От Монтевидео до острова Пасхи, от Ушуайи до Ла-Паса. В январе-феврале 2020.

[gloc54]

Девушек-администраторов перспектива общения с нетрезвым туристом, видимо, не очень прельщала. Поэтому двух часов ждать не стали, а тут же и заселили. В Gran Cavancha Hotel & Apartment за 97 USD получил достаточно просторные апартаменты с прекрасным видом и оборудованной кухней.








Пьяному, как известно, и море по колено. Чтобы проверить эту народную мудрость, отдыхать не стал, а направился сразу на ближайший пляж.







По одной версии пляж Каванча – 37й в списке из 145 лучших пляжей Южной Америки, и 4й в Чили после Винья-дель-Мар, Альгарробо и Сан-Альфонсо-дель-Мар. Вход в воду пологий, дно песчаное. Но волны высокие. А вода.. Продавцы прохладительных напитков выдерживают свои запасы в расщелинах между камней, заливаемых волнами, минут по 30. И продукт принимает нужную температуру. Я свои ноги в воде не смог выдержать и пары минут – градусов 16 – не более. А местные прыгают в волнах, и не мерзнут.




Посидев в зоне бесплатного интернета с полчаса и поглазев на пляжную жизнь, понял, что нагрелся достаточно, чтобы добраться до холодильника и кондиционера.
В силу, как говорят белорусы, «огульной млявости», повторил, и не в первый раз ошибку – отобедать решил в отеле же, только на два этажа выше. Тут же и виды на все четыре стороны и бассейн.






Только устрицы слишком мясистые, а мясо – малосъедобное. Но у нас было. То есть продуктов утром я тоже купил. С ними и залег в ожидании заката.
Закат, вроде, снова вышел неудачный, но мне понравился.


Да и вообще, это был последний понравившийся день путешествия. Вино в голове и столпотворение на набережной призывали присоединиться к народным массам.




Но желание оказаться утром в Сантьяго было сильнее.

[gloc54]

23 февраля. 27-й день. Сантьяго.
«В третий раз закинул он невод». Заплатив за трансфер от отеля до аэропорта 18 тысяч песо, а авиакомпании SKY 75 долларов, в 10 утра совершил третий прилет в аэропорт имени коммодора Артуро Мерино Бенитеса. Оставив около 10 долларов в Transvip (можно было добраться и в 5 раз дешевле на автобусе), минут через 30 был высажен у входа в Best Western Estacion Central (115 USD за двое суток с завтраком). Большой номер, отзывчивый персонал. Но рядом не только метро и торговые центры с супермаркетами, но и три (а, может, и четыре) вокзала. Так что, если мучает ностальгия по Москве начала девяностых, то это подходящее место, чтобы оживить воспоминания. Народ только цветом потемнее.




Заселили сразу, так что в начале двенадцатого я был готов знакомиться со столицей страны. До центра (станция La Moneda) на метро 15 минут.


Поднялся к свету божьему, и не сразу понял, где оказался. Запах мочи еще сильнее, чем у вокзалов. В Ленинграде так пахли арки и черные лестницы, а тут как-то по собачьи – углы зданий. Аромат дополняли расхреначенные первые этажи и брошенная военно-полицейская техника. Так что органолептическая оценка рекомендовала либо знакомство с городом закончить, либо наср—ь.




Я выбрал второе – то есть абстрагировался от восприятия. Тем более, что находился практически у единственной достопримечательности, которую хотел увидеть, и про которую все советские школьники семидесятых до сих пор помнят. Дворец Ла Монеда или президентский дворец, в котором 11 сентября 1973 года во время штурма путчистами покончил с собой большой друг Советского Союза президент Сальвадор Альенде.



Дворец был построен испанской колониальной администрацией Чили в 1784—1805, был частично разрушен в ходе штурма во время военного переворота, но через 8 лет восстановлен. Генерал Пиночет, помня про свергнутого предшественника, еще и бункер под дворцом построил.
В паре минут от дворца по главной улице столицы - авениде Либертадор Бернардо О'Хиггинс, названной в честь Национального героя Чили, борца за независимость Бернардо О’Хиггинса, который являлся незаконнорождённым сыном Амбросио О’Хиггинса - испанского военного и колониального чиновника ирландского происхождения (видимо, мстил папаше), и неровно покрытой плитами - находится Церковь Святого Франциска. Эта старейшая церковь города, построенная в 1628 году в стиле чилийского барроко в честь святого Франциска Ассизского и чудесным образом пережившая несколько землетрясений и реконструкций. Главная изюминка этой церкви — икона Святой Девы Марии-Заступницы. А снаружи религиозное учреждение выглядит так себе.




