За завтраком в отеле захожу на страничку SIXT, просчитываю свой заказ - 622 евро. Перепроверяю – 622. Так это ж совсем другая картина маслом! И что она нам вчера по-свойски, как бывшим согражданам, насчитывала? Сохраняю, на всякий пожарный, инвойс, и во всеоружии отправляемся в аэропорт. Нашей Маши уже нет, общаемся с голубоглазым арийцем. Показываю номер бронирования, прошу добавить полное КАСКО. «Унтер» распечатывает счёт – 789 евро. Нет, майн хер, у меня все ходы записаны. Открываю ноутбук, показываю свой вариант – 622. «Nein, nein,» - мотает головой немецкий товарищ, и тычет пальцем в свой экран. «А это тогда что?» - спрашиваю его, и тычу в свой. После чего начинается разумный диалог с неразумным итогом.
- 622 евро – это цена за машину с полной страховкой при условии бронирования через интернет.
- А я как забронировал, через дипломатическую почту?
- Вы забронировали через интернет, но только со страховкой ОСАГО и без КАСКО.
- Ну и отлично, давайте «апгрейдим» мой интернет-заказ и включим в него полную страховку.
- Да, но в этом случае стоимость аренды машины со страховкой будет 789 евро.
- Почему?
- Потому что мы не можем изменить интернет-заказ, мы оформляем новый заказ «у стойки» с повышенной ценой 789 евро.
«Твою-то мать», - это я про себя, а вслух: «ОК, see you in 5 minutes». Бесплатного Wi Fi в мюнхенском аэропорту нет (хоть в чём-то мы их обскакали, «Шереметьеву» - респект). Надо довольно нудно подключаться через D Telekom с оплатой картой, поэтому мы идём к расположенной рядом с камерой хранения комнате доступа в интернет, где за 50 евроцентов, опущенных в щелку, оформляем новую бронь. 622 униженных Грецией евро и ни центом больше. «Нет у вас приемов против Кости Сапрыкина», - сую нашему арийцу новый номер бронирования. Через десять минут забираем новенькую, пробег 8000, Пежо 207. Кое-как запихиваем два больших чемодана и лыжи и трогаемся в путь.
По ходу пришло, интересно было бы провести опрос: «Что Вы выберете, всю жизнь ездить на Пежо 207 по идеальным немецким дорогам или на Мерседесе Е-класса по российским (за пределами МКАД)?». Для чистоты эксперимента абстрагируемся от политических и экономических условий, и даже от страновой принадлежности дорог, в данном случае «немецкие» и «российские» указаны лишь для наглядности. Интересны результаты, я, честно говоря, крепко задумался, и к решению пока не пришёл.
За четыре часа на маленькой машинке, но по большой дорожке «долетели» от Мюнхена до Франкфурта-на-Майне. Километров 80 не доезжая Франкфурта заметили Outlet Village, на обратном пути надо бы зайти. На следующий день посетили Frankfurt Messe, а вечером пошли гулять в центр. Я бывал раньше в финансовой столице Германии, но кроме выставки и дороги от отеля до неё, ничего не видел. А по дороге, только небоскрёбы, да мост через Майн. И казалось, что и смотреть-то здесь нечего. Оказывается, ошибался. Франкфурт, конечно, не Париж, не Мюнхен, не Венеция, но на что глаз положить – имеется. Исторический квартал Römer, зажатый между набережной и Berliner strasse, стоит того, чтобы погулять там час, другой. Многие дома восстановлены, но прелесть восприятия от этого не уменьшается, и ощущение лубка не приходит. Несколько необычно близкое соседство старой ратуши, великолепной исторической площади, чем-то напоминающей Брюссельскую Гранд-Плас в миниатюре и стеклянных башен финансового центра.
Утром выезжаем в Нюрнберг. По дороге, как и планировали, заезжаем в деревню «Дешёвые шмотки». На мою упаковку «труселей» Hugo Boss подруга Наталья отвечает ударным трудом шоппингистки-стахановки: платья импортные – 3 штуки, кофты – 2, туфли – 2. После деревни останавливаемся отпраздновать покупки в кафе расположенной неподалеку фабрики гламурного шоколада. И кофе, и шоколад действительно хороши.
К обеду добираемся до Нюрнберга. Я там уже бывал, но город не надоедает. Большой и красивый замок, отлично сохранившиеся средневековые улочки, рыночная площадь – туристу есть, чем усладить свой взор. Наталье нравится, ну а коль она довольна, так и я не в накладе.
