Я не люблю наше государство, которое постоянно преуспевает в своем желании и умении подложить согражданам свинью. И не только в Год одноименного животного. Пожалуй, одним из немногих добрых дел, сделанных им в обозримом прошлом, стали дарованные новогодне-рождественские каникулы, которые дают возможность дополнительного путешествия без использования отпуска или с использованием минимального количества дней отпуска.
Как и во время августовской поездки по Литве и Беларуси, о которой можно прочитать здесь: Литовско–белорусские каникулы: или из опыта совмещения квадратного с фиолетовым январское покорение мира проходило в формате «на троих»: мальчик Саша - по совместительству водитель автомобиля, его любимая женщина - девочка Саша - по совместительству штурман и муза нашей компании, и я, Игорь - человек, который придумывает поездки, ориентируясь на свой темпоритм, не дает спокойно жить людям, периодически с улыбкой Чеширского кота, повторяя: «Но вы ведь сами хотели сильных эмоций и новых впечатлений». Как правило, успеваю спрятаться до того, как в меня летит тапок!
31 декабря рейсом авиакомпании «Россия» я прилетел из Петербурга в Гамбург. Около 90% пассажиров этого рейса были нашими соотечественниками, видимо, многие летели к русскоязычным друзьям, что подтверждалось не только красными паспортинами и родной речью, но и замеченными в ручной клади конфетами «Коркунов», пирогами «Штолле» и прочими специалитетами. Как и предполагалось, сам Новый Год мы встретили в Ганновере, в семейном кругу моих друзей, а дальше началось само путешествие.
Первая из запланированных для посещения точек - словенский город Птуй. Он находится на расстоянии 1060 км от Ганновера. Я, возможно, не самый добрый человек в этом мире, иначе не запланировал бы выезд на вторую половину дня 1 января. Но цели заморить соучастников, во всяком случае, в самом начале поездки, не было, поэтому предполагалась ночевка примерно на полпути, в Нюрнберге и приезд в Птуй - 2 января к вечеру. Однако Саша, которому предстояло вести машину, сказал, что ему легче выпить, простите, доехать, залпом. Мы стартовали в 17.00 часов первого дня нового года, а достигли нашей цели в 8.30 утра следующего дня. По дороге несколько раз останавливались на заправках: купили австрийскую виньетку, т.к. путь проходил через эту страну - 9,2 евро на 10 дней и словенскую - 15 евро на неделю, поспали около полутора часов в машине на австрийской территории, где нас хорошо припорошило снегом.
Как и во время августовской поездки по Литве и Беларуси, о которой можно прочитать здесь: Литовско–белорусские каникулы: или из опыта совмещения квадратного с фиолетовым январское покорение мира проходило в формате «на троих»: мальчик Саша - по совместительству водитель автомобиля, его любимая женщина - девочка Саша - по совместительству штурман и муза нашей компании, и я, Игорь - человек, который придумывает поездки, ориентируясь на свой темпоритм, не дает спокойно жить людям, периодически с улыбкой Чеширского кота, повторяя: «Но вы ведь сами хотели сильных эмоций и новых впечатлений». Как правило, успеваю спрятаться до того, как в меня летит тапок!
31 декабря рейсом авиакомпании «Россия» я прилетел из Петербурга в Гамбург. Около 90% пассажиров этого рейса были нашими соотечественниками, видимо, многие летели к русскоязычным друзьям, что подтверждалось не только красными паспортинами и родной речью, но и замеченными в ручной клади конфетами «Коркунов», пирогами «Штолле» и прочими специалитетами. Как и предполагалось, сам Новый Год мы встретили в Ганновере, в семейном кругу моих друзей, а дальше началось само путешествие.
Первая из запланированных для посещения точек - словенский город Птуй. Он находится на расстоянии 1060 км от Ганновера. Я, возможно, не самый добрый человек в этом мире, иначе не запланировал бы выезд на вторую половину дня 1 января. Но цели заморить соучастников, во всяком случае, в самом начале поездки, не было, поэтому предполагалась ночевка примерно на полпути, в Нюрнберге и приезд в Птуй - 2 января к вечеру. Однако Саша, которому предстояло вести машину, сказал, что ему легче выпить, простите, доехать, залпом. Мы стартовали в 17.00 часов первого дня нового года, а достигли нашей цели в 8.30 утра следующего дня. По дороге несколько раз останавливались на заправках: купили австрийскую виньетку, т.к. путь проходил через эту страну - 9,2 евро на 10 дней и словенскую - 15 евро на неделю, поспали около полутора часов в машине на австрийской территории, где нас хорошо припорошило снегом.
ПТУЙ
Птуй - город с населением 23 тыс. человек, имеет древнюю и богатую историю. Первое упоминание о нем относится к 69 году н.э.: именно здесь Веспасиан был провозглашен своими легионерами императором Рима.
Во всяком небольшом туристическом городе в сезон встает проблема с жильем: его мало и оно недешевое. Явственно с этим сталкиваешься, если не бронировать ничего заранее, а делать это по пути или в самом городе.
Ноги вывели меня на маленький домик - семейную гостиницу B&B Silak (www.rooms-silak.com, info@rooms-silak.com, тел.: +386 278774447 или +386 31597361), которой владеют немолодые супруги - Владимир и Лидия. Настоятельно рекомендую это место: очень приветливые люди, хорошо говорят по-английски и цена для города в это время года приемлемая - 70 евро в сутки за двухкомнатные апартаменты с кухней. За дополнительные 5 евро с человека можно получить обильный завтрак. Другое достойное место – Muzikafe - микс из небольшой гостиницы, музыкального кафе и букроссинга, где были замечены книги на русском языке.
К сожалению, многое из того, что хотелось посмотреть в городе, не работало. Так, например, Доминиканский монастырь, основанный в 1230 году, закрыт с октября по апрель.
А памятник Орфею - один из символов города, на зиму упакован в ящик (надеемся, товарищ не простудится). Вход внутрь Миноритского монастыря также был закрыт,
немного не совпали по времени, а вот во дворе все было очень позитивно: для тех, кто с коньками - каток, а для тех, кто без коньков - глинтвейн и жареные сладкие штучки, чем-то напоминающие наши пышки. Вино, а не мороженое, объединяет людей и делает добрее. Об этом знают два джентльмена, расположившиеся около монастыря, но не знает мальчик:
Около здания Ратуши, с трибуны, мы выступили с приветственным словом к птуякам и к птуячкам, но судя по отсутствию бурных, продолжительных аплодисментов, речь не нашла отклика в их сердцах.(6). Даже контрамарки в местный театр эти бесчувственные люди не прислали!
Замок - визитная карточка Птуя.
Построенный на холме, населенном еще с 5 тыс. до н.э., в 11 веке, замок впоследствии неоднократно перестраивался. Владельцем являлась и Зальцбургская епархия, и семейство Лесли (около 150 лет), и графы Герберштейн, жившие в нем с 1873 по 1945 год. А потом пришла лягушка-прожорливое брюшко, в нашем случае - коммунисты, и национализировали замок.
Не знаю, стоит ли посещать внутренние покои, но погулять по двору (это бесплатно) и полюбоваться городом сверху, однозначно, нужно.
Вообще, Птуй относится к тому типу городков, по которому нужно ходить без карты и конкретного плана, а просто с открытой душой и заряженным аккумулятором фотоаппарата. Интересные кадры сами найдут вас.
А вот и упомянутый в заголовке слоник.
Как же тебя сюда занесло, милый? Молчит!
Пиццерия Slonchak - место, куда мы зашли попробовать местные, а точнее общебалканские блюда: чевапчичи и плескавицу (8 евро за порцию), было вкусно и сытно. Предлагаются несколько видов самогона - 30 мл. за 2,5-2,8 евро. А вот говяжий суп брать не советую: имеются подозрения на использование бульонного кубика.
В Словении много термальных комплексов. Один их них как раз находится в Птуе, примерно в 1,5 км. от центра города (www.sava-hotels-resorts.com или http://www.shr.si, е-mail: termalni.park@terme-ptuj.si).
Как себя не побаловать?! Цена дневного билета - 15 евро, билета на 4 часа - 11 евро, с 19 часов до закрытия (в 22 часа) можно отдохнуть за 7 евро, что мы и сделали. Общее впечатление - «птуевенько»! 3 сауны на улице, из них 2 закрыты, 1 уличный бассейн с трубой, через которую при нас так никто и не проехал. Внутри 4 полухолодные сауны-живопырки, большой бассейн и несколько более мелких лужиц с претензией на джакузи, которые включаются по малопонятному графику.
Утром, зайдя в местный Spar - Mercator (как все же напрягает отсутствие работающих вечером магазинов) и купив за 7 евро бутылку самогона у местной бутлегерши на импровизированном рынке, мы попрощались с Птуем и направились в столицу Хорватии - город Загреб.
Во всяком небольшом туристическом городе в сезон встает проблема с жильем: его мало и оно недешевое. Явственно с этим сталкиваешься, если не бронировать ничего заранее, а делать это по пути или в самом городе.
Ноги вывели меня на маленький домик - семейную гостиницу B&B Silak (www.rooms-silak.com, info@rooms-silak.com, тел.: +386 278774447 или +386 31597361), которой владеют немолодые супруги - Владимир и Лидия. Настоятельно рекомендую это место: очень приветливые люди, хорошо говорят по-английски и цена для города в это время года приемлемая - 70 евро в сутки за двухкомнатные апартаменты с кухней. За дополнительные 5 евро с человека можно получить обильный завтрак. Другое достойное место – Muzikafe - микс из небольшой гостиницы, музыкального кафе и букроссинга, где были замечены книги на русском языке.
