А билеты взяли еще в далёком октябре перелетом из Санкт-Петербурга через Катар в Коломбо и обратно за $500 с человека. Десятичасовую ночную пересадку в Дохе благополучно проспали в одной из silent room аэропорта. В Коломбо летели новеньким Airbus 350, нравится мне летать катарцами. Прибыли в Коломбо в 16:30, границу моментом проскочили за 15 минут. Кроме обычной въездной бумажки, на которую никто никогда не смотрит, еще в самолете раздали бумажку от министерства здравоохранения, на которую тоже никто не смотрел.
Визу делали где-то за месяц до поездки на сайте https://eta.gov.lk/etaslvisa/etaNavServ Совершенно бесплатно на тот момент. Ответ приходит в течение буквально 15 минут. Распечатывать ничего не надо, вы уже есть в базе пограничников.
Валюта и обмен. Рупия. Достаточно стабильна. Актуальный курс тут https://www.calc.ru/kurs-USD-LKR.html. В реальности курс будет чуть ниже. Выгоднее всего менять в аэропорту, прямо на выходе по прилёту будет куча обменников с совершенно одинаковым курсом и без комиссии. С обратным обменом чуть похуже: также в аэропорту в зоне вылета, но будет уже комиссия 1%. Спред обмена небольшой, примерно 2.5%. В нашем случае был курс покупки 180.1 рупий за $, курс продажи 184,5+1%. При обратном обмене не требуют никаких подтверждающих бумажек. Фактически мы делил местные цены на три и получали примерную цену в рублях. Теперь, понятное дело, делить надо уже почти на два, а скоро может и не надо делить.
Купюры в наличии есть разные, максимальная – пять тысяч рупий. В обменнике выдают крупными, но я просил разменять одну «пятерку» на помельче. У тукеров и уличных продавцов может не быть сдачи. Но обычно крупные купюры никого не пугают. Все купюры, даже самые мелкие, как правило, достаточно новые, не потрепанные, что говорит о хорошем качестве изготовления и о том, что центральный банк постоянно изымает ветхие из оборота. Монеты же практически не в ходу. В магазине, если цена оказалась со сдачей в пару рупий, то могут не дать ничего.
Погода. +30+35 днём и +25 ночью. Жарко, очень жарко. Исключение – горная Элла, где с утра и кофту натянуть не грех, а днём не более +25, что очень хорошо при походах по горам. Дождей не было.
Связь. По прибытию в аэропорту Коломбо у вас будет большой выбор местных операторов связи. Мы предпочли известного оператора Dialog. Процесс подключения занимает считанные минуты. Стоимость туристического тарифа https://www.dialog.lk/tourist-plans 1300 рупий за десять «гигов» мобильного трафика на месяц. Цифра не совсем честная, так как 4 Gb этого трафика возможна к использованию только ночью. Но нам и шести хватило за глаза на все восемь дней без экономии.
Язык. Всё население владеет английским в достаточном для общения объеме. Собственно, это третий государственный язык.
Часовой пояс. Прикольно, но на два с половиной(!) часа опережает московское. Ланкийцы ранние пташки, поэтому вставать лучше не позже семи утра и в восемь уже точно выходить из отеля. В 16:30 – 17:00 начинает смеркаться, а в 18:30 уже просто темно.
Движение. Левосторонее, соответственно, машины праворульные. Для пешеходов это означает, что при переходе улицы нужно смотреть в противоположную сторону той, к которой мы привыкли.
Население. После визита в Индию пять лет назад https://snus71.livejournal.com/130272.html, я искреннее считал индусов (а ровно и ланкийцев) навязчивыми, крикливыми и туповатыми людьми. Каюсь, сложился у меня такой стереотип. Поэтому морально я был готов к бесконечному дерганью со стороны местного населения, к тупой жадности в глазах. Ничего подобного! Ланкийцы оказались милыми, добродушными, не навязчивыми людьми, готовыми всегда бескорыстно помочь заблудшему туристу, а некоторые хозяева отелей демонстрировали прям невероятное гостеприимство. Мне искренне понравилась эта страна: недорого, тепло, океан, фрукты. Всё прекрасно.
План поездки. Как обычно, хотелось посмотреть всё, да еще и на пляже с черепахами поплавать. Шри Ланка манила и буддийскими храмами, и природой, и слонами, и, конечно, океаном. Впихнуть невпихуемое за 8 дней получилось, не смотря на достаточно значительные расстояния и экономию на транспорте. Из восьми полных дней, два дня выделили на буддизм (Дамбулла и Поллонарува), два дня на природу (Сигирия и Элла), два дня на сафари со слонами (Танамалвила и Удавалаве) и два дня на океан (Матара). Первоначальный план изменений в процессе почти не претерпел и если ехать снова, то я бы его так и оставил:
День нулевой. После прилёта добираемся до Коломбо максимально близко к автостанции Петтах и ночуем.
День первый. Очень рано утром на автобусе едем в Дамбулла, прибываем туда в районе полудня, заселяемся в отель, смотрим пещерные храмы и золотой храм. Ночлег в Дамбулла.
День второй. Едем из Дамбулла в Сигирия, посещаем обе горы: собственно Sigiriya и Pidurangala. Возвращаемся в Дамбулла и на автобусе едем в Поллонарува, где и ночуем.
День третий. Первую половину дня посвящаем археологической зоне, затем на наёмной машине едем в Элла. Где и ночуем.
День четвертый. Посещаем знаменитый девяти-арочный мост и взбираемся на Малый Пик Адама. После чего на автобусе едем в городишко Tanamalwila, где ночуем.
День пятый. С раннего утра едем на сафари в парк Lunugamvehera (Лунунгамвехера), после чего уезжаем на автобусе в Удавалаве. Ночлег в Удавалаве.
День шестой. Едем на сафари в парк Удавалаве и посещаем потом слоновник. На автобусе едем в Матара, где добираемся до прибрежного отеля и зависаем там двое суток.
День седьмой и часть Дня восемь отдыхаем на пляже, плаваем с черепахами и вечером восьмого дня уезжаем на автобусе-экспресс в Коломбо, откуда и улетаем ночью домой.
Ошибок в плане не было, может погорячились с наёмной машиной, но об том позже.
Отели. Все бронировал на букинге заранее. Без предоплаты и с бесплатной отменой само-собой. Шиковать не планировали, везде брали базовые удобства: нужен был кондиционер (без него тяжко), маленький холодильник в номере и горячая вода в душевой. Проживание получилось недорогое. Исключением была всего одна ночь, но об этом позже. Ссылки на букинг даю. Там же и мои отзывы. Рекомендую все отели безоговорочно, кроме гостевого дома в Элла, но и он вполне себе нормален для жизни.
