Круиз из Анадыря на остров Врангеля (на судне Профессор Хромов), август 2021

[Ani]

Предисловие

Один из моих друзей как-то спросил, есть ли у меня список, что я хочу сделать-увидеть-попробовать в течение жизни.
Я задумалась:
-нет
-а почему?
-чтобы не ограничивать жизнь моим воображением, оно все равно не дотянет.
Вот и сейчас... Чукотка! Ни в каком сне, ни в мечтах - не было ее, а потом она появилась.


Думали ли вы когда-нибудь о Чукотке? Как нам рассказал капитан судна, на котором мы путешествовали: в советские годы у Москвы с Чукоткой была 10ти часовая разница во времени. И когда вся огромная страна слышала такую знакомую фразу: «В Петропавловске Камчатском полночь», жители Чукотки думали: «А у нас ведь уже час ночи! Но про нас забыли!»


На рейсе Аэрофлота из Праги в Москву неожиданно оказалась система развлечений на борту - можно было смотреть фильмы. Думаю: ну хорошо, что там новенького в российском кинематографе? Неожиданно наткнулась на фильм Китобой... как молодой парень из чукотского прибрежного села влюбился в американскую девушку, показывающую порно в интернете... и так влюбился, что решил ее найти, а там всего 86 км до Аляски, через Берингов пролив... мда, вот такой неожиданный сюжет. Ну и, конечно, показали китобойный промысел - сейчас очень популярны этно-туры к китобоям и к оленеводам. Возможно, когда-нибудь я съезжу и туда...

А в этом путешествии мне предстоит сесть в Анадыре на судно Профессор Хромов и пойти на север вдоль побережья Чукотки, и дальше - на остров Геральд и на остров Врангель... Вот, и «не мечты» тоже сбываются.


Лето в этом году жаркое. В какой-то момент, изнывая от июльской жары, я решила посмотреть погоду ... «на Врангеле ноль-минус два, легкий снег, по ощущениям минус пять»... ох. Невольно вспомнила чукотскую поговорку: «лета у нас короткие, зато малоснежные».


Погода шепчет!

Наш маршрут.


Вылет

Я собиралась на Чукотку ещё 2 года назад и, решив посмотреть перелёты в интернете, я не нашла рейсы в Анадырь ни на скайскеннере, ни на озоне… открыла сайт Аэрофлота… ничего! Очень озадаченная, я принялась читать интернет, и с удивлением узнала, что билеты продают по записи и очень заранее… и летает из Москвы единственная компания - Ютэйр. Вот это да! Девятичасовой рейс, которого нет в интернете! Мы в 21м веке.

За два года все очень продвинулось. Рейсы появились в онлайн продаже, стало не так загадочно, но зато намного удобнее.



Перед поездкой решила почитать об Арктике. Очень интересная документальная книга Arctic Dreams (https://www.goodreads.com/book/show/16878.Arctic_Dreams), о природе и фауне Арктики… там как раз хорошо описывается район Берингова пролива - по которому мы пойдём! Это одна из уникальнейших и живейших экосистем на планете. Больше всего меня заинтересовал нарвал - не читала раньше о них. Возможно, что легенда о единорогах произошла именно от этих существ.

Раз уж мы едем на Врангеля, то почитала об экспедиции шхуны Карлук - о ней есть интересная книга Ice Master (https://www.goodreads.com/book/show/188 ... saU&rank=1). Экспедиция проходила в 1913-16х годах, судно сжали, а потом и раздавили льды в Чукотском море, и люди оказались на льдинах арктической зимой. Как можно в таких условиях выжить, я не представляю. Там многие погибли, часть людей добрались до Врангеля, где прожили несколько месяцев, пока их не спасли. Интересное, но временами мрачное повествование.

Ну и на десерт я прочитала книгу Нансена - Фрам в полярном море. Там все очень позитивно и весело. Нансен так сказочно описывает полярную зиму и северные сияния, что захотелось поехать в Арктику и зимой… ещё одна «не мечта», которая теперь меня занимает.


Тур

Судно, на котором нам предстоит идти, Профессор Хромов, находится в долгосрочной аренде у новозеландской компании - Heritage Expeditions. У них оно также «переименовано» в “Spirit of Enderby” (в честь маленького острова у берегов Новой Зеландии). В основном в эти круизы ходят иностранцы. Но в этом году их в Россию не пускают, так что ориентир - на русских туристов. Интересно, сколько будет человек в круизе, и что у меня за попутчица. Я взяла каюту 2х местную с туалетом и душем на палубе.



Рейс задержали на 6 часов… давненько такого не было. Народ волновался. Я среди ожидающих опознала Сергея Долю (известного блоггера о путешествиях). О нем я видела информацию на сайте турагентства, что он поедет в этот круиз, будет читать лекции и снимать фильм о природе. Сразу стало «легче» - без лектора не уйдут в рейс. А потом я познакомилась с двумя пенсионерами из Твери (им уже ближе к 80ти), которые тоже едут на Врангеля. И мы коротали время рассказами, как они ходили в круиз на Северный полюс, и в Антарктиду, и попали в тайфун в Охотском море… столько интересного, теперь уже точно путешествие началось!

Как только я добралась до места в самолёте, меня окликнули:
-Аня?!
Через проход сидела пара и это были… Антон с Катей, с ними мы 3 года назад ездили в одной группе по Камчатке!!!

Вот это встреча!!!
-вы куда?
-на Врангеля!
-я тоже!

Мне кажется, что я в параллельной реальности. Одна моя жизнь осталась где-то на другой планете, а сейчас я в ином измерении и с совсем другими людьми - измерении путешественников! Невольно вспомнилась коллега на работе, которая, узнав, что я лечу в место, где +10 часов к нашему времени, вздохнула и сказала - «как много бы я сейчас отдала за джетлаг!»

Прибытие
В Анадыре нас встречало голубое небо и красивый закат. На микроавтобусе доехали до берега, а оттуда на зодиаках сразу на корабль. Море спокойное, солнце садится, видели нерп и белух - но далеко. Все равно здорово и чудесно. Сразу «пахнет» севером - такая свежесть, прохлада. Местные все в пуховичках, хотя пока не очень холодно.







У Сергея есть отличный блог о путешествии в этом круизе несколько лет назад, С большим удовольствием его прочитала перед поездкой.

На корабле меня ждал супер сюрприз! Мне выделили отдельную каюту… я об этом мечтала…; но о чем я не могла мечтать - это то, что меня сразу повысили на 2 класса - и у меня каюта с двумя кроватями и с туалетом и ванной - обалдеть! В каюте кондиционер и обогреватель, хороший горячий душ… белоснежное белье. Как сказала Катя: такого комфорта мы не ожидали!

