Коломбо (1 день)
Канди+Нувара Элия (2 дня)
Дамбулла-Сигирия-Анурадхапура-Полоннарува (3,5 дня)
Хиккадува+посещение Галле (4 дня)
Поездка состоялась в конце ноября – начале декабря 2006 года. Маршрут преследовал две цели – обследовать центральную часть страны, богатую древними достопримечательностями, а также, немного отдохнуть на южном побережье и посетить форт Галле.
При посадке самолёта первым делом обращаешь внимание на множество дотов и блиндажей с пулемётчиками, как будто приземляешься на военной базе. Понять можно – на острове уже много лет идёт война с тамилами, то затихающая, то разгорающаяся вновь. Аэропорт же является одним из главных стратегических объектов – связывающий остров с внешним миром и обеспечивающий поток туристов.
На выходе из аэропорта поменяли часть денег (курс приемлемый) и договорились с одним из таксистов за 12$ доставить нас в центр Коломбо. Расстояние небольшое (порядка 20км), но дорога на Шри Ланке измеряется не километрами, а часами езды, и уже скоро начинаешь понимать – почему… Дело даже не в том, что транспорта много, а в том, что по дороге движется очень много разнородных колёсных средств и двигаются они в совершенно произвольном порядке. Трёхколёсные мотоциклетки (тук-тук, как их тут называют, - основной вид такси) ловко прыгают через бордюр разделительной линии, рискуя не успеть перед летящим на них встречным автобусом. Чуть подальше кто-то решил развернуть свой трактор и так повсюду.
КОЛОМБО
Центр Коломбо – это потрёпанные временем многоэтажные здания, построенные на рубеже 19-20 веков. Здесь находятся Правительство, Штаб Армии и другие структуры. Разумеется, что при таком обилии государственных структур – практически весь центр представляет собой хорошо укреплённую военную базу. Ко многим зданиям нельзя подойти и уж тем более тебя схватят за руку – если попытаешься навести объектив фотоаппарата в их сторону. Далее от центра идут разномастные непримечательные кварталы Коломбо-1, Коломбо-2, Коломбо-3 и т.д.
Дня хватает, чтобы обойти исторический центр, пройтись по набережной, где гуляют молодые парочки, заглянуть в центральный парк, где кружат крупные и шумные летающие собаки, и даже посетить один из шопинг-центров, наметив некоторые покупки на последний день перед вылетом.
Сняли часть денег в Ситибанке (отделение наметили ещё в Москве) –курс оказался очень выгодным. При снятии денег не в «своём» банке сталкиваешься с очень жёсткими ограничениями по снимаемой сумме – так, что приходится снимать многократно, всякий раз платя комиссию
На следующее утро отправились в Канди на поезде, чем остались очень довольны! Интересен и сам поезд, древний, с узкими вагончиками, движимый паровозом, интересна и дорога, проходящая через рисовые поля, предгорья, а затем уже взбирающаяся на высоты, откуда открываются потрясающие панорамы. Паровоз, часто гудит при движении через деревни, и, время от времени, обдаёт дымом вагоны, что особенно было ощутимо в тоннеле. Включившиеся тусклые лампы вагона выхватывают прокопчённые тёмные и неровные стены туннеля, а сам вагон начинает наполняться густыми клубами кислого дыма…
Улицы Коломбо
Ж/д вокзал
Виды из поезда
КАНДИ
Канди – живописный городок, расположенный между холмами – последняя столица государства, покорённого англичанами (всего столиц было три: Анурадхапура, Поллонарува). Главной достопримечательностью является Королевский Дворец и Храм зуба Будды.
Зуб Будды – это главная реликвия, почитаемая на Шри Ланке. По легенде – зуб был завезён на остров в 4-м веке в волосах принцессы Хемамалы. С тех пор – зуб находился там, где располагалась столица, в специально выстраиваемом храме. С другой стороны – именно наличие зуба подтверждало право города получить статус столицы. Хотя, судя по историческим фактам – столица переносилась по более существенным объективным причинам.
На территорию Дворца, равно как и в любые другие святые места острова, нельзя входить в обуви, в короткой одежде (шорты или майки без рукавов), а также с головными уборами. Что касается развалин храмов, то там допускается короткая одежда, но надо снимать обувь и головные уборы (если за вами кто-то наблюдает). Столкнувшись в Канди впервые с этими правилами, нам пришлось возвращаться в отель и переодеваться. Во многих местах, за умеренную плату предлагается взять в прокат платки, чтобы завернуть себя сверху и снизу.