Среднестатическая комната в отеле стоимостью долларов в 20-25 за ночь.
City Hotel Colombo 02 ($36). https://sp.booking.com/hotel/lk/city-co ... aid=325219 Удобно расположен по отношению к Петтах. Хорошие 3*. Про завтрак не скажу, не брали, уехали рано.
New Peacock Resort, Дамбулла ($20). https://sp.booking.com/hotel/lk/new-pea ... aid=325219 Хорошее местоположение, очень приличный ужин. На завтрак же только тарелка фруктов и булка с омлетом внутри её. Впрочем, за эту цену грешно ждать большего.
Hotel Ancient Village, Поллонарува ($27). https://sp.booking.com/hotel/lk/ancient ... aid=325219 Рядом рынок с фруктами, вход в археологическую зону тоже недалеко. Хозяин помог с транспортом. Но кухня так себе: что ужин, что завтрак - ни о чём. Но в Поллонарува особо вариантов поесть нет. Это деревня.
Senasuma Homestay, Элла ($28). https://sp.booking.com/hotel/lk/senasum ... aid=325219 Базовые удобства, маленькая комната. Слабый завтрак. Но на одну ночь сойдёт.
Suncity Safari Resort, Удавалаве ($23). https://sp.booking.com/hotel/lk/sun-cit ... aid=325219 Нарекания по номеру есть (особенно тот факт, что холодильника нет), но ужин и завтрак превзошел ожидания. Да и хозяин просто само гостеприимство.
Seadina Coral Home, Матара ($38). https://sp.booking.com/hotel/lk/seadina ... aid=325219 Всё прекрасно. И расположение, и номер, и хозяин, а завтраки такие, что до сих пор вспоминаю.
Платить за отели можно практически везде не только в рупиях, но и в долларах. И часто в долларах будет выгоднее, так как в вашем бронировании цена стоит именно в USD и отель пересчитает её в рупии по своему курсу: как правило ближе к курсу продажи обменника, т.е. 184 в нашем случае.
Еда. Очень тяжелая тема, сильно переживал заранее. Дело в том, что острой пищи мы с супругой не любим (а мне еще и не особо можно её), поэтому теме питания уделил много при подготовке. Сразу было понятно, что мы обречены на тот вариант индийской кухни (а ланкийская кухня, по моим впечатлениям, очень близка к тому, что есть на севере Индии), который они почему-то называют «китайской»: fried rice или fried noodles. Т.е. жареные рис или лапша со следами курицы. Так и оказалось, за редким исключением. Мы выбрали политику: питайся в отеле и не умри от остроты и оказались правы. Отели готовят совершенно без включения перца, ориентируясь на туристов. Все специи вам подадут отдельно в блюдечке или соуснице: хочешь добавь, хочешь нет. Пару раз нам даже готовили не острое «чикен карри» .
Еще одним приятным исключением оказалась южное побережье страны, где кухня давно адаптирована под нужды туристов. Надо сказать, что «ноу спайси» далеко не везде оказалось уж совсем без перца, но есть было можно и мы даже с удовольствием поглощали за завтраком местные пирожки «самоса». В меру, конечно.
Ели мы, как обычно, два раза в день: завтрак в отеле, ужин часов в 16-17 почти всегда там же. Днём или фрукты, или ничего. В отелях ужин, конечно, будет однообразным: все тот же fried rice по цене примерно 600 рупий за порцию плюс напитки, по итогу $10 на двоих будет более чем достаточно. С завтраками отели кто во что горазд: можно получить яичницу из одного яйца, тост с маслом и чай, а могут развернуть такой стол, что слопать это всё нереально. При том, что разница в цене между ними может быть минимальной или её может не быть вообще. Очень рекомендую, кстати, везти с собой мини-электрочайник. Вечером попить чая с печеньками – самое то.
Посещали мы и рестораны и вот небольших их список:
Ресторан Bamboo room (6.9239, 79.8522) при отеле Nippon в Коломбо. Шаговая доступность от места где жили. Адекватнее по отзывам вокруг ничего не нашел. Понятно, что ориентирован только на туристов, но достаточно вкусно, на удивление недорого (умудрились поужинать за $4 на человека), чисто и даже быстро. Минус один: «чикен карри» всё равно принесли достаточно острое, хотя уверяли обратное.
Знаменитый Ak Ristoro (6.8732, 81.0528) в Ella. Претензии на японскую кухню. Готовят на самом деле вкусно. Чисто, достаточно быстро, но дороговато: за ужин отдали $22 на двоих. И это единственный минус. В общем, рекомендую, если вы совсем уж устали от местной кухни.
Два ресторана на побережье у Матара: Bob SL (5.9361, 80.5205) и Sea Sand Resort (5.9361, 80.5183). Оба специализируются на рыбе и морепродуктах.
Вопреки отзывам, второй понравился больше, но рекомендовать могу оба. Цена вопроса за ужин из креветок и кальмаров: примерно $7 на человека.
Транспорт. Автобусы. Для передвижения между городами мы активно использовали автобусный транспорт. Передвижение на автобусах по Шри-Ланке очень дешево и достаточно комфортабельно. Неудобство одно: расписания как такового не существует, да и наличие утвержденных маршрутов я бы поставил под сомнение, хотя существует сайт https://www.ntc.gov.lk/Bus_info/route_map.php с указанием маршрутов, но у меня сложилось впечатление, что на самом деле их сильно больше, и при желании из любого города в любой можно уехать на автобусе, другой вопрос сколько при этом будет пересадок и как много на это нужно будет потратить времени. С другой стороны, когда твердо уверен, что автобус должен быть, то, конечно, его … не будет. Методика передвижения чрезвычайно проста: любой местный житель всегда покажет вам где находится остановка автобусов или автобусная станция (если его городок её имеет), на автобусной станции любой водитель автобуса или кондуктор подскажет вам где останавливается автобус в нужном вам направлении и как часто он ходит. Войдя в автобус ваша первая задача совсем даже не заплатить за билет, а устроить свой багаж (либо на площадку рядом с водителем, либо сзади автобуса есть специальная камера), если он не помещается на полку автобуса, и занять место.
