Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
sermenn писал(а) 29 окт 2013, 13:30: и заказ выполнили, и по Венеции еще раз погуляли
Да, правда пока искали -вообще по сторонам не смотрели! А теперь можно расслабиться, теперь можно оглядеться по сторонам! Оказывается, гулять по улицам Венеции без цели — наслаждение. Но если вам нужно отыскать конкретный адрес,повторюсь , наслаждению приходит конец. При всем желании найти какую-то логику в системе нумерации домов, сделать это невозможно. В Венеции все номера идут подряд, а всего их около 6000 в каждом районе. Поэтому, прежде чем отправиться по определенному адресу, получите о нем точную и подробную информацию и отметьте его расположение на карте. Именно этим сейчас мы и занимались –пытались определить –а куда же , кроме как к магазину, привела нас дорожка? Что же вокруг, что рядом из моих маршрутов, подготовленных дома? Неожиданно, но мы практически находимся на кампо Сан-Сальвадор (campo San Salvador), Колонна в центре площади — мемориал революции 1848 года.
где стоят два похожих барочных фасада, богатых выпуклостями (Джузеппе Сарди, 1650-1660-е). Одно здание — бывшая скуола Сан-Теодоро, где теперь проходят концерты, второе — церковь Сан-Сальвадор (San Salvador), обычно совершенно безлюдная. Ее ренессансный интерьер (Спавенто и Туллио Ломбардо, первая треть XVI века) куда интереснее фасада: такое огромное пространство классических форм в Венеции редкость и напоминает скорее Флоренцию. Скуола была благотворительной организацией одной из самых больших и старейших в Венеции.Она основана в 1258 г. и базировалась в церкви Сан-Сальвадор.Но со временем членов -благотворителей все увеличивалось и к 16 веку построили новое здание,в строительстве участвовали известные архитекторы возводившие "Мост Вздохов"и собор Санта-Мария делла Салюте . В здании скуолы Гранде Сан Теодоро проводят очень интересные музыкальные вечера. На кампо спрятан и монастырь Сан-Сальвадор (Convento di San Salvador), где в 2003-м открылось аудиовизуальное шоу, спонсированное национальным телефонным оператором Telecom, так что туда можно вполне легально (и бесплатно) зайти, чтобы увидеть два монастырских двора-клуатра идеальных форм (Сансовино, XVI век) И людей –никого, так странно для Венеции! Только счастливый батюшка с аленьким цветочком
А вот заплутать в Венеции проще простого – все каналы на одно лицо,
Все мостики похожи , и столько очаровательных балкончиков!
Продолжая тему топонимики, многие улицы отсутствуют на самых подробных картах, некоторые находятся в противоположной стороне от той, что указана на карте. Как-то мне довелось найти искомую улицу только тогда, когда я свернула направо (хотя карта, подробная местная карта, уверенно вела меня налево) Если сбились с пути, забудьте про карту, компас и т.д. и просто бредите, куда душе угодно, это лучший способ почувствовать истинную Венецию. Ну а в конце концов, вас выведут вездесущие указатели на Сан Марко )
А на Сан-Марко можно и перекурить:
Известная фраза Наполеона о том, что площадь Сан Марко - “самая элегантная гостиная Европы”.
Действительно, здесь так уютно!
И так красиво!
А это вестибюль гостиной - пьяцетта Сан-Марко, которую обрамляют две колонны, привезенные с Востока в 1125 г. На их вершинах - Святой Теодор и крылатый венецианский лев. Говорят, что венецианцы никогда не проходят между колоннами, поскольку между ними когда-то горели костры, на которых гибли мученической смертью те, кто был неугоден венецианским властям.
Отсюда мы отчалили обратно на Руби, отвезли пальтишко ,перекусили , переоделись в стиле гондольеров–и обратно в город! Как пишут в рассказах – «вечерело…»
Ruby Princess, MSC Armonia, Costa Mediterranea, Carnival Vista, Vision of the Seas, AidaPrima, MSC Meraviglia, Costa Magica, MSC Lirica, Costa Favolosa, MSC Bellissima, Astoria Grande, MSC World Europa.