К сожалению, многое из того, что хотелось посмотреть в городе, не работало. Так, например, Доминиканский монастырь, основанный в 1230 году, закрыт с октября по апрель.
А памятник Орфею - один из символов города, на зиму упакован в ящик (надеемся, товарищ не простудится). Вход внутрь Миноритского монастыря также был закрыт,
немного не совпали по времени, а вот во дворе все было очень позитивно: для тех, кто с коньками - каток, а для тех, кто без коньков - глинтвейн и жареные сладкие штучки, чем-то напоминающие наши пышки. Вино, а не мороженое, объединяет людей и делает добрее. Об этом знают два джентльмена, расположившиеся около монастыря, но не знает мальчик:
Около здания Ратуши, с трибуны, мы выступили с приветственным словом к птуякам и к птуячкам, но судя по отсутствию бурных, продолжительных аплодисментов, речь не нашла отклика в их сердцах.(6). Даже контрамарки в местный театр эти бесчувственные люди не прислали!
Замок - визитная карточка Птуя.
Построенный на холме, населенном еще с 5 тыс. до н.э., в 11 веке, замок впоследствии неоднократно перестраивался. Владельцем являлась и Зальцбургская епархия, и семейство Лесли (около 150 лет), и графы Герберштейн, жившие в нем с 1873 по 1945 год. А потом пришла лягушка-прожорливое брюшко, в нашем случае - коммунисты, и национализировали замок.
Не знаю, стоит ли посещать внутренние покои, но погулять по двору (это бесплатно) и полюбоваться городом сверху, однозначно, нужно.
Вообще, Птуй относится к тому типу городков, по которому нужно ходить без карты и конкретного плана, а просто с открытой душой и заряженным аккумулятором фотоаппарата. Интересные кадры сами найдут вас.
А вот и упомянутый в заголовке слоник.
Как же тебя сюда занесло, милый? Молчит!
Пиццерия Slonchak - место, куда мы зашли попробовать местные, а точнее общебалканские блюда: чевапчичи и плескавицу (8 евро за порцию), было вкусно и сытно. Предлагаются несколько видов самогона - 30 мл. за 2,5-2,8 евро. А вот говяжий суп брать не советую: имеются подозрения на использование бульонного кубика.
В Словении много термальных комплексов. Один их них как раз находится в Птуе, примерно в 1,5 км. от центра города (www.sava-hotels-resorts.com или http://www.shr.si, е-mail: termalni.park@terme-ptuj.si).
Как себя не побаловать?! Цена дневного билета - 15 евро, билета на 4 часа - 11 евро, с 19 часов до закрытия (в 22 часа) можно отдохнуть за 7 евро, что мы и сделали. Общее впечатление - «птуевенько»! 3 сауны на улице, из них 2 закрыты, 1 уличный бассейн с трубой, через которую при нас так никто и не проехал. Внутри 4 полухолодные сауны-живопырки, большой бассейн и несколько более мелких лужиц с претензией на джакузи, которые включаются по малопонятному графику.
Утром, зайдя в местный Spar - Mercator (как все же напрягает отсутствие работающих вечером магазинов) и купив за 7 евро бутылку самогона у местной бутлегерши на импровизированном рынке, мы попрощались с Птуем и направились в столицу Хорватии - город Загреб.
ЗАГРЕБ
.Загреб находится на расстоянии 93 км от города Птуй. Это уже Хорватия, со своей национальной валютой - куной. Курс валюты на момент поездки: 1 евро - 7,4 куны, 1 куна - 10,65 руб..
Загреб - столица, культурный, экономический, финансовый и прочий центр Хорватии. В городе проживает немногим более 1 млн. человек, т.е. четверть ее населения.
Полезные в поездке ссылки:
https://www.zagreb.hr - официальный сайт города
https://www.infozagreb.hr - афиша города
https://www.inyourpocket.com/zagreb - Загреб у тебя в кармане
https://www.sinfulspoonful.com - попытки ресторанной критики от местных
Новости хорошие и плохие: вода в кранах и городских колонках питьевая, а вот практически все парковки платные Город не дешевый, но атмосферный. Мы сняли квартиру в самом центре: https://sp.booking.com/?aid=325219 и первым делом пошли изучать новогодние базары. Настроение создается, но выбор не радовал разнообразием: глинтвейны, пару видов жареной колбасы - вот ассортимент большинства точек.
Загреб делится на Верхний город (Горний град) и на Нижний (Доний град). Мы отправились наверх на фуникулере, но недолгий путь можно преодолеть и пешком. Визитная карточка города - Собор св.Марка в своей вечерней ипостаси ждет нас.
К его истории мы вернемся немного позже. А пока просто гуляем и получаем удовольствие.
В Верхнем Городе находятся здания правительства и парламента. Вся охрана - один часовой, который одновременно разговаривал по сотовому телефону, курил и на неплохом английском отвечал на мои вопросы. Все мило, по-домашнему и без пафоса.
Утро следующего дня началось с самостоятельного променада, а продолжилось на бесплатной экскурсии по городу: ежедневный старт в 11 часов от мужика с конем - это памятник Йосипу Елачичу на площади Йосипа Елачича, названной его именем еще при жизни.
Оставим на время борца за независимость Хорватии от Венгрии, есть и другие не менее интересные памятники, события и улицы.
Тяжеловесный дядечка - не промоутер пивной, а самый популярный, согласно последним опросам общественного мнения, хорватский политик Степан Радич. Это еще один борец за хорватскую идентичность, правда, уже не с венграми, как Елачич, а с сербами и черногорцами. В один из дней 1928 году жаркие дискуссии привели к тому, что товарищ был смертельно ранен в здании парламента и через несколько недель скончался. Если забудете это имя, то купюра в 200 кун в помощь.
Улочка, идущая перпендикулярно площади Бана (правителя) Елачича, реконструирует жизнь города начала 20 века.
Прогуливающаяся дама - Мария Загорка - журналист, феминистка, писатель, драматург. Дама прожила насыщенную жизнь, неудачно пыталась покончить жизнь самоубийством, когда власти Хорватии во время войны закрыли ее женский журнал и конфисковали имущество. Умерла своей смертью возрасте 84 лет в 1957 году.
На рынке нас поджидает менее серьезный персонаж Петрица Керемпух - герой народных баллад и шут.
Но не у всех есть время на побасенки и прибаутки: кому-то и на рынке нужно торговать!
Через рынок можно пройти к Кафедральному собору.
Хорватия - преимущественно католическая страна, 90% населения причисляют себя к этой конфессии. Церковь играет большую роль и в политической жизни. Как, надеюсь, в шутку, сказал наш экскурсовод Лука: за какую партию на проповеди порекомендуют проголосовать, та и победит на выборах.
С правой стороны при входе в собор стоит обратить внимание на скульптурную композицию страданий Христа. По правую и левую руку от Спасителя два распятых разбойника. Тот, что слева, с удивлением смотрит на Иисуса, словно не понимая, что он делает в таком обществе. У второго на лице отпечаталась тяжесть прожитых лет, кажется, в эти мгновенья перед ним проходит вся его жизнь. Скорбный вид Марии не контрастирует с динамичными движениями рук Иосифа, словно он знает, чем все закончится.
Площадь перед Собором, а совсем недалеко современное здание отеля из стекла и бетона.
Диссонанс, правда, несколько иного рода, существовал в городе и раньше. Еще чуть меньше 200 лет назад в Верхнем и Нижнем городе жили абсолютно классово чуждые друг другу сограждане, которые периодически развлекались тем, что резали друг друга. Любимым местом для таких забав был мост, который получил название Кровавый. Уже известный нам Бан Елачич утихомирил народ, от реки через которую проходил мост как-то избавились, а название хранит небольшая улочка, образовавшаяся на его месте.
Двигаемся в сторону Верхнего города, мимо памятника Георгию Победоносцу, через последние из оставшихся пяти каменных ворот:
и вот снова он - Собор св.Марка (дневная версия), но сейчас нас больше интересует крыша! На высоком скате крыши цветной черепицей выложены два огромных герба: герб города Загреба (белый замок на красном фоне) и герб Триединого королевства Хорватии, Далмации и Славонии. Куница, которую мы видим внизу на левом гербе, и дала название национальной валюте страны.
Нашему экскурсоводу Луке немного за 30. Тезка известного футболиста Модрича и большой апологет хорватской независимости. Он говорит, что после диктатора Йосипа Броз Тито Хорватия становится демократическим государством, частью европейской семьи народов. Молодой человек долго и со вкусом рассказывает о многочисленных резиденциях Тито, его личном зоопарке. Особое возмущение у него вызывают павлины и жирафы. Вспоминаю, как несколько лет назад я был на похожей экскурсии в столице Боснии - Сараево. Ее вел ровесник Луки, который придерживался абсолютно противоположной точки зрения. Хорошо помню его слова: «Самая большая ошибка Тито в том, что он умер!».
В первые годы хорватской независимости к зданию правительства примыкал и Президентский дворец. В один из дней 1992 года тогдашний президент страны Франьо Туджман завтракал в своей резиденции. Через три минуты после того, как он попил кофе и вышел прогуляться во внутренний двор, в столовой раздался взрыв: в нее попала авиационная бомба. Как мы помним, разделение Югославии происходило отнюдь не мирно. Мораль: ешьте меньше, гуляйте больше, будете жить дольше!