Места, как правило, есть, но может оказаться, что придется и постоять какое-то время. Сидения достаточно тесноватые и без подлокотников, поэтому в часы максимальной загруженности вы неизбежно почувствуете физическое единение с местным населением. Кроме того, в пути вас будет сопровождать громкая музыка местных популярных исполнителей. А еще водители очень любят зажигать палочки с благовониями. И кондиционеров в автобусе, конечно, нет, зато окна открыты. Если эти факты вас не напрягают, а нас не напрягали, то welcome в самую популярную транспортную систему острова. После посадки к вам подойдет кондуктор и на бумажке выпишет вам билет (а в продвинутых вариантах – распечатает на он-лайн кассе). Тут-то вы и почувствуете окончательно всю прелесть поездок на автобусах Шри-Ланки: на расстояние в 150 км, к примеру, которое автобус покрывает за 4 - 4.5 часа, вы заплатите меньше доллара с человека. Средняя скорость движения автобусов примерно 40 км в час. И не потому, что дороги плохие. Дороги отличные! Просто они, как правило, однополосные и все едут со скоростью самого медленного участника движения. В пути автобус делает долговременные остановки минут на 20 у придорожных в кафе, где пассажиры во главе с кондуктором и водителем активно поглощают пищу. Мы не рисковали к ним присоединяться.
Транспорт. Тук-туки. Для передвижения по городу мы всегда использовали это популярное во многих странах мотороллерное такси. Кстати, когда вы стоите в ожидании на остановке автобуса в каком-нибудь городишке, то к вам обязательно подрулит тук-тук и его водитель будет долго убеждать вас ехать именно на нём к цели назначения, даже если эта цель лежит на расстоянии 150 км (интересно, соглашается ли кто?), аргументируя свои доводы тем, что автобус вот только ушел и следующий придет через час (два, день, завтра). Слушать его, конечно, ни в коему случае не надо. Обращаться к работникам трёхколесного транспорта стоит тогда, когда вы передвигаетесь по городу или расстояние между городами не более 20 км и вы почему-то (не могу придумать почему) не хотите его преодолеть задаром на автобусе.
Единой цены на услуги тук-тукеров само-собой нет, но тут вам может помочь вездесущий интернет. Есть широко известное приложение Pick Me, которое работает по принципу Uber, его мы сразу зарегистрировали на купленную в аэропорту sim-карту. А в столице есть и собственно Uber, который, кстати, дешевле Pick me. Дак вот цена тук-тука по Pick me может быть раза в два дешевле, чем вы договоритесь с ним «с руки». В среднем, при договоренности «с руки» хотелось бы ориентироваться на цену по городу равную в 50 рупий за километр пути, но реальность везде разная, на том же побережье тук-тукеры закормлены туристами и меньше чем за сотню рупий с километра и с места не сдвинуться. Pick me же, к сожалению, работает далеко не везде. Понятное дело, что он есть в столице и на побережье в Марата, эпизодически в Дамбулла, но вот ни в Поллонарува, ни в других более мелких городах Pick me не работает.
Автотранспорт. Такси. По Pick me, кстати, можно вызвать не только тук-тук, но и, конечно, обычное такси. Собственно, такси по городу мы не пользовались, но пару раз случилось ехать между городами. Об этом напишу ниже.
Магазины и цены. В любой поездке нам нравится заходить в местные магазинчики, супермаркеты и даже гипермаркеты. Даже ничего не покупая. Много интересного можно увидеть и узнать о жизни местного населения. Вот, например, джем из «деревянного» яблока (wood apple)
с бонусом для школьников.
Если серьезно, то в магазинах мы покупали обычно воду, печенье да фрукты. Фрукты чаще на уличных лотках, конечно. На многие товары цены написаны прямо на упаковке. В Индии принята такая же мера. Видимо, чтобы торговцы не пытались сильно нажиться. Ну а туристам – это ориентир. Если на бутылке воды написано 50 рупий, а с вас хотят 70, значит перед вами наглая рожа и можно уходить. Итак, какие же цены:
Бутылка воды 1.5 литра – 70 рупий, литровая – 50 рупий;
Местный лимонад (вкусный!) – 60-80 рупий за бутылочку 0.25 литра;
Имбирное безалкогольное пиво (ну, пивом это можно назвать весьма условно) – 20-30 рупий за поллитра;
Печенье – от 50 до 100 рупий за пачку в сто грамм;
Пиво алкогольное – от 250 до 300 рупий за 0.5 литра;
Бананы – 100 рупий/кг;
Арбуз - 80 – 100 за кг;
Ананас – от 100 до 200 рупий за кг, зависит от местности;
Папайя – 150 рупий/кг;
Бюджет. Так как Шри Ланка страна крайне недорогая, то от прилёта до отлёта у нас на всё ушло на восемь полных дней $850, при этом мы особо ни в чём себе не отказывали.
Теперь, наконец-то, простите за многословие, конкретика по поездке, т.е. подробное описание прохождения маршрута.
Итак, день нулевой. Летели без багажа, поэтому быстро вышли, купили сим-карту и озаботились как добраться до города. До главной междугородней станции Коломбо Pettah Bus Stand не близко, 30 км. Pick me показывает на такси что-то поболее 1500 рупий, но есть автобус 187, который должен за 150 рупий с человека доставить нас туда. В теории-то он есть, только где его остановка и с какой частотой он ходит – непонятно. Вышли за территорию аэропорта, добрели до остановки вот тут 7.1791, 79.8926 (её нам показал тук-тукер, на котором мы ехать отказались), подождали, автобуса нет, темнеет, стоит маленький частный автобус без опознавательных знаков, зазывает туристов.
- «Почём», говорю, «до Петтах?»
- «Шестьсот», отвечает зазывала.
- «Ээээ, нет, не покатит».
- «За двоих», быстро ориентируется зазывала.
Ну за двоих согласны. Зато долетели до Петтах по платной трассе за полчаса. Вышли из баса, смотрю на Pick me, до отеля (3 км) всего лишь 120 рупий. Отлично! Заказываю. Явно никто не поедет «с руки» за столько. Ждём минут 10, подъезжает тук, едем. Устраиваемся в City Hotel Colombo 02, затем пешком дошли до ресторана поужинать, купили на улице кило спелых мини-банан за 100 рупий и спать. Завтра ранний подъем.
День первый. Просыпаемся раным-рано и по Uber на туке за 110(!) рупий едем обратно на Петтах. Тукер спрашивает на какой автобус нам надо и подвозит максимально близко к нему, потому что Петтах – большая автостанция и автобусов там просто море. Заплатив по 320 рупий с человека, в 6:10 уезжаем в сторону Dambulla, куда и прибываем в 10:30. До отеля New Peacock Resort пешком не очень далеко, заселяемся, говорим хозяину, чтоб к 17 часам приготовил ужин, возвращаемся пешком к главной дороге и за 150 рупий на тук-туке два километра едем к Golden Temple (7.8555, 80.6514) . По пути договариваемся с тукером, что он завтра повезет нас на целый день в Сигирию. Храм красивый, но, кроме собственно золотого Будды, тут смотреть и нечего. Идём в гору к Rock Temple.
