездным небом, неоднократно намекал путеводитель. Я, невежественная, читаю чужое небо как почерк участкового врача на рецепте. Чужие звезды свешиваются за горизонт и играют в чехарду со светлячками. Пахнет травой, пылью и сбывшимися мечтами.

Южная Америка самостоятельное путешествие


Глава десятая. Стыд в Попаяне. Три типа завтрака по-колумбийски.


Я двигаюсь пунктиром, я разучилась планировать. Я задаю цель – добраться в Попаян (Popayan), и пытаюсь концентрироваться на конечной точке. Не выпуская из рук путеводитель с заложенной на белом городе страничкой, я захожу на автовокзал и пытаюсь сыграть с кассиром в угадай стоимость билета на мотив старинной телеигры «угадай мелодию».

Действие происходит например в Питалито, не спрашивайте, как я там оказалась, мои маршруты напоминают пунктир, в пунктире много пробелов.
-Попаян, Попаян, белый город Попаян, - напевает кассир, – ты уедешь в Попаян за тридцать песо, - окидывает меня кассир пронзительным взглядом.
- Нет, в Попаян я уеду за двадцать пять, - изо всех сил я изображаю бывалого и борюсь с испанскими числительными.
- Поезжай, - соглашается кассир.

Идет дождь, маленький автобус натужно выбирает ехать или таки плыть, в бесконечных деревнях из багажника достают и загружают мешки и коробки. Парень с золотым зубом висит на подножке и бодро покрикивает - Попаян, Попаян, болтает с селянами, умудряется даже соскочить на ходу за кофе в придорожную столовку и вспрыгнуть на подножку, не расплескав стакан. Автобус останавливает полиция, все выходят под дождь, сдают удостоверения личности. Полицейский с пачкой удостоверений выкрикивает в рацию их номера, из рации говорят – Педро Гомес – свободен, может продолжать движение, и радостный Педро бежит обратно в автобус.

В Попаяне 22-30 и ночь. Посреди ночи стою я, девушка из Индонезии и юноша из Австрии. Мы переглядываемся, подходим ближе, беремся за руки… То есть нет, нет, беремся за книжку, открытую на странице Дешевое жилье, одновременно заглядываем внутрь, почти стукаясь лбами, и одновременно же идем по направлению к бюджетному хостелу «мама Чоли». Я не уверена, что хочу бюджетный хостел, но еще менее уверена, что хочу блуждать одна по ночному Попаяну, поэтому храбро берусь за ручку «мамы Чоли» и тяну на себя.

- Есть женская комната на четверых, заняты две кровати, за 18 долларов, и есть дормитори на 11 человек, за 13 баксов с рыла, - искушает ночной портье.
- Я в дормитори, - заявляет австриец, индонезийская крошка кивает головой в молчаливом согласии и, о ужас, я слышу свой голос, радостно объявляющий, конечно, дормитори, спать с десятью разнополыми незнакомцами и одним сортиром моя давняя мечта.

На подкашивающихся ногах я преодолеваю шаткую винтовую лестницу и с глупой улыбкой вваливаюсь в комнату. В принципе, после многих лет, проведенных в пионерлагере Юный Горняк, здесь меня мало что может удивить. Даже туалет находится за фанерной стеночкой, а не в трехстах метрах наискосок среди лопухов и крапивы.

Я рыбкой нырнула на единственную нижнюю полку, оставив случайным попутчикам верхние, и погрузилась в муки совести. Это как тебе с братом дали один новогодний подарок пополам, пока он был занят машинками, ты тщательно выбрала и съела все шоколадные конфеты, остались эти, дурацкие «радио» и «ромашка», и теперь тебе сладко и стыдно.

Когда я, глупо улыбаясь, ввалилась в дормитори, застряв рюкзаком в дверном проеме, то увидела ряд двухъярусных кроватей. Продолжая улыбаться, я не нашла лестниц, при помощи которых опытные путешественники могут взгромоздиться на второй этаж, не причинив при этом бед и разрушений. Я подошла к двухъярусной кровати совсем близко и даже пощупала ее и воздух вокруг. В руках осталась пустота. Я поняла, что попасть на второй этаж кровати смогу, только если немедленно просветлею и вознесусь. И тут, пользуясь тем, что индонезийская крошка в поисках вай-фая терзала свой ноутбук на ресепшн, я заняла единственное нижнее место и уснула, стыдясь и жалея хрупкую индонезийку, которой придется изображать акробатические этюды.

Утром они на цыпочках встают и медленно уходят, в разные стороны, неслышные тени, случайные десять человек, с кем я разделила ночь. Я тоже выскальзываю в белый город после дождя, где дома стоят аккуратными брусочками рахат-лукума, посыпанные белой стружкой, и хочется облизать пальцы. Наспех пробегаю по Попаяну, в некоторых местах пригибаюсь под радугой, смешиваюсь со стайкой школьниц, потом чинно веду себя в кафе и кормлю настоящим взрослым завтраком – омлет, кофе и свежевыжатый сок.