Каждый полдень в Верхнем городе раздается выстрел, но это стреляет пушка с Башни Лотшрчак. Елка при этом умудряется уцелеть! А вот девочка боится! Когда-то выстрел был сигналом того, что ворота в Верхний город закрываются.
Радуют виды:
Костел св.Екатерины - еще одна достопримечательность Верхнего города розово-мимимишного цвета внутри; в последнее время он стал любимым местом для проведения церемоний бракосочетания.
По иронии судьбы Музей расставаний находится в нескольких шагах от места, где «делают людей счастливыми». Каждый экспонат - история чьей-то встречи и расставания, ярких эмоций или несложившейся любви. Парашют из Финляндии, резиновые перчатки из Южной Кореи, билеты на матчи Олимпиады из Мексики, фотография заката из США. Каждый экспонат сопровождает история на английском языке. Место очень интересное, но энергетически тяжелое. Менее чем за час чувствуешь себя абсолютно выжатым. В какой-то момент, попятившись назад, я упал, ударившись рукой. Как выяснилось, в тот момент я был у экспоната, который представлял историю взаимоотношений, длившихся 43 года и закончившихся разрывом…
Туннель Грич построен в 1943 году (во время Второй Мировой войны) как убежище для спасения населения Загреба от авиабомбардировок. Его протяженность составляет 350 метров, ширина - 3,2 метра. Имеется центральный зал. Долгое время Грич был забыт и заброшен и частично использовался как склад. Во время войны за Независимость Хорватии, в 1993 году, в Туннеле была проведена массовая дискотека с участием популярных диджеев из Германии и Великобритании. В 1994 году Туннель Грич был частью экспозиции Дня Земли/Earth Day в Загребе.
Центральный зал Туннеля используется для проведения временных выставок, концертов, различных тематических мероприятий. То, что мы увидели, было похоже на Царство Снежной Королевы:
А на выходах - неплохие граффити:
С бюджетной едой, во всяком случае в центре, большие проблемы. Но нам повезло: «Здравствуй, Medvedgrad». Ul. Ivana Tkalčića 36, открыто с 9.00 до 01.00, 5 минут пешком от центральной площади.
Место представляет собой пивоварню с неплохой кухней. Стоимость бокала пива 0,5 л - 18-22 куны. Для неопределившихся с предпочтениями предлагают дегустационный сет из 7 наименований по 0,1 л - 25 кун. Супчик Zagorje - 25 кун за порцию: вкусен, нажорист и аутентичен.
Прощаемся с Верхним городом.
В Нижнем городе заходим в Преображенский собор Сербской православной церкви. Вместо привычной рождественской елки храм украшает суховатый дуб, по полу раскидано сено. Что-то похожее мы встретим в Сербских церквах Любляны и Триеста.
Скажем Загребу «Спасибо за полтора дня и две ночи». А дальше нас ждет Любляна
.Загреб - столица, культурный, экономический, финансовый и прочий центр Хорватии. В городе проживает немногим более 1 млн. человек, т.е. четверть ее населения.
Полезные в поездке ссылки:
https://www.zagreb.hr - официальный сайт города
https://www.infozagreb.hr - афиша города
https://www.inyourpocket.com/zagreb - Загреб у тебя в кармане
https://www.sinfulspoonful.com - попытки ресторанной критики от местных
Новости хорошие и плохие: вода в кранах и городских колонках питьевая, а вот практически все парковки платные Город не дешевый, но атмосферный. Мы сняли квартиру в самом центре: https://sp.booking.com/?aid=325219 и первым делом пошли изучать новогодние базары. Настроение создается, но выбор не радовал разнообразием: глинтвейны, пару видов жареной колбасы - вот ассортимент большинства точек.
Загреб делится на Верхний город (Горний град) и на Нижний (Доний град). Мы отправились наверх на фуникулере, но недолгий путь можно преодолеть и пешком. Визитная карточка города - Собор св.Марка в своей вечерней ипостаси ждет нас.
К его истории мы вернемся немного позже. А пока просто гуляем и получаем удовольствие.
В Верхнем Городе находятся здания правительства и парламента. Вся охрана - один часовой, который одновременно разговаривал по сотовому телефону, курил и на неплохом английском отвечал на мои вопросы. Все мило, по-домашнему и без пафоса.
Утро следующего дня началось с самостоятельного променада, а продолжилось на бесплатной экскурсии по городу: ежедневный старт в 11 часов от мужика с конем - это памятник Йосипу Елачичу на площади Йосипа Елачича, названной его именем еще при жизни.
Оставим на время борца за независимость Хорватии от Венгрии, есть и другие не менее интересные памятники, события и улицы.
Тяжеловесный дядечка - не промоутер пивной, а самый популярный, согласно последним опросам общественного мнения, хорватский политик Степан Радич. Это еще один борец за хорватскую идентичность, правда, уже не с венграми, как Елачич, а с сербами и черногорцами. В один из дней 1928 году жаркие дискуссии привели к тому, что товарищ был смертельно ранен в здании парламента и через несколько недель скончался. Если забудете это имя, то купюра в 200 кун в помощь.Улочка, идущая перпендикулярно площади Бана (правителя) Елачича, реконструирует жизнь города начала 20 века.
Прогуливающаяся дама - Мария Загорка - журналист, феминистка, писатель, драматург. Дама прожила насыщенную жизнь, неудачно пыталась покончить жизнь самоубийством, когда власти Хорватии во время войны закрыли ее женский журнал и конфисковали имущество. Умерла своей смертью возрасте 84 лет в 1957 году.
На рынке нас поджидает менее серьезный персонаж Петрица Керемпух - герой народных баллад и шут.
Но не у всех есть время на побасенки и прибаутки: кому-то и на рынке нужно торговать!
Через рынок можно пройти к Кафедральному собору.
Хорватия - преимущественно католическая страна, 90% населения причисляют себя к этой конфессии. Церковь играет большую роль и в политической жизни. Как, надеюсь, в шутку, сказал наш экскурсовод Лука: за какую партию на проповеди порекомендуют проголосовать, та и победит на выборах.
С правой стороны при входе в собор стоит обратить внимание на скульптурную композицию страданий Христа. По правую и левую руку от Спасителя два распятых разбойника. Тот, что слева, с удивлением смотрит на Иисуса, словно не понимая, что он делает в таком обществе. У второго на лице отпечаталась тяжесть прожитых лет, кажется, в эти мгновенья перед ним проходит вся его жизнь. Скорбный вид Марии не контрастирует с динамичными движениями рук Иосифа, словно он знает, чем все закончится.
Площадь перед Собором, а совсем недалеко современное здание отеля из стекла и бетона.
Диссонанс, правда, несколько иного рода, существовал в городе и раньше. Еще чуть меньше 200 лет назад в Верхнем и Нижнем городе жили абсолютно классово чуждые друг другу сограждане, которые периодически развлекались тем, что резали друг друга. Любимым местом для таких забав был мост, который получил название Кровавый. Уже известный нам Бан Елачич утихомирил народ, от реки через которую проходил мост как-то избавились, а название хранит небольшая улочка, образовавшаяся на его месте.
Двигаемся в сторону Верхнего города, мимо памятника Георгию Победоносцу, через последние из оставшихся пяти каменных ворот:
и вот снова он - Собор св.Марка (дневная версия), но сейчас нас больше интересует крыша! На высоком скате крыши цветной черепицей выложены два огромных герба: герб города Загреба (белый замок на красном фоне) и герб Триединого королевства Хорватии, Далмации и Славонии. Куница, которую мы видим внизу на левом гербе, и дала название национальной валюте страны.
Нашему экскурсоводу Луке немного за 30. Тезка известного футболиста Модрича и большой апологет хорватской независимости. Он говорит, что после диктатора Йосипа Броз Тито Хорватия становится демократическим государством, частью европейской семьи народов. Молодой человек долго и со вкусом рассказывает о многочисленных резиденциях Тито, его личном зоопарке. Особое возмущение у него вызывают павлины и жирафы. Вспоминаю, как несколько лет назад я был на похожей экскурсии в столице Боснии - Сараево. Ее вел ровесник Луки, который придерживался абсолютно противоположной точки зрения. Хорошо помню его слова: «Самая большая ошибка Тито в том, что он умер!».
В первые годы хорватской независимости к зданию правительства примыкал и Президентский дворец. В один из дней 1992 года тогдашний президент страны Франьо Туджман завтракал в своей резиденции. Через три минуты после того, как он попил кофе и вышел прогуляться во внутренний двор, в столовой раздался взрыв: в нее попала авиационная бомба. Как мы помним, разделение Югославии происходило отнюдь не мирно. Мораль: ешьте меньше, гуляйте больше, будете жить дольше!
Каждый полдень в Верхнем городе раздается выстрел, но это стреляет пушка с Башни Лотшрчак. Елка при этом умудряется уцелеть! А вот девочка боится! Когда-то выстрел был сигналом того, что ворота в Верхний город закрываются.
Радуют виды:
Костел св.Екатерины - еще одна достопримечательность Верхнего города розово-мимимишного цвета внутри; в последнее время он стал любимым местом для проведения церемоний бракосочетания.