Ещё пару дней скитаемся по баварской глубинке, и направляем свои стопы в Гармиш-бля-Партенкирхен. Курорт из двух городков, разделенных железной дорогой, ничем не виноват. Отдыхал, отдыхаю, и, Бог даст, буду отдыхать в этом замечательном месте.
Просто не повезло. Вечером приехали, погода отличная, снегу – чем хочешь ешь. Посидели в любимом баварском подвальчике, вышли на улицу – небо чистое, всё в звёздах. Погуляли с пивом и рулькой внутри, подышали чистым морозным воздухом Альп, полюбовались на звезды, бурную речку и силуэты гор на фоне тёмного неба. Почти нирвана. Утром просыпаемся – солнце выкалывает глаз, небо синее, снег, отбеленный «ванишем», ветра нет – мечта горнолыжника и просто нормального человека. А я заболел. Ну не «бля»? У нас всего четыре свободных дня, ещё в Москве поделили их пополам, два мне – покататься (Наталья только в карты и домино), два нам – погулять где-нибудь в Италии (Флоренция, Венеция, Милан – как сложится). В общем, перенося бинокль слева направо, понял, что я себя не обидел. И вот теперь мое катание коту под хвост. Принимаем решение не задерживаться, и сразу ехать во Флоренцию, отработать на выставке в день открытия, а уж потом отдохнуть несколько дней. Едем через Альпы, Австрия завалена снегом, в Италии белый цвет сходит на нет, уступая место блекло-зелёному.
Италия – красавица, но что-то здесь не то. Несмотря на притаившуюся в засаде и, вот-вот вырвущуюся на простор весну, на такие же хорошие, как в Германии и Австрии дороги, даже на подорожавший после австрийской границы на 15 – 20 процентов бензин. Чем дальше от Альп, тем больше мусора и грязи. Порой встречаются и небольшие импровизированные свалки, почти как у нас. Дома, не все, но часто, с облупившейся краской, какие-то облезлые и депрессивные. Общее впечатление неухоженности и бедности в сравнении с немецкоговорящими соседями. Притом, что солярка в Германии и Австрии стоит плюс-минус 1,5 евро, а в Италии доходит до1,8. К автострадам претензий нет, жаль, что не бесплатно.
К обеду добираемся до Болоньи, решаем заехать в город на пару часов, погулять. В центре долго ищем парковку, не попадается ни одной подземной, что странно для европейского города, а на улицах приткнуться абсолютно негде. На третьем кругу нам везёт, старенький Ситроен освобождает место. Кладу под стекло парковочный талон, и мы перевоплощаемся в пешеходов. Город очень красив. На вкус и цвет согласья в людях нет, но нас Болонья приятно удивляет. Удивляют километры аркад или портиков, защищающих прохожих от дождя, снега или солнца, смотря по сезону. Поражает площадь Маджиоре и окружающие её здания. И всё в терракотовых тонах, красные черепичные крыши, кирпичные дома, не зря город называют «красным». Напитавшись красотой старого города, хотим отведать и пищи телесной, тем паче, что Болонья славится своей кухней. Не тут-то было, я совсем забыл, что рестораны в Италии, как и во Франции, в большинстве своем закрываются в полдень и открываются только вечером. Так что отведать аутентичные спагетти «болоньеза», тортеллини и мортаделлу нам не удается. Ограничиваемся чашкой капуччино и тирамису в наконец-то подвернувшемся кафе, где из еды только напитки и десерт. Но ощущение радости, почти счастья от почти весны в красивом старом городе не проходит. Веселыми глазами с довольной улыбкой смотрю на Наталью. Она ставит чашку «капуччо» на стол и улыбается мне в ответ. Хорошо, братцы!
Флоренция встречает нас приветливо. Милый старый отель с уютным зеленым двориком, теплый весенний вечер. Пятнадцать минут до реки, полчаса по набережной, нагуливаем аппетит. На обратном пути попадаем в еврейский квартал, заходим в кошерный ресторан, но попробовать кошерную пищу желания не возникает, и мы заказываем пиццу и кьянти.
