Надо сказать, что моя любовь к азиатам безгранична, но ланкийские люди меня как-то не проперли сначала – они показались хуже, дешевле, проще своих соседей. Вообще не говорят на английском, очень сложно коммуницировать, даже в туристических местах. Часто напоминают маленьких детей, на которых внезапно свалилось 500 эскимо – оно тает, покупают мало, а раздавать так просто не хочется – вот они и мучаются от того, чего ж им делать. Ланкийцы до неприличия ориентированы на деньги, останавливаешься сфотографировать водопад – тут же появляется бабулька с извечным «мани, мадам». Горячий душ – экстра пэй, молоко в кофе – экстра пэй, сдать обувь перед храмом – опять экстра пэй. Короче, берут деньги везде, где можно. Малолетки очень борзые, а старые люди недоверчивы. Женщины напоминают африканок, с зубами веером и коричневатыми белками глаз. Но независимо от пола, все приветствуют тебя все время. Хеллоу несется и с чайных плантаций, и из дверей ресторанов, и особенно на дороге. Тут не стесняются спросить сколько тебе лет, замужем ли ты и невзначай хлопнуть по заднице. Хотя, может это мое субъективное мнение – девушка на скутере тут редкость, наверное, поэтому их «клинит» с такой силой. Парадокс ланкийцев в том, что они во многом похожи на нас – если вы становитесь их другом, то они готовы отдать последнюю рубашку, чтобы сделать вам хорошо. Мне встречались прекраснейшие ланкийские экземпляры и я, в конце концов, изменила свое первоначальное мнение о населении Шри-Ланки.
«Маст» си на скутере вокруг острова, затея первая.
По прилету сразу поражаюсь чистоте аэропорта и компьютерам с бесплатным интернетом на пути к паспортному контролю. Поменяла немного денег по курсу 1$=112.30, потому что обычно в аэропортах курс ниже. Но в Ш-Л он, вероятно, «государственно назначенный» - потом меняла в городах по такому же курсу везде и только время теряла. После прилета поехала в Негомбо. Бесплатный шатл бас (из здания налево) довозит до автобусной остановки (10 минут в пути). Оттуда ходят автобусы по любым направлениям, до Негомбо муниципальный автобус идет около получаса и стоит 20 рупий. В Негомбо на тук-туке (150 рупий) доезжаю до гест-хауса Villa Udeni (Rosary road,4A, villa.udeni@yahoo.com, моб.0094 779 603 335, Christy Fernando). Гест чистый и недорогой. Кристи – хозяин очень радушный, забавный и улыбчивый. На груди красуется татуировка Josef и портрет немца Джoсeфа стоит рядом с изображением Иисуса. Дело в том, что именно немец помог ланкийцу Кристи построить этот гест-хаус и теперь последний взахлеб рассказывает свою золушкину саксэс-стори. Договариваемся на 1000 рупий за номер, отмечаем вместе новый год, он делает мне мини-экскурсию по городу и помогает снять скутер. Безлимитный чай-кофе с десертами, стирка одежды (причем, как оказалось руками хозяина), завтрак и праздничный ужин вытянули еще на 500 рупий. Интернет есть, но проводной, вай-фай можно юзать неподалеку – в ресторане через дорогу. Скутер снимаю на 10 дней (9 долларов/день) в прокате Yellow Fleet (Lewis Place, #279, rentabike_5@hotmail.com, моб. 0777-765919) и довольная уезжаю 1 января в трип по острову.
Бензин на острове стоит 1-1,5 доллара. Движение правостороннее. На полном баке (5 литров) можно легко проехать 200 км. Очень удобно искать дешевые гесты, делать фотографии по дороге, знакомиться со страной, слушать птиц и дышать глазами. Разгоняться слишком сильно не советую - на острове очень извилистые дороги, сплошную здесь все пересекают, обгоняя по встречке, а всякие игуаны не боятся выходить на проезжую часть. Полицейские останавливали 1 раз, проверить документы – удовлетворились водительскими правами «В» категории и отпустили без лишних вопросов. Второй раз остановили, чтобы спросить замужем ли я, так что не считается за остановку по требованию представителей дорожного правопорядка.
День первый: Негомбо
Адаптация к стране и встреча нового года в большой христианской церкви, с тысячной смиренной толпой на лужайке вокруг.