Тут надо не забыть, что сначала нужно пойти купить билеты, а касса находится сильно в стороне. Иначе придется бегать по горе туда-сюда. На maps.me касса указана правильно, не запутайтесь. Билет стоит 1500 рупий, что немного напрягает, дороговато. После осмотра пещер остается весьма сложное чувство.
С одной стороны, тут везде однотипные Будды, но в буддийских храмах везде так.
С другой стороны, этому всему более двух тысяч лет (!) и настенные росписи прекрасны! Так что сходить определенно стоит, я считаю.
Немного советов:
- ходить по территории храмов можно только без обуви. В самих пещерах прохладно, но от входа до пещер открытое пространство по каменной брусчатке. Ногам горячо. Поэтому берите носки, которые потом просто не жалко будет выбросить. Обувь сдаётся перед входом специальному человеку, которому потом надо будет заплатить 25 рупий за пару обуви. Если вы жадничаете, то можно взять обувь с собой в рюкзак;
- и на территории храмов, и перед входом, и на пути по лестнице много мартышек.
Про них пишут в отзывах, что они наглые, хватают всё подряд из рук, могут украсть вещи из рюкзака. Робяты! Съездите в Малайзию к пещерам Бату, что недалеко от Куала-Лумпур. Мартышки Дамбулла просто ангелы по сравнению с теми. Да, могут украсть, если вы бросили открытый рюкзак или оставили еду. Но если еда у вас в руке, то вряд ли вы подвергнетесь атаке, скорее они будут крутиться вокруг вас в ожидании;
- дресс-код на территории буддийских храмов одинаков везде: должны быть закрыты плечи и колени. У всех: и у мужчин, и у женщин. Футболка канает, майка – нет, шорты канают если они хоть чутка прикрывают колени. Чтобы не переться в гору в штанах по жаре, просто прихватите с собой легкое парео, чтобы прикрыть ноги и не ходите в майке. Накидки есть и при храме совершено бесплатно, но приятно ли вам будет их использовать? Шляпу, кстати, нужно будет снять;
- еще одно правило: нельзя фотографироваться вместе с изображением Будды. Отдельно Будду – пожалуйста. Отдельно себя – пожалуйста. Вместе – нельзя! Заметит охранник – подойдет и заставит удалить эти фотки. Будете краснеть. Мы так краснели в Поллонарува.
Всё что написано выше касается на сто процентов и всех остальных буддийских храмов, где бы они ни были, так что больше не буду про это писать подробно. Всё просто: парео (юбка, кстати, - предмет национальной одежды ланкийского мужчины), бросовые носки, пакет под обувь – всегда в рюкзаке и проблем нет.
Возвращаемся от храмов обратно. На выходе ждёт тукер, который заламывает 300 рупий. Ну нет. Нам не в облом отойти двадцать метров по ходу движения и поймать проезжающего за 150. Всего на осмотр храмов у нас ушло два часа от выхода из отеля. До самого отеля не поехали, прошлись по продуктовым лавкам, купили маленький арбуз: 80 рупий за кг, ананас – 150 рупий за кг. Ножа с собой нет, летели ведь без багажа. Нашли хозяйственную лавку и купил обычный ножик за 70 рупий. Цены тут удивительные. Нож – меньше сорока центов! Нормальный хороший нож. Оставили его потом хозяину отеля в Матара. Дошли до отеля, на часах всего два с копейками, а с пяти утра не было во рту маковой росинки, кроме бананов, остатки которых раздали макакам у храма. Слопали арбуз и ананас. Арбузы тут не вкусные. Спелые, сочные, но совершенно не сладкие. Потом покупали еще пару раз – такие же. А вот ананасы – сказка!
В пять вечера прекрасно поели в отеле риса с курицей и «чикен карри» с двумя вкусными «фрешами», заплатили две тысячи рупий.
Прогулялись по вечерней Дамбулла. Зашли в пару одёжных магазинов, но так и не взяли себе ничего: одежда дешевая, но всё что-то не то. На этом с шоппингом в Шри-Ланке решили покончить. Вечером поторговались за завтрашнюю Сигирию с тук-тукером при отеле. Безрезультатно. Три тысячи рупий за полный день, если хотите посетить обе горы. Две тысячи – только если одна Сигирия. Не, можно ехать и на автобусе за копейки, но потом всё равно придется брать тук-тук от Сигирия до Пидурунгала, да и душа просит комфорта.
День второй. В 7:30 позавтракали в отеле: тарелка фруктов, чай, кофе,
булка с маленьким кусочком омлета.
Не много, но до вечера хватит, главное воды взять с собой хотя бы пару литров. В 8:15 приехал тукер. За полчаса доехали до Сигирии (20 км). Еще не жарко, туристов не много, никаких очередей нет. Покупаем билет, он стоит конских $30 с человека, можно платить рупиями, но долларами выгоднее. Тукер будет ждать на обратной стороне горы, куда мы спустимся.
Что вам сказать за гору Sigirya? Вот стоил бы билет хотя бы $10 – и фиг то с ним. Но тридцатку эта гора не стоит совершенно. Ну нет там ничего такого, совсем ничего.
И, самое главное, зачем на гору лезем обычно? За видами! А нет видов-то! Нету!
Подъем не тяжелый.
Туда-обратно с остановками на фото вполне хватило двух часов,
к одиннадцати мы уже садились на тукера и пилили к Пидурунгала. Ехать 5 км по грунтовой дороге.
Вход на гору Pidurangala стоит всего лишь 500 рупий с человека (в 11 раз дешевле Сигирии!). Процесс немного осложняется тем, что проход рядом с храмом, поэтому сначала надо разуться, закрыть себя в соответствии с дресс-кодом, потом купить билет, потом пройти пятьдесят метров (можно и в храм зайти, если хочется), потом опять обуться, разоблачиться и наконец-то начать подъем. Он потяжелее, чем на Сигирию. По пути будет «кирпичный» лежащий Будда, восстанавливаемый после пожара,
последние метров пятьдесят будет немного альпинизма. Но вид с горы того стоит! Дело в том, что тут как раз имеется вид на ту самую гору Сигирия.
Так что подъём на Пидурунгала очень рекомендую!