Половину следующего дня проводим на выставке, разместившейся на территории крепости Fortezza da Basso. К обеду нам всё это надоедает, и мы идём гулять. Старый дворец Палаццо-Веккьо, Площадь Пьяцца-делла-Синьория, галерея Уффици, где собрана самая полная коллекция итальянской живописи в мире. Но, обычно не пропускающий ни одного достойного музея, на этот раз спокойно прохожу мимо. Наталья тоже не горит желанием смотреть на Караваджо и Микелианжело, и мы направляемся к Золотому мосту. Там много людей, много золота, много суеты. Там особенно остро ощущаешь разницу между male и female. Уж на что Наталья спокойно и ровно дышит при виде витрин на Монтенаполеоне или Максимилианштрассе, а тут потянуло магнитом в одну золотую лавку, в другую. Меня же весь этот блеск нисколько не трогает. Впрочем, попади мы на такой же мост, но «Рыболов-спортсмен»… Погода меняется, начинает накрапывать дождик, и мы возвращаемся в отель. Пару часов на диване с книгами в руках, и с новыми силами на вечерний променад. За ужином держим совет, куда отправиться дальше. Пару дней катания в Гармише – это святое, но образовался ещё один свободный день, и его надо правильно провести. Смотрим на карту, недалеко Сан-Марино, в котором мечтаю побывать с детства, со времени коллекционирования марок, на примерно таком же расстоянии, но в другой стороне, лежит на боку Costa Concordia. Мне хочется и туда, и туда. Наталья не в восторге от обеих идей, и мы едем в Венецию.
В Венецию едем по бесплатным местным дорогам. Расстояние небольшое, всего 260 километров, мы никуда не торопимся и наслаждаемся красотой окружающего пейзажа. Там, где это возможно. Момент, когда организм требует пищи, застает нас посреди девственного леса с удивительно чистыми для Италии обочинами. Тут же в лесу и ресторан. Останавливаемся. Большое, зловещее, слегка обветшалое здание. Как в фильмах ужасов. И работает. Все рестораны Италии в это время закрыты, а он работает. Что-то тут не так. Ох, чует моё сердце, не выбраться нам отсюда. Но голод не тётка, заходим внутрь. Ну, точно, западня. Внутри пусто, ни одного посетителя. Только две старых бабки, одна хозяйка, вторая официантка. Обе мило улыбаются беззубыми ртами, приглашают за лучший столик. Всё, кирдык, мы останемся здесь навсегда, не увидеть мне больше маму, не обнять красавицу-дочку. Покорно занимаем места за столом, взглядом коровы, ведомой на убой, смотрю в меню. По щеке катится одинокая мужская слеза. С кухни выходит повар-старик, видимо, муж хозяйки. Перебрасывается с женой парой фраз, заговорщически подмигивает ей, кивая головой в нашу сторону. Затем возвращается на кухню, наверное, точить большой нож. Мамааа!!!
- Паш, ты заказывать чего-нибудь будешь? Бабушка уже заскучала в ожидании. С тобой всё в порядке?
- Да, всё нормально. Так, задумался немного.
Смотрю на бабку – симпатичная старушка, рот полон зубов. Провожу рукой по щеке – сухо, слезы нет. Это ж надо такому пригрезиться.
Вкусно и много едим, прощаемся с любезными и совершенно безвредными старушками и вперёд. Нас ждут гондольеры!
Не знаю, ждали ли нас гондольеры, но аферисты-рестораторы на набережной нас ждали точно. Впрочем, всё по порядку. В шестом часу пополудни подъезжаем к одному из красивейших городов мира, как я много раз слышал и столько же читал. Упираемся в Т-образный перекрёсток, Направо Венеция и налево Венеция, всего несколько километров, а прямо перед нами, сколько хватает глаз, заводы, фабрики, трубы, в общем, очень унылый индустриальный пейзаж. Как будто мы где-то сбились с пути, и попали вместо Венеции в Нижний Тагил. Сворачиваем направо, и через пару минут езды вдоль промышленных объектов упираемся в море. Здесь кемпинг, пустующий в это время года, такая же пустая парковка и причал для корабликов, курсирующих в Венецию и обратно. Парковка стоит, если не изменяет память, 8 евро за день, билет на кораблик что-то около 20 евро на двоих, может меньше. Решаем поехать в город на следующий день, а сегодня найти отель и разузнать об альтернативных способах добраться до Венеции. Полтора часа колесим по окрестностям в поисках подходящего пристанища на материке. В итоге возвращаемся во второй из десятка просмотренных отелей. Размещаемся и выезжаем проверить другой путь в город. По длинному четырехкилометровому мосту приезжаем в город, в район ж/д вокзала. Здесь многоуровневая парковка, толи 24, толи 28 евро в сутки. Дальше проезда для автотуристов нет. В девятом часу возвращаемся в отель. Паста, вино, тирамису. Книги. Спать.
