Второе свидание с Веной

[aramisov]

Маршрут второго дня (часть 3-я)

По улице Вальфишгассе (Walfischgasse) мы доходим до ее пересечения с Кертнерштрассе, и как раз на ней в доме № 51 находится так называемый Дворец Тодеско (Palais Todesco).



Смотрим и слушаем информацию о нем:

Напротив Венской Государственной оперы располагается один из красивейших дворцов Вены - Дворец Тодеско. Здание принадлежало выходцу из Румынии банкиру и коммерсанту Эдуардо Тодеско. Дворец был построен в середине 19 века по проекту архитектора Людвига Фёрстрера, внутренней отделкой здания занимался Теофил фон Хансен, благодаря которому в характеристике интерьеров появилось такое понятие как "венский стиль".
Великолепные залы дворца украшают монументальные фрески на мифологические темы, выполненные Карлом Райлем. По инициативе жены Эдуарда Тодеско - Софии во дворце был открыт художественный салон, который посещали многие знаменитости того времени: Генри Ибсен, Антон Рубинштейн, австрийский писатель, поэт и драматург Гуго фон Гофманисталь, писатель Фердинант фон Заар. Бывал здесь и Иоганн Штраус, который именно во дворце Тодеско встретился со своей будущей женой Генриеттой Трефц. Посещал дворец и Зигмунд Фрейд, пациенткой которого была дочь Эдуарда Тодеско - Анна фон Либен. В книгах ученого она упоминается под вымышленным именем "Цецилии М."
Во время Второй мировой войны дворец сильно пострадал от обстрелов, и его реставрация продолжалась до 1979 года. Сегодня во дворце Тодеско располагаются салоны для торжественных бракосочетаний, ресторан "Генстер", а многочисленные залы дворца сдаются в аренду для проведения разных торжеств и венских балов.

Мы переходим через Кертнерштрассе и идем дальше, по улице Филармоникерштрассе ( Philharmonikerstrasse). Слева от нас находится здание Венской оперы. Именно здесь, у дверей, откуда выходят артисты после спектаклей, толпятся наиболее яростные их поклонники, желающие поближе увидеть своих кумиров.
О нашем посещении Венской оперы я писал здесь



Аудио гид рассказывает о ней так:

Венская опера или Штаатс-опер - одна из самых известных достопримечательностей австрийской столицы и крупнейший центр музыкальной культуры Австрии. В разное время Венскую оперу возглавляли выдающиеся композиторы и музыканты, такие как Густав Малер, Рихард Штраус, Герберт фон Караян. На сцене венского оперного театра блистали Пласидо Доминго, Рене Флеминг, Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский.
Монументальное здание оперного театра в стиле неоренессанс было построено в 1869 году по проекту архитектора Аугуста фон Зиккапдбурга и Эдуарда ван дер Нюлля. Венская опера располагается на Ринге - кольце бульваров, которое повторяет траекторию средневековых стен, окружавших старый город. К 19 веку, когда пригороды Вены вошли в черту города, стены 13-го века стали мешать городскому движению и были снесены. На их месте образовались роскошные бульвары. Первым зданием на них и стала Венская опера.
Театр открылся 25 мая 1869 года оперой Моцарта "Дон Жуан". На премьере присутствовал сам император Франц Иосиф, который имел неосторожность высказать несколько нелестное мнение о здании оперы. Это высказывание дало повод для шквала критики, в результате которого один их архитекторов - Эдуард ван дер Нюлль - покончил жизнь самоубийством, а другой - Аугуст фон Зиккардсбург - скончался от сердечного приступа.
После этого трагического случая император Франц Иосиф стал очень осторожным в оценках архитектурных и художественных произведений, и на все просьбы высказать свое мнение неизменно отвечал: "Было очень красиво, мне очень понравилось".
Во время Второй мировой войны здание оперы сильно пострадало от бомбардировок. Его второе рождение состоялось в 1955 году. Здание было восстановлено под руководством архитектора Эриха Больтенштайна, который очень удачно вписал в новое здание сохранившиеся фрагменты довоенной Оперы.
Открытие театра было отмечено оперой Бетховена "Фиделио". Желающих попасть в театр было так много, что на улице пришлось установить динамики, где все желающие могли слушать постановку.
Сегодня Венская опера - один из лучших оперных театров мира, который располагает и собственной балетной труппой. Билеты в Венскую оперу стоит покупать заранее. Их стоимость зависит от категории спектакля. Самые дорогие - это премьеры с участием звезд.
На обычные спектакли можно купить билет всего за несколько евро. Продажа таких билетов начинается в кассах театра за час до начала спектакля.
Для тех, кто не является поклонником оперы и балета, но хотел бы осмотреть здание Венской оперы, устраивают экскурсии. Они начинаются ежедневно в два часа дня. Кроме оперных и балетных постановок, опера славится традиционным балом, который называют
"Опернбаль". Это красивейшее мероприятие, берущее начало с 19 века и занесенное ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Опернабаль до сих пор пользуется огромной популярностью. Самый дешевый билет на Венский бал стоит в среднем 200 евро. По важности он приравнивается к государственному приему, на котором присутствует президент Австрии, и это единственный бал, которому предшествует генеральная репетиция. Традиционно Венский оперный бал проводится в середине февраля. На время бала зрительный зал театра вместе со сценой превращается в огромную танцевальную площадку. Всего в венском бале принимают участие несколько тысяч человек, главным образом это представители австрийской аристократии.