Ужин был вкусный. На выбор был лосось или стейк, на десерт - шоколадное суфле с мороженным. Ням ням. Я выпила бокальчик новозеландского красного - хорошо, но за 5 долларов грамм 150… невольно вспомнился наш круиз по Полинезии на Арануи, где мы пили и пили … хорошее французское вино на обед и на ужин, и все это было бесплатно. Хехе. За ужином попутчик Дима рассказал об Аляске и Алеутских островах - теперь и туда захотелось. Буду строить планы на будущий год.

Я успела позвонить родителям, отослать пару фоток, и в 9ть вечера мы покинули Анадырь - мобильная связь тут же исчезла. Вечером собрались в каюте у Кати и Антона; открыли граппу за встречу.




Встреча с камчатскими попутчиками!

[Ani]

Вторник, 17 августа

Вышла утром на нос; ветра нет, в пуховике тепло; рядом Катя, которую немного напрягает морская болезнь. Глядя на туманный серый горизонт, мы согласились, что погода радует… «Намного лучше, чем я предполагала!» - заключила Катя. Я невольно рассмеялась нашей непритязательности.

На завтрак: яйца, колбаски, хлеб, йогурт, фрукты - вполне. После завтрака нам представили корабль и команду. Наш тур-лидер Штефан, немец, гео-физик, много лет уже путешествует по Камчатке и Чукотке, жил и с оленеводами, и ходил на лыжах вдоль побережья Чукотки… а в прошлом году, пока не было туристов, он принял участие в научной экспедиции на немецком ледоколе, который по примеру Фрама Нансена вмерз в лёд в районе Новосибирских островов и продрейфовал до Гренландии за год, пройдя в 150 км от серверного полюса. Удивительно!


Штефан и Юля - отличный тандем. В круизе только один турист не говорил по-русски - поэтому в основном мы общались "без перевода".



Техника безопасности - надели жилеты, сели в спасательные шлюпки, их можно полностью задраить, внутри запас еды на 48 часов и воды на 72.

На улице удивительно тепло; плюс 6, но идём по ветру, поэтому комфортно на носу. Вокруг летают тупики (топорки), чайки… темно-серое море, светло-серое небо - очень красиво и спокойно.

Профессок Хромов: построен в Финляндии в 1984 году; капитан сказал: судно уже в летах, но очень боевое, у губернатора Шпицбергена такое же. Нам можно в любое время подниматься на капитанский мостик и выходить на нос… очень здорово.

Сегодня весь день в море - чудо, что в Анадырском заливе не качало.


Среда, 18 августа

Спала очень плохо, все никак не адаптируюсь к разнице во времени… уже думала пропустить завтрак… но!
Как легче всего поднять кого-то с кровати? Включилось радио, пожелали доброго утра и обьявили, что прямо у борта кит! Ааай! Через 2 минуты я уже была на палубе. Тишина… свежий прохладный воздух, кит дышит неподалёку… такое знакомое и любимое дыхание, наполняющее всю бухту. На сопках лежит снег, на улице плюс 3, чудесно. Потихоньку подтянулись и остальные, и мы минут 20 наблюдали, как вокруг корабля выныривал серый кит. Как же хорошо.



После завтрака - высадка. Сказали одеваться теплее; я надела термобелье, тёплые штаны, пуховичок и непромокаемый костюм. Ещё шерстяную шапку. Ну и жарко же мне было! Погода стояла чудесная, и через часик вообще выглянуло солнце.

Высадились мы на острове Итыгран. Тут находится памятник наследия ЮНЕСКО - «китовая аллея». Вдоль берега в землю воткнуты перпендикулярно кости челюстей гренландских китов. Когда-то их тут были десятки, сейчас остались несколько штук. Эта аллея датируется 14-16м веками… Нас встретила сотрудница НП Беренгия - Ольга - и провела экскурсию. Никто точно не знает, зачем эскимосы втыкали эти кости в землю… возможно для поклонения, возможно на них натягивали жилы и сушили мясо и рыбу, или даже сушили лодки из моржовых шкур. На острове в те времена не было постоянных поселений, но из-за обилия китов и моржей здесь собиралось множество рыбаков на лов. Потом случилось похолодание, зверь ушёл, и рыбаки тоже покинули эти места. Когда местные вернулись пару веков спустя, они тоже уже не знали - зачем были поставлены эти кости. Много костей спилили на нужды новых поселений. Ещё там находятся мясные ямы. По берегу так же разбросаны черепа китов - они огромные! Под ногами мягкая тундра. В камнях прыгают евражки, пищухи, видели также горностая.

Вдоль утесов летают тупики и кайры. Красота. В бухте все дышат и дышат киты. В этот раз они были довольно далеко, но их было хорошо слышно! Ну до чего же хорошо! Хочется раствориться во всем этом. Гид сказала: Чукотка - как хорошее вино, она раскрывается постепенно, показывая все новые оттенки, и оставляя долгое приятное послевкусие. Сегодня мы сделали первый глоток - и хочется смаковать и смаковать.


Первая высадка! Ура!






За обедом общалась с попутчицами, которые идут с нами только до Ванкарема. У них был куплен наземный тур, но вся программа в последний момент изменилась из-за погодных условий. Отменили 1ю часть, оставили их на несколько дней в Угольных Копях (поселок около аэропорта, напротив Анадыря). А там даже поесть негде! В магазине купили пачку сыра фета и куриные окорочка - чтобы приготовить… все оказалось испорченным. Так что первые дни они голодали на Чукотке, но теперь кайфуют на Хромове.

После обеда мы перешли чуть дальше по проливу Сенявина и высадились у Сенявинских горячих источников. Тут нам снова предложили часик прогуляться по тундре… какое же это наслаждение! Ни с чем не сравнимое! Ноги утопают во мху, вокруг полно грибов, созрели шикша и морошка - объеденье! Много ярких маленьких цветочков!

После прогулки мы пришли к самим источникам и занырнули в горячую воду, примерно 40 градусов. Так разогрелись, что некоторым захотелось в ледяную речку! Один мужик и по снегу погулял, а когда вернулся к реке, то нагнулся и выхватил из воды прямо руками горбушу! Огромная рыбина! Вот это да!!!! Фантастика. А где же мишки? Так они людей боятся, уже убежали давно, как заслышали наши моторы.



Приятная водичка!

Энтузиасты набрали грибов!