Большая часть остальных достопримечательностей находится вокруг площади Армас, куда, покрутившись по соседним улицам,


и направился по пешеходной Estado через кафе-мороженое и супермаркет unimarc. Супермаркет, не смотря на воскресный день, был открыт. Я этим воспользовался, и не только купил воды, но и подготовился отметить государственный праздник. И как в воду глядел.
На площади появилось ощущение, что не все жители Сантьяго вымерли,


но таскаться с бутылками по кафедральному собору посчитал неэтичным, поэтому попытался найти лифт на Холм Святой Лусии (Cerro Santa Lucia). Если бы не съел мороженое, пошел бы на центральный рынок есть крабов (хотя не уверен в его работе по воскресеньям).
Лифт я нашел, но он, естественно, не работал. Пришлось пешком забираться на исторический холм, «на котором испанские конкистадоры 12 февраля 1541 года основали город. Конкистадор Педро де Вальдивия выбрал это место из стратегических соображений — река Мапочо окружала холм с трех сторон, укрывая его от вторжений врагов. Сегодня здесь разбит небольшой парк.» Пока полз на самый верх посмотрел на фонтаны, башенки, скульптуры. На вершине потолкался с чилийцами, поглазел на центр города








и решил, что на Сан-Кристобаль подниматься не буду, а просто прогуляюсь до Беллависты через Ластаррию.
Пишут, что Ластаррия – «один из самых элегантных и европейских кварталов Сантьяго, настоящий оазис старины и богемы в бурлящем мегаполисе. Гуляя по его улицам можно увидеть старинные здания в колониальном стиле с деревянными навесными балкончиками, множество музеев, антикварные и художественные салоны, а также немало магазинчиков винтажной дизайнерской одежды». Мне, видимо, не повезло. Кроме рядов обдолбанных продавцов самодельных фенечек (даже стало жалко африканских и азиатских детей, у которых никогда не покупал подобную хрень), ничего там не нашел.


По высохшему парку мимо разукрашенных памятников и бригад «регулировщиков» дорожного движения (светофоры, похоже, никто или не хочет не ремонтировать, или не дают),








дошел до «самого очаровательного богемного района» Сантьяго.






У меня осталось впечатление, что район Беллависта тупо ориентирован на продажу алкоголя, наркотиков и коммерческого секса, а разукрашенные защитниками района от сноса разнообразными граффити домики очень пригодились для продвижения указанных товаров и услуг.








Но, может быть, ночью и не так. А люди просто слушают музыку, танцуют и смотрят на звезды. В Ла Часкону - музей Пабло Неруды – не пошел. Стоимость посещения показалась неоправданно высокой.


А пошел искать метро, что оказалось делом непростым, но занимательным. Станции Бакедано и Католический университет оказались замурованными (по-моему, и снаружи и изнутри),


но по пути можно было не только насмотреться до тошноты на лозунги и граффити,






но и получить бесплатный мастер-класс по их созданию.


Убедившись, что Пиночета Чили очень не хватает, сел в метро только на стации Санта Люсия, а то и ближе к президентскому дворцу.
Отметить день Защитника Отечества в соответствии с одним из анекдотов про Штирлица, то есть напиться водки и упасть лицом в салат, не удалось, так как у гостиничного ресторана нет лицензии на продажу алкоголя, а с собой принести не разрешили. Соседние заведения благодаря воскресенью были закрыты. Пришлось, как курильщику, регулярно выходить и подниматься в номер. Но ужин запомнился не только этим. В меню я обнаружил малиновый сок.

[gloc54]

24 февраля. 28-й день. Вальпараисо с Винья-дель-Мар.
Посмотрев накануне в вечерних новостях поджог борцами за справедливость отеля О’Хиггинс в Винья-дель-Мар с участниками и гостями музыкального фестиваля – первого международного мероприятия в Чили после отмены форума АТЭС, уснул со спокойной душой, а проснулся с симптоматикой токсикоинфекции. Не зря к ресторанам без алкогольной лицензии отношусь с большим недоверием. Приближающееся возвращение домой притупило бдительность и привело к употреблению севиче. Поэтому по заранее купленному на сайте https://www.recorrido.cl за 7 долларов билету компании Condor (отправление в 7.55) я в Вальпараисо не поехал, а потратил целую аптечку, чтобы убить и нейтрализовать в организме все, что можно и нельзя. Но к 10 часам до автостанции дополз, и на автобусе все той же компании (который еще и опоздал с отправлением на 30 минут) через почти два часа вылез в Вальпараисо. Район вокруг автовокзала в «Жемчужине Тихого океана» пахнет и выглядит, как и район трех вокалов в Сантьяго, только тут есть троллейбусы.