Второй день: Негомбо-Шри-Пада
Проблема с мотобайком на Цейолоне – метафористично, но похоже на философию жизни: сложно только найти главную дорогу, а дальше, когда возьмешь правильный путь, идет как по маслу, с указателями и нормальным асфальтовым покрытием. Еду через Andiambalama, Dewalapola, Ruvanella, Kitulgala, местные в этой части страны ниче не понимают когда спрашиваешь правильно ли едешь, но с удовольствием повторяют за тобой диковинные английские слова.
В Kitulgala заехала в местный госпиталь (появилась аллергия на солнце) – очень мне там понравилось: заботливые медсестры, врач в обычной майке поло, медсестры как из порно-фильмов и всего двое больных на большую палату. Врач дал белых, желтых и синих таблеток, абсолютно бесплатно. Пытаюсь везде купить солнцезащитный крем с большим показателем защиты – тщетно, на Ланке продают только 15 и 20 SPF.
Для того, чтобы попасть на Sri-Pada (храм высоко на 2.224м в горе, святое место для поломников), после первого указателя на Нува-Элию, проехать чек-поинт полиции и свернуть вправо. По дороге будут чайные плантации, несколько деревень и деревня Delhouse. Она – самая ближняя к Шри-Паде. Я приехала сильно вечером и все отели были либо переполнены, либо за дорого. А у меня закончился бензин (пришлось купить литр в бутылке из-под арака в какой-то деревухе) и ланкийские рупии. Пытаюсь заселиться в гест для поломников BlueSky, оттуда меня отправляют в другой дешевый гест-хаус Green House. Он, кстати, самый близкий к началу подъема на Пик Адама. Продрогшая до костей, рассказываю хозяину свою грустную историю про наличие только 1000 рупий на жилье, еду и бензин. Он сжалился, накормил ужином и завтраком и предложил спать на матрасе в обеденной комнате. Все вместе (а если быть точной, то по факту только еда от пуза) обошлись мне в 700 рупий. После 6-часовой езды «на табуретке» мгновенно засыпаю на чудесном матрасе. Подъем в 3 часа ночи и восхождение на Пик Адама дались тяжеловато. Какой-то милый буддийский монашек всю дорогу помогает мне идти вверх и потом растворяется как галлюцинация. Подъем наверх длится 2,5-3 часа, зависит от возраста и физподготовки, конечно. Я заморочилась и посчитала ступеньки – 4433 штуки, если считать от второго моста через речку. В 5.30 я была уже на вершине, около ступни Будды, среди сотни других людей. Рассвет раскрашивает небо, а туристы яростно нажимают на затвор, чтобы передать немыслимые краски или оптическую иллюзию в виде тени равнобедренного треугольника своими мыльницами. Где-то около 6.30 монахи начинают молитву, играют на барабанах, делают подношения и окуривают храм.
Третий день: Москелия-Хёттон-Нувара Элия
Удивительно красивые места! Хвойные деревья, озера, островки, водопады, сопки, горный серпантин, томилки-чаесборщицы. Очень классные виды на трассе А7 – Hotton-Nuvara Elia, но сама дорога ужасно убитая, с ямами и выбоинами.
В Нувара Элия надо приобрести чай в фирменных лавках (тут он превосходного качества), отправить открытку (25 рупий+марка столько же) со старого почтового отделения времен английской колонии и обязательно купить на рынке фруктов и знаменитый «пустой» йогурт Kurd (Кёёрд по произношению) в глиняном горшочке. Я снова объехала все дешевые гесты, по наводкам с форума, но никто не хочет сдавать мне комнату дешевле 1000 рупий. Они тут огромные – триплы или 4-местные, посему сдавать их одному человеку задешево смысла нет. Нашла гест на въезде в город – The Mist (Badulla Road, 166A, 052-2235902), с горячим душем и чистыми просторными комнатами. Хозяева согласились мне сдать комнату с двумя двухспальными кроватями всего за 700 рупий. Я хотела было сначала устроить свинг-пати, но уснула быстрее.
Четвертый день: Нувара-Элия-Перадения-Канди-Дамбула
Перадения – это королевский ботанический сад, находится в 7 км от Канди. Стоимость посещения 1200 рупий, для студентов – 850. Встретила русских с «постными щами», которые сказали, что ботсад понравится тем, кто сильно увлекается природой. Халявного лаза «в зарослях агавы» я не нашла и поехала в Канди, решив не размениваться на растения в стране, которая сама один сплошной ботанический сад. Храм зуба Будды – еще одно «изобретение» ланкийцев, которые раздувают большого слона из мухи, придумывая новые варианты для добровольного «отъема» денег у туристов.