Распаренные и довольные мы шли по нежнейшему ковру тундры! Хотелось летать и петь! И тут Антон включил мобильник и оттуда полилась песня Хиля…
«Чукотка!
Это ты Чукотка!
Это ты косынкою снежною машешь внизу…»
Мы прыгали и подпевали. Бывают абсолютно счастливые моменты в жизни. Это был один из них.

На ужин новозеландская оленина. Вся еда на судне из Новой Зеландии… местное они не закупают. Вино, кстати, тоже новозеландское и австралийское. Я купила бутылочку - отличное дополнение к ужину.

[Ani]

Четверг 19 августа

Мы на мысе Дежнёва!

Меня разбудил голос гида: подходим. Слева мыс и памятник Семену Дежнёва, справа остров Ратманова (или Большой Диамид по-английски), это граница России. За ним прячется Малый Диамид (или остров Крузенштерна на русских картах) - уже территория США. За ними, в голубой дали видено западное побережье Аляски. Вах! А да, и кит горбач перед нами! Добро пожаловать на восточную оконечность Евразии!

Уже через 2 минуты все на палубе. Погода пока спокойная, даже солнышко светит. Ляпота.

Интересно, что эти два островка - Ратманова и Крузенштерна имеют 24 часа разницы во времени… у нас тут 7 утра 19го, а там, через 100 метров, все ещё 7 утра 18го августа. Все сразу вспомнили упомянутый мной выше фильм Китобой, именно на этих островках местный чукотский парень застрял на пути к своей американской возлюбленной. Его забрал американский патруль и вернул … на Чукотку.
- Не понятно, как патруль смог на российское побережье высадиться?! Куда наши пограничники смотрели?!- сказала я.
- Что ещё более не понятно, это как у американцев тут так хорошо работал спутниковый интернет! Он же на самом деле совсем не работает! - сказал один из попутчиков.

Пока нет никакой связи; на борту продаются пакеты подключения к интернету - 100 долларов на 1.2 GB. Некоторые купили и пока не очень довольны. На Врангеля, говорят, и этого нет. Я же решила устроить себе настоящий дигитальный детокс!

Кит выпустил фонтан! Потом спина, потом хвост! Красота! Через пять минут - снова все повторилось! Потом снова! Как же хорошо! Кит на мысе Дежнёва! Вдали Аляска! Буду ли я на Аляске ровно через год? Уже созрел план. Но… что загадывать! Каждый день - как огромный подарок судьбы!


Ура - подходим к мысу Дежнева! Восточная оконечность Евразии.

Острова Ратманова и Крузенштерна, а за ними - побережье Аляски!


После завтрака высаживались на мыс Дежнёва. Море спокойное, почти гладкое, светит солнце. Капитан сказал, что за 10 лет не видел здесь такую погоду! Забавно, но сам Витус Беринг, когда шел в этих местах, из-за сильного тумана не увидел ни российского ни американского берегов и никакого "пролива" соответственно не обнаружил. Только годы спустя, по его дневникам, было зафиксировано, что мореплаватель действительно прошел по проливу, которому и дали его имя.

Поднялись к памятнику Дежнёву, позвонили в колокол, прогулялись вдоль утёсов, любуясь птицами и видами. Сверху видели белугу. Я взяла бинокль и долго долго сидела и наблюдала за птицами. Шум волн, крики птиц и тишина внутри - что может быть лучше! Посетили останки эскимосской деревни, которая находилась здесь до 40х годов прошлого столетия. Когда началась холодная война, эскимосов расселили по другим деревням, уж очень они близко жили «к врагу», а ещё и у многих родственники на другой стороне пролива. Остались только каменные основания яранг.

На пляже не просто тепло, а жара. Народ разделся до футболок; человек 8 искупались … в знаковом месте. Прямо курорт!




Останки эскимосской деревни возле мыса Дежнева,

Если обычно нас кормят замороженными продуктами из Новой Зеландии, то сегодня на обед была картошка, пожаренная с собранными вчера грибами… вкуснятина неимоверная! Многие попросили добавку!

После обеда мы прибыли в самый восточный посёлок России - Уэлен. Здесь родился известный чукотский писатель Рытхэу.

Ещё с борта судна мы заметили большое оживление на берегу - много людей, собак, моторных лодок и машин. Но это не нас встречали. Это местные сегодня добыли кита и разделывали его. Для большинства попутчиков это было большим сюрпризом. Я, после недавнего просмотра фильма Китобой, кажется, ожидала увидеть что-нибудь подобное. В год чукчам выдают около 120 лицензий на забив китов. Основная часть идёт в Лорино - большое село с китобойными традициями. В Уэлене за сезон забивают 6-7 китов… так что мы попали на большое событие для местных жителей. Женщины с вёдрами ждали свою долю, собаки просительной заглядывали в глаза, а команда молодых чукчей умело разрубала кожу и разделывала тушу. Отдельно лежала отрезанная голова, огромный язык (это самое лакомство), море у берега было красным от крови.

Высадившись, мы подошли посмотреть. Дети отрезали кусочки китовой кожи большими ножами и прямо здесь же их ели. Трактор стоял на изготовке, чтобы оттащить часть туши, когда ее как следует отделят от каркаса. Работа кипела.

Можно по-разному относится к таким событиям, для местных жителей - это важная часть из жизни и культуры. Говорят, что в советское время китобойный промысел почти исчез; а потом в 90е на Чукотке был голод, поставки прекратились, запасы кончались; и тогда местные жители пошли к старейшинам - научите, как вы добывали, как кормились, это же наши традиции. Сейчас китобойные бригады работают вдоль побережья.







Кит был незапланированной программой. А дальше уже по официальной программе мы отправились дегустировать местные деликатесы. Нас угостили вареным и жаренным гольцом; кожей с жиром кита (местный деликатес), мясом кита и тюленя; паштетом из мозгов кита; и вкуснейшим вареньем из шишки с чаем. Все было очень вкусно. Мясо кита я пробовала впервые. Врач рассказал, что в золотые времена Абрамовича всех чукотских детей отправляли отдыхать на юг РФ. Некоторых на месяц, а кого-то и на 3-6 месяцев. Угощающие нас «хозяюшки» как раз по 6 месяцев провели в Анапе, будучи детьми. Но проблема была в питании. Чукчи едят совсем другую еду, и многие не могли адаптироваться к нашей обычной пище.




Потом мы посетили знаменитую мастерскую по резьбе из кости моржа. Тут бывали разные знаменитости - например почему-то Мстислав Ростропович. Догадайтесь, что ему чукчи вырезали в подарок!?