Территория Дворца содержит много интересных объектов разных периодов и стилей. Однако, самого зуба мы так и не увидели. Его держат взаперти, в четырёхъярусном храме и только раз в год выносят на всеобщее обозрение. Этот день является одним из важнейших праздников. О том, до какой степени ланкийцы почитают святыню, говорит хотя бы тот факт, что на территории Дворца есть музей СЛОНА… Слона, который долгие годы возил зуб Будды во время ежегодной церемонии.
Ещё одной неотъемлемым мероприятием в Канди, является посещение местных танцев «Candy Dance». В течение всего дня, в разных местах, к нам подходили услужливые мужчины и, расплываясь в улыбке, очень доверительно спрашивали: “Candy Dance…?”. Всякий раз они говорили это с таким видом, как будто посвящают нас в какую-то великую тайну, известную только им. Но, к сожалению, нам так и не довелось познать великую тайну – до танцев мы так и не добрались по причине усталости и раннего подъёма в следующее утро.
В Канди можно приобрести комплексный билет на посещение всех основных объектов «культурного треугольника» Шри Ланки: Канди, Дамбулла, Анурадхапура, Сигирия и Полоннарува. Стоимость порядка 40$.
Храм Зуба Будды в Канди
Монахи Канди
Священный слон
НУВАРА ЭЛИЯ
Второй день в Канди мы посвятили поездке в горный район Нувара Элия. Это регион живописных горных пейзажей, чайных террас и водопадов. Во времена правления англичан, сюда выезжали респектабельные жители Коломбо спасаясь от жары. С тех пор Нувара Элия славится как высокогорный курорт. Также, этот регион является одним из основных по выращиванию чая.
День нашей поездки выдался облачным, временами начинал моросить дождь, но тучи не задерживались. На день был арендован фургон с водителем за 40$. Вообще, на Шри Ланке гораздо удобнее нанимать водителя с машиной, чем брать машину в прокат. Этим экономится огромное количество нервов и денег... К тому же, водители гораздо лучше знают местность и особенности проезда.
Дорога постепенно поднималась по ущелью, появлялись всё более обширные чайные плантации и водопады. Тратя много времени на первые водопады, вы рискуете не успеть к более внушительным и самым интересным.
Водитель завёз нас на одну из чайных фабрик, где менеджер с большим энтузиазмом водил по цехам – просушки, сортировки и термической обработки. Узнали, что зелёный и чёрный чай – не вопрос сорта, а вопрос обработки. Чёрным чай становится после серьёзной термической обработки в процессе ферментации. Зелёный чай обрабатывается в более щадящих условиях и без ферментации, сохраняя естественный цвет, вкус и полезные свойства. Также, был продемонстрирован процесс сортировки: первые 2 листа и бутон идут на производство элитных сортов, последующие листья и стебельки используются для посредственных сортов чая. А перемолотые остатки (дословно «ПЫЛЬ») – идут на производство пакетиков.
После экскурсии полагается посетить зал дегустаций. Там мы сидели в гордом одиночестве посреди пустого зала со стеклянными стенами, за которыми видны были склоны гор, плантации и унылое серое небо. Для приличия требовалось приобрести что-то из их фирменного магазина. Несколько работников зала преданно следили за каждым движением и подсказывали что есть что, однако цены никак не позволяли сделать выбор. Стоимость чая в этом зале была не хуже, чем в любом фирменном магазине Москвы. Отделались скромным блоком чая, которого хватит теперь на несколько лет вперёд – он оказался совсем не элитных сортов и совершенно безвкусным...
Городок Нувара Элия живёт своей жизнью и туриста особо ничем не задерживает. Несколько зданий колониальной постройки и парк – всё, что мы нашли интересного. Последней целью нашей вылазки был водопад Сент Клер, находящий на альтернативной дороге в Канди. Вышло солнце и бесконечные холмы, усеянные чайными плантациями, предстали в новом свете. После водопада, дорога долго кружила по холмам, минуя множество деревушек, постепенно сузившись до одной полосы. Здесь мы ещё раз порадовались тому, что взяли машину с водителем: повороты однополосной дороги стали резкими и непредсказуемыми, к тому же – начинало темнеть. На очередном повороте на нас внезапно выскочил автобус, и мы разъехались в каких-то миллиметрах, вжавшись в скалу.