Дядя Рома писал(а) 29 окт 2013, 22:19:Принцесса, на этом фото Вы в короне?
Цитирую Хемингуэя: "Все ведь зависит от того, как на что посмотреть. "
Erleben писал(а) 30 окт 2013, 10:25:Одно из моих любимых занятий! Две недели назад опять подругу туда возила
Двойная удача - встреча с подругой, да в Венеции! ********* ********* А мы продолжаем гулять по вечерней Венеции. Все же не нарадуюсь такой возможности от Принцесс - стоянка и ночь в Венеции без дополнительных затрат на отели!
И мы идем маршрутом Венеция –лайт от пьяццы Сан марко в сторону моста Академия. Этот путь гораздо комфортабельнее мерчерий (тех переулков , по которым мы бегали в поисках магазина) — улицы тут были расширены в XIX веке. Здесь вообще многое напоминает о новом времени, да и открывается он за колоннадой Наполеоновского крыла. Это — Венеция для начинающих, европеизированная, в которой нет ничего средневекового. Следующий переулок налево — калле Ридотто (calle del Ridotto), где в палаццо Дандоло (№1332) с 1638 по 1774 год работал самый популярный в Венеции игорный дом. В его десяти залах играть могли все желающие, но только в масках. Закрыт Ридотто был в конце концов из финансовых опасений: сыновья патрициев проматывали здесь золотой запас страны. За мостом начинается калле 22 Марта (calle XXII Marzo), витрина самых дорогих магазинов города. Калле 22 марта выведет на кампо, названное по церкви Санта-Мария-дель-Джильо (Santa Maria del Giglio, то есть Cвятой Марии с Лилией). По слухам основана в IX веке на деньги славянского семейства Джубанико. Перед нами позднее барокко (Джузеппе Сарди, 1678-1683). Фасад был сделан на деньги семейства Барбаро; только их, а вовсе не святых, вы и видите (в компании Чести, Славы, Добродетели и Мудрости). Самый молодцеватый, полководец Антонио, был уволен за некомпетентность во время обороны Кандии (Ираклион на Крите), что не помешало украсить цоколь рельефами венецианских крепостей, включая и Кандию. В сакристии хранится «Мадонна с младенцем» якобы Рубенса, но некоторыми эта атрибуция оспаривается. Посещение церкви Санта-Мария-дель-Джильо пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 К сожалению, мы немного не успели и Рубенса (истинного или ложного) не увидели…
В компании семейства Барбаро:
И на портике высоко – Санта Мария с лилией. Почему с лилией? Именно цветок лилии был подарен Богородице архангелом Гавриилом в день Благовещенья. Посветлу нам еще нужно было найти Palazzo Barbarigo – тоже, кстати, по поручению старшенькой! Палаццио было построено в XV веке. В его внешнем облике отразились черты венецианско-византийского стиля, строгого, лишенного обилия декоративных деталей. Из архитектурных элементов, оживляющих сооружение, выделяются только классические для венецианских палаццо лоджии верхних ярусов. Богатое внешнее убранство в виде мозаики, сложенной из муранского стекла, палаццо Барбариго приобрело лишь в XIX веке – в 1886 году дворец купила семья, владеющая стекольным заводом на острове Мурано. Новым владельцам принадлежала идея украсить фасад жанровыми сценами, значимыми для истории искусства Венеции. До продажи палаццо в XIX веке оно принадлежало, как следует из названия, одной из самых древних и знатных семей Венеции – Барбариго. Этот род подарил городу множество великих полководцев, политиков и религиозных деятелей. В этом ключе дворец интересен как место рождения одного из самых известных представителей семьи Барбариго – кардинала Грегорио Барбариго (Gregorio Barbarigo), который впоследствии был канонизирован папой Иоанном XXIII (правда, произошло это уже в XX веке). Грегорио помогал жителям Рима во время эпидемии чумы в 1656 – 1657 гг., а несколько десятилетий спустя, содействовал делу развития образования в Падуе и Бергамо, где он служил сначала в качестве епископа, а потом и