Бивни моржей сначала 5 и больше лет "отстаивают", чтобы подготовить к работе. Обычно вырезают сценки из местной жизни либо чукотские легенды (например про великана, который спас чукчей потерявшихся в море, положив их вместе с лодками в свою варежку и перенеся в безопасное место) - получается очень красиво. Один попутчик купил клык моржа с резьбой, за 45 тысяч рублей (600-650 долларов). Наличных денег ему не хватило, карточки тут, конечно, не принимают… но продавец сказал: бери, потом мне на счёт деньги переведёшь. Вотс. Такое простое доверие.

Ну и наконец - праздничный концерт. Чукотские песни и танцы. Ритмично и с юмором. В конце мы все вместе станцевали.








На корабль вернулись в 5:30 и сразу вышли дальше. Я заварила чай и долго стояла на палубе, любуясь чукотским берегом и красками заката… как же красиво, и как удивительно тепло.

После ужина посмотрели фильм одного из попутчиков про Фолкленды, Южную Георгию и Антарктиду. Снова туда потянуло! Вот запала я на полярные места!

[Ani]

Пятница, 20 августа

Проснулась в 4:30, в окно ярко светило солнце, море спокойно и величественно. Не смогла удержаться и пошла на палубу. Остров Колючин - наша цель на сегодняшнее утро уже был виден вдалеке. Солнце сияло. Корабль поднимал большие стаи птиц с воды, и они неслись с нашего курса, оставляя на воде многочисленные дорожки.

Мы прошли северный полярный круг и теперь официально в Заполярье.





Пока в бинокль на Колючине не видно медведей, но вчера нам сказали, что их на острове несколько, и скорее всего высаживаться мы не будем, а пойдём в круиз на зодиаках. Да, высадить 40 туристов к медведям, на остров (4 на 2 километра) - пожалуй, это слишком крутая рулетка.

Кстати о рулетке, или скорее о правилах… интересно наблюдать, как путешественники не выполняют указания Штефана - лидера экспедиции. Интересно, как он с этим будет мириться, или не будет. То убегут на скалы, то прыгнут купаться в море без страховки членов команды, то побегут смотреть тушу кита, когда Штефан сказал ждать всех… он вчера, кажется, обалдел. Может это из-за того, что мы «дома», то есть в России - были бы в Антарктиде или в Гренландии, то слушались бы гида? Или не слушались бы. Не просто работать гидом на Хромове.

Когда мы завтракали, раздалось объявление: приятного аппетита! Не спешите, но у нас 6 медведей по левому борту!

Ааааааа!!! Все тут же были на палубе. Медведи были под скалами у воды. Мы были далеко, и снять их было трудно. Однако, мы увидели и несколько взрослых медведей, и самку с детенышами. Как же волшебно! Вот оно! Я так давно мечтала увидеть белого медведя в живой природе, а тут…. Мы завернули за утёс, на зелёном холме располагались разрушенные здания метеорологической станции, а вокруг… пять-десять-пятнадцать… считать было бесполезно - везде были белые медведи. Гиды в этот день насчитали больше 60ти! Они ходили, лежали, плавали; было несколько самок с детенышами и даже двумя. Вот это вид! Весело, наверное, жилось тут сотрудникам метеостанции.

Вскоре мы сели в зодиаки и поехали вдоль берега. Сегодня просто невероятно погожий день - солнце, безветрие, волн нет. Как же хорошо! Берега поднимаются красивыми утесами над водой, на скалах множество птиц - и топорки, и ипатки, и кайры, и чистики, и бакланы, разные чайки и другие. Вокруг гвалт и радостное оживление. А ближе к воде сидят медведи. Что мы тут только не видели: мама, кормящая 2х медвежат молоком; медведи, плавающие в воде; рычащие; карабкающиеся на склон; просто отдыхающие… как же это неимоверно здорово!!!


Сбыча мечт!






Долго мы наблюдали, как медведица кормила малышей!

На корабле не хотелось уходить в каюты. Я осталась на верхней палубе, народ активно загорал, некоторые разделись по пояс. Вокруг все сгущалось поле льда; скоро мы уже шли сквозь плотную крошку. Я не ожидала увидеть здесь столько льда; это так красиво! Идём как по небу с облаками на волшебном корабле!



В 15:00 сделали остановку на рейде у деревушки Ванкарем. Тут вышла часть пассажиров - 7 человек. У них предполагался несколько иной тур, который потом поменяли и так они «случайно» попали на Хромова. Но тут их тур снова отделялся от нашего и направлялся к оленеводам в тундру! Мы тепло распрощались и пошли дальше.


На льдинах иногда попадались моржи. Они ещё не на лежбищах, так как лед пока держится. Первые соскочили в воду, и почти никто не успел их увидеть; вторая льдина была очень далеко, но в бинокль хорошо было видно 7-8 моржей… «не зря медведи ждут на Колючина, - сказал кто-то, - вот еда плывет!» Но, кажется, морж слишком крупная добыча для медведя, они нападают только в редких случаях и часто не удачно.


Как же здорово, но так далеко - думала я, когда нам стали попадаться льдины с моржами! И как хорошо, что мы все же поехали посмотреть поближе!

Все пошли на лекцию о медведях, я же просто не смогла оторвать себя от этого всего вокруг - яркое солнце, льды, Чукотское море… Осталась кайфовать ещё и через некоторое время в бинокль рассмотрела несколько льдин, буквально набитых моржами! Вот это да! «Жаль далеко!» - только подумала я, как по радио объявили, что нас ждёт незапланированная высадка на зодиаках… потому что такое пропустить не возможно! Ура!!!

Мы были готовы за 5 минут! Спустили зодиаки и поползли к сторону моржей. Это просто сказка какая-то… что-то невероятное… даже не каждый день, а каждое мгновение наполнены чудом.

Моржи лежали и сопели. Когда мы подошли поближе - почувствовался их «аромат», похоже на колонию пингвинов. Мы тихонько объехали несколько льдин… кое-где моржи попрыгали в воду… а бивни - бивни. Хотелось подойти ещё ещё ближе. Но мы были в зодиаке со Штефаном, и он очень блюдёт регламент. Другие зодиаки подходили чуть ближе, но Штефан по рации их останавливал. Но красота… какая же это красота. Уже к ужину прибыли на корабль, и тут я поняла, как замёрзла. Целый день на воздухе дал себя знать. Горячий душ и горячий чай меня ещё не отогрели… трясло от холода даже в каюте. Пришлось прибегнуть к жестким мерам и надеть исландский свитер! Ой! Сразу столько тепла, а потом - жара! Прямо невероятно! Хорошо, что он со мной.