Просыпаемся утром весеннего дня, хоть на календаре и январь. Солнце выкалывает глаз и стимулирует гормоны хорошего настроения. Наслаждаемся достойным завтраком, хорошо сваренным кофе, предвкушением прогулки по солнечной Венеции. Выбираем водный путь и отправляемся в сторону электростанции энергогиганта “Enel”, недалеко от которой и расположена перехватывающая парковка и пристань Fusina. В «службе одного окна» оплачиваем стоянку и покупаем билеты на морской трамвай. Суденышко рассчитано человек на 50, нас на нём шестеро - арабская пара, две пожилых монашки и мы. Не сезон, вот придёт время карнавала, и сидячих мест не останется. Я так думаю (с армянским акцентом). А пока наслаждаемся большим личным пространством, потому как больше нечем. Венеция еле видна вдалеке, зато «Гроссе индустрия» за кормой производит гнетущее впечатление. Интересно, как бы всю эту прелесть изобразил Моне – «Промзона утром», «Промзона вечером», «Складской комплекс. Полдень». Кораблик идёт в коридоре из деревянных свай, забитых в морское дно. Акватория не очень чиста, что вслед за индустриальным пейзажем немного подтачивает наш утренний оптимизм. Что, впрочем, длится недолго, по мере приближения к городу Венеция обретает свои черты, и барометр настроения вновь показывает «ясно». Швартуемся у причала Zattere и идем в центр, к дворцу Дожей. Слов нет, Венеция хороша. Старинные дома, узкие набережные, мосты, каналы. Всё очень красиво, трогает и цепляет. Гондолы прекрасны, гондольеры забавны и немного лубочны. Но, по крайней мере, не пристают, как наши таксисты в Шереметьево. Народ есть, и немало, видимо, большинство приезжает поездами и автобусами, или живёт в отелях в городе. Но все рассасываются по улочкам и набережным и мы не чувствуем дискомфорта от толпы. Действительно много людей лишь на площади Сан-Марко, у одноименного собора и дворца Дожей. Что же здесь творится в сезон и во время карнавала, страшно подумать. Вдоволь налюбовавшись собором и дворцом, спешим на набережную degli Schiavoni, где не так людно. Присаживаемся в одном из многочисленных заведений open air, попить кофе и переварить впечатления. Однако! Капучино – 8 евро, Американо столько же. Цены удивляют, но не портят нам настроения, мы наслаждаемся великолепным днём в прекрасном городе, не торопясь потягивая приличный, пусть и не на такие деньги, кофе и наблюдая за корабликами и гондолами на канале.
Всё хорошее заканчивается, кофе выпит, десерт съеден, Il conto, prego. Смотрю в счёт и удивляюсь вторично. 36 евро за две чашки кофе и два десерта. Глазам не верю, кофе по восемь, тирамису по шесть, итого 28 евро. Обычно я не проверяю ресторанные счета, в Германии, основной стране пребывания, не обманывают, да и лень. Здесь же арифметика простая и, несоответствие сразу бросается в глаза. Подзываю официанта и, испытывая при этом глупую интеллигентскую неловкость, спрашиваю о причине ценовой разницы в меню и в счёте. Резиновая улыбка тут же слетает с его лица, он протягивает мне меню, показывает страницу с десертами, затем перелистывает на последнюю страницу и тычет пальцем в напечатанный мелким шрифтом текст. Написано по-итальянски. И я не понимаю, о чём идёт речь. Возможно, о какой-то дополнительной наценке, или об обязательных чаевых, что странно, или о местном венецианском обычае изменять ресторанный счёт по желанию метрдотеля. Кругом сидят люди, и разбираться, тем более, что сеньор не говорит, или делает вид, что не говорит по-английски, не хочется. Расплачиваемся и уходим. Настроение слегка подгажено. Не смертельно, но, всё-таки, неприятно. Неприятно не то, что дорого, а то, что так подленько обманывают. Ты хозяин, ставь любую цену, хоть 20 евро за чашку. Я сел за столик, значит, принял условия этой оферты. Не устраивает цена – прошёл мимо. Но уж если оферта принята, надо выполнять условия, я – заплатить по счету, ты – накормить и напоить по заявленной цене. А когда начинаются такие «манцы», всё это выглядит очень некрасиво. Да что там некрасиво, свинство, как есть свинство. Эти нерадостные мысли занимают меня недолго, всё ж таки первый раз в Венеции, и попаду ли сюда ещё неведомо, так не позволим зарвавшемуся халдею испортить нам настроение. Уговариваю я себя и, как ни странно, помогает. Мы удаляемся от туристического центра, людей становится всё меньше, удовольствия всё больше. Вскоре мы оказываемся наедине с уходящим под воду городом. Глазу это незаметно, но по расчетам учёных через несколько десятилетий Венеция скроется под водой. Если другие, не менее умные, учёные не придумают, как её спасти.