Поездка через многочисленные горные деревушки запомнилась и ещё одним интересным фактом. Регион Нувара Элия – отличный пример сосуществования людей разного вероисповедания. После деревни с мечетью, встречалась деревня с индуистским храмом, потом пара деревень буддистских, потом снова мечеть, потом христианская церковь и так далее – в произвольном порядке. При этом люди живут едиными ритмами, ведут хозяйство одними методами, не говоря уже об их этнической схожести. Ощущение, как будто в регионе высадился десант миссионеров всех религий, и кто в какую деревню приземлился – таким и стало вероисповедание.
Таким был третий день нашей поездки.
Чайные плантации в районе Нувара Элия
На чайной фабрике
Старый мостик и водопад
Водопад Сент Клер
ДАМБУЛЛА
Отправившись с утра на автовокзал, мы без труда нашли отходящий в Дамбуллу автобус. На Шри Ланке очень развита сеть междугородних экспрессов, маленьких юрких автобусов с кондиционерами.
Дамбулла занимает удобное в стратегическом плане положение - на пересечении дорог из Канди и Коломбо, на равном расстоянии от Анурадхапуры и Полоннарувы, а также, недалеко от Сигирии. Помимо удобного расположения, Дамбулла интересна пещерными храмами (с 1-го века до н.э.) с богатой коллекцией статуй Будды и уникальными фресками.
В Дамбулле мы решили обосноваться на 3 дня – для совершения вылазок в каждый из пунктов. Посещение пещерного храма было оставлено нами на день отъезда, так как требовало минимум усилий.
Сам храм находится на вершине холма, а предшествует ему современная постройка, включающая огромную статую Будды. Повода задерживаться здесь - нет. Пещерный храм представляет собой длинную галерею, выдолбленную под нависающей базальтовой глыбой. Вдоль галереи входы в залы (пещеры) различной величины и разных периодов творения. Впечатляют сплошь расписанные стены и потолки, а также богатая коллекция статуй Будды, многим из которых по 2000 лет.
По территории носятся обезьяньи семьи, в том числе с сильным грохотом - по козырьку галереи. Местные вожаки отличаются особенной наглостью, и за вещами необходим постоянный контроль. Пещерный храм также популярен у русских туристов (видимо в силу его расположения) - много соотечественников в группах начали прибывать к окончанию нашего осмотра.
На подходе к скале с храмами
Храмовый комплекс
Фрески
Внутри храма
Обитатели храма
СИГИРИЯ
В первый день, с учётом переезда, мы успевали только в близлежащую Сигирию. Преодолев 15 км. на обычном рейсовом автобусе (это было незабываемо), мы, наконец, оказались вблизи известной скалы.
По дороге к главному входу, вдоль канала с водой, встретили варана метровой длины, но познакомиться поближе не дали собаки, преданно сопровождавшие нас от самой остановки, после угощения крекерами. До тех пор мы не знали, что вараны такие проворные существа. Скоростью реакции он на порядок превзошёл собак. Двигаясь прерывистыми мощными рывками, он вырвался из собачьего окружения и нырнул в канал.
Сигирия интересна не только скалой с древними фресками и развалинами дворца (монастыря) наверху, но и внушительной территорией садов и прудов, о чём можно судить по лабиринтам кладки. У подножия скалы – скопление огромных валунов, некоторые из которых имеют вырубленные ступеньки, площадки для медитации и даже бассейны.
До сих пор нет единого мнения – кто был создателем данного комплекса, и какому веку принадлежат сооружения. По одной версии здесь был монастырь, основанный 2000 лет назад, а по другой – здесь в 5 веке основал город и возвёл на скале дворец сын короля (убивший отца за то, что тот отдал предпочтение младшему брату), опасаясь мести брата.
На западной (фронтальной) стене скалы сохранились 18 фресок – лишь малая часть из 500 изображений женщин, покрывавших ранее площадь 140х40 метров. По одной из версий художниками являлись монахи, согласно второй версии – на фресках изображены наложницы короля.