Билет внутрь стоит 1000 рупий, скидок никому нет, дают бесплатный русский аудио-гид со смешным переводом. На территорию храма не пускают с голыми плечами и ногами. Внутри ничего такого, чтобы вау, но сходить можно – очень атмосферное и уютное место. Сильно повеселила коллекция будд стоячих и будд сидящих, в разное время подаренных Храму. Обезьяны в храмовом дворе – существа милейшие и не агрессивные. Меня очень выручили буддисты из «The museum of World Buddhism» - позволили мне пользоваться вай-фаем в своем офисе, поили чаем и рассказывали про местные достопримечательности поблизости. Если что – справа от «Музея мирового буддизма» - офис с черной крышей. Точка доступа Dlink, пароль kandy.
В Дамбулу я приехала, когда стемнело. Отель Golden Rainbow Inn, который мне посоветовали друзья, был заполнен. Местные помогайки напротив Голден Темпл предложили свои услуги и я поехала с одним из них в новый дешевый отель, по дороге представляя себе клоповник. Гест-хауз Lion оказался ооочень хорошим, чистым и новым, хоть и с недостроенным этажом. За дабл с вентилятором я заплатила 500 рупий хозяину Колину. Всем рекомендую, пока гест не испортился, как всегда бывает с приходом популярности. Адрес: 1Mail post, Kandalama Road, Guest House LION, моб. Колина 0712668706.
Пятый день, Дамбула-Тринкомале
С самого утра решаю, что остаюсь в Дамбуле еще на день и заряжаюсь в дальний путь до Тринкомале. После выезда из города начинает накрапывать дождь, но я знакомлюсь на дороге со своим «проводником» по имени Ранга. Он показывает очень классный Храм в пещере – Indiaragalla Temple в городе Innamaluwa. С верхней точки храма открывается прекрасный вид на все «маст си» этой области – Сигирию, Полланаруву, Дамбулу. Ранга решает ехать со мной до Тринкомале и мы отправляемся на его мотобайке в путешествие, запарковав мой скутер напротив храма. Дождь сменяется солнцем за считанные секунды, павлины перебегают дорогу, игуаны наблюдают из кустов, птицы охотятся на рыбу, а мы едем с максимально допустимой для мотобайка скоростью 50 км/ч по дороге, со всех сторон окруженной джунглями. Кстати, самый лучший пляж Ланки – Nyl находится именно около Тринкомале. Советую также релакснуть на озере Kantale (самое большое в этой области), потому что после него начнется очень плохая по качеству дорога до Тринкомале. Если свернуть влево после указателя на Anuradhapura, то через 4 км можно помыться в горячем источнике Kanniyal Hot Wells (вход 50 рупий). В Тринкомале надо обязательно посетить Fort Federick, внутри которого стоит старый храм Konekswarn. Очень живописное место и атмосферный храм. Дорога Тринкомале-Дамбула занимает около 3х часов, но зато на обратном пути мы увидели диких слонов в джунглях, за которыми тут «фотоохотятся» многие туристы на джип-сафари. Ранга сам раньше работал гидом в джип-сафари, поэтому он профессионально заточен «находить» среди зарослей слонов. Парень не просит денег, я заправляю его мотобайк и пою чаем во время ланча. Видимо, он был послан мне, чтобы я начинала менять свое мнение о ланкийцах. Приезжаю в отель вечером (темнеет около 6.30 pm), нашла кёрд только в супермаркете Food City. А дешевые фрукты купила на фруктовом (оптовом) базаре на Мейн роад.
День шестой, Полланарува-Дамбула-Сигирия
С утра еду в Полланаруву, около 60 км от Хабараны. Очень освежающая дорога через парк Minheria у озера. Пытаюсь найти дырку для бесплатного прохода в древний город Полланарува, в результате случайно заезжаю на его территорию и оказываюсь замеченной охраной. Притворяюсь дурочкой, утверждая, что билет на 3 достопримечательности у меня есть, но в отеле. Но ланкийцев не проведешь, они сами кого хочешь обведут вокруг пальца. Эти вдобавок еще и агрессивные, ухитрившись забрать мой ключ из байка «до выяснения обстоятельств». Приехал босс, чтобы отвезти меня в тикет-офис, но я скрылась от него огородами, взяв знакомую уже дорогу назад в Дамбулу. Так что смогла увидеть только главную дагобу Полланарувы.