По иронии судьбы Музей расставаний находится в нескольких шагах от места, где «делают людей счастливыми». Каждый экспонат - история чьей-то встречи и расставания, ярких эмоций или несложившейся любви. Парашют из Финляндии, резиновые перчатки из Южной Кореи, билеты на матчи Олимпиады из Мексики, фотография заката из США. Каждый экспонат сопровождает история на английском языке. Место очень интересное, но энергетически тяжелое. Менее чем за час чувствуешь себя абсолютно выжатым. В какой-то момент, попятившись назад, я упал, ударившись рукой. Как выяснилось, в тот момент я был у экспоната, который представлял историю взаимоотношений, длившихся 43 года и закончившихся разрывом…
Туннель Грич построен в 1943 году (во время Второй Мировой войны) как убежище для спасения населения Загреба от авиабомбардировок. Его протяженность составляет 350 метров, ширина - 3,2 метра. Имеется центральный зал. Долгое время Грич был забыт и заброшен и частично использовался как склад. Во время войны за Независимость Хорватии, в 1993 году, в Туннеле была проведена массовая дискотека с участием популярных диджеев из Германии и Великобритании. В 1994 году Туннель Грич был частью экспозиции Дня Земли/Earth Day в Загребе.
Центральный зал Туннеля используется для проведения временных выставок, концертов, различных тематических мероприятий. То, что мы увидели, было похоже на Царство Снежной Королевы:
А на выходах - неплохие граффити:
С бюджетной едой, во всяком случае в центре, большие проблемы. Но нам повезло: «Здравствуй, Medvedgrad». Ul. Ivana Tkalčića 36, открыто с 9.00 до 01.00, 5 минут пешком от центральной площади.
Место представляет собой пивоварню с неплохой кухней. Стоимость бокала пива 0,5 л - 18-22 куны. Для неопределившихся с предпочтениями предлагают дегустационный сет из 7 наименований по 0,1 л - 25 кун. Супчик Zagorje - 25 кун за порцию: вкусен, нажорист и аутентичен.
Прощаемся с Верхним городом.
В Нижнем городе заходим в Преображенский собор Сербской православной церкви. Вместо привычной рождественской елки храм украшает суховатый дуб, по полу раскидано сено. Что-то похожее мы встретим в Сербских церквах Любляны и Триеста.
Скажем Загребу «Спасибо за полтора дня и две ночи». А дальше нас ждет Любляна
ЛЮБЛЯНА
Любляна - город с населением около 260 тыс. человек. Историческое ядро образует крепость Град, под ним - Старый город. С I века - римский город Эмона, обезлюдевший в V веке; как средневековое поселение известно с XII века. С 1335 по 1918 годы под немецким названием Лайбах в составе государства Габсбургов, с XIV века - административный центр Крайны. С 1918 года под словенским названием Лю́бляна - столица Словении.
С 1 января 2019 года действует туристический налог в сумме 3,13 евро с человека в день.
На 3 ночи нашим гнездом в Любляне стала эта квартира, практически с идеальным расположением: .
Расстояние от Загреба до Любляны - 139 км. Наш экипаж рассчитывал проехать его за полтора-два часа, но история затянулась на… 7 часов. Навигатор показывал пробки, которые мы пытались объехать через деревни, но снова попадали в пробки. Ларчик открывался просто: на границе Хорватии и Словении есть КПП, где неспешно ставят штампы. Вот тебе и «единая» Европа. Но история только начиналась: выяснилось, что этот пункт пропуска действует только для граждан с паспортами ЕС, для всех остальных - другой, большой, к которому нужно ехать по автобану. Ставим навигатор и через 30 минут петляний оказываемся… на том же месте! «В третий раз закинул старик невод…» Мы выехали на автобан, машины по которому двигались с такой скоростью, что черепаха могла почувствовать себя спринтером. Причина стала понятна позднее - участок платной дороги. Нужно очень не любить людей, чтобы ради 7 кун или 1 евро, а именно столько стоил проезд, создавать пробки. Прохождение самой границы тоже занимает время. Но сама причина пробок выяснилась только в Любляне: через день заканчивались каникулы и все спешили, чтобы начать учебу без опозданий.
Какой же долгожданной оказалась встреча с Любляной!
Немного прогулявшись по вечернему центру, отправились в Метелково.
Метелково - территория бывшей военной базы, военной тюрьмы, где в начале 90 годов появился арт-кластер с кафе, барами, музыкальными клубами. Это место самореализации молодых художников, артистов, музыкантов и довольно привлекательная территория для променадов тусовщиков. Особенно вечером чувствуешь себя как на другой планете. Для субботнего вечера в Метелково было удивительно тихо и пустынно, но тем ни менее атмосферно. Кажется, даже «гламурная» Мышка немного скучала…
Трое ребят жгли костер и о чем-то разговаривали под пиво. Мы подошли, познакомились. Один их них, Банч, оказался музыкантом, второй, Клемент - владельцем небольшого магазинчика в этом же арт-пространстве, третий умолчал о своем роде занятий и попросил его не фотографировать. Обменялись приветствиями и напитками (у нас с собой тоже было) и пошел очень интересный разговор. Путешествия, во многом, и ценны такими неожиданными встречами.(67)
Утром я отправился в парк Тиволи. Он, наверное, не относится к местам must see, но если есть время и настрой на уединенные размышления на фоне природы, то посетить Тиволи стоит. На аллеях представлены фотографии интересных европейских природных достопримечательностей. Кое-что отметил для возможных будущих поездок. Кроме того, парке есть несколько красивых зданий, которые сейчас отданы музеям и галереям:
А еще можно поздороваться с детьми, спортсменами и с Эленорой Рузвельт:
Напротив парка, на пересечении с Русской улицей, находится пивоваренный завод. Периодически проводятся экскурсии с дегустациями, при заводе работает бар. К сожалению, посетить и оценить не удалось.
От центральной площади до парка не более 10 минут пешком. По ходу тоже много чего интересного: Национальная Галерея и Галерея современного искусства.
Театр Оперы и балета:
Сербская православная церковь:
Абсолютно разная застройка на расстоянии нескольких сотен метров:
Бесплатные экскурсии по Любляне на английском языке ежедневно стартуют в 11 часов от памятника поэту Францу Прешерну на одноименной площади. Прешерн, поэт-романтик первой половины 19 века, не только автор слов гимна страны, но один из самых любимых словенцами поэтов, этакий местный Пушкин. В день его рожденья, 8 февраля, известные словенские поэты и актеры читают его стихи перед памятником.
На памятнике над головой Ф.Прешерна изображена Муза. Музу лепили с местной девушки. После этого борцы за нравственность не давали ей спокойно жить: как можно, когда твою обнаженную грудь видит весь город?! Она была вынуждена эмигрировать в Канаду. Находились и те, кто предлагал убрать Музу с памятника: полуобнаженное около церкви - не «по феншую»! Но, к счастью, памятник сохранился в изначальном виде. Реальная возлюбленная Франца жила по соседству и была дочерью лавочника. На доме есть барельеф с ее изображением. Как это водится у поэтов-романтиков, любовь была платонической и находила сублимацию в стихах.
Католический собор святого Николая - кафедральный собор епархии Любляны, стоит на месте более древней романской церкви, самое старое упоминание о которой относится к 1262 году. В современном виде построен в 1841 году итальянским архитектором Андреа дель Поццо. Не менее, чем сам собор, интересны две его двери. Они изготовлены в 1996 году к первому приезду в Любляну римского первосвященника Иоанна Павла II. На одной двери изображены самые известные епископы Словении, оплакивающие смерть Христа. На второй - основные события истории Словении: от принятия христианства до обретения независимости. Композиция построена так, словно сам Папа благословляет словенскую независимость. Что, в общем, недалеко от истины: Ватикан одним из первых признал государства, сложившиеся на месте бывшей Югославии. Не забыл автор увековечить и себя!
В паре домов от собора располагаются Российский культурный центр и школа при посольстве России. А напротив ратуша, куда может зайти любой желающий.
Йоже Плечник - архитектор, с работами которого любой человек, оказавшийся в Любляне, будет постоянно встречаться.
Тройной мост. Когда город расширился, понадобился еще один, более широкий мост. А зачем сносить старый, построенный в середине 19 века, если можно добавить кусочек?! Вот он пример сочетания историчности и функциональности!
Городской рынок. Плечник очень ценил античную архитектуру и выстроил здание в греческом стиле. Его длина 300 м. Мост Мясников, ужас вегетарианцев и прочих веганов, делит рынок на 2 части. Там же скульптура «Изгнание из Рая» (интересно, думают ли об этом местные торговцы, когда обвешивают) и греческий Бог Пан, нужно ведь античные традиции блюсти!
На рынке продается маринованная редька по 2 евро за килограмм. Очень хорошая закуска под купленную из-под полы, у бабушки, торгующей яблоками, за 7 евро, литровую бутылку домашнего самогона. Жизнь в этом месте начинается рано, в 7-7.30 утра, а к 14 часам уже затихает.
Мост с драконами. Дракончик - символ Любляны.
Возвращаемся к работам Йоже Плечника.
Библиотека. Это одновременно и университетская библиотека, и городская. Окна верхнего этажа сделаны в виде открытой книги, переход от серых тонов к светлым символизирует путь к свету знаний. Строительство библиотеки было закончено буквально за несколько дней до вступления итальянских войск в Любляну, шла Вторая мировая война. Чтобы лишить итальянцев соблазна использовать пустое здание под казарму, в течение двух дней студенты и профессоры, стоя в живой цепи, передавали книги, чтобы наполнить библиотеку.
После войны И. Плечник был уже не востребован: у коммунистических властей оказались свои представления о прекрасном.