в качестве кардинала-священника. В частности, он на собственные средства приобрел в Падуе здание для семинарии, а также организовал в этом городе типографию. Другим великим человеком, жизнь которого тесно связана с палаццо Барбариго, был Тициан. Множество его полотен, написанных для Барбариго, долгие десятилетия хранилось во дворце. Но когда род Барбариго практически прекратил свое существование, а наследство было поделено и распродано на аукционах, картины оказались рассеяны по всему свету. Несколько полотен очутились и в России. Часть из них можно увидеть в Эрмитаже. В наше время Палаццо Барбариго владеет семья Франкин, и вот что, несомненно, стало приятной новостью для любителей классической музыки, - «Музыка в Палаццо», так называется фестиваль, который проходит здесь с 2005 года. Дворец Барбариго в Венеции могут посетить все желающие. В его залах можно не только полюбоваться изделиями из муранского стекла, а и приобрести их. Кроме того, Палаццо Барбариго -это небольшой отель, всего 18 номеров, но создается ощущение, что он огромен. Выйдя через стеклянные раздвижные двери, кажется, что ты попал в другой мир. Большой холл с огромным баром занимает большую часть второго этажа. Мраморный пол приведёт к просторному вестибюлю с книжными полками. Наверху есть библиотека. Оригинальные балки и расписной потолок дворца просто превосходны. Вы скажете, ну и что, отчего ж вам так надо было попасть в этот дворец? Вернее, что же могло заинтересовать нашу дочь так в этом палаццио? А это еще одна красивая история ( а Италия может быть связана только с красотой!): 3 года назад арт-галерея «К 35» совместно с итальянским культурным фондом Mazzotta Art Selection запустила проект художника Омара Гальяни «Лицо и душа». Проект получил двойное название — «Другая сторона России. Лицо и душа» и проходил в несколько этапов, причем был и реальным, и виртуальным. Художник работал над созданием инсталляции, состоящей из 48 портретов. Омар один из знаменитейших современных мастеров Италии, его называют «современный Леонардо» за манеру рисунка и живописи в старинной технике и манере. Гальяни знакомился с героинями своих картин, изучал их историю — беседы фиксировались на фото и видео. Параллельно заработал сайт faceandsoul.ru, куда желающие могли загрузить фотографии: эти снимки сопровождали выставочный проект, а дюжину из них Омар Гальяни выбрал для будущей инсталляции. Так вот, дочка загрузила на сайт и мою фотографию ( и между прочим, из круиза). Омар не выбрал ее для своей работы, но на интерактивном экране в числе тысячи других, она все же была! То есть я). Первые результаты Гальяни представили публике уже в 2011 году. Сначала в миланском Spazio Mazzotta, а затем и во время Венецианской биеннале в Палаццио Барбариго Минотто. В Венеции было представлено 28 портретов: на открытие выставки приехали участницы проекта. Вот поэтому мы и пытались пробраться в палаццио!
В Венеции практически нигде не встретишь накладных табличек с названиями улиц. Здесь все пишут краской. Прямо на стену дома краской наносится белый или желтый прямоугольник, в котором потом по трафарету вписывается надпись черными буквами. Если стена не штукатурная, аккуратно штукатурят кусок размером с табличку. Вот и все. Просто и незатейливо. И, надо сказать, абсолютно не нарушает исторический дух города. Эти белые прямоугольнички местные жители и называют nizioleti – маленькие простынки.
Это фото мы сделали в доказательство того , что были, были рядом с палаццио, и прошли справа по узкому проходу, и зашли в подъезд в конце этого прохода…было страшновато, как в кино! Но дворцовых дверей так и не увидели.
Подозреваю, что попасть во дворец можно лишь с канала, на катере к парадному входу. Или нужно быть посвященным в хитросплетение переулков и коридоров Венеции.