Мы же возвращаемся в отель, забираем вещи и на том же тукере (без доплаты, само-собой) едем к автобусной остановке. На часах всего лишь 13:00, а мы уже садимся в автобус, платим по сто рупий с человека (почему у нас нет таких цен?) и через полтора часа (70 км) выходим в Polonnaruwa. Жара стоит адова. Доходим 15 минут пешком до Hotel Ancient Village, приглядываем по пути городской рынок с фруктами. Бросаем вещи, заказываем ужин на «через полчасика» и топаем на рынок за фруктами. Покупаем папайя по 150 рупий/кг, черимойю по 200 рупий/кг и, конечно, ананас по сто рупий за штуку (явно больше килограмма). На ананасы, видимо, сезон, так как по всему рынку они лежат огромными кучами, рассортированными по размеру: большие по 150, средние по 100, а совсем маленькие вообще по полтиннику (двадцать пять центов за ананас – фантастика!). Ужинаем в отеле (рис с курицей и лапша с курицей, без напитков, отдали 1200 рупий)
и пытаемся до темноты погулять по Поллонарува. Но гулять некуда, Поллонарува оказывается та еще деревня.
День третий. В семь утра позавтракали (так себе завтрак, но хоть омлет есть).
Подрядили хозяина за 300 рупий довезти нас на его туку-туке на самую северную точку археологической зоны. Сначала, конечно, заехали за билетами. Традиционно, билеты продаются совсем не там, где вход. А в археологическом музее (7.9418, 80.9989). Стоимость тоже не слабая: 4550 рупий (или $25) с человека. Местные бесплатно. Билеты терять не стоит, по пути их частенько проверяют. Пока ездили туда-сюда было уже полдевятого утра. Территория археологического парка большая, поэтому очень рекомендую хотя бы в одну сторону доехать на тук-туке, как это сделали мы. Брать ли тук-тук на весь день – это вопрос не однозначный. Да, мы всё проходили пешком, но, честно говоря, задолбались вусмерть, тем более, что после 10 утра солнце жарит немилосердно, а выползли из парка мы только в полдень, всего на осмотр у нас ушло более четырёх часов. Мы совершили две ошибки: во-первых, мало взяли воды (полтора литра на двоих) и к полудню она закончилась, а на территории все точки продажи были почему-то закрыты, во-вторых, надо было ехать на туке сразу до Thivanka Image House, а хозяин отеля нас высадил у Gal Vihara, откуда до Тиванки еще полтора километра. В результате мы потеряли много времени топая туда-сюда лишнее расстояние. На территории очень много всяческих развалин, большинство их них вот такие
и внимания заслуживают может процентов десять из них. Я приведу вам список, начиная с самого дальнего. По расстоянию это пять километров до входа, по времени – можно спокойно уложиться за три часа не торопясь:
- Thivanka Image House (7.9787, 81.0061). Самое запоминающееся строение на самом деле.
Орнамент из разных Будд по периметру храма – просто прекрасен;
- Lotus Pond (7.9751, 81.004). Бассейн. Ничего особенного, но по пути зайдите;
- Gal Vihara (Гал Вихар) (7.9661, 81.0049). Самая раскрученная достопримечательность. Да, Будды интересные, но не более;
- Kiri Vehera (7.9633, 81.0036). Ступа;
- комплекс Alahana Pirivena, в нем здание Lankatilaka Vihara (7.9628, 81.0036) со статуей Будды без головы, высотой 12м;
- Rankoth Vehera (Rankoth Dagoba) (7.9583, 81.0034). Самая большая тут ступа;
- Manik Vihara (7.9532, 81.0022). Самая древняя ступа;
- Siva Devale (7.9511, 81.0067), небольшой храм, находится в стороне, но дойти стоит;
- Dalada Maluva (священный квадрат) (7.9474, 81.0016) и храмы рядом.
Несколько храмов в одном месте недалеко от входа.
После этого можно смело топать на выход, так как The Palace of King Parakramabahu (королевский дворец, точнее пустое место вместо него) внимания точно не заслуживает.
Обращу ваше внимание на то, что все указанные достопримечательности – это буддийские храмы и на их территории (внутри храмов, около ступ) действует тот самый дресс-код, про который я писал выше.
Что сказать по итогу посещения Поллонарува? В принципе, оно того стоит. Да, с Ангор Ват в Камбодже и окружающими храмами это и близко не сравниться, дай бог 10% от тех впечатлений. Но для общего развития посетить можно. И большой плюс в том, что очень мало туристов по сравнению с топовыми мировыми достопримечательностями. В девять утра мы были практически одни. Лишь к десяти начал подтягиваться хоть какой-то турист, а к одиннадцати стало полюднее. Билеты начинают продавать в семь утра. Так что, приехав, к семи вы гарантированно отходите в одиночку по всему парку.
А мы, еле живые, доползли до магазина за водой. Хотели купит опять фруктов на рынке, но он оказался закрыт. Странно это. Четвертое марта, среда. С чего бы выходной?
Отпившись водой, мы вырулили в сторону Ella. Это был первый раз, когда мы воспользовались частным извозом между городами, воспользовались планово: нам нужно было за полдня добраться из Polonnaruwa в Ella. Это 170 км пути. Прямых автобусов нет. Вообще, из Поллонарувы в сторону Эллы автобусов практически нет. В теории существует автобус до Badulla, а там и до Ella километров двадцать пять остается. Но, признаюсь, тут я дал слабину, захотелось комфорта и я списался с хозяином отеля в Поллонарува, который предложил за 13500 рупий ($75) довезти нас на своей машине до Элла. Дороговато, конечно, но мы повелись. В результате брат хозяина отеля довёз нас на его минивене с кондиционером за три с половиной часа. Дорога хорошая, знай смотри по сторонам.
В Элла заселяемся в гостевой дом Senasuma Homestay. Удобства тут совсем базовые, комната маленькая, но в принципе всё есть и на одну ночь вполне нормально. Топаем ужинать в ресторан Ak Ristoro, очень даже неплохо после надоевшего уже риса с курицей.
День четвертый. В восемь утра позавтракали. Завтрак не самый плохой: яичница из одного яйца, тосты, сливочное масло, малосъедобные блины, панкейк, ананас, банан, чай.
В девять утра потопали к знаменитому мосту Nine Arches Bridge. Идём по Passara roud и вот тут 6.8736, 81.0544 после отеля Forest Homestay есть отворотка налево на грунтовку, с которой почти сразу надо свернуть направо на лесную тропу. На maps.me всё обозначено верно. Минут через 15 тропа приведёт вас прямо к смотровой площадке на левом «берегу» моста 6.87665, 81.06.
Мы как-то не придали значения, что по мосту вполне себе ходят поезда. И даже висит расписание этих поездов. Но они всегда опаздывают. Так, по расписанию должен быть в 9:20, а на самом деле нам пришлось его подождать до 10:00.