Часы работы билетных касс: понедельник-пятница 8-00 - 18-00. Суббота -воскресенье: 9.00 - 12.00. Предварительно билеты можно купить в дополнительных кассах на Картнерштрассе, 40.
Экскурсии: билеты для взрослых - 4 евро, студенты - 2,5 евро, дети - 1,5 евро.

И как раз напротив этого места находится знаменитое кафе "Захер" .



Старинное кафе Sacher одно из самых популярных и посещаемых в Вене мест. Его название произошло от названия торта, которое в свою очередь был назван именем повара, придумавшего в 1832 году его рецепт. Франц Sacher служил кондитером на кухне австрийского канцлера и известного дипломата Клеменса Меттерниха. Для одного семейного торжества Sacherу предстояло приготовить традиционный шоколадный торт. Но кондитер решил усовершенствовать рецепт и приготовил торт с прослойкой из абрикосового мармелада и с шоколадной глазурью. Изобретение Sacherа было для того времени свежим и оригинальным, но его рецепт оставался тайной. Только в начале 20-го столетия невестка Sacherа, издав книгу рецептов, решилась опубликовать в ней неполный рецепт знаменитого торта. Были и многочисленные попытки угадать рецепт по вкусу, но в каждом случае получался другой торт. Поэтому настоящий торт "Sacher" можно попробовать только в фирменном кафе, где он готовится по оригинальному рецепту.
Кроме торта, здесь вам предложат популярный венский штрудель и отменный кофе. Чашка кофе с молоком, в зависимости от ее размеров, называется "Гроссер" или "Клйнер браунер". "Шварцер" - это черный кофе, а "Меланж" - кофе с молоком и взбитыми сливками.


О посещении кафе Sacher я писал в первом повествовании о Вене тут

Проходим кафе и перед нами открывается площадь Альбертина. Не доходя до нее, чуть поворачиваем свой взор вправо и видим другое знаменитое кафе - "Моцарт".



Кафе Моцарт было открыто в 1794 году. Название "Моцарт" оно приобрело только в 1929 году. Тогда это было богемное место, где любили собираться известные актеры, писатели и журналисты. В 1949 году кафе посещалсь известный английский писатель Грэм Грин, который сочинил здесь сценарий для культового фильма "Третий человек". Считается, что один из эпизодов фильма снимался именно в кафе "Моцарт". Этот факт с удовольствием используют для рекламы кафе, в котором можно также отведать подлинный завтрак главного героя фильма. Кроме того, здесь можно попробовать блюда традиционной австрийской кухни и, конечно, вкусные штрудели, императорские блинчики, торт Sacher и отменный венский кофе.