После площадки с фресками, тропа проходит вдоль «зеркальной стены». Сейчас здесь вряд ли удастся разглядеть себя, но по преданиям, выступавший из скалы минерал, после полировки служил отличным зеркалом. Далее тропа выходит на так называемую «платформа льва». Отсюда открывается вид на северную часть скалы, ранее – огромный барельеф льва. В наше время от огромного льва остались только лапы, между которых поднимается лестница – финальный этап подъёма на вершину скалы. Подъём по этой лестнице, проложенной по отвесной стене, запоминается надолго. Местами лестница проходит вдоль прежних маршрутов – выбитых в скале ступенек.
Вершина скалы состоит из нескольких уровней с фундаментами зданий, стенами, каменными лестницами и бассейном. Отсюда открываются потрясающие виды на все стороны. На юге из тумана выступают очертания гор.
Сигирия
Подъём на скалу
Фрески на "зеркальной стене"
На вершине
АНУРАДХАПУРА
Город, на протяжении 1400 лет являвшийся столицей Сингальского государства и на сотни лет затерявшийся в джунглях, хранит множество древних памятников, среди которых центральное место занимают две ступы Джетаванарама (120м.) и Абхаягири (79м., а в древности -115м.). Ступа Джетаванарама в начале 1-го тысячелетия была по высоте вторым в мире зданием после пирамид Хеопса.
Обе ступы находятся на территории одноимённых монастырских комплексов, занимающих довольно обширную территорию, включающую множество фундаментов, бассейнов, остатки водопровода и даже монастырскую столовую (в монастыре Абхаягири). В предполагаемой столовой можно наблюдать 2 продольные каменные ёмкости – одна для риса (большая), другая – для карри (поменьше), рассчитанные на 5 тысяч монахов.
Другая часть старой Анурадхапуры находится южнее – там сохранились несколько ступ более поздней постройки и дерево-Бо – неотъемлемая деталь любого монастыря. Согласно путеводителю, возраст дерева составляет около 2000 лет. Однако, всё, что удалось разглядеть – это холмик, из которого произрастают несколько стволов, по всей видимости – праправнуков того самого дерева. Тем не менее, именно дерево-Бо является центром притяжения для множества ланкийцев.
Неподалёку от дерева-Бо, среди развалин, мы встретили колонию лангуров – подвид мартышек с маленькой чёрной мордочкой и непропорционально вытянутым телом и длинными конечностями, что обеспечивает этим обезьянам особую мягкость движений и невероятную прыгучесть.
При переезде из северной части древнего города в южную, проезжая по берегу озера, наблюдали церемонию массового купания или омовения, в которой принимало участие человек шестьдесят. Но после пары кадров этой, почти библейской сцены, к нам подбежал местный полицейский и сказал пару (видимо неприятных) фраз нашему водителю. Потом какое-то время уступали дорогу проходящему навстречу стаду мулов. Они во множестве блуждают среди развалин древних городов, но такого близкого контакта у нас ещё не было, особенно если учесть, что в тук-туке нет дверей.
На обратном пути мы в полной мере ощутили лихачество местных водителей. Дороги везде хорошие, но всего по одной полосе в каждую сторону. Скорость автобусы развивают бешеную, видимо пытаясь компенсировать время остановок. Когда видишь мчащуюся навстречу такую же махину невольно вжимаешься в кресло.
Реанимация ступы
Монастырская столовая - одна ёмкость для риса, другая - для карри
Колония лангуров
Ступа
Странствующий монах
ПОЛОННАРУВА
Вторая по счёту, средневековая столица Шри Ланки также богата памятниками древности - город был основан немногим позднее, чем Анурадхапура (приблизительно во 2ом веке до н.э.). По количеству сохранившихся объектов Полоннарува даже превосходит первую столицу. Памятники можно разделить на те, что связаны с периодом правления и те, что составляют старый город.
Наш маршрут начался с берега озера – искусственно созданного водохранилища, посредством сети каналов и шлюзов снабжавшего город и поля водой. На берегу озера располагается комплекс зданий – одно из которых представляет особый интерес – это совет министров. Сохранился порядок зала с колоннами и львом – где располагался трон короля. На колоннах здания обнаружены надписи о системе правления государства.
Через дорогу находится цитадель, где располагался королевский дворец. Когда-то он насчитывал 1000 комнат и возвышался на семь этажей. Теперь остались развалины центральной части – до третьего этажа и лабиринты фундамента нижних ярусов. Неподалёку находится приёмный зал на ступенчатой платформе, сплошь украшенной барельефами слонов тигров и других существ. Вниз спускается лестница к бассейну-купальне с фундаментом павильона для переодевания.