Рядом есть прикольный туннель
Затем можно перейти мост и, взобравшись по тропе, достичь другой смотровой точки, уже с «правого» берега: 6.87749, 81.06297. Отсюда вид даже лучше.
А затем, не возвращаясь, можно выйти обратно на Passara roud, а дальше уже ваше дело: можно взять тук и ехать обратно к центру, так как отсюда расстояние километра два с лишним. Мы же вот тут 6.87206, 81.0637 отвернули с Passara влево и пошли на Little Adam's Peak (6.8633, 81.065). Указателей по пути много. Подъем не сложный, виды с пика вполне неплохие, но видали и лучше, конечно.
За пиком, кстати, есть еще два таких же «пичка», куда проложена тропа и все традиционно идут и туда тоже. Честно говоря, виды там лучше не становятся. А мы вернулись обратно в отель, на часах 13:00, весь поход у нас занял четыре часа. Забрали вещи, оставленные на ресепшен и отправились на автобусную остановку, которая прям рядом, на Main roud: 6.8725, 81.0493.
Нам предстоит ехать в городок Tanamalwila. Это 70 км строго на юг. Обычно туристы туда не едут и пункт нашего назначения начинает ломать шаблон всем местным, начиная от тукеров, которые пристают к нам на остановке, заканчивая кондуктором, подошедшего минут через 20 автобуса. Диалог выглядел примерно так:
- Сэр, куда едете?
- Танамалвила.
- эээээ… а дальше?
- Никуда. Танамалвила наша цель.
- ээээ… ээээ… а зачем?
- Нам так нужно.
Кондуктор взял с нас по 80 рупий. Маловато что-то за 70 км пути, подумал я. И не ошибся. Автобус доехал до Wellawaya (чуть больше полпути) и всё, конечная, все выходим. Оказывается, нужно пересесть на другой автобус. Окей, пересядем. И снова вышеупомянутый диалог по кругу. Наконец втискиваемся в местный автобус до Tanamalwila, убеждаем кондуктора, что нам именно в Танамалвила и мы не ошибаемся. Дак один из тукеров, который нас уговаривал ехать на нём, не поленился, зашел в автобус и спросил меня:
- Сэр, вы точно уверены, что вам в Танамалвила? Туристы туда не ездят.
Я психанул, достал распечатанное бронирование отеля и показал ему. Он обреченно махнул рукой, мол «делайте как знаете, шизанутые люди» и ушел.
Заплатив в этот раз по 65 рупий, через два часа после старта из Элла, мы вышли в абсолютно заштатном городишке, удивляя своим появление местных жителей. Нет, мы не ошиблись и ничего не попутали, нам на самом деле надо в этот самый Танамалвила и завтра нас ждёт один из лучших дней за эту поездку. А сейчас мы находим тукера (не сразу, город-то не туристический) и за 200 рупий едем в единственный в окрестностях отель Tranquil Wild (6.4149, 81.1303), который гордо носит аж четыре звезды и имеет цену бунгало в бешеные $74 за ночь.
В отеле мы ожидаемо практически одни, персонал – сама любезность (четыре звезды, как никак), лениво листаем меню, заказывая ужин. Дорого, а деваться-то некуда, вокруг пустырь, до городка два с половиной километра, да и там-то пойти некуда. В результате, за базовый ужин отдаём $18. Ну неплохо, ожидал дороже. Персонал старается угодить, даже в темпе чистит нам бассейн (да, он есть тут), чтобы мы смогли поплавать.
Вот только WiFi так и не смог наладить, хоть нам не особо и нужен. Ложимся спать пораньше, ведь завтра в шесть утра нам выезжать.
День пятый. Итак, зачем же мы приперлись в этом богом забытое место? А дело вот в чем. Все знают про знаменитый парк Yala, который лежит на юго-востоке от сюда. Но мало кто знает, что есть такой, практически не посещаемый туристами, Lunugamvehera (Лунунгамвехера) National Park, который фактически является северо-западной частью того самого парка Yala. И еще меньше кто знает, что прямо у городка Tanamalwila находится один из въездов в этот парк. Я потратил дома пару вечеров и нашел неплохой вариант сафари: некто Sajan (+94-76-322-2366), с которым и списался по whatsapp. Сайт этого товарища http://senajeepsafari.com/ почему-то сейчас недоступен. Договорились на 13500 рупий ($75) за джип на четыре часа утреннего сафари, причем включая билеты в парк. А официальная цена билетов в парк: $10 с человека + $8 со всей группы до четырёх человек + 15% НДС равно итого $32. Согласитесь, что $43 за полноценное сафари – немного. Кстати говоря, отель нам предлагал тоже самое за $100.
В шесть утра с точностью секундомера подъехал джип с пожилым водителем
и мы порулили. Ехать недалеко, пару километров, но пока мы ждали на въезде в парк пока нам продадут билеты, было уже близко к семи утра. В сопровождение нам «выдали» молодого местного провожатого-гида-рейнджера. Честно говоря, без него было бы плохо, так как водила постоянно животных «проскакивал». Оно и понятно: из кабины видно заметно хуже, чем нам сверху. Ну что сказать за сафари в Лунунгамвихера? Многого мы не ожидали, но реальность превзошла наши ожидания. Да это не Кения даже близко. Концентрация животных невысока. Но, блин, мы были в парке одни! Лишь к концу трёхчасовой прогулки мы столкнулись с еще такими же заблудшими туристами. Итак, что же мы видели. Во-первых, слоны. Тут история такая. Ездили мы час. Слонов нет. Мы уже начали нервничать. Гид тоже переживает, смотрю. И тут водила выруливает из-за «глухого» поворота и неожиданно напарывается на крупного самца, который спокойно стоит почти на дороге и посыпает себя песком. Никто не ожила такого расклада, от неожиданности обгадились все: мы, гид, водила и слон. Всё происходило какие-то секунды, слон от испуга принял решение атаковать и ринулся на нас громогласно трубя,
водила запаниковал и вдарил заднюю. Знаете, индийский слон гораздо мельче своего африканского коллеги, но когда он на вас угрожающе идёт, поверьте, адреналин хлещет изо всех щелей. Через пару секунд слон одумался и, не теряя достоинства, отступил задом в большую придорожную лужу и начал там плескаться, поливая себя из хобота, тем не менее настороженно на нас посматривая.
Рейнджер по-ланкийски что-то успокаивающе вещал водителю. Мы тронулись, вырулили очень медленно наконец-то из-за поворота и встали рядом со слоном. Тут и выяснилась причина его агрессии: чуть дальше в кустах паслось три самки и два дитеныша.