В 1821 году в Любляне появилась площадь Конгрессов. Именно в этом городе собрались руководители держав, одолевших Наполеона, чтобы решить судьбу послевоенной Европы. Среди них был и российский император Александр I. Ну, а чтобы в свободное время сильным мира сего не было скучно, их нужно развлекать, в том числе, и парадами. Так и возникла новая площадь. На площади Конгрессов находится административное здание Университета. Сами 23 факультета раскиданы по городу. Пожалуй, наиболее известным выпускником Люблянского университета является Мелания Трамп. С балкона университета выступал Йосип Броз Тито. А на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века перед ним проходили митинги за независимость Словении.
Крепость не произвела впечатления. В попытках извлечь прибыль из каждого квадратного сантиметра, ее превратили в осовремененное пространство, лишенное цельности. Но вид на город из крепости хороший. Хотел сходить на выставку пчелиных ульев, расписанных национальными словенскими узорами, о которой прочитал в интернете, но, по словам «крепостных», простите, работников информационной стойки, выставка закрылась пару лет назад. Да, информация устаревает очень быстро.
Спустимся и еще немного погуляем по Старому городу.
Странные животные распределены по разным районам словенской столицы: мы уже видели мышку с накрашенными ногтями в Метелково, а вот и сумчатая гостья, стоящая недалеко от места посадки на фуникулер. Кажется, собирает деньги на обратный билет в Австралию.
С 1 января 2019 года действует туристический налог в сумме 3,13 евро с человека в день.
На 3 ночи нашим гнездом в Любляне стала эта квартира, практически с идеальным расположением: .
Расстояние от Загреба до Любляны - 139 км. Наш экипаж рассчитывал проехать его за полтора-два часа, но история затянулась на… 7 часов. Навигатор показывал пробки, которые мы пытались объехать через деревни, но снова попадали в пробки. Ларчик открывался просто: на границе Хорватии и Словении есть КПП, где неспешно ставят штампы. Вот тебе и «единая» Европа. Но история только начиналась: выяснилось, что этот пункт пропуска действует только для граждан с паспортами ЕС, для всех остальных - другой, большой, к которому нужно ехать по автобану. Ставим навигатор и через 30 минут петляний оказываемся… на том же месте! «В третий раз закинул старик невод…» Мы выехали на автобан, машины по которому двигались с такой скоростью, что черепаха могла почувствовать себя спринтером. Причина стала понятна позднее - участок платной дороги. Нужно очень не любить людей, чтобы ради 7 кун или 1 евро, а именно столько стоил проезд, создавать пробки. Прохождение самой границы тоже занимает время. Но сама причина пробок выяснилась только в Любляне: через день заканчивались каникулы и все спешили, чтобы начать учебу без опозданий.
Какой же долгожданной оказалась встреча с Любляной!
Немного прогулявшись по вечернему центру, отправились в Метелково.
Метелково - территория бывшей военной базы, военной тюрьмы, где в начале 90 годов появился арт-кластер с кафе, барами, музыкальными клубами. Это место самореализации молодых художников, артистов, музыкантов и довольно привлекательная территория для променадов тусовщиков. Особенно вечером чувствуешь себя как на другой планете. Для субботнего вечера в Метелково было удивительно тихо и пустынно, но тем ни менее атмосферно. Кажется, даже «гламурная» Мышка немного скучала…
Трое ребят жгли костер и о чем-то разговаривали под пиво. Мы подошли, познакомились. Один их них, Банч, оказался музыкантом, второй, Клемент - владельцем небольшого магазинчика в этом же арт-пространстве, третий умолчал о своем роде занятий и попросил его не фотографировать. Обменялись приветствиями и напитками (у нас с собой тоже было) и пошел очень интересный разговор. Путешествия, во многом, и ценны такими неожиданными встречами.(67)
Утром я отправился в парк Тиволи. Он, наверное, не относится к местам must see, но если есть время и настрой на уединенные размышления на фоне природы, то посетить Тиволи стоит. На аллеях представлены фотографии интересных европейских природных достопримечательностей. Кое-что отметил для возможных будущих поездок. Кроме того, парке есть несколько красивых зданий, которые сейчас отданы музеям и галереям:
А еще можно поздороваться с детьми, спортсменами и с Эленорой Рузвельт:
Напротив парка, на пересечении с Русской улицей, находится пивоваренный завод. Периодически проводятся экскурсии с дегустациями, при заводе работает бар. К сожалению, посетить и оценить не удалось.
От центральной площади до парка не более 10 минут пешком. По ходу тоже много чего интересного: Национальная Галерея и Галерея современного искусства.
Театр Оперы и балета:
Сербская православная церковь:
Абсолютно разная застройка на расстоянии нескольких сотен метров:
Бесплатные экскурсии по Любляне на английском языке ежедневно стартуют в 11 часов от памятника поэту Францу Прешерну на одноименной площади. Прешерн, поэт-романтик первой половины 19 века, не только автор слов гимна страны, но один из самых любимых словенцами поэтов, этакий местный Пушкин. В день его рожденья, 8 февраля, известные словенские поэты и актеры читают его стихи перед памятником.
На памятнике над головой Ф.Прешерна изображена Муза. Музу лепили с местной девушки. После этого борцы за нравственность не давали ей спокойно жить: как можно, когда твою обнаженную грудь видит весь город?! Она была вынуждена эмигрировать в Канаду. Находились и те, кто предлагал убрать Музу с памятника: полуобнаженное около церкви - не «по феншую»! Но, к счастью, памятник сохранился в изначальном виде. Реальная возлюбленная Франца жила по соседству и была дочерью лавочника. На доме есть барельеф с ее изображением. Как это водится у поэтов-романтиков, любовь была платонической и находила сублимацию в стихах.
Католический собор святого Николая - кафедральный собор епархии Любляны, стоит на месте более древней романской церкви, самое старое упоминание о которой относится к 1262 году. В современном виде построен в 1841 году итальянским архитектором Андреа дель Поццо. Не менее, чем сам собор, интересны две его двери. Они изготовлены в 1996 году к первому приезду в Любляну римского первосвященника Иоанна Павла II. На одной двери изображены самые известные епископы Словении, оплакивающие смерть Христа. На второй - основные события истории Словении: от принятия христианства до обретения независимости. Композиция построена так, словно сам Папа благословляет словенскую независимость. Что, в общем, недалеко от истины: Ватикан одним из первых признал государства, сложившиеся на месте бывшей Югославии. Не забыл автор увековечить и себя!
В паре домов от собора располагаются Российский культурный центр и школа при посольстве России. А напротив ратуша, куда может зайти любой желающий.
Йоже Плечник - архитектор, с работами которого любой человек, оказавшийся в Любляне, будет постоянно встречаться.
Тройной мост. Когда город расширился, понадобился еще один, более широкий мост. А зачем сносить старый, построенный в середине 19 века, если можно добавить кусочек?! Вот он пример сочетания историчности и функциональности!
Городской рынок. Плечник очень ценил античную архитектуру и выстроил здание в греческом стиле. Его длина 300 м. Мост Мясников, ужас вегетарианцев и прочих веганов, делит рынок на 2 части. Там же скульптура «Изгнание из Рая» (интересно, думают ли об этом местные торговцы, когда обвешивают) и греческий Бог Пан, нужно ведь античные традиции блюсти!
На рынке продается маринованная редька по 2 евро за килограмм. Очень хорошая закуска под купленную из-под полы, у бабушки, торгующей яблоками, за 7 евро, литровую бутылку домашнего самогона. Жизнь в этом месте начинается рано, в 7-7.30 утра, а к 14 часам уже затихает.
Мост с драконами. Дракончик - символ Любляны.
Возвращаемся к работам Йоже Плечника.
Библиотека. Это одновременно и университетская библиотека, и городская. Окна верхнего этажа сделаны в виде открытой книги, переход от серых тонов к светлым символизирует путь к свету знаний. Строительство библиотеки было закончено буквально за несколько дней до вступления итальянских войск в Любляну, шла Вторая мировая война. Чтобы лишить итальянцев соблазна использовать пустое здание под казарму, в течение двух дней студенты и профессоры, стоя в живой цепи, передавали книги, чтобы наполнить библиотеку.
После войны И. Плечник был уже не востребован: у коммунистических властей оказались свои представления о прекрасном.
В 1821 году в Любляне появилась площадь Конгрессов. Именно в этом городе собрались руководители держав, одолевших Наполеона, чтобы решить судьбу послевоенной Европы. Среди них был и российский император Александр I. Ну, а чтобы в свободное время сильным мира сего не было скучно, их нужно развлекать, в том числе, и парадами. Так и возникла новая площадь. На площади Конгрессов находится административное здание Университета. Сами 23 факультета раскиданы по городу. Пожалуй, наиболее известным выпускником Люблянского университета является Мелания Трамп. С балкона университета выступал Йосип Броз Тито. А на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века перед ним проходили митинги за независимость Словении.
Крепость не произвела впечатления. В попытках извлечь прибыль из каждого квадратного сантиметра, ее превратили в осовремененное пространство, лишенное цельности. Но вид на город из крепости хороший. Хотел сходить на выставку пчелиных ульев, расписанных национальными словенскими узорами, о которой прочитал в интернете, но, по словам «крепостных», простите, работников информационной стойки, выставка закрылась пару лет назад. Да, информация устаревает очень быстро.
Спустимся и еще немного погуляем по Старому городу.
Странные животные распределены по разным районам словенской столицы: мы уже видели мышку с накрашенными ногтями в Метелково, а вот и сумчатая гостья, стоящая недалеко от места посадки на фуникулер. Кажется, собирает деньги на обратный билет в Австралию.