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

Южная Америка самостоятельное путешествие

К слову о завтраках – если вы живете не в Мэриотте, то у вас есть три варианта завтрака. Вариант первый – сделай сам. Для этого надо чтобы в хостеле была кухня, а у тебя силы с вечера зайти в супермаркет и купить лук, помидор, яйца, сыр, хлеб. Откидывая волосы со лба, напевать что-нибудь французское и вилочкой взбивать яйца. Другой рукой переворачивать на сковороде помидоры. Небрежно завернуть готовый омлет, бросить на тарелку, и, под завистливые взгляды неумытых бэкпекеров, войти в столовую.

Вариант второй – хочу все знать. А именно – что это за пончики продает синьора на углу, что находится внутри той булочки, что это за странный фрукт и прочая. Подойти к синьоре, и, невозмутимо откинув волосы со лба, показать пальцем на приглянувшуюся круглую штучку.. Мелочь лучше приготовить заранее, и опять же невозмутимо ссыпать в протянутую смуглую ладонь, не показывая, что ты ничего не понял. Подождать сдачи, жадно выхватить горячий пончик и с удивлением узнать, что это пол тарелки жаркого, которое завернули в тесто и слепили шар.

Ну и есть третий путь – чинно войти в кафе, попросить меню, и представить себя героем Маркеса, каким-нибудь доном Аурелио Хосе…. Небрежно откинув волосы со лба, развернуть утреннюю газету…кивнуть подошедшей официантке, тинто и хуэвос ровелто, пор фавор…омлет и чашечку кофе, пожалуйста.

И опять я еду пунктиром, Попаян – Пасто – Ипиалес, с десяти утра до семи вечера. Поездка на автобусе это такая медитация, за окном меланхолично обрываются пропасти и возносятся горы, а ты насквозь прорезаешь пространство, вот уже девять часов полностью погруженный в себя. В плеере давно сели батарейки, единственная книга прочитана и оставлена на прикроватной тумбочке в очередном хостеле, и вот наконец ты столкнулся с собой и некуда бежать. Ты начинаешь разговаривать с собой, вначале несмело, неловко, а под конец пути захлебываешься мечтами и историями и не хочешь расставаться. Вы теперь друзья навек, ты и ты, и это будет длиться долго, пока ты сам не оборвешь дружбу, впустив в свою жизнь телевизор, газету семь дней, график повышения производительности, о котором начнешь думать перед сном…

Пограничный пункт Румичака, сделать невозмутимое лицо, нет, не надо менять деньги, и такси тоже не надо, просунуть паспорт в окошко, забрать паспорт, до свиданья, солнечная Колумбия, я увижу тебя только через полтора месяца, после джунглей Боливии, треккинга в Андах и прочей Мачу Пикчу. Здравствуй, Эквадор, просунуть паспорт в окошко, мучас грасиос, синьор, спасибо…

Я кидаюсь наперерез смуглому юноше в забавной шапке, краем глаза увидев, как он договаривается с такси.

- Эквадор? Тулькан? Давай сделаем это вместе, - искусительно говорю я и повожу плечом, рюкзак на плече медленно и сексуально покачивается. Куда девалась моя стеснительность в девять вечера в Румичаке, на границе Колумбии и Эквадора….

В Тулькане мы немедленно пересаживаемся на автобус до Кито, и вот в час ночи я, пошатываясь и зевая, стою на пустой автостанции в столице Эквадора.
жизнь как чудо!
Аватара пользователя
Genia
активный участник
 
Сообщения: 504
Фото: 874
Регистрация: 04.02.2005
Город: москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 171 раз.
Возраст: 43
Страны: 52
Отчеты: 9

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #18

Сообщение fisher58 » 06 фев 2012, 03:38

с выражением, как у вороны в мультике про попугая Кешу:
прелестно, прелестно.

только начал читать, а слюни уже капают от предвкушения.
Аватара пользователя
fisher58
активный участник
 
Сообщения: 545
Фото: 2208
Регистрация: 06.04.2008
Город: норильск
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 60 раз.
Возраст: 62
Страны: 26
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #19

Сообщение sueño » 06 фев 2012, 09:18

Вы потрясающе пишете! Столько позитива в понедельник утром!
Аватара пользователя
sueño
участник
 
Сообщения: 151
Фото: 262
Регистрация: 06.04.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 43
Страны: 32
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах)

Сообщение: #20

Сообщение Hispano » 06 фев 2012, 09:21

очень понравились Santa Fe de Antioquia y Popayán, красота!
врач-онколог, к.м.н., лекарственная терапия рака, Москва
Hispano
почетный путешественник
 
Сообщения: 2521
Фото: 113
Регистрация: 21.11.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 195 раз.
Поблагодарили: 343 раз.
Возраст: 34
Страны: 24
Отчеты: 27
Пол: Мужской

След.



Список форумовАМЕРИКА форумЮжная Америка общее. ВИЗЫОтзывы из поездок по нескольким странам Южной Америки за раз



Включить мобильный стиль