Один из отзывов посетителя:

Совершенно небольшое кафе (больше ввысь, чем его размер в кв.м); сразу ощущается его возраст, то, что так было и 100, и 200 лет назад. Интерьер достаточно изыскан: стулья, столы, люстры в стиле как минимум позапрошлого столетия. Венский кофе выше всех похвал: такую маленькую и такую великолепную по вкусу чашечку кофе я не пила никогда. Про торт "Моцарт" (вернее его кусочек) и его оформление не могу найти нужных слов: это просто фантастика! Штрудель был тоже хорош (но это только штрудель).Всё это великолепие завершило соседство с оперным певцом за столиком рядом. Когда официант спросил, хотим ли мы штрудель с соусом или без него, наш любезный сосед тут же стал говорить, что у него штрудель с соусом и мы можем увидеть, как это выглядит, взглянув на его тарелку. То, что он певец, было видно по нотам, которые лежали у него на столе, и он их распевал очень красиво, в пол голоса.

[aramisov]

Маршрут 2-го дня (часть 4-я)

Продолжим нашу прогулку по прекрасной Вене.
Прямо напротив кафе Моцарт мы видим известное здание, носящее название "Галерея Альбертина". В первое посещение столицы Австрии мы заходили в нее, смотрели картины художников с мировыми именами.



Наш путеводитель рассказал о ней так:

Галерея Альбертина - один из старейших и популярнейших музеев Вены. В нем представлена одна из самых крупных в мире коллекций графики, охватывающей период от готики до наших дней. Всего в Альбертине насчитывается около пятидесяти тысяч рисунков и акварелей и около 90 тысяч произведений печатной графики. Здесь можно увидеть работы Микеланжело, Леонарда да Винчи, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта и других великих мастеров.
Основа коллекции была заложена в 70-х годах 18 века эрцгерцогом Альбертом, отсюда и название галереи. С 1795 года собрание располагается в здании бывшего дворца эрцгерцога Альбрехта, входившего в состав дворцового комплекса Хоффбург. Общедоступной галерея стала с 1822 года.
Единственным условием для входа в Альбертину для широкой публики являлось наличие у посетителя собственной обуви.
В 1919 году коллекция галереи перешла от Габсбургов в собственность Австрии, а через год ее пополнили фонды печатной графики. С 1999 года здесь также выставляются коллекции фотографий и архитектурная коллекция, представленная в планах, моделях и эскизах.
Здание галереи служит постаментом для памятника эрцгерцогу Альбрехту, который прославился победой в битве при Кустоцце, состоявшейся в ходе австро-прусской войны 1866 года.

Напротив входа в галерею - стоянка фиакра.



Мы подошли поближе. На специальной металлической пластине - маршруты по Вене и их стоимость.



Вот так описывает эту тему в интернете Михаил Шварц

На улицах Вены рядом с автомобилями можно увидеть фиакры. Кареты, запряжённые парой лошадей – типичная примета австрийской столицы, ностальгия по давно ушедшей эпохе. Венские фиакры (Fiaker in Wien) многие сравнивают с венецианскими гондолами – это не транспорт, это символ города. Говорят, что в прошлом извозчики, словно венецианские гондольеры, развлекали пассажиров пением. Конные экипажи колесили по венским улицам с XVII столетия – они стали первым городским общественным транспортом. Правда название «фиакр» пришло в Австрию позднее, из Франции. Улица Святого Фиакра в Париже была первой стоянкой общественных экипажей. Святой Фиакр считается небесным покровителем извозчиков.

В XIX веке по улицам Вены разъезжала тысяча фиакров. Коней украшали нарядной сбруей, возницы носили щегольские котелки. Сегодня услугами наёмных экипажей пользуются туристы и новобрачные. Лошадям, чтобы не пугались уличного транспорта, надевают шоры. В последние годы владельцев фиакров обязали привязывать животным подгузники. С венских улиц ушли специальные уборщики, которые зарабатывали продажей навоза земледельцам на удобрения. Без них уборка за лошадьми стала проблемой.