Как ни странно, помимо туристов в этом городе есть и жители. Они гуляют с детьми и собаками, развешивают на балконах бельё, вообще ведут себя, как живые. Так что город не игрушечный, построенный специально для киносъемок, как кажется поначалу, а вполне себе настоящий. И от этого становится ещё приятнее гулять по почти пустым улочкам и переулочкам. Через два с половиной часа от высадки на бере¬г приходит понимание того, что здесь нужно либо, как минимум, три дня, либо достаточно и трёх часов. Трёх дней у нас нет, и мы возвращаемся на пристань. Морская маршрутка, такая же пустая, как и на пути сюда, за сорок минут доставляет нас обратно на материк. Забираем со стоянки нашу одинокую машину, и берём курс на Гармиш. На мобильном – начало пятого, ехать около трёхсот километров, расчетное время прибытия 21-00. Если карта ляжет.
Тёплым и солнечным январским вечером продвигаемся к австрийской границе. В предгорьях Альп становится прохладнее, траву сменяет снег. Снег свежий и его много. Чем выше, тем больше. За те пару дней, что нас не было, навалило. Темнеет, и мы попадаем в рождественскую сказку. В свете фар медленно спускаются на землю большие пушистые снежинки, из труб альпийских шале, стоящих вдоль трассы, поднимается вверх белый дым. По бокам проступают сквозь темноту силуэты гор с заснеженными вершинами. Главное в такие моменты не вспоминать о Москве, чтобы не разрушить идиллическое настроение. И я думаю не о ней, а о Гармиш-Партенкирхене, о том, что через час, строго по плану, мы будем там, бросим вещи у Томаса и пойдем в любимый подвальчик, где нас ждёт «Крестьянская закуска» и доброе баварское пиво. Под эти приятные мысли и музыку Slade мы сворачиваем с трассы на финишную прямую – дорогу Миттенвальд – Гармиш. При съезде стоит большой информационный щит, но что на нём написано рассмотреть не успеваю, и мы едем дальше, навстречу сытному ужину в уютном ресторане. Снег продолжает валить, под колёсами образуется каша, приходится снижать скорость. Через несколько километров встречается ещё один щит, затем третий. Появляется какое-то внутреннее беспокойство, нехорошее предчувствие, и у четвертого щита я притормаживаю. Написано по-немецки, мои скудные познания в котором позволяют скомпилировать слово «gespert» с обильным снегопадом и придти к выводу, что, возможно, зря мы сюда едем. Впрочем, машины, и встречные, и попутные иногда встречаются, а до Гармиша не более сорока километров, и, может, мои опасения напрасны. Но машин становится всё меньше, а снега всё больше, и ехать всё труднее. У первой заправки я останавливаюсь. Человек за кассой рассказывает мне, что дорога и впрямь закрыта, ещё десять километров и шлагбаум. Выпало слишком много снега, и там, где мы спокойно проехали три дня назад, нависла угроза схода лавин. Поэтому дорогу, от греха, перекрыли. Это новость плохая. Но есть и хорошая, можно поехать в объезд. Правда, это крюк в 150 километров, зато не надо возвращаться на трассу, в пятистах метрах от заправки нужный нам поворот.
А счастье было так близко. Холодное пенистое пиво, сводчатые потолки средневекового подвала, кельнерша и колоритная хозяйка в национальных баварских платьях, всё пошло прахом. Теперь, в лучшем случае, мы доберемся до места к полуночи. На минутку представил себя лошадью, после тяжёлого трудового дня приближающейся к конюшне, где её ждут ясли, полные овса и водопой. И вот, наконец, заходит в стойло, а ясли пусты и воды нет. А, каково?!