За ужином у всех было распрекрасное настроение. Как весело! Все пили… делали тосты… кто-то даже сделал шуточное объявление по радио - тост за освобождение острова Врангель от канадских завоевателей (это в 1921 году на Врангель поехали жить 3 полярника и одна эскимоска - Ада…; экспедиция была снаряжений канадцем Стефансоном, и он объявил остров канадским). Двое мужчин через какое-то время покинули остров и пытались добраться до берегов Чукотки; судьба их не известна; еще один умер на острове, а Ада прожила одна пару лет, и потом ее спасло какое-то судно. Но официально остров уже тогда признавали территорией Российской империи.

Вечером в баре Сергей Доля рассказал о своих путешествиях на Северный и Южный полюса. Очень это интересно, но не дёшево. А потом мы допоздна засиделись за разговорами - хохотали до упаду… кто-то хочет поехать работать смотрителем маяка - и чтобы никто его не доставал, кто-то открыть брачное агенство, кто-то путешествовать до конца жизни, кто-то понять себя… попутчики подобрались на славу. Спасибо.

После полуночи я сделала большое усилие и вышла на палубу - посмотреть, нет ли северного сияния. У горизонта стояла полоска красноватого марева - но это, пожалуй, отблески солнца.

[Igor Zabin]

очень интересно

[elena_elena]

Просто луч света в темном бескруизном царстве!
Огромное спасибо за доставленное удовольствие!

[LA77]

Добрый день.
Очень увлекательный рассказ про такой непростой для туризма регион .
И замечательные фотографии.
Как Вы находите такие маршруты ??? Восхищаюсь Вами !!!

Судно, на котором нам предстоит идти, Профессор Хромов

Вы на каком сайте ( вообще , как и где ? ) бронировали этот круиз ?
Круиз заканчивается не в Анадыре ?

И на каком сайте покупали авиабилеты ? У Ютэйра ?

И последний вопрос ( если можно ) : какая цена путешествия получилась ( самолет + сам круиз ) ?

[Nastenda]

Какой очень очень замечательный рассказ! Как же хорошо!!!

[Harbei]

Ну зажгла..
Как хорошо что еще есть в России места сохранившиеся от глянца цивилизации.
С удовольствием прочитал и полюбовался на фотки. Спасибо Аня !

[mamamini]

Анна, аплодирую Вам стоя! Получила таакое удовольствие, просто читая Ваше повествование! А какие чувства можно испытать, находясь в этом круизе-даже и не представляю.

[O'lena]

Я как села читать, так и с места не сдвинулась))
У меня, только читающей, эмоции зашкаливают. А увидеть все "вживую"!!
И потом, даже не могу представить, как Вам повезло встретить проверенных попутчиков!!! Это что-то невероятное!
Продолжайте, пожалуйста.

[Cornea]

Как интересно... Ходил на этом судне, когда оно еще принадлежало Приморгидромету. А команда сейчас новозеландская или российская?

[Ani]

Ну зажгла..

Слава, привет! Спасибо за отзыв! У нас там один из попутчиков хорошо знал Мишу и немного Илью!!! Когда я ему сообщила, что мы вместе в Судане были - то тоже столько сразу классных историй услышала! Мир тесен!

[Ani]

Как интересно... Ходил на этом судне, когда оно еще принадлежало Приморгидромету. А команда сейчас новозеландская или российская?

Спасибо за отзыв! Команда полностью российская, что было очень здорово! Нам можно было находиться на мостике в любое время, даже ночью в качку - поэтому общались мы много с командой. Очень интересные люди. Они на Хромове дальше идут на юг - до Новой Зеландии, где проводят все наши зимние месяцы. Очень интересная география.

А вот наш капитан - Александр Борисович. Он вырос на Чукотке, много нам рассказывал и вообще был абсолютно отличнейшим капитаном - лучше не придумаешь!

[Ani]

Вы на каком сайте ( вообще , как и где ? ) бронировали этот круиз ?
Круиз заканчивается не в Анадыре ?

И на каком сайте покупали авиабилеты ? У Ютэйра ?

И последний вопрос ( если можно ) : какая цена путешествия получилась ( самолет + сам круиз ) ?

Здесь нельзя давать ссылки, поэтому пишу только названия. Я бронировала через Russia Discovery. На этот круиз я посматриваю давно, и его можно также бронировать непосредственно у организаторов - Heritage Expeditions. Круиз заканчивается в Анадыре - мы туда еще вернемся.
Цены указаны на сайтах. Как и ожидаемо для полярных и очень мало доступных круизов - они не маленькие, В этом году давали разные скидки и плюшки из-за пандемии, Нам команда сказала, что ранее никогда не было свободных мест в этих круизах - все забито за долго вперед. Но сейчас ситуация временно иная.
В следующем году та же компания собирается пускать в этом регионе более новое судно, и оно будет рассчитано на большее количество туристов (вроде говорили 100+). Хромов берет только 50 человек - что на самом деле - круто.
Билеты - на сайте Ютэйр. Они стоили (в зависимости от того. когда покупать) в диапазоне 40-90 тысяч из Москвы, в оба конца. Ближе к делу, когда прямые рейсы Ютэйр стали стоить 90 тысяч, а потом и чуть больше, некоторые попутчики купили билеты на Аэрофлот через Иркутск. Они были дешевле.

[Ani]

Суббота 21 августа, день 6

Проснулась в 5:30, выспалась. На улице… солнце! Ура! Зарядка на носу корабля, и я сижу на 5й палубе, прямо на улице, греюсь на солнышке и пишу дневник… мы уже на подходе к Врангелю!

После завтрака у нас было обсуждение планов на ближайшие 2 дня. Обещают несколько высадок в тундре, возможность увидеть снова белых медведей, моржей, но ещё овцебыков, белых гусей, возможно песцов и сов…



Я облюбовала капитанский мостик, оттуда отличный вид и тепло. Поболтали со Штефаном о его полярном дрейфе по северу на немецком научном ледоколе Поларштерн. Он там провёл несколько месяцев в группе логистики проекта Мозаик - организовывая тренинги по безопасности и выезды в поля для ученых. Он в восторге от этого опыта. Ещё бы. Завидую белой завистью! После прочтения Нансена, такой дрейф кажется чем-то невообразимо романтичным.

К полудню пришли на Врангеля, в бухту Сомнительная. В бухте несколько домиков и множество ржавых бочек для топлива. Говорят, что в советское время в Арктику было завезено и оставлено между 60 и 100 миллионами бочек! Теперь их потихоньку убирают по проекту Очистка Арктики.


Тепло, уютно и интересно.

"Мусора" в бухте Сомнительная очень много, но здорово, что его убирают.