Перед ланчем отправляюсь на смотровую площадку Golden Temple в Дамбуле, вообще, этот храм стоит того, чтобы посетить. Билет в 1300 рупий дает право на вход в 5 храмов на территории, очень живописное место само по себе. Местные торговцы пытаются говорить по-русски и пристают с разного рода аттракционами – майки, сикрет-боксы, брелоки со слонами и прочая дребедень.
В Сигирию приезжаю после 14.00, по пути «захватив» заброшенный храмовый комплекс с огромной статуей стоящего Будды, который возвышается над сотней статуй-монахов по периметру. Для того, чтобы проехать к нему, надо свернуть с главной дороги налево по деревянным указателям «Сигирия». В сам дворцовый комплекс Сигирия въезд дальше, билет стоит 3450 рупий – запредельно дорого, но быть на Шри-Ланке и не посетить его невозможно. На осмотр надо 3-4 часа, не меньше. Это действительно «маст си», захватывающие виды, невероятная история и мощнейшая энергетика.
После Сигирии мы катаемся с Ранго по тру-джунглям и смотрим заброшенные храмы и пещеры вокруг Кандалама лейк (провести туда могут только местные). Дорога по джунглям – это размытая разухабистая колея, с обеих сторон окруженная зарослями, я даже не знаю как выдержал скутер такое путешествие по дикой природе. Зато теперь я могу сказать, что была в настоящих джунглях.
День седьмой, Михинтале-Анудрадапура
Рано утром выезжаю в Анурадапуру, это около 70 км. Решаю заехать в Михинтале, около которого находится большой буддистский храм Temple of Rock Mihintale. Тут встречаю нового товарища – Чандену, который на прекрасном английском проводит мне бесплатно обзорную экскурсию по древнему городу. Опять же невероятные виды сверху, заросли деревьев 2-3 века, пещеры с кельями монахов, бассейны с дождевой водой и лестницы в камнях. Благодаря рассказам каждый камень тут «оживает» и я уже наяву вижу столовую для монахов, места для медитации и королевские захоронения. Забавные растения, которые местные называют touch me not, которые закрываются, если их затронуть. Повсюду спокойно разгуливают игуаны, белки и мартышки. И даже змеи, но не опасные. В 500 метрах от комплекса (по дороге назад надо завернуть направо) – так называемый бассейн для монахинь, озеро, окруженное пещерами – nun-monks bathing pool. Там мы купаемся и спасаем от мартышек мой скутер, вернее, фрукты, которые я по глупости оставила в кармане мопеда. Мартышки чуть не съели мой крем от загара и карту острова, слава богу, рамбутан им больше пришелся по вкусу. После заплыва мы отправляемся на Kanadorawa Tank, где обычно тусуют крокодилы. Но их увидеть не случилось, только пеликаны показали нам себя. Ближе к вечеру еду в отель, который мне забукал Ранга – Sun Rich Hotel (в самом конце New Kandy Road), с огромной комнатой на 3 кровати обошелся мне всего в 500 рупий. Покупаю по дороге стандартный набор – кёрд и фрукты, все вместе на 3-4 доллара. И еще сладости – очень много тут разнообразных вкусняшек из орехов, кокоса, халвы, невозможно остановиться.
День восьмой, Анурадапура
С утра встречаюсь с Чанденой на ж/д станции (напротив рынка) и мы едем к главной святыне этих мест – древней столице Anuradhapura Ancient City. Это огромная дагоба, где хранятся волосы Будды. Была полностью разрушена томилами, в течение 50 лет ее восстанавливали камень за камнем. Выглядит впечатляюще и возвышается над городом. Рядом – останки храмов, буфетов, монашеских келий. По распоряжению президента каждый ланкиец может приходить сюда медитировать, как тысячи лет назад делали монахи. Место для релакса – лучше не найдешь. Каждый год тут проводится фестиваль медитации «фул мун фестиваль», когда местные в белых одеждах собираются тут для коллективной нирваны. Рядом с древним городом два года назад археологи нашли новую достопримечательность – King Palace, глубоко под землей. Сейчас ведутся раскопки, но Чандена заячьими тропами провел меня к королевскому дворцу, возле которого сохранился конференц-зал, колонны, места для медитации. Дерево Будды – Srimabgodi (Both Tree) – нельзя пропустить, это самая древняя из сохранившихся статуй Будды. После мы посмотрели королевский бассейн – для короля и его семьи, бассейн для купания слонов, Jetewanarama – место для медитации монахинь. В общем, тут все рядом и если есть хороший гид, то территория просто кишит разного рода интересностями. Телефон Чандены, который говорит на 4 языках и сейчас учится на гида – 0716168452, он удивительный рассказчик и интересный парень. После 4х часов экскурсии, беру курс на Kurunegala (город с огромным Буддой на горе, впечатляет). Ехала часов 5, потеряв главную дорогу и объезжая по горным тропам. Когда въехала в город, не могла поверить в свое счастье – стремглав заселилась в придорожный отель (за стандартные 500 ру) и уснула мертвецким сном.