А так выглядит парадный вход во дворец, его прекрасный обновленный в 19 веке фасад. Одна сцена изображает посещение острова Мурано королем Генрихом III, другая – встречу короля Карла V и Тициана в его мастерской. Таким образом, новоиспеченные хозяева дворца как бы декларировали венецианскому обществу сразу несколько вещей: род своих занятий, масштабы состояния, а также интерес к искусству и истории. Хотя большинству современников такое художественное решение фасада казалось всего лишь проявлением дурного вкуса.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Хельга25 писал(а) 30 окт 2013, 11:48:Все же не нарадуюсь такой возможности от Принцесс - стоянка и ночь в Венеции без дополнительных затрат на отели!
А как с входом и выходом с корабля? Со скольки и до скольки это возможно?
Ruby Princess, MSC Armonia, Costa Mediterranea, Carnival Vista, Vision of the Seas, AidaPrima, MSC Meraviglia, Costa Magica, MSC Lirica, Costa Favolosa, MSC Bellissima, Astoria Grande, MSC World Europa.
Хельга25 писал(а) 29 окт 2013, 17:19:Но если вам нужно отыскать конкретный адрес,повторюсь , наслаждению приходит конец.
Подтвержу, и не только адрес, но и что-то конкретное. У меня возникла простая проблема: встали часы из-за батарейки и нужно было найти где ее смогут поменять (самостоятельно в путешествии это сделать невозможно, ибо нужен специальный ключ, чтобы крышку открыть). Как работала моя логика - часовые мастерские где-нить в тихих закоулках, в аутентичных местах, в камерной обстановке, типа семейный бизнес Ходил я, конечно, в разных дебрях, спрашивал у местныхно нигде никаких признаков мастерских. В одном месте недалеко от Санта Марии Салюте в закоулке нашел магазин с батарейками, но они сказали, что мастеров в округе нет и заменить они не могут Удивлению не было предела, но что было делать? И на следующий день, когда я почти смирился с этим фактом сразу 4 таких мастерских нашлись прямо на центральной туристической улице от вокзала в сторону Риальто. В первой же (они все внешне закрыты, видимо из-за воров), постучал, мне открыли. Действительно семейный бизнес. Магазин часов и сам хозяин все сделал и еще заменил с батарейкой резиновую прокладку износившуюся за пару минут и 8 евро (в РФ это стоит около 300 рублей без прокладки). Рядом сидит бабулька (как я понял его мама и смотрит телек ), на стене фотки туринского Ювентуса с автографами футболистов. Спросил его об этом, подтвердил что фанат "старой сеньоры" (Юве), чуть поговорили о футболе, об итальянцах, играющих и тренирующих в РФ. Мама уже подключилась к беседе тоже. Через 10 минут уходя уже расстались практически друзьями вот так душевненько там бывает а начинались поиски в таких муках
Дядя Рома писал(а) 30 окт 2013, 12:24:А как с входом и выходом с корабля? Со скольки и до скольки это возможно?
Да, Ирина правильно ответила. Единственное, поскольку мы купили трансфер на катерке до-от Сан Марко , мы были связаны со временем отхода последнего катера. Это было 23-30, но мы до этого времени и не дотянули, мрачновато уже было гулять по мостикам над черными каналами , мысли всякие в голову лезли, воображение разыгралось! И каких тут криминальных историй только не было! А зато после такой прогулки как чудесно вернуться в милый дом Руби, подняться в кафе Горизонт, выпить чайку, а некоторые еще и по полной поели! И кстати, еще мы успели на концерт камерного оркестра Венеции. Конечно же, Вивальди! Было так здорово! Пимлико -спасибо за рассказ! Вот именно такие истории, встречи дают представление о стране и ее людях, запоминаются и делают картину путешествий полной и живой! А вы с часовщиком по итальянски болтали?
sermenn Сергей , и это еще не все, что я готова вам рассказать! Помните была такая шутка "как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона". Так я туда же
Гуляем дальше! Огромное кампо Санто-Стефано (cаmpo Santo Stefano, на картах оно еще бывает обозначено как campo Francesco Morosini), где вплоть до начала xix века устраивались бои быков, — одно из главных в Венеции мест встречи, чему служит и местный «памятник Пушкину» — фигура писателя-демократа XIX века Никколо Томмазео, у которого из-под пальто вываливаются увесистые тома.