Старый город окружён 6 километровой стеной и включает 3 основных объекта:
Это терраса зуба Будды, где находятся 2 храма зуба Будды, храм подношений Будде (12в.), читальный зал (король слушал чтение религиозных текстов), храм дерева-Бо, индуистский храм и ещё несколько построек. Наибольшее впечатление производит первый храм Зуба Будды: круглое сооружение, с барельефами и четырьмя статуями Будды, сидящими в зале лицом к 4-м сторонам света, и спиной к центральному резервуару, хранившему реликвию.
Это монастырь Алахана Пиревена, включающий две ступы, фундаменты сотен зданий, и огромный пяти этажный храм Ланкатилака с 13метровой статуей Будды (без головы). Входя в это здание, испытываешь невольный трепет, как от масштабов постройки, так и от угрожающе покосившихся внутрь стен.
И, пожалуй, наиболее известный объект в Полоннаруве (один из наиболее почитаемых на Шри-Ланке) - Каменный Храм (12в.), с 4 высеченными в скале статуями Будды в разных позах. Случайно или нет, но именно здесь автор оставил свою шляпу - в качестве невольного подношения. Она была повешена и забыта на столбике при входе – так как, согласно общим правилам, с головным убором вход запрещён.
На территории старого города также находится 3 индуистских храма 10-13вв.
Спящий Будда из комплекса Каменного храма
Полоннарува, монастырь Алахана Пиревена
Храм Зуба Будды
Бассейн
Похожие на Брестскую крепость развалины Дворца в 1000 комнат
13 метровая статуя Будды в храме Ланкатилака
……………………….
Посещением пещерного храма Дамбуллы в день отъезда, подошло к концу наше путешествие по центральной Шри-Ланке, и нас ждал заслуженный отдых на побережье. Из Дамбуллы идёт прямая дорога в Коломбо, занявшая у нас 3,5 часа в междугороднем автобусе. Короткая пересадка на автовокзале – и у нас впереди ещё 1,5 – 2 часа пути до Хиккадувы. Район центрального автовокзала Коломбо потрясает воображение. Если бы кто-то задумал снимать фильм о временах 2-ой Мировой Войны, то лучшие готовые декораций было бы сложно найти!
Район центрального автовокзала
ХИККАДУВА
До поездки мне пришлось много читать о последствиях цунами 2004 года, и по пути я пристально вглядывался в окно, в поисках каких-либо следов. Дорога идёт вдоль береговой линии параллельно железнодорожным путям: то отдаляясь, то приближаясь к самому берегу. Первые городки южнее Коломбо практически не сохранили каких-либо следов катастрофы, но по мере движения дальше на юг, стали встречаться эпизодические миражи. Уцелевшие углы домов, фундаменты, свежие могилы рядом с фундаментами, крупные баркасы, лежащие в паре сотен метров от воды в пальмовых рощах… и целые кварталы, где жизнь застыла в декабрьское утро 2004г. Проехали мы и место (недалеко от Хиккадувы), где волной смыло целую электричку и где погибло сразу полторы тысячи человек. Несколько ржавых вагонов стоят до сих пор, как застывший памятник той страшной катастрофы.
Сама Хиккадува пострадала неравномерно, но весь туристический сектор почти полностью восстановлен. Большинство отелей - это небольшие частные пансионы. В одном из них («Rita’s hotel») мы и остановились: в номере на третьем этаже с отличным видом на пляж и океан.
Пляжи Хиккадувы идеальны – широкая песчаная полоса, приятное дно (к востоку), а волны привлекают сёрферов. За небольшую плату можно взять уроки.
Хиккакдува также известна «Коралловыми садами». К сожалению, это уже в прошлом. То ли, как результат цунами, то ли - последствия человеческой деятельности, но кораллов больше нет. Дно абсолютно пустое, и вода мутная в районе скал (метров 100-200) от берега. К тому же скалы создают сильную тягу во время волн.