В тягостном молчании отправляемся в завершающий, надеюсь, этап дневного переезда. Снег не перестаёт валить большими пушистыми хлопьями. Видимость ограничена, под колёсами густая снежная жижа, скорость падает до сорока, а на особенно крутых «загогулинах» горного серпантина – до двадцати километров в час. Время прибытия отодвигается до закрытия объектов баварского общепита. После осознания этого факта есть хочется ещё больше. Очень ко времени вспоминается Чехов и его психотерапевтический рассказ «». Пара цитат. И понимаешь, что у нас всё не так уж плохо. И сразу веселее двигаются поршни, стучат клапана и шелестит резина (понимаю, что правильнее «клапаны», да и не стучат они на новой машине, и резины шелест не слышен, но звучит красиво). В конце концов, главное, чтобы завтра была хорошая погода для катания, а в подвальчике ещё посидим, даст Бог не последний раз. После краткого диалога с Чеховым, а затем с собой, мировосприятие становится более позитивным. И вновь, вместо мыслей о потерянном вечере, трудной дороге и пустом желудке, возвращается ощущение рождественской сказки. И перманентная пелена из снежных хлопьев уже не воспринимается как досадная проблема. А низкая скорость движения позволяет любоваться прелестью альпийской зимней ночи. Время от времени встречаются маленькие, нераскрученные туриндустрией, деревушки с парой скромных подъемников. Альпийские домики завалены снегом по окна. Немногочисленные отдыхающие, лавируя меж сугробов, направляются в кафе и рестораны, за законной парой пива и рюмкой шнапса. Вечера на хуторе близ Обермоса.
В половине первого ночи въезжаем в Гармиш. На наше счастье сотрудникам австрийской сети АЗС “OMV” не спится, и в «призаправочном» минимаркете мы покупаем пиво, баварские колбаски и молочные продукты на завтрак. Ещё пять минут и мы заносим вещи в наш трёхкомнатный Fereinwohnung. И, хотя, скоро час, мы садимся у большого окна с видом на горы, раскладываем на столе нехитрую снедь, откупориваем бутылки и наслаждаемся. Тишиной, красотой и обществом друг друга.
Просыпаемся от яркого солнечного света, пробивающегося сквозь неплотные шторы. За окном роскошное зимнее утро. На фоне ярко синего неба серебрятся свежим снегом горные вершины. Появляется зуд от шила – скорее на гору. Как у грибника – в пять утра в лес, а то все белые без меня соберут. Завтрак на скорую руку, «быстрее, Наташ, быстрей», в полдесятого мы на горе. Наталья с книгой в ресторане, я с лыжами и палками на трассе «Баерише моторенверке». Конкурирующая организация для продвижения своей системы полного привода xDrive устроила слаломные трассы на нескольких горнолыжных курортах Германии и Австрии, оснастила их системами видеосъёмки, так что каждый желающий может пройти по дистанции, и по номеру ski-pass найти своё видео на соответствующем сайте. Не знаю, насколько удачен сей маркетинговый ход, но для любителей покататься между флажков это подарок. Через три часа с трудом уговариваю себя остановиться. Я-то могу кататься до закрытия подъёмников, а вот целый день читать в кафе, какой бы интересной ни была книга, и как бы красиво не было вокруг, удовольствие сомнительное. Обедаем на горе толстыми баварскими колбасками с тушеной кислой капустой и, довольные жизнью, спускаемся вниз. Поочередно принимаем дозу - сидим в интернете. Затем пара часов с книгами на кровати, тяжёлая, но победоносная борьба со сном. Долго гуляем по Гармишу, и заканчиваем маршрут в любимом подвальчике. Отложенные накануне мечты воплощаются в огромную сковородку с «Крестьянской закуской», которой можно накормить небольшую семью, кружку ледяного пива, затем вторую. Была ли третья – не помню. На выходе рюмка шнапса от заведения. Моя подруга тоже не в накладе, употребив рыбное меню и, опять же национальный напиток. Выхожу на улицу как волк из известного мультфильма: «Щас спою!».
Завтра ещё немного покататься, сдать в аэропорту машину, самолёт, Шереметьево. Праздник кончается…