День девятый, Курунегала-Пинавелла
От Курунегалы еду по короткому пути в Пинавеллу – слоновий питомник в маленькой деревухе. Ехать около 20 км, на выезде из города надо взять Коломбо-роад, после указателя на Dammbukka свернуть налево и ехать 18,5 км до Rammbukkana. Налево будет железнодорожный переезд, его пересечь и следовать все время прямо. В Пинавеллу въезд направо с главной дороги, еще 2 км. Это маленькая деревушка, с одной улицей, на которой находятся отели и магазины. По ней же водят слонов в душ два раза в день (10-12, 14-16). Есть шлагбаум, за вход надо платить 2000 рупий, но тем, кто живет в отелях - менеджеры показывают лаз для бесплатного лицезрения купания слонов. В Пинавеле очень классные сувенирные лавки, такого разнообразия сувениров я не встречала нигде на Шри-Ланке.
Pinawala встретила меня невероятно щедро, познакомив с отличным парнем Джеки (Neyil – ланкийское имя), которого я могу рекомендовать как помощника в ориентации на местности. Человека, который поможет «достать» лучшие прайсы для покупки всего на этой территории – начиная от массажа, заканчивая рентом байка. Невероятно щедрый человек, сначала я даже напряглась от такой опеки (как все иностранцы в чужой стране, я была склонна ставить под сомнение бескорыстность местного)! Обязательно сходите в его Herbal Garden – аювердические травы и крема не оставят равнодушным никого. Джеки показал мне как «действует» магический крем для депиляции – нанес на ногу немного крема и через 5 минут волоски исчезли, если мазать им неделю, то, как гарантирует Джеки, волосы не будут расти 25 лет. Он подарил мне крем – проверю и напишу, через 25 лет)). Крема и бальзамы можно купить тут же – от 30 до 60 долларов за упаковку. Сад New Elephant Herbal& Spice Garden шикарный, массаж в саду – тоже. Сначала я немного напрягалась, но «доверилась» Джеки и получила действительно рестарт для своих уставших мыщц (3 массажа по полчаса). Останавливаться советую в отеле La Elephant Corridor – цены невысокие, горячий душ, ресторан при отеле. Благодаря Джеки мне делают скидку и я получаю номер за свои 500 рупий, кроме того, Джеки водит меня смотреть на слонов, кормит ланчем, дарит подарки. Невероятная Шри-Ланка, действительно все люди разные и какая-то сила посылает мне отличных «хранителей» в трипе. Соберетесь на остров – напишите этому парню e-mail: newelephant.spicegarden@gmail.com или позвоните 077-1008237, он с хитрецой, но поможет сориентироваться. С ним же мы съездили на чайную фабрику Glenloch, в километре отсюда, по дороге на Rambukkana. Их сайт: glentea.com. Ланкиец Naleef проведет интересную экскурсию и расскажет (даже чуть-чуть на русском) как производится известный во всем мире цейлонский чай. Само собой, с дегустацией. Там же можно купить разнообразный чай. Советую попробовать чай с экзотическим фруктом Suorsop, который растет на Шри-Ланке и за его полезные свойства местные называют его «чаем-доктором».
День десятый и одиннадцатый, Пиннавела - Коломбо
Мало чего посмотрела, доехала до Коломбо, отмывалась два часа после совершенно запыленного мегаполиса с длиннющими пробками. Встретила своих дружочков из России в отеле Tropic Inn (Mount Lavina – район/пригород с отелями на побережье, туристическая резервация) и счастливо залипла с родными людьми. Сдала байк в Негомбо, погрустила, поела в мусульманском ресторане для местных невероятно дешевой и вкуснющей еды (Amsa restaurant, Chelaw Road) и на следующий день уехала в Косгаму на автобусе.