Понемногу из старой Вены вытесняют и фиакры. Новые приспособления «Pooh-Bags» для лошадей мешают животным двигаться. Извозчики тоже испытывают трудности – им приходится проходить процедуру получения лицензий, сдавать экзамены, подтверждать соответствие работы и содержания животных утверждённым нормативам.

Лицензированные фиакры получают специальные карты – красные и зелёные, обозначающие право на работу по чётным или нечётным дням. Ездить ежедневно нельзя – не хватает мест для стоянок. Не выезжают фиакры и в плохую погоду. Тем не менее, на сегодняшний день в Вене ещё работают 150 фиакров. Среди кучеров есть дамы. Впервые дочь одного из владельцев фиакров стала извозчиком в 1996 году, несмотря на протесты коллег-мужчин. Сегодня почти треть венских извозчиков – женщины

В Вене есть площадь Фиакерплац (Fiakerplatz), есть и памятник извозчику. Самая большая стоянка фиакров находится на Штефансплац (Stephansplatz). Стоянки есть также на Михаэлерплац (Michaelerplatz), на Хельденплац (Heldenplatz) в Хофбурге, рядом с Альбертиной и Бургтеатром, возле церкви Св. Петра и Шённбрунна, у ворот №2 Центрального кладбища.

Двадцатиминутная малая кольцевая экскурсия по старому городу стоит 55 евро, сорокаминутная большая кольцевая экскурсия по Рингштрассе через старый город – 80 евро.

Стоянка фиакров рядом с собором Святого Стефана.



Теперь мы обернемся и на площади Альбертинаплатц увидим памятник жертвам войны и фашизма.



Памятник был создан в 1988 году скульптором Альфредом Хдрличкой и установлен на том месте, где стоял большой жилой дом - двор Филипп-Хоф, построенный в последней четверти 19-го века. В 1945 году во время налетов американской авиации дом, в подвалах которого укрывались сотни людей, был разрушен. В память об этих жертвах и решено было поставить монумент. Но идея памятника оказалась намного шире. Его автор выразил боль не только по безвинным жертвам войны и миллионам загубленных в концентрационных лагерях, но вспомнил и как многотысячные толпы австрийцев в 1939 году приветствовали Гитлера, а перед его приездом в Вену заставляли местных евреев, стоя на коленях, смывать с улиц антинацистские лозунги.
Скульптор создал композицию из трех гранитных глыб. Две из них, стоящие рядом и носящие название "Ворота насилия" и "Ворота жестокости", посвящены жертвам концентрационного лагеря Маутхаузен, в каменоломнях которого погибли тысячи узников.
В третьей глыбе высечена фигура Орфея, входящего в ад. Она символизирует многочисленные жертвы бомбардировок и погибших участников сопротивления.



Между глыбами - фигура еврея, стоящего на четвереньках и отмывающего улицу. Она является напоминанием о тех унижениях и испытаниях, которые вынес этот народ в эпоху нацизма.



Продолжаем наш маршрут, двигаясь по Августинштрассе в направлении к площади Иозефплатц. Пройдя метров 60 от стоянки фиакров, справа увидим небольшую площадь под названием Лобковицплатц. И слева на этой площади стоит здание, которое называется Дворец Лобковиц.



Здание в стиле барокко, выходящее фасадом на бывший Свиной рынок, - это дворец Лобковиц, построенный в 1685-87 годах для главного императорского шталмейстера, то есть придворного конюшенного, графа фон Дитрихштейна. Свое название дворец получил от следующих владельцев - выходцев из Богемии по фамилии Лобковец. Вслед за дворцом была переименована и площадь, которая стала называться Лобковицплатц.
Внешний облик дворца сохранился практически неизменным, если не считать достроенных позже архитектором Эрлахом рельефный портал и аттик. Вместе со своим сыном Эрлах