Здесь же находилась одна из колоний морских черепах. К сожалению и этой достопримечательности больше нет. Залив с кораллами и черепахами бороздит множество моторных лодок со стеклянным дном, отравляющих тошнотворным запахом солярки всё вокруг. Многие из них стартуют с территории главного здесь отеля «Coral Gardens». При нас кому-то удалось обнаружить плывущую на мелководье черепаху и вся орава лодок бросилась туда. Мы тоже проплыли какое-то время над несчастным грустным и одиноким животным. Дальнейшая судьба черепахи неизвестна… Зов природы направлял её на берег, но там кишели возбуждённые туристы и местные. Так что, если даже она убереглась от многочисленных лодочных моторов, то на берегу выполнить свои, черепашьи, обязанности ей бы вряд ли удалось.
Хиккадува
ГАЛЛЕ
Дорога от Хиккадувы до Галле занимает не более получаса на рейсовом автобусе. Чем дальше, тем больше следов цунами. Несмотря на минувшие 2 года, местами ещё оставались палаточные городки. Галле также пострадал, хотя частично город спасли стены форта. Со стороны моря стены форта ниже и волна местами перехлестнула через них, смыв часть строений. Сейчас практически всё восстановлено.
Форт был построен голландцами в 1663 году, на месте отвоёванной у португальцев (в 1640 году) крепости. Круговая прогулка по стенам не занимает много времени и даёт полное представление о планировке форта. Два самых оживлённых места внутри форта – это здание суда и школа.
Бойницы в стенах – очень популярное место для свиданий у молодых ланкийцев. Практически в каждом углублении сидела или стояла пара, так что иногда приходилось перешагивать прямо через них. На бастионах со стороны моря можно встретить местных энтузиастов, готовых, за умеренную плату, нырнуть с многометровой высоты в волну.
Недалеко от Галле (10 мин. на автобусе) есть уютная бухточка и деревня Унаватуна. Здесь очень спокойно и тихо, туристов мало, отличный пляж (для купания). В декабре 2006 года восстановление шло ещё полным ходом.
Километрах в 10 от Унаватуны, дальше по шоссе, располагается местечко Коггала, известное уникальной местной рыбацкой технологией – рыбалкой сидя на шестах, торчащих из воды.
Форт Галле
С этой стороны ударило цунами
Рыбаки Хиккадувы
СНОВА КОЛОМБО
В день накануне вылета, Коломбо встретил нас сурово. Все центральные улицы были в буквальном смысле оцеплены. Ощущение военной базы сложившееся в первый день не шло ни в какое сравнение с масштабами этой операции. Даже у нас, белых людей, по прибытии проверили сумки (правда, достаточно поверхностно). Конечно, за прошедшие дни мы немного загорели, но до тамилов нам было ещё очень далеко!
В аэропорт я ехал ближе к ночи один, так как остальные вылетали утренним рейсом. Это был экспресс до аэропорта, совмещавший за одно, функции рейсового автобуса. Не доезжая до аэропорта нас развернули, пассажиров вывели на улицу, выстроили в очередь и стали проверять документы. Я остался сидеть в автобусе и показал паспорт. Вещи не проверяли. Затем попросили пересесть в другой автобус вместе со всеми. Второй автобус также был остановлен и проверен второй раз! Далее была достаточно внимательная проверка при входе в аэропорт.
Уже потом, в самолёте из свежей газеты я узнал, что за день до этого в Коломбо было покушение на одного из министров.
Надо заметить, что эти мелкие происшествия нисколько не изменили общего впечатления от потрясающе интересной, красивой и приветливой страны, и скорее только – добавили колорита.
ДРУГИЕ ОТЧЁТЫ:
ВЕСЬ СПИСОК тут: Evgeny Gnesin
ДРУГИЕ:
ИРАН Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
ИТАЛИЯ, ДОЛОМИТЫ Доломитовые Альпы, Val di Fassa на Новый (2009) год
СИРИЯ-ИОРДАНИЯ Сирия-Иордания (сент-окт 2008). Осторожно - много фото!!!
ВЬЕТНАМ ВЬЕТНАМ Ханой-Халонг-Сапа-Хуэ-Хойан-Нячанг-Муйне-Сайгон ФОТО
УЗБЕКИСТАН Узбекистан: Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива/Крепости (+Фото)
СОЛОВКИ "СОЛОВКИ авантюрно-экстримальные... или НЕ СЕЗОН!"
КАППАДОКИЯ Каппадокия (+Эфес, +Памуккале, +Стамбул). Отчёт + Фото!