ОЗЕРО БЛЕД-ОЗЕРО БОХИНЬ-ВОДОПАД САВИЦА
Маршрут поездки планировался так, чтобы сделать ее не только удобной по логистике, но и разнообразной. Именно поэтому, помимо городов, столичных и совсем не столичных, нам предстояло увидеть горные пейзажи, чистейшие озера и пещеры.
Радиальный маршрут одного дня позволяет посмотреть упомянутые в подзаголовке места за 1 день.
Расстояние от Любляны до озера Блед - 54 км.
Примерно на полпути находится город Кranj. Остановившись уточнить дорогу, мы зашли в небольшое кафе. Никогда бы не подумали, что здесь окажется вкуснейший шоколад, капуччино, торты. https://www.buf.si/
Блед - это потрясающие, практически открыточные пейзажи: чистейшее озеро, длина которого составляет около 2 километров с расположенной на острове Церковью Успения Девы Марии. Город окружен Юлианскими Альпами. Самой высокой точкой является Бледский замок. Мы приехали рано, но за несколько часов Блед стал активно заполняться туристами. Наверное, летом нужно очень постараться, чтобы найти хоть кусочек личного пространства.
Церковь Успения Девы Марии в Бледе входит в число знаменитых старинных зданий Словении. Она была построена в 1685 году на островке, расположенном посреди Бледского озера, а в 1789 году расширена благодаря появлению нескольких пристроек. Размеры церкви не позволяли вместить всех желающих прихожан, поэтому было решено увеличить объемы здания. Добраться до церкви можно на лодке с мотором (12 евро с человека), лодке Плетна (словенский ответ гондоле) - 14 евро или, арендовав весельную лодку, бороться с ветрами. Цена указана за поездку в оба конца. Остановка на острове длится 40 минут. В общем, этого достаточно, чтобы прогуляться по небольшому острову, сделать фотографии, зайти в церковь, позвонить в колокол, расположенный в самом центре, загадав при этом желание, и подняться на колокольню, правда, не имеющую выхода на открытый воздух. Все это удовольствие дополнительно стоит 6 евро. Пишут, что к храму ведут 99 ступеней, возможно, не пересчитывал, так что поверим на слово. Больше интересует вопрос, когда начнут сбываться желания. Постоянно куда-то бью, звоню, что-то тру, дергаю, обхожу, но «уж полночь близится, а Германа все нет!». К этой церкви мы еще вернемся немного позже.
Готический храм святого Мартина:
Бледский замок. История замка началась более тысячи лет назад: тогда в этой местности была возведена лишь одна башня в романском стиле, которая называлась Фельдес. Строение принадлежало императору Генриху II, он предоставил его в пользование епископу Альбуину. В средневековье постройку решили укрепить и с этой целью возвели крепостные стены с башнями по углам. Со временем стена была разрушена, поэтому на сегодняшний день можно увидеть лишь арку в готическом стиле, которая служит входом вовнутрь. Возле входа также имеется старинный подъемный мост.
Особенностью замка является то, что он не использовался для нужд высокопоставленных особ, поэтому не содержит в своем интерьере роскошных вещей и залов. С конца 19 столетия постоянно происходит смена владельцев замка, а затем он оказался в руках государства. В 1947 году здесь возник пожар, после которого была проведена значительная реконструкция.
К замку можно подняться пешком, а можно на лошадке. Стоимость подъема в двухместном экипаже совершенно «конская» - 60 евро. Как вы думаете, какой вариант подъема мы выбрали? Неприятным сюрпризом оказалось то, что вход в сам замок, точнее даже во двор замка, платный. Стоимость 11 евро. Мы решили, что хватит его фотографий с воды и снизу, поэтому не стали входить вовнутрь!
Откуда делаются красивые фотографии церкви на острове? Есть несколько вариантов, например, прогулочные тропы вокруг озера со смотровыми площадками. По мнению фотографов, 2 лучшие точки - Osojnica и Ojstrica. Возможно, из Бледского замка, в который мы не пошли. Но есть небольшой лайфхак: если обойти ворота справа, пройти вдоль стены и перелезть через невысокую загородку, то поднявшись по лестнице (если вас не снесет вниз ветром) вам откроются прекрасные виды. Хотя в замок вы не попадете, зато хорошие кадры обеспечены.
Еще немного Бледа рождественского:
В изначальных плана после Бледа была поездка в Вингарское ущелье на прогулку по каньону, образованному рекой Радовна, но увы: в зимнее время вход в ущелье закрыт. Тогда нас ждет Бохинь.
Бохиньское озеро - место для спокойного променада. По сравнению с туристическим Бледским этакая «мечта интроверта». Но если захочется «человечества», то рядом вас ждет горнолыжный курорт. Нужно обязательно сходить к Злоторогу, который встретит вас около населенного пункта Рибчев Лаз.
Златоро́г (словен. Zlatorog) — легендарная серна, жившая в словенских Альпах. Предание о дикой белой серне происходит из окрестностей Триглава. У неё были золотые рога и сад на вершине Триглава, в котором она хранила тайные сокровища. Когда один жадный охотник попытался овладеть сокровищами, он подкрался к Златорогу и застрелил его. Из крови серны вырос на этом месте волшебный цветок, вернувший Златорогу жизнь. Разъярённый Златорог убил злодея, после чего разрушил свой сад и с тех пор никто его больше не видел. Сегодня Златорог - эмблема словенской пивной марки «Лашко Пиво».
В этот день у нас все-таки состоялось небольшое восхождение. Увидев, что в 8 км от Рибчева Лаза находится водопад Савица, мы отправились на разведку. К водопаду ведет горная тропа, судя по указателям можно подняться за 20 минут, но у нас подъем занял более получаса. Вообще, перед тропой стоит будка, в которой продают билеты, как Остап Бендер на Пятигорский провал, но то ли дело было вечером, то ли зима - не сезон, а избушка была закрыта. Перелезли через небольшой забор и, несмотря на вялое сопротивление соучастников, опасавшихся проверки, отправились навстречу Савице. Как я считаю, не зря!
Двигаясь обратно в направлении Любляны, мы готовились к голодному вечеру: супермаркеты в Любляне по воскресеньям работают до 15 часов. Но произошло чудо: как оказалось, супермаркет «Меркатор» в Бледе открыт в выходные до 21 часа. Есть все-таки свое преимущество и в очень туристических местах!
Радиальный маршрут одного дня позволяет посмотреть упомянутые в подзаголовке места за 1 день.
Расстояние от Любляны до озера Блед - 54 км.
Примерно на полпути находится город Кranj. Остановившись уточнить дорогу, мы зашли в небольшое кафе. Никогда бы не подумали, что здесь окажется вкуснейший шоколад, капуччино, торты. https://www.buf.si/
Блед - это потрясающие, практически открыточные пейзажи: чистейшее озеро, длина которого составляет около 2 километров с расположенной на острове Церковью Успения Девы Марии. Город окружен Юлианскими Альпами. Самой высокой точкой является Бледский замок. Мы приехали рано, но за несколько часов Блед стал активно заполняться туристами. Наверное, летом нужно очень постараться, чтобы найти хоть кусочек личного пространства.
Церковь Успения Девы Марии в Бледе входит в число знаменитых старинных зданий Словении. Она была построена в 1685 году на островке, расположенном посреди Бледского озера, а в 1789 году расширена благодаря появлению нескольких пристроек. Размеры церкви не позволяли вместить всех желающих прихожан, поэтому было решено увеличить объемы здания. Добраться до церкви можно на лодке с мотором (12 евро с человека), лодке Плетна (словенский ответ гондоле) - 14 евро или, арендовав весельную лодку, бороться с ветрами. Цена указана за поездку в оба конца. Остановка на острове длится 40 минут. В общем, этого достаточно, чтобы прогуляться по небольшому острову, сделать фотографии, зайти в церковь, позвонить в колокол, расположенный в самом центре, загадав при этом желание, и подняться на колокольню, правда, не имеющую выхода на открытый воздух. Все это удовольствие дополнительно стоит 6 евро. Пишут, что к храму ведут 99 ступеней, возможно, не пересчитывал, так что поверим на слово. Больше интересует вопрос, когда начнут сбываться желания. Постоянно куда-то бью, звоню, что-то тру, дергаю, обхожу, но «уж полночь близится, а Германа все нет!». К этой церкви мы еще вернемся немного позже.
Готический храм святого Мартина:
Бледский замок. История замка началась более тысячи лет назад: тогда в этой местности была возведена лишь одна башня в романском стиле, которая называлась Фельдес. Строение принадлежало императору Генриху II, он предоставил его в пользование епископу Альбуину. В средневековье постройку решили укрепить и с этой целью возвели крепостные стены с башнями по углам. Со временем стена была разрушена, поэтому на сегодняшний день можно увидеть лишь арку в готическом стиле, которая служит входом вовнутрь. Возле входа также имеется старинный подъемный мост.
Особенностью замка является то, что он не использовался для нужд высокопоставленных особ, поэтому не содержит в своем интерьере роскошных вещей и залов. С конца 19 столетия постоянно происходит смена владельцев замка, а затем он оказался в руках государства. В 1947 году здесь возник пожар, после которого была проведена значительная реконструкция.
К замку можно подняться пешком, а можно на лошадке. Стоимость подъема в двухместном экипаже совершенно «конская» - 60 евро. Как вы думаете, какой вариант подъема мы выбрали? Неприятным сюрпризом оказалось то, что вход в сам замок, точнее даже во двор замка, платный. Стоимость 11 евро. Мы решили, что хватит его фотографий с воды и снизу, поэтому не стали входить вовнутрь!