Помимо достаточно приятных (хотя и недешевых) кафе, на кампо есть и более современное место встречи — лучший в городе интернет-пункт Net House, открытый круглосуточно. В глубине (№3395) стоит прямо-таки петербургское по масштабам палаццо Пизани (Palazzo Pisani, 1614-1615), громкими руладами сообщающее о своем нынешнем назначении, — теперь это консерватория. Белая церковь Святого Виталия, Сан-Видал (San Vidal), фасад которой копирует образцы Палладио, находится уже на соседнем кампо (campo San Vidal). Вечерами в ней концерты, но загляните сюда днем, когда продают билеты, — в алтаре трогательный Карпаччо (святой Виталий с компанией, на чудесном смирном коне). Но мы хотели посмотреть одноименный собор, Сан-Стефано, монументально и мрачно она виднеется на заднем фоне фото. Постройка готическая, XIV века, самая красивая часть — портал со стороны переулка – но там так узко, что даже днем толком не сфотографировать ,а уж в сумерках… У собора такая странная история, что мне непременно захотелось там побывать. Так вот, в древности ее шесть раз переосвящали из-за то и дело случавшихся в ней убийств, и, видно, в последний раз получилось. Особой формы деревянный свод напоминает днище корабля; бронзовая бляха в полу — надгробие адмирала Франческо Морозини, последнего героя морских сражений Венеции. Справа от алтаря дверь в сакристию, где хранятся три поздних Тинторетто: «Моление о чаше», «Омовение ног» и одна из «Тайных вечерь», которых в Венеции несколько — и все разные. А колокольня этого собора, кампанила, нависает над другой площадью - кампо Сан-Маурицио. Как и многие колокольни Венеции, она явно не вертикальна!
Венецианцы всякими распорками пытаются укрепить и поддержать оседающие здания.
Выйдя к воде за церковью, можно увидеть, какими мощными контрфорсами ее укрепляли. А переходя следующий за кампо Маурицио мостик, можно увидеть: апсида Санто-Стефано — уникальный случай в Венеции — перекинута поверх канала. В отлив под ней проходит гондола.
На следующей площади кампо Сан-Маурицио было уже совсем темно, но она также необычайно интересна! Несколько раз в год здесь бывает антикварный рынок, где средневековые мадонны соседствуют с пупсами 1950-х годов. В палаццо Росси (Palazzo Rossi, 2757-2758) зимой 1884-1885 годов жил художник Михаил Врубель, готовившийся писать иконы для Кирилловской церкви в Киеве. Врубель честно изучал византийские мозаики (тогда не популярные абсолютно ни у кого, кроме упрямых православных), однако в его эскизах проглядывает в первую очередь лицо одной киевской дамы, кстати (или некстати), жены спонсора всего проекта. В Киев Врубель вернулся в бархатном костюме с панталонами до колен, чем наделал там немало шуму. А нынче Дольче и Габбана в своей новой коллекции обратились именно к византийским мозаикам.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Хельга25 писал(а) 30 окт 2013, 15:26:А вы с часовщиком по итальянски болтали?
Нет, конечно, по-английски: видимо город настолько заточен на туристов, что языками они владеют По-итальянски я знаю слова, около 50-ти, наверное, но они все общего назначения - речевые смысловые фразы строить не умею.