В бухте дул сильный ветер. Наша команда отправилась на берег забирать инспекторов заповедника и вернулись все мокрые с головы до ног - их полностью захлестнуло водой при высадке. В результате после обеда нам объявили, что высадка в бухте отменяется, и мы пойдём дальше - на кордон, где должны оставить двух операторов для съемки фильма о медведях. Двое ребят, идущих с нами на Хромове, участвуют в международном проекте - создании фильма о белых медведях; на Врангеле должны быть созданы 10 минут этого фильма, и за этим их снарядили в наш круиз. Интересные бывают профессии!


Желто-коричневый берег озарялся солнцем, над холмами висели красивые облака, на бирюзовом море - белые барашки. В бинокль было видно, как по берегу бредут медведи… то и дело взлетает стайка белых гусей - очень красивые птицы; а вот недалеко от корабля в воде показались и морды с клыками - моржи. Дальше снова медведь - гуси - моржи… и так по кругу. Ну может ли быть скучно хоть на мгновение!

А небо! Какие причудливые облака и полосы были на небе! Я читала, что северное небо может быть очень особенным, и сегодня оно меня восхитило.




Дошли до мыса Блоссом. Тут находится маяк и домик знаменитого русского исследователя медведей - Никиты Овсянникова. Именно он изобрёл кодекс взаимодействия с медведями, благодаря которому - на Чукотке и Врангеле уже несколько десятилетий не было человеческих жертв.

Также по дороге мы прошли 180 меридиан, и попали из вчера в сегодня. На этом меридиане время сдвигается ровно на сутки. Но весь остров Врангеля находится искусственно в одном часовом поясе - так что мы даже не заметили.


Сегодня у нас совсем нет высадок. Но с корабля сходят наши 2 оператора - Андрей и Олег. Они будут жить 4 дня на острове с рейнджерами. Мы шли вдоль берега до места высадки и смотрели в бинокли, как по берегу параллельно нам движутся трекол и квадроцикл, которые должны забирать ребят. Перед ними в сотне метров двигался медведь; очевидно шум приближающегося транспорта мишку тревожил, и он пытался от него убежать. В конце концов, он отчаялся и бросился в воду! Это медведи обычно делают в состоянии стресса.


Леонид, Паша и Олег - гиды и инспекторы из НП остров Врангеля.

Вокруг домика, у которого высаживали ребят виднелись ещё 4 точки - мишки. Они пошли повыше на склон, чтобы не путаться под ногами. Леонид - сотрудник заповедника сообщил, что "чукотские и аляскинский белые медведи самые пугливые… это вам не Земля Франца Иосифа (ЗФИ), где медведи лезут прямо на вас… наши предпочитают держаться в сторонке."

После чудесного ужина, наш судовой врач Андрей рассказывал о жизни в чукотских селеньях, куда он много лет летал с санитарными рейсами. В 90х был реальный голод. Пока не пришёл Абрамович и не стал посылаюсь контейнеры с едой по всем удаленным сёлам. Китобойный промысел сохранился в основном в Лорино. Там в 90х какая-то украинская женщина построила китобойную бригаду, требовала, чтобы никто не пил, все работали, и они сохранили традиции, а потом заново учили другие деревни, которые за десяток лет потеряли навыки охоты на китов. Оленеводчество сильно пострадало после развала СССР. В 80х на Чукотке насчитывалось 350 тысяч голов оленей, в 90х осталось около 60ти… сейчас ближе к 100 тысячам.

[Ani]

Воскресенье, 22 августа

Мы стоим у мыса Блоссом. Хотя бы не в бухте Сомнительная или не в бухте Предательская (интересные названия на Врангеля). На улице солнце, минус 2-3 градуса, палубы скользкие ото льда. Красота неимоверная. Тихо, летают косяки гусей, на небе белая радуга из тумана. Туман иногда налетает небольшими отрезками, закрывает берег, потом снова расходится. На берегу видно несколько мишек - лежат и балдеют. Я сделала зарядку на палубе; несмотря на холод, уходить совсем не хотелось. Как же как же как же хорошо.




Белая радуга!!!

Все время хочется есть. Вроде ничего не делаем, в плане физической активности, но к каждому приему пищи я уже очень голодная.

После завтрака высаживались на мыс Блоссом. Сначала подошли с воды к дремлющему на пляже медведю - он ненадолго открыл глазки, посмотрел на нас и снова уснул. Ну ладно, тут высаживаться пока не будем, отошли на несколько сотен метров и высадились у маяка на песчаной косе. Тут несколько лет назад находилось огромное лежбище моржей. Сейчас моржи тут не выходят на берег. Как объяснили сотрудники заповедника, моржи едят до 70 кг криля в день и за несколько лет большая колония моржей сьедает все, что есть, и потом уходит искать еду в новые места, пока эти восстанавливаются. На месте бывшего лежбища осталось целое поле костей моржей.


Мишка и бровью не повел.





Потом мы подъехали к домику неподалёку, где много лет жил и даже зимовал Никита Овсянников - известный исследователь белых медведей. Домик, хоть и старенький, до сих пор в рабочем состоянии, и в нем ночуют сотрудники заповедника при поездках по острову. Нам показали примус, печку, а больше всего мне понравилась камера-ловушка. Она висит на столбе и фиксирует все движущиеся предметы примерно в 10ти метрах перед собой. Так, например, ученые смогли увидеть волков и даже бурых медведей на острове. Мы попрыгали перед камерой, а потом вынули оттуда карту памяти, вставили в свой фотик и увидели себя … хахаха! Какой восторг!


Быт местных сотрудников, в этом домике до сих под живут при "командировках" по острову.





Леонид нам показал, как работает фото ловушка! "Нас посчитали!"


Ещё мы видели лемминга - он спрятался от десятка фотокамер в одной из бочек, но все его радостно поджидали - настоящая суперзвезда!

После обеда мы снова были готовы на высадку. Солнце по прежнему ярко светило. Хоть и холодно, но день просто лучше не придумаешь! В этот раз мы высадились у горы Томас, и наша задача была найти овцебыков. Тундра очень красивая - желто-коричневого цвета. На солнце он становится золотой. Мы шли по долине вдоль реки. Вокруг «паслись» медведи. Через какое-то время стало жарко; пришлось снять пуховик и остаться в одном исландском свитере с ветровкой. Вдалеке показались точки - овцебыки. Мы потихоньку приближались. Их было четверо, и все мирно дремали. Когда мы приблизились, один неожиданно встал, грозно глянул в нашу сторону и прошёл несколько шагов. Мы отошли… бык потихоньку успокоился, но остался возле речки, зорко следя за происходящим и охраняя территорию. Мы устроились на другом берегу реки и радостно наблюдали этих животных. Они очень древние обитатели Арктики. На Врангеля они бегали по острову ещё во времена мамонтов. К слову, считается, что мамонты на Врангеля вымерли только 3000 лет назад. Остров не был покрыт льдом, и животный мир тут сохранялся во время ледникового периода. Овцебыки тоже вымерли на острове, но потом их снова завезли из Америки в 1975 году, и они прижились. Сейчас на острове около тысячи голов; их уже отселяют в Якутию - на Врангеле места не хватает.