Откуда делаются красивые фотографии церкви на острове? Есть несколько вариантов, например, прогулочные тропы вокруг озера со смотровыми площадками. По мнению фотографов, 2 лучшие точки - Osojnica и Ojstrica. Возможно, из Бледского замка, в который мы не пошли. Но есть небольшой лайфхак: если обойти ворота справа, пройти вдоль стены и перелезть через невысокую загородку, то поднявшись по лестнице (если вас не снесет вниз ветром) вам откроются прекрасные виды. Хотя в замок вы не попадете, зато хорошие кадры обеспечены.
Еще немного Бледа рождественского:
В изначальных плана после Бледа была поездка в Вингарское ущелье на прогулку по каньону, образованному рекой Радовна, но увы: в зимнее время вход в ущелье закрыт. Тогда нас ждет Бохинь.
Бохиньское озеро - место для спокойного променада. По сравнению с туристическим Бледским этакая «мечта интроверта». Но если захочется «человечества», то рядом вас ждет горнолыжный курорт. Нужно обязательно сходить к Злоторогу, который встретит вас около населенного пункта Рибчев Лаз.
Златоро́г (словен. Zlatorog) — легендарная серна, жившая в словенских Альпах. Предание о дикой белой серне происходит из окрестностей Триглава. У неё были золотые рога и сад на вершине Триглава, в котором она хранила тайные сокровища. Когда один жадный охотник попытался овладеть сокровищами, он подкрался к Златорогу и застрелил его. Из крови серны вырос на этом месте волшебный цветок, вернувший Златорогу жизнь. Разъярённый Златорог убил злодея, после чего разрушил свой сад и с тех пор никто его больше не видел. Сегодня Златорог - эмблема словенской пивной марки «Лашко Пиво».
В этот день у нас все-таки состоялось небольшое восхождение. Увидев, что в 8 км от Рибчева Лаза находится водопад Савица, мы отправились на разведку. К водопаду ведет горная тропа, судя по указателям можно подняться за 20 минут, но у нас подъем занял более получаса. Вообще, перед тропой стоит будка, в которой продают билеты, как Остап Бендер на Пятигорский провал, но то ли дело было вечером, то ли зима - не сезон, а избушка была закрыта. Перелезли через небольшой забор и, несмотря на вялое сопротивление соучастников, опасавшихся проверки, отправились навстречу Савице. Как я считаю, не зря!
Двигаясь обратно в направлении Любляны, мы готовились к голодному вечеру: супермаркеты в Любляне по воскресеньям работают до 15 часов. Но произошло чудо: как оказалось, супермаркет «Меркатор» в Бледе открыт в выходные до 21 часа. Есть все-таки свое преимущество и в очень туристических местах!
ПЕЩЕРА ПОСТОЙНА ЯМА. ПРЕДЪЯМСКИЙ ЗАМОК. ШКОЦЯНСКИЕ ПЕЩЕРЫ.
Нас ждал еще один насыщенный день. И по мнению моих друзей и спутников самый яркий в этой поездке. Расстояние от Любляны до Постойной ямы - 52 км, еще 12 км - от пещеры до замка, правда, в противоположную сторону от второй пещеры. И 30 км - от Предъямского ямка до Шкоцянских пещер. Все, в общем, близко, но вход в обе пещеры возможен только в составе групп, а в зимнее время они формируются редко и в первой половине дня. Задача - везде успеть.
Постойна яма. https://www.postojnska-jama.eu/en/ Время работы варьируется от сезона. Первая экскурсия в январе начинается в 10 утра. Вход в пещеру стоит 25,8 евро, комбинированный билет вместе с замком - 35,7 евро. Экскурсии проводятся на словенском, английском, немецком и некоторых других языках. За 3 евро можно взять аудиогид на русском языке. На входе вас в обязательном порядке сфотографируют. Кстати, здесь, в отличие от Шкоцянских пещер, внутри можно самим поупражняться с камерой.
Постойна Яма - самая длинная пещера в мире, доступная для туристов. Она была открыта для всеобщего посещения в 1819 году. В 1884 году появилось электрическое освещение. В 1872 году была проложена первая в мире пещерная железная дорога, вагонетки которой поначалу толкались гидами, а в начале XX века установлен газовый локомотив. После 1945 года локомотив был заменён на электрический.
Через какое-то время вагонетка останавливается и начинается пешеходная часть: зал спагетти (характерные сталактиты), Русский мост (его строили наши пленные соотечественники во время первой мировой войны) и еще много интересного… Увиденное, в зависимости от разыгравшихся фантазий, напоминает фаллические символы, гренки с сыром, полуразрушенного снеговика.
В конце нас ждет рождественская инсталляция и собственное фото на открытке, которую предлагают купить за 5 евро. А мы, наивные, думали, что нас снимали, чтобы в случае чего легче было искать потеряшек в пещере! Быстро и бесплатно перефотографируем свои просветленные лики и едем к замку.
Предъямский замок - замок, стоящий перед ямой. Вспоминаем, что существуют слова-ложные друзья переводчика. Яма по-словенски - пещера, соответственно, замок Предпещерный. У замка, первое упоминание о котором датируется 12 веком, долгая и интересная история. Однако у нас не было времени ее детально изучать, равно как и входить во внутрь замка. Ограничимся фотографиями с пленера. Если не врут путеводители, в 1990 году наш «Предпещерный друг» был отреставрирован по лекалам 1583 года.
Шкоцьянске яма. http://www.park-skocjanske-jame.si/en Мы успели на экскурсию, которая начинается в 13 часов. По одним данным, в январе есть два времени для посещения: 10 и 13 часов, по другим - еще и в 15. Стоимость билета составляет 16 евро. Прогулка длится около 2 часов. Фотографировать нельзя от слова «совсем», но даже, если вы законопослушные граждане, взять фотоаппарат стоит. На выходе из пещеры будут хорошие виды.
Эта Яма внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Река с характерным названием Река спокойно протекает себе по поверхности, а потом уходит в отверстие в стене, образуя то, что мы видим. В древности начальный участок пещеры обвалился, образовав карстовые провалы Велика-Долина (глубиной до 165 м) и Мала-Долина (до 120 м), которые разделены естественным мостом - остатками бывшего потолка пещеры. Периодически в пещере бывают наводнения - привет в родной Петербург! Последнее наводнение в пещере было в 1965 год - Река поднялась на высоту 108 м. Самый высокий уровень воды (128 м) был зафиксирован в 1826 году (В Петербурге самые большие наводнения были в 1824 году «Медный всадник» в помощь тем, кто забыл, и в 1924 - вот так Нева смерть Ильича отметила). В пещере обитают летучие мыши (потолок одного из залов они цинично изгадили), несколько видов жучков, паучков и растений.
Соблазн сделать фотографии внутри очень большой, но съемки на телефон из-под полы, когда один отвлекает экскурсовода, а другой играет в шпиона, не передают весь колорит. Так что пользуемся сайтом или едем в пещеру сами - она того стоит.
Выйдя на улицу посмотрим на реку при дневном свете. Можно прогуляться по пешеходным маршрутам: птичек послушать и соседнюю деревню поснимать.
Расстояние от Шкоцянских пещер до Триеста (нашей последней точки в этом путешествии) - 29 км.
Постойна яма. https://www.postojnska-jama.eu/en/ Время работы варьируется от сезона. Первая экскурсия в январе начинается в 10 утра. Вход в пещеру стоит 25,8 евро, комбинированный билет вместе с замком - 35,7 евро. Экскурсии проводятся на словенском, английском, немецком и некоторых других языках. За 3 евро можно взять аудиогид на русском языке. На входе вас в обязательном порядке сфотографируют. Кстати, здесь, в отличие от Шкоцянских пещер, внутри можно самим поупражняться с камерой.
Постойна Яма - самая длинная пещера в мире, доступная для туристов. Она была открыта для всеобщего посещения в 1819 году. В 1884 году появилось электрическое освещение. В 1872 году была проложена первая в мире пещерная железная дорога, вагонетки которой поначалу толкались гидами, а в начале XX века установлен газовый локомотив. После 1945 года локомотив был заменён на электрический.
Через какое-то время вагонетка останавливается и начинается пешеходная часть: зал спагетти (характерные сталактиты), Русский мост (его строили наши пленные соотечественники во время первой мировой войны) и еще много интересного… Увиденное, в зависимости от разыгравшихся фантазий, напоминает фаллические символы, гренки с сыром, полуразрушенного снеговика.
В конце нас ждет рождественская инсталляция и собственное фото на открытке, которую предлагают купить за 5 евро. А мы, наивные, думали, что нас снимали, чтобы в случае чего легче было искать потеряшек в пещере! Быстро и бесплатно перефотографируем свои просветленные лики и едем к замку.
Предъямский замок - замок, стоящий перед ямой. Вспоминаем, что существуют слова-ложные друзья переводчика. Яма по-словенски - пещера, соответственно, замок Предпещерный. У замка, первое упоминание о котором датируется 12 веком, долгая и интересная история. Однако у нас не было времени ее детально изучать, равно как и входить во внутрь замка. Ограничимся фотографиями с пленера. Если не врут путеводители, в 1990 году наш «Предпещерный друг» был отреставрирован по лекалам 1583 года.