Итого бюджет 11 дней: 300 долларов.
Вторая затея – курс медитации по технике Випассана в центре медитации С.Н.Гоенка, в Косгаме
Вкратце: Випассана – очень древняя индийская техника медитации, которую открыл и практиковал Гаутама Будда. Само слово обозначает «видеть вещи такими, какие они есть на самом деле». Сама практика – это процесс очищения ума в результате наблюдения за ощущениями. Самое удивительное правило в этой технике Випассаны мое самое любимое по жизни: для того, чтобы понять что-то, надо это что-то испытать на собственном опыте. Это ооочень сложно, если делать без дураков, интеллектуальных игр и размышлений о законе природы. Хотя с другой стороны все просто настолько, что лицо едва не треснуло от улыбки.
Труднее всего было: сначала не заспать, потом не залипать в прошлое и будущее, следом - успокаивать ум, затем сидеть без движения, в конце – не добавлять в технику дополнительных наворотов. Все меняется, меняется, меняется. Сложнее всего было отвыкать от привычки общаться жестами и такого необходимого мне контакта «глаза-в-глаза», не врать себе и сдерживать страсть какую страсть и вообще понимать очевидные для ума вещи на физическом уровне. Однообразие вегетарианской еды и дозированность не напрягли совсем, как и тотальная изоляция, ранние подъемы, жесткий режим, сто человек рядом, самодисциплина, аскетическое обще-житие, раздражающие звуки. Короче, нормальный такой рестарт случился.
Все подробности и всякое остальное можно прочитать на сайте http://www.dhamma.org/
Итого бюджет 12 дней: пожертвование медитационному центру.
Третья затея – серфинг в Велигаме.
На экспрессе за час по хайвею добираюсь до Галле (400 рупий), а оттуда на обычном автобусе за 40 рупий до Велигамы. Велигама – это бухта для серферов-непрофессионалов, здесь всегда есть комфортные волны, очень чистое дно и все создано для того, чтобы получать удовольствие от каталки. Обычные туристы заезжают сюда лишь сфотографировать рыбаков, которые сидят на шестах и ловят морских гадов.
Заселяюсь в мини-отель при серф-школе Surf Lanka, на New Galle Road – город недалеко, каталка через дорогу, отель чистый, у хозяина Манджуса можно арендовать доску и взять уроки серфинга, если надо. Жена хозяина может готовить завтраки, обеды и ужины. Все «предлагаемые услуги» по нормальному ценнику. Напротив есть серферский магазин и отели для серферов, но-помажористее. Там можно обедать, арендовать доски и одежду и устать от русской речи, коей в изобилии. Мне серф обошелся в 500 рупий в день за доску малибу, одежду мне дали в отеле «Samaru» просто так, всякие мазилки солнцезащитные и прочее для каталки есть при каждом отеле. В Самару, кстати, хорошие доски и отличный хозяин Аруна и можно арендовать скутер (за 8 долларов/день), минибас и много чего еще. Плюс, конечно, это место - главный спот, все серферы тусуются там.
Все 10 дней я без ума серфила по 2 раза в день, ежедневно ходила в город до джус-бара, пробовать разнообразные соки и покупать кёёрд (кстати, тут он продается в аптеке) и фрукты на рынке. Соков в jouce barе какое-то нереальное количество, порядка 30 штук, в Велигаме жмут фруктовую жижу даже из орехов. Находится напротив автостанции. За все дни съездила только в Мериссу, на рыбный рынок, самое лучшее время для визита – рассвет. Пофоткалась с окровавленными акулами, морскими гадами и тру-рыбаками, затарилась свежайшим желтым тунцом и креветками размером с ладонь.
В общем, Шри-Ланка меня удивила, хотя у меня было относительно этой страны некоторое предубеждение в начале. Если вернусь туда (планирую), то обязательно доеду до самого севера острова - …., это место немного опасное (говорят, до сих пор кое-где в лесах войнушка партизанская идет), но совсем нетуристическое и оттого распаляющее мой интерес. В этот раз не мне просто не хватило месяца, чтобы увидеть всю ланкийскую многогранную породу, да и всякие дружбаны меня просто настойчиво зовут вернуться еще раз, обещая показать «ну совсем настоящую жизнь» по доброте душевной, а не за длинную ланкийскую рупию))