Вот так у нас состоялось знакомство с индийским слоном. Завтра еще мы увидим их во множестве, а пока обратимся к другим животным.
Буйволы
Много буйволов
Дикий петух
Местный шакал
Павлины. Их настолько много, что через полчаса перестаёшь их замечать.
Олени
Много оленей
Обезьяны. Другой вид мартышек. Не такие, как мы видели у храмов.
Пальмовая белка (их везде полно! В любом городе!)
Такая вот игуанка (эндемик Шри-Ланка) (их тоже много везде)
Кабан
Варан
И разные птицы!
Привезли нас на плотину
Виды тут апокалиптические
По итогу пришлось дать рейнджеру тысячу рупий чаевых, но объективно он их заслужил. В десять утра вернулись с сафари, персонал на ресепшен быстренько накрыл завтрак. Невкусный, несмотря на «крутизну» отеля. Вызываем через мальчика («кто скажет, что это девочка»…) на ресепшен тук-тук (а иначе-то как? Пустырь вокруг) и за целых 300 рупий едем несчастные два с половиной километра обратно к автостанции. Тут тупим на солнышке 20 минут в ожидании автобуса в Udawalawe, доставаемые тук-тукерами, которые предлагают «всего лишь за две тысячи рупий, а то следующий автобус будет через два часа», в результате дожидаемся и уезжаем за 75 рупий «с носа». Доехали за час. Udawalawe тоже дыра еще та, пыльно, неуютно. От остановки автобуса до отеля Sun City Safari Resort километра полтора, жара, по пыли тащиться лень. Снарядили чувака на остановке за 200 рупий, думаем на тук-туке повезет, ан нет – аж на сафарийном джипе. Их дофига тут, стоят на каждом перекрестке. Видимо, ловят туристов договориться на завтрашнее сафари. Бросили вещи, дошли обратно до центра, делать нечего абсолютно, купили ананас по 200 рупий за кило, оказался сухим и невкусным. Пришла идея сходить в Elephant Transit Home (6.4267, 80.8164) на кормление слонов, хотя собирались завтра. Транзит Хоум – это место, где выращивают слонят, потерявших родителей, как я понимаю. Откуда их там в таком количестве (десятки), честно говоря, непонятно. Что потом с ними делают, когда вырастут – тоже неясно, так как они явно привыкают к человеку и отпускать их на волю вряд ли получится. Но, факт-фактом, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00 проводят кормление этих самых слонят. Соответственно, за полчаса до действа начинают пропускать за забор на такую специальную смотровую площадку, сделанную тремя ярусами. Само кормление происходит метрах в пятидесяти от площадки.
Приперлись мы, значит, к 14:30 к этому Транзит Хоум. Мама-дарагая! Автобусов десять местных школьников в возрасте от 7 и старше. Человек триста. Гомон, крики. Ужас! Не, думаем, не пойдём, затопчут ведь. Не пошли. Потусили в отеле. Решили идти к 18. Ну, мальцов-то явно уже по домам развезут. Школа-то кончилась. Пришли в 17:15. Первые. Заняли выгодную диспозицию. И тут опять привозят школьников. Ну нет, говорю, теперь точно идём, несмотря на них. Билет, кстати, стоит всего 500 рупий. Прорвались, заняли места на первом ярусе. Всё видно хорошо. Слонят приводят по 2-3 особи и через воронку(!) и шланг вливают им молоко прям в пасть.
А те бегут, конечно, вопят, требуют еще.
Дети сзади на ярусах тоже вопят. Потом слоны что повзрослее топают есть заготовленные ветки.
А мелкие просто слоняются по территории.
В общем. порция изрядной мимимишности вам обеспечена, но минут через 20 смотреть на это становиться скучно.
Едем на туке за 200 рупий в отель, хоть расстояние всего пара километров. Но местные тук-тукеры избалованы вниманием туристов и за меньшее не хотят. В отеле нас ждём прекрасный ужин от хозяина: fried rice, chicken curry, папайя, пара банан и даже бутылка воды и всё это за 1400 рупий на двоих.
День шестой. Подъем аж в пять утра! Мы едем смотреть слонов в Udawalawe National Park. Это примерно километров 25 от города. Парк открывают в шесть утра. Джипы всё те же – в основном, производства индийской фирмы Mahindra.
Рейнджеров тут не «выдают», со всем должны справляться водители. По договоренности с хозяином отеля наше сегодняшнее сафари будет стоить 4500 рупий за отдельный джип. Отдать их будет нужно водителю. Но тут есть нюанс: сверх этого билеты в парк стоят 8000 рупий. По итогу получается почти как вчера (напомню, мы отдали 14500 с чаевыми), но разница во впечатлениях будет очень велика. Все дело в том, что вчера мы катались по огромному парку одни. А сегодня парк будет меньше, а машин - несколько десятков. Это вот напомнило мне сафари в Масаи Мара в Кении, но там на порядок больше расстояния и плотность и разнообразность животного мира. Справедливости ради, слонов мы увидели,
достаточно много и очень рядом.
На людей они не реагируют, как и положено диким животным, которые привыкли не замечать все эти сафарийные джипы.
А кроме того опять варан
Буйволы на водопое
Крокодилы
С хорошим видом!
Птички
Серьезные птички!
Водитель (он же гид) нам попался весьма странный: поездив три часа по парку мы уже устали (с учетом вчерашних впечатлений) и сказали ему ехать в отель. Он почему-то решил, что нам всё не понравилось, что чаевых не будет (а с чего они должны быть?), начал необоснованно гнать машину на ровном месте, лихачить или просто останавливаться и стоять, пришлось жестко ему сказать, чтоб прекратил выёживаться и мы едем в отель. В общем, с водителем мы расстались не друзьями. Странный парнишка.
Хозяин выкатил нам шикарный завтрак: омлет с помидорами, блинчики с начинкой из кокоса, пирожки-самоса, маффины, даже сгонял в магазин за йогуртом, видимо, чтобы загладить вину за наше недовольство водителем. Потом даже довёз до остановки автобуса, хотя это ровно напротив отеля и меньше ста метров. В общем, хозяин мировой, отель рекомендую, несмотря на некоторые «косяки» в номере.