Следующе часа полтора можно назвать Арктической сказкой. Было очень тепло, ветра не было, солнце светило у нас за спиной, перед нами журчала река и паслись овцебыки. Они гуляли, заходили в воду, двое даже столкнулись лбами. Мы наблюдали и радовались! Штефан сказал, что он почти никогда не имел возможность так близко подойти к овцебыкам с большой группой туристов; обычно они убегают. Так что мы огромные везунчики!








Везунчики!


Назад волна поднялась не на шутку, зодиак заливало; чем-то напомнило наши Антарктические приключения. Из приколов: неожиданно ко мне подошёл один из попутчиков - Слава - и передал привет от Наташи, с которой мы когда-то ездили вместе в Судан. Оказалось, они были в одной группе на Шпицбергене. Как здорово! И как тесен мир; особенно в этом путешествии.

Мы снова на мостике. Раздался писклявый гудок. «А что это такое?» - осведомилась я. «Это значит, что впереди лед или ещё какая-то опасность,» - ответил дежурный. На небе ни облачка, на море ни льдинки…. Неужели правда?

Ещё через час мы вошли в плотный лед. Льдины большие со всех сторон. Закат сегодня был неимоверно красивый. А на льду мы увидели несколько белых медведей; некоторые уходили со льдин в полыньи и уплывали от корабля.

Лед все сгущался, и корабль уже с трудом пробивался вперёд. 2 недели назад тут совсем не было льда. Дальше на север мы не пройдём. Было принято решение остаться на ночь во льдах; а завтра дрейфовать все утро и наблюдать жизнь во льдах. Наша «мини-Нансеновская экспедиция», как выразился Штефан. И как мне хотелось именно так подрейфовать!



Я честно мечтала о дрейфе, и это было прекрасно!

Вечером поболтала с парнем, который приставлен к нашей группе охранником от заповедника. Он всю жизнь работает в разных заповедниках или природных организациях. Работал уже на Байкале, в Якутии, на Чукотке… этим летом устроился на работу на Врангеля - заповедник обьявил вакансию, он выслал резюме, с ним поговорили по телефону и тут же наняли. Вскоре он уже сидел на судне и шёл к острову Врангель, где он собирается пробыть до следующего отпуска.

-Это полгода-год? - спросила я.
-Подольше. Тут проезд оплачивают раз в два года, ведь не ехать же в отпуск за свой счёт! Так что подожду!
А действительно! Чего там - 2 года на Врангеля, зимовка, компания 4х человек, все продукты закупают на год вперёд (за свой счёт)…

- а платят сколько?
-50 тысяч в месяц, плюс набегает тысяч по 15 командировочных.
Парень ещё и учится дистанционно на магистра юриспруденции. Молодец. Белых медведей до Врангеля не видел, но с бурыми поработал много.
- Белый медведь получается намного спокойнее бурого.
-это как же?
-ну, тут сотрудники заповедника медведей бывает и палкой отгоняют; ткнут его, он и убегает. А попробуй бурого палкой ткнуть! Огого!

А действительно.

[Ani]

Понедельник, 23 августа

Снова зарядка на палубе - мы стоим во льдах у западного побережья Врангеля. Вокруг арктическая красота: серое небо, льды, чайки… так тихо и спокойно.

После завтрака мы поехали дальше во льды - поискать кого-нибудь. Сначала увидели медведя - далековато, но все равно классно. А потом вдалеке появились много льдин с моржами! Ура!




Кстати, каждую поездку я номинирую одну вещь как самую полезную и даже незаменимую… и в этот раз эта вещь - хороший бинокль. Без него много бы потерялось, животные часто далеко, но с биноклем они все равно рядом.

К моржам снарядили круиз на зодиаках. В этот раз моржи были поактивней, многие вставали на льдинах, а в одном месте мы увидели прямо возле шлюпки ныряющих моржей. Просто кайф. Тем не менее в нашу шлюпку неожиданно начала набираться вода! Залило все рюкзаки; возможно мы зацепились за лед и получили течь. Но зодиаки сделаны из 6ти автономных баллонов, поэтому мы не запаниковали, а решили продолжить маршрут.





Дальше нас ждала высадка на льдину. Как это было здорово! Каждый зодиак нашёл подходящую льдину, наехал на неё носом, и мы вышли прогуляться. На нашей льдине были ярко-голубые озерца, у которых приятно было валяться на снегу, ну прямо как моржи. В последний раз я гуляла по льдине в Антарктиде.




Моржики - кайфуем на льдине!


За обедом говорили о питании и диетах. На Хромова нам точно не грозит похудеть - кормят отлично. Тут гиды определяют откормленность медведей по 5ти бальной шкале - у них для этого даже такая картинка имеется - от самого тощего медведя (единица) до толстяков (это пятерка). Через какое-то время мы стали подшучивать, мол "уже выходим на 4+"!


Каждого встреченного медведя заносили в судовой журнал с указанием упитанности!

На мостике разговорилась с капитаном, Александром Борисовичем. Он у нас очень классный - активный, весёлый, сам все хочет попробовать и нам показать. Например, ночевка во льдах - очень не типичное решение для капитана, но сколько кайфа для нас. А сейчас мы ищем удобную стоянку для полярного купания. Встали около большой льдины, с другой стороны светит солнышко - ляпота. Желающих было не так много, но человек 12, включая самого капитана, Штефана, и нескольких членов команды прыгнули за борт. Оляля! Вода один градус тепла. Но вроде все живы и главное довольны. Это замечательно. На корабле для купающихся включили сауну. Мы же с интересом следили за шоу прыжков и всех подбадривали!


Хороший капитан - залог успеха! У нас он был отличнейший!




Теперь Хромов повернул снова на юг. С севера острова нам не пройти из-за льдов; но мы обогнём остров с южной стороны, и завтра прибудем к острову Геральд. Идёт легкий снежок - какая романтика.


Сегодня Максим прочитал лекцию об открытии острова Врангеля и его последующей роли в истории исследования Арктики. Интересно, что ещё Ломоносов нанёс этот остров на карту, назвав его «остров Сомнительный». А сам Врангель, хоть и исследовал эту часть Арктики, на Острове никогда не был. Остров открыли китобои.