Утром в 9 мы покидаем Руби, прощаемся с благодарностью за восхитительный отдых, за интересный маршрут, за насыщенный круиз и за релакс у бассейнов, за солнце! Отпуск получился замечательным! Мы выходим с чемоданами сами и топаем на монорельсовую дорогу до площади Рома, там кидаем багаж в камере хранения и идем гулять по Венеции с другой стороны – по району Сан-Поло. Вокруг одноименного собора апостола Павла, Сан-Поло (San Polo), Она была основана в IX веке. В последствии церковь подверглась двум важным реконструкциям: первая большая работа над церковью была в XV веке, церковь Сан-Поло приобрела готические черты. Бартоломео Бон добавил центральный вход. Вторая реконструкция была в 1804 году, Давид Росси перестроил церковь в неоклассическом стиле. В церкви находятся две работы Тинторетто «Тайная Вечеря» и «Успение Святой Девы со Святыми». Пресвитерия украшена работой Пальма Младшего, алтарь расписан фресками Веронезе «Бракосочетание Святой Девы». Второй алтарь на севере расписан Тьеполо.
Часть района Сан Поло Rio tera delle Carampane до моста с характерным названием Мост женской груди (Ponte delle Tette) известна под названием Карампане (Carampane), начиная с XIV в. ее облюбовали проститутки. Карампана – вульгарно одетая и вызывающе накрашенная женщина. Во времена Венецианской Республики этот район стал кварталом «красных фонарей», женщины стояли вдоль канала и на мосту с обнаженной грудью или выглядывали из окон полностью обнаженными. В отличие от «благочестивых» куртизанок это были дешевые проститутки для бедных людей. Надо же! И в Сан-Поло есть гондольеры!
Такая милая обветшалость…
Районы Сан-Поло (San Polo) и Санта-Кроче (Santa Croce) лежат между рынком Риальто и вокзалом на левом — если смотреть по карте — берегу Большого канала, и даже не все местные знают, где точно граница между ними. Если Сан-Марко — фасад Венеции, то здесь ее фундамент: Риальто, главный рынок города, с X по XVI век был торговым и финансовым центром Европы.
РЫНОК РИАЛЬТО Когда почти вся Венеция была покрыта водой, здесь находился большой остров Риво-Альто («высокий берег»). В 810 году, вскоре после того как Пипин захватил тогдашнюю столицу островной конфедерации Маламокко, столичные функции были перенесены как раз сюда. Дворец построили на Сан-Марко, а у Риальто, где у моста сходились корабли, возник торговый и банковский мир. Поскольку в Венеции бизнесом занимались все (и аристократы, записанные в Золотую книгу, и буржуазия, имевшая статус граждан), это был подлинный центр города.
Зимой 1514 года все, кроме церкви Сан-Джакомо, здесь было уничтожено пожаром, в ходе которого граждане ревностно спасали свое добро, но никто не догадался начать тушить пламя. По проекту главных архитектурных чиновников (Скарпаньино, затем Сансовино) рынок быстро построили заново на деньги дожа. Ничего прекрасного принципиально сооружать не стали, оставив эти глупости Сан-Марко. Все тут по-домашнему: в палаццо Камерленги (Palazzo dei Camerlenghi, 1525-1528) у самого моста справа разместились дирекция рынка, лоджия для переговоров купцов, а заодно и долговая тюрьма; в продолжение моста встали две линии рядов, которые потом назвали Старыми торговыми рядами (Fabbriche Vecchie, 1520-1522) — в отличие от аналогичной линии Новых (Fabbriche Nuove, 1550-е) вдоль Большого канала. В правой части Старых рядов и в Новых сейчас находятся отличные бары, где можно стоя пропустить стаканчик, а у воды — более современные рестораны. Топонимы ароматные: Naranzaria — Апельсиновая улица, Erbaria — Зеленая, Cordaria — Пеньковая. Следует, конечно, внимательно изучить и Рыбный рынок (Pescheria) на берегу Большого канала. Торговля рыбой считалась выгодной и почетной профессией: лицензию выдавали только пожилым рыбакам, проработавшим в море не меньше двадцати лет; это была своего рода пенсия. Нынешнее здание 1907 года — реплика, почти шутка на тему венецианской готики. По вечерам это одно из самых пустынных мест в городе — странный провал во времени и пространстве, находящийся в двух толпах от толпы. В воскресенье на рынке выходной! Где рыба?