Шкоцьянске яма. http://www.park-skocjanske-jame.si/en Мы успели на экскурсию, которая начинается в 13 часов. По одним данным, в январе есть два времени для посещения: 10 и 13 часов, по другим - еще и в 15. Стоимость билета составляет 16 евро. Прогулка длится около 2 часов. Фотографировать нельзя от слова «совсем», но даже, если вы законопослушные граждане, взять фотоаппарат стоит. На выходе из пещеры будут хорошие виды.
Эта Яма внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Река с характерным названием Река спокойно протекает себе по поверхности, а потом уходит в отверстие в стене, образуя то, что мы видим. В древности начальный участок пещеры обвалился, образовав карстовые провалы Велика-Долина (глубиной до 165 м) и Мала-Долина (до 120 м), которые разделены естественным мостом - остатками бывшего потолка пещеры. Периодически в пещере бывают наводнения - привет в родной Петербург! Последнее наводнение в пещере было в 1965 год - Река поднялась на высоту 108 м. Самый высокий уровень воды (128 м) был зафиксирован в 1826 году (В Петербурге самые большие наводнения были в 1824 году «Медный всадник» в помощь тем, кто забыл, и в 1924 - вот так Нева смерть Ильича отметила). В пещере обитают летучие мыши (потолок одного из залов они цинично изгадили), несколько видов жучков, паучков и растений.
Соблазн сделать фотографии внутри очень большой, но съемки на телефон из-под полы, когда один отвлекает экскурсовода, а другой играет в шпиона, не передают весь колорит. Так что пользуемся сайтом или едем в пещеру сами - она того стоит.
Выйдя на улицу посмотрим на реку при дневном свете. Можно прогуляться по пешеходным маршрутам: птичек послушать и соседнюю деревню поснимать.
Расстояние от Шкоцянских пещер до Триеста (нашей последней точки в этом путешествии) - 29 км.
ТРИЕСТ
Этот итальянский город возник в поездке, прежде всего, из логистических соображений: я нашел дешевый авиабилет Бергамо-Таллин (именно через столицу Эстонии было решено возвращаться на Родину), а из Триеста до аэропорта шел удобный прямой автобус. Да и друзья могли отправиться к себе в Германию новым маршрутом и без пробега лишних километров.
На Триест у нас было полтора дня. Это одновременно и много, и мало. Здесь нет озарений как, например, в Венеции или ощущения прикосновения к некой жемчужине, как в Праге или Будапеште, но это одновременно и кусочек Венеции, и «привет» от австро-венгерской архитектуры, и классические приморские мотивы, которые радуют в поездке.
Вечерний город встретил такой вот забавной машинкой и штаб-квартирой Триестского Обкома Компартии Италии. Геннадий Андреевич, Дедушка Зю, Вам привет! Высылайте деньги на мировую революцию! Американцев здесь не любят, нужно воспользоваться!
Мостик похож на бульдога!
Классические итальянские сюжеты и площадь Единства Италии. Площадь есть, а вот с единством немного хуже!
Мы запомним вечерний город таким:
Утром продолжаем неспешные променады. Рынок оказался бедненьким, половина павильонов - шмоточные. Рыбная часть - отдельный магазин. Из приятного - атмосферная и недорогая рюмочная.
Здание суда!
Дневная версия коммунистов по соседству с магазином нижнего белья.
Сербская православная церковь с мандаринами в виде игрушек на засушенных дубовых ветвях.
Д.Джойс преподавал в Триесте английский язык и писал романы. Считается, что сейчас в городе около 20 мест связанных с ним.
Классический открыточный вид на церковь Сан-Антонио Нуо.
Привет, Венеция!
И здравствуй, конструктивизм!
Совсем другие виды в нескольких сотнях шагов:
Мама и Жена моряка: кто-то шьет, а кто-то ручками машет!
А вот и порт:
Наступает время обеда и нашим спасителем выступает супермаркет Euro Spin. Цены приятно радуют: пршут - 8 евро, хорошие сыры - 7-9 евро за кг. Плотный обед на троих с вином, который вы видите на фото, обошелся в 12,5 евро. И это на свежем воздухе, в хорошую погоду и с видом на порт.
Фонтан 4 континентов:
Встреча вчерашнего и сегодняшнего:
Церковь как доминанта пейзажа. Внутри очень красиво:
А недалеко от церкви… Вот такое странное соседство. Куда он мужика заманивает?
Остатки древнеримского амфитеатра. Его очень кстати нашли при Муссолини, когда патриотизм активно продвигали и самоидентичность искали. Ну, снесли не самый плохой квартал, чтобы место ристалища доминировало, но зато «помним свою историю со времен античного Рима»!
Композитор Верди как-то неловко присел. Может тех мужичков боится?
Синагога: не при Муссолини будет сказано!
Не всякий Умберто - Эко. Был еще и Умберто Саба - поэт первой половины 20 века! Куда он так спешит?! Не в бар ли к нашим?
Мы и сами в бар зашли, правда, к местным!
Последний вечер в Триесте запомнился и визитом в супермаркет. Среди прочей снеди ребята купили и какие-то грибы в вакуумной упаковке. Не знаю, что это было, но я ржал около магазина, не переставая, минут 15, только глядя на эти грибы. Так не действовала даже трава в Амстердаме!
А ночью мне снился медведь. Большой бурый медведь, сидевший около собачей будки. Неожиданно он полез ко мне обниматься. Потом Потапыч подпрыгнул, сшиб висящую на дереве банку пива, проткнул ее когтем, выпил залпом, и его обнимательная энергия в разы увеличилось. Что бы сказал Фрейд: медведь как метафора возвращения на Родину?
P.S. Путь на автобусе Flixbus Триест-аэропорт Бергамо занимает 5,5 часов, цена билета - 13 евро.
P.P.S. Грибы ребята благополучно поджарили и съели уже в Германии. Вроде бы ни они с грибами, ни грибы с ними не разговаривали…
На Триест у нас было полтора дня. Это одновременно и много, и мало. Здесь нет озарений как, например, в Венеции или ощущения прикосновения к некой жемчужине, как в Праге или Будапеште, но это одновременно и кусочек Венеции, и «привет» от австро-венгерской архитектуры, и классические приморские мотивы, которые радуют в поездке.
Вечерний город встретил такой вот забавной машинкой и штаб-квартирой Триестского Обкома Компартии Италии. Геннадий Андреевич, Дедушка Зю, Вам привет! Высылайте деньги на мировую революцию! Американцев здесь не любят, нужно воспользоваться!
Мостик похож на бульдога!
Классические итальянские сюжеты и площадь Единства Италии. Площадь есть, а вот с единством немного хуже!
Мы запомним вечерний город таким:
Утром продолжаем неспешные променады. Рынок оказался бедненьким, половина павильонов - шмоточные. Рыбная часть - отдельный магазин. Из приятного - атмосферная и недорогая рюмочная.
Здание суда!
Дневная версия коммунистов по соседству с магазином нижнего белья.
Сербская православная церковь с мандаринами в виде игрушек на засушенных дубовых ветвях.
Д.Джойс преподавал в Триесте английский язык и писал романы. Считается, что сейчас в городе около 20 мест связанных с ним.
Классический открыточный вид на церковь Сан-Антонио Нуо.
Привет, Венеция!
И здравствуй, конструктивизм!
Совсем другие виды в нескольких сотнях шагов:
Мама и Жена моряка: кто-то шьет, а кто-то ручками машет!
А вот и порт:
Наступает время обеда и нашим спасителем выступает супермаркет Euro Spin. Цены приятно радуют: пршут - 8 евро, хорошие сыры - 7-9 евро за кг. Плотный обед на троих с вином, который вы видите на фото, обошелся в 12,5 евро. И это на свежем воздухе, в хорошую погоду и с видом на порт.
Фонтан 4 континентов:
Встреча вчерашнего и сегодняшнего:
Церковь как доминанта пейзажа. Внутри очень красиво:
А недалеко от церкви… Вот такое странное соседство. Куда он мужика заманивает?
Остатки древнеримского амфитеатра. Его очень кстати нашли при Муссолини, когда патриотизм активно продвигали и самоидентичность искали. Ну, снесли не самый плохой квартал, чтобы место ристалища доминировало, но зато «помним свою историю со времен античного Рима»!
Композитор Верди как-то неловко присел. Может тех мужичков боится?
Синагога: не при Муссолини будет сказано!
Не всякий Умберто - Эко. Был еще и Умберто Саба - поэт первой половины 20 века! Куда он так спешит?! Не в бар ли к нашим?
Мы и сами в бар зашли, правда, к местным!
Последний вечер в Триесте запомнился и визитом в супермаркет. Среди прочей снеди ребята купили и какие-то грибы в вакуумной упаковке. Не знаю, что это было, но я ржал около магазина, не переставая, минут 15, только глядя на эти грибы. Так не действовала даже трава в Амстердаме!
А ночью мне снился медведь. Большой бурый медведь, сидевший около собачей будки. Неожиданно он полез ко мне обниматься. Потом Потапыч подпрыгнул, сшиб висящую на дереве банку пива, проткнул ее когтем, выпил залпом, и его обнимательная энергия в разы увеличилось. Что бы сказал Фрейд: медведь как метафора возвращения на Родину?
P.S. Путь на автобусе Flixbus Триест-аэропорт Бергамо занимает 5,5 часов, цена билета - 13 евро.
P.P.S. Грибы ребята благополучно поджарили и съели уже в Германии. Вроде бы ни они с грибами, ни грибы с ними не разговаривали…