Мне прислали приглашение за 1й столик на ужин с двумя гидами - Машей и Катей. Они обе биологи, работали над многочисленными интересными проектами и в Арктике и в Антарктиде (Катя). А Маша иногда ещё преподаёт биологию в школах - например, на Командорских островах, где она прожила 3 года. На Дальнем Востоке очень не хватает кадров, поэтому тут все специалисты нарасхват.


После ужина один из сотрудников парка - Леонид - провёл еще одну лекцию об их работе на острове. Они ведут учёт медведей, гусей, овцебыков. К медведям они даже залезают в берлоги, чтобы собрать для изучения материал - например, клок волос.

-А как вы знаете, что в берлоге никого нет?
-Ну наблюдаем 2-3 дня, если никаких признаков жизни не замечаем, осторожно подходим и … кидаем внутрь снежком!
-и что, всегда пусто?
-да нет; но эпизод, когда в берлоге оказался медведь, мы в презентацию не включили - там слишком много ненормативной лексики.

Большую часть года медведи проводят на льду - там они охотятся. В августе, когда лед тает, их становится больше на острове; а в сентябре-октябре там просто не протолкнуться. Удивительно наблюдать кадры, как люди подходят к медведю и толкают его палкой, чтобы он ушёл с дороги… и уходят. Это кардинально не вяжется с тем представлением о белых медведях, которое показывают в фильмах.


Белых гусей на острове в этом году целый миллион! Вот это да! На нашей территории их охраняют, на американской - на них разрешена охота.

[Ani]

Август 24, вторник

Утром мы на подходе к острову Геральд. Это небольшая скала в море, примерно в 35 милях от Врангеля. Я впервые услышала об этом острове, когда читала книгу об экспедиции Карлука; на Геральде нашли останки 4х человек из этой экспедиции; они пытались по льду добраться до Врангеля, но очевидно перепутали и пришли на Геральд. Остров поднимается из моря отвесными скалами - на них легкий туман - красота.



На завтрак сегодня блинчики - ням ням. Из разговора за завтраком:
-а есть ли на берегу комары?
-Наверное, нет; все же минус два.
Хехе комары нас точно не донимают в этой поездке.

Поехали в круиз на зодиаках вдоль острова! Увидели медведя на скале, потом медведя, плывущего вдоль острова… на скалах большие птичьи базары. Чистики, ипатки, бакланы, чайки, кайры… красота и шум неимоверные. В скалах множество небольших пещер или просто интересных расщелин и проходов. Мистическая красота у этого острова. По программе мы не должны были высаживаться, но неожиданно зодиаки подъехали к ровному пляжику, и нам предложили выйти прогуляться. Теперь мы можем смело сказать, что наша нога ступала на остров Геральд. Штефан, лидер нашей экспедиции, весьма нервничал. Пока он причитал, Серёжа Доля подначил одного из наших очень активных спутников показать, как высоко тот может бросить камень…. А не докинет ли он до скалы вооон с теми ипатками?! Серёжа замер с огромным объективом, на случай, если птички взлетят…. Камень просвистел… Штефан и рейнджеры кинулись останавливать это безобразие. Все мирно разбрелись по пляжу, особенно один конец нас привлекал - там была живописная зелёная расщелина, и над ней сидели ипатки.


Высадка на Геральде.








«Медведь, медведь!» - разнеслось по пляжу. «Все в зодиаки!». Медведь очевидно вылез из воды… или может он сидел в скалах - откуда он появился, никто не понял. Но он шёл в нескольких метрах от нас по пляжу, в нашу сторону. Вот это фантастика! Народ активно запрыгивал в лодки, их выталкивали в воду; медведь шёл себе спокойно дальше, временами активно втягивая носом воздух. Мы отошли на несколько метров от берега и наблюдали, как он прошёл вразвалочку вдоль всего пляжа, потом нырнул в воду и поплыл дальше вдоль скал… вот мы и приблизились к Мишке на расстояния айфоно—фотки. Кто бы мог подумать.







На обратном пути мы наслаждались причудливым льдом, слушали птиц, проходили в узкие расщелины. Геральд запомнился как сказочный остров… не обязательно из счастливой сказки, но сказки, где все заколдовано и непредсказуемо. После обеда по плану у нас была высадка у бухте Драги - это место, где зимовала экспедиция Карлука, после того, как их корабль был раздавлен льдами, и они добрались до острова. Но когда мы подошли к бухте - она все оказалась забитой льдом, и подойти к берегу не было возможности! Вот это да! Но сразу вспомнился все тот же Карлук, их спасали как раз в августе, и ледовая обстановка была такой сложной, что до конца не было ясно, пробьётся ли корабль-спасатель к берегу. Если бы не смог - все члены экспедиции погибли бы… ещё одну зиму им было уже не выдержать. И вот сейчас мы смотрим, как наш корабль наезжает на льдины, ломает и двигает их; но у берега лед ещё плотнее. Видели пару мишек на льдинах - как это нереально прекрасно.













Ближе к вечеру мы сделали спонтанную, не запланированную, высадку у реки Кларк. Вышли погулять в тундру на часик. Прошлись вдоль побережья, там удивительные каменные образования… на реке увидели 2х овцебыков, они потихоньку приблизились к воде, зашли в реку, и наконец поплыли… только холки были видны! Мы пошли в их сторону, овцебыки повернули назад. Неожиданно на нашем берегу появился ещё один овцебык, очевидно они хотели объединиться. Мы долго наблюдали, как они гуляли; потом все-таки переправились через реку. Павел научил нас отличать самцов от самок; у самцов очень большие рога и крепким наростом на лбу, у самок такого нароста нет. Ходить по тундре в хороших резиновых сапогах одно удовольствие (сапоги нам выдали на корабле). Кочки мягкие, кое-где целый ковёр из мха… и сырость тундры не страшна.


Овцебыки оказались хорошими пловцами.




После ужина мы в последний раз общались с сотрудниками заповедника - завтра они нас покидают. Насколько неприхотлива и проста жизнь этих людей… крупы, тушенка, сгущенка… закупают еду сразу на 6 месяцев… кажется, что мало что поменялось с прошлого века. Но у них горят глаза, и они любят свою работу, свою жизнь. Тост сотрудников заповедника: «сейчас кто-то обязательно находится на маршруте; выпьем же, чтобы им было тепло и сухо; чтобы у них не отсырели спички; и чтобы они достигли своей цели.». Виват!

[Gwen]

Прекрасно написаннный и прекрасно иллюстрированный рассказ - огромное удовольствие читать! Спасибо и жду продолжения!