А вот сюда причаливает народ за покупками на рыбный рынок!
В Венеции — городе-государстве, построенном на свободном предпринимательстве, — отношение к рынку было самое серьезное: над ним надзирали начальники земные (в верхних этажах торговых рядов были судебные конторы а также лоджия для купцов, где обговаривались цены на день) – воот там, вверх по лесенке
А также на рынке были начальники и небесные – я про маленькую церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (San Giacomo di Rialto), затерянную на рынке. У торговцев каждым видом товара тут были особые алтари, и своим святым они клялись не обсчитывать, а когда случалось, замаливали грех. Сегодня здесь происходит все то же: чувствуется, что это церковь для своих, любителю чистого искусства здесь делать нечего. Моральными устоями веет и от архитектуры: здание XI века перестраивалось много раз, но всегда сохраняло план в форме греческого креста с куполом — в Венеции, как и в России, он отчетливо выражает дух доброго старого времени. Именно доброе, старое, но довольно бесполезное в практическом отношении время показывают и часы на фасаде, чей циферблат поделен на 24 части.
И наконец-то мост Риальто (Ponte di Rialto). Со стороны вокзала он украшен рельефами со святыми Марком и Теодором, с противоположной — сценой Благовещения. Нынешний мост — уже шестой на этом месте. Первый был наплавным; третий рухнул в 1444-м под свадебной процессией; пятый, разводной, показан на картине Карпаччо в Академии. В 1524 году было решено наконец построить каменный, и после шестидесятилетних дебатов сенат выбрал проект Антонио да Понте (по-нашему — Мостовщикова), архитектора-технолога соляного министерства, причем только потому, что он предложил вариант с одним пролетом. Палладио и прочие звезды предпочли три, что по пропорциям, безусловно, грамотнее, но усложняет судоходство. Мост Риальто, как и все в Венеции, кажется нам очень красивым, но на самом деле это памятник прагматизму: фактически не мост, а большой магазин, только широко расставивший ноги, и жизнь на мосту ни на секунду не прерывается – все время что-то продается! В этом месте у Большого канала возникает набережная. В конце ее два очень древних палаццо (XII века), сильно отреставрированных в XIX веке: палаццо Лоредан и палаццо Фарсетти (Palazzo Loredan, Palazzo Farsetti), с высокими круглыми арками и колонками, как будто стоящими на цыпочках. У левого здания капители оригинальные. Сейчас в обоих зданиях мэрия
От Рыбного рынка вдоль Гранд канала выходим к огромной инсталляции украинской художницы Оксаны Мась – в рамках Биеннале здесь находится выставка Украины. Работа необычайная – сделана из писанок –пасхальных яиц.
По Венеции с вами не догуляла, уже в дороге. По наводке aleshinanataly и Елены с Сергеем, блаженствуем в лаунже аэропорта Сабиха в ожидании рейса на Милан: поели, поспали, опять поели, и - важно!!!- ребенок бесплатно!!! Из Милана завтра в 9 утра путь держим на Савону, а дальше - Коста Фортуна
Хельга25 писал(а) 01 ноя 2013, 10:02:По Венеции с вами не догуляла, уже в дороге. По наводке aleshinanataly и Елены с Сергеем, блаженствуем в лаунже аэропорта Сабиха в ожидании рейса на Милан: поели, поспали, опять поели, и - важно!!!- ребенок бесплатно!!! Из Милана завтра в 9 утра путь держим на Савону, а дальше - Коста Фортуна
Хорошей погоды, позитивного путешествия и интересных открытий!
Дорогие ребята! Спасибо за пожелания! Вот действительно повезло с погодой: загорали и купались! Вот точно сказала Настя -возьмете теплые вещи -будет хорошая погода!
Да, фортуна на Фортуне была с нами! Несмотря на шторм в последнюю ночь (в конце концов, это же морское путешествие! - Будет буря: мы поспорим И помужествуем с ней.) и замену порта высадки, она держала нас за руку до самого дома!