Ну и фуникулеры. Собственно говоря, реальной достопримечательностью «Райской долины» являются узкие улицы и 16 стареньких фуникулеров (половина на реконструкции, а когда-то их было около 30), поднимающих пассажиров на 30 – 50 метров по вертикали ближе к вершинам холмов, на которых город и расположен.
На задворках торгового центра Portal Valparaiso нашел ближайший из подъемников «Барон», заплатил, по-моему, 100 песо, и, глядя на город со смотровой площадки, понял, что до исторического квартала морского порта и его фуникулеров, которые вместе и послужили основанием для включения Вальпо в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, пешком идти не хочу, а поеду на метро.






Да и станция, с таким же названием Барон, в двух шагах, которые, правда, требуют определенного мужества и ловкости для пересечения широкой дорожной полосы.
«Недавно построенная линия метро Вальпараисо (здесь его называют Merval) проходит вдоль набережной города. Метрополитен насчитывает 20 станций, начинается в порту города и тянется в соседний Винья-дель-Мар и дальше, в Кильпуэ́, Вилья-Алемана, Лимаче. Метро работает с 6:00 утра до 23:30 вечера. Тарифы варьируются в зависимости от времени суток и расстояния. Поезда курсируют каждые 5 - 10 минут с 7:30 утра до 10 вечера в будние дни, от 15 до 20 минут с 9:30 утра до 9 вечера по субботам, воскресеньям и праздникам». Большая часть линий и станций - наземная.

Купил карточку (разовых билетов нет), не смог сообразить, сколько денег надо положить, поэтому подарил городу больше доллара в конечном итоге. Но минут через 10 вышел на конечной (или начальной) остановке - в торговом центре в морпорту.
Тут и главная площадь Площадь Сотомайор (Plaza Sotomayor).



Центральный монумент напомнил об Икике, поскольку посвящен Артуру Пратту, капитану чилийского деревянного корвета «Эсмеральда», потопленного перуанским броненосцем. Напомнил он и о Сантьяго. Но здесь памятник охраняют вооруженные моряки, поэтому ни у кого, похоже, и мысли не появляется монумент разукрасить. А основу ансамбля площади составляет симпатичное здание Морского командования, слева от которого находится малозаметный вход на главный туристический фуникулер – El Peral,

(который, похоже, в 1902 году вел не к грушевым садам, а на веселый и в прямом и переносном смыслах холм) со смотровой площадкой.




Посмотрев на очередной дворец Асторека

и дворец Бабуриццы (Palacio Baburizza), построенный в начале XX века для хорватского бизнесмена, снаружи,




в расположенный в последнем Муниципальный Музей Изящных Искусств не пошел, а прогулялся по маршруту Montealegre – Miramar- Lautaro Rosas – Templeman

















до непримечательного кафедрального собора Англиканской церкви Св. Павла 1858 года постройки на холме Concepcion, и далее до одноименного с названием холма первого построенного подъемника (1883 года), который оказался закрыт на ремонт. Возможно, потому что в этот день меня занимало больше состояние здоровья, разноцветные и разрисованные домики, за исключением нескольких особняков, произвели впечатление наспех сделанных дешевых декораций. Так в состоянии зрителя в балагане и спустился по узким улочкам и лестницам к метро.






А еще через полчаса прогуливался по закрашивавшему и заколачивавшему вчерашние раны Винья-дель-Мар




до автовокзала (есть камера хранения).


Путь в Сантьяго, посещение супермаркета, последняя чилийская ночь, трансфер в аэропорт и 31 час обратно пути с пересадками в Сан-Паулу, Цюрихе, Париже и Риге запомнились часовым немного настораживающим поиском моего бронирования в Сантьяго, опустевшими аэропортами в Европе и фильмом с многообещающим нашим путешественникам названием.


Поездка впервые за последние годы в целом показалась утомительной и скучноватой, неприятно удивила количеством туристов в Патагонии, но подарила воспоминания о ледниках, пингвинах, острове Пасхи и Уюни.

[gloc54]

Получив в последние месяцы удивительный опыт взаимодействия с аэрофлотом, вернее действия аэрофлота со мной, коренным образом изменил свое мнение о Чили и чилийцах. Даже не знаю, чего больше жаль - что я не в Чили, или что чилийцев у нас мало.