А мы сели на местный автобус (ходит каждые 15 минут) и поехали за 50 рупий «с носа» до городка Embilipitiya, где нам нужно будет пересесть на автобус до Матара. Несмотря на то, что до Embilipitiya всего-то 12 км, автобус останавливался у каждого столба и ехал 50 минут! Там перескочили на автобус до Matara и дело пошло веселее: расстояние больше ста километров мы преодолели за два часа и в 14:00 выходили на автостанции в Матара. Тут же подбежал тукер, узнал до какого отеля ехать, предложил за 500 рупий (5 км). Мы уже почти согласились, как с толку нас сбил какой-то дедок-водитель из стоящего автобуса: садитесь, говорит, мы едем в Мериссу и это по пути. На самом деле по пути и отдали всего 30 рупий за двоих (билет три цента – я люблю эту страну!), только провёз он нас по шоссе дальше, чем надо, несмотря на наши вопли и пришлось брать тук за 200 рупий, чтобы преодолеть последние полтора километра до отеля.
Итак, отель Seadina Coral Home (5.9364, 80.5177 – на гугле координаты правильно, а на букинге не правильно). Очень рекомендую не столько из-за номера и местоположения, хотя с этим всё хорошо, сколько из-за хозяина, которого зовут Чами. Выкатывал нам утром такие завтраки, которые съесть было нереально. Вкусно, много, с особенностями ланкийской кухни.
Всегда спрашивал «что нужно?», всегда «к вашим услугам», предлагал велосипеды бесплатно, чтобы доехать до пляжа (хотя что там ехать, 10 минут пешком), чай-кофе бесплатно в любое время, вызвал тук до Матара по нормальной цене (400 рупий), когда уезжали, не хотел брать доплату за поздний выезд (мы уезжали в пятом часу вечера), я ему всучил таки полторы тысячи рупий сверх нужного. В общем, чудо, а не человек.
День седьмой и восьмой. Что касается пары дней отдыха на пляже Polhena, то всё достаточно стандартно,
но большим плюсом идут морские черепахи, которые кормятся в прибрежных водах. Они реально большие! Я не очень разбираюсь в животных, но скорее всего это Логгерхеды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B5%D0%B4 Не скажу, что их много, но парочка всегда тусовалась у пляжа Польхена, чем вызвала нездоровый ажиотаж у туристов и местного населения. Так что берите маску и обязательно водонепроницаемый пакет для смартфона или кейс для фотоаппарата. На месте не купите ничего, странно, но аренда масок и ласт – на каждом углу, а пакетик не купить. Из минусов: мы попали на выходные и праздник (8 марта) и на пляже было огромное количество местного населения. Но плавать они не умеют и дальше пары метров в воду не заходят.
Хотя бы это спасает от каши в воде. И на пляже нет совершенно никакого сервиса по сдаче лежаков в аренду, так что приготовьтесь прятаться в тенек деревьев и лежать на том, что принесли с собой.
Если планируете жить тут подольше, чем несколько дней, то на шоссе есть гипермаркет Arpico (5.9447, 80.5233), не скажу, что там дешево, но есть абсолютно всё. Это что-то типа привычного нам Ашана. Тукеры тут оборзевшие, так что могут за эту пару километров запросить и три сотни рупий. Туда мы ходили пешком, а обратно с покупками ехали на туке за 250 рупий.
Отъезд в Коломбо получился не совсем по плану. Как писал выше, за 400 рупий мы уехали на туке до автостанции в Matara (5.944, 80.5494). Ровно напротив неё, через дорогу, ближе к набережной останавливаются экспресс-автобусы в Коломбо (не только в столицу на самом деле, но и по другим направлениям). Это уже не те, что курсируют по обычным маршрутам, а вполне себе привычные нам междугородние басы с мягкими креслами и кондеем. Ехать по скоростной магистрали (160 км) до Петтах в Коломбо всего три часа. Собственно, у нас и был план поужинать на побережье, доехать до Матара, сесть на такой автобус часов в пять-шесть вечера, потом уже на 187-ом басе доехать от Петтах до аэропорта и в три часа ночи улететь домой с двухчасовой пересадкой в Катаре.
Но жизнь немного исправила наши планы. Стоим в Матара, ждём автобуса. Очередь подозрительно большая. Автобусов нет. На другие направления – пожалуйста, а в Коломбо нет. Стоим час. На часах шесть вечера. Очередь растет. Автобусов нет. Тут мимо проходит разносчик еды и говорит: «А чего вы стоите-то? Автобусов уже часа три как нет». Смотрю, очередь стала потихоньку рассасываться. Кто-то побрел на обычные автобусы, кто-то еще куда. К нам подрулил местный таксёр и предложил ехать до аэропорта Коломбо (190 километров получается) за 12 тысяч рупий. Жаба давит. Спустя пять минут предлагает уже за 11 тысяч. Открываю Peak me без всякой надежды. Смотрю: 7800 рупий за такси. Вызываю. На удивление через минуту заявка «подбирается». Приезжает чувак на новенькой Toyota типа Yaris. Едем! Ехали не торопясь всего лишь два с половиной часа, по пути отдал еще 700 рупий за платную трассу. Расплачиваюсь с таксёром, он сделал очень удивленно-растроенное лицо, когда увидел в приложении цену, не посмотрел что ли перед поездкой. Но ничего не сказал. Я так понимаю, что за такое расстояние 7800 рупий ($43) – это очень немного и, может быть, нам повезло.
В аэропорт приехали рано и два часа сидели в «первой зоне», так как в зону на регистрацию пускают не раньше, чем за четыре часа до вылета рейса. Объясню как устроен аэропорт Коломбо. Перед входом в здание у вас попросят показать билет (распечатку или с телефона), паспорт и прогонят через сканер, заставив разуться. Вы попадаете в первую зону. Посидеть тут особо негде, но именно тут надо поменять оставшиеся рупии обратно на валюту и купить всё, что нужно с собой (вода, печенье, что угодно), но покупать надо ни в коем случае не в магазинчиках у входа, там конские цены на всё. Единственный нормальный и достаточно большой магазин находится слева у прохода к стойкам регистрации, в нём есть всё и по обычным городским ценам. Вторая зона – это стойки регистрации. Там уже нет магазинов и тоже особо не где посидеть и туда вас пустят не ранее, чем за четыре часа до рейса, пропустив через сканер (разуться придется, само-собой), проверив билеты и паспорт. Регистрации идёт ОЧЕНЬ медленно, ланкийцы не торопливы по жизни. После регистрации проходите паспортный контроль и попадаете в третью зону, это уже дьюти-фри. Тут сумасшедшие цены, но вы ведь всё купили еще в первой зоне. Зато тут есть где посидеть. Четвертая зона – это уже зал перед гейтом (сканер, паспорт, посадочный талон, разуваться. А вы как думали). Воду с собой пускают вплоть до четвертой зоны, так что смело можно закупать в первой. Перед входом в самолет у вас снова проверят паспорта и посадочные. Хорошо разуваться не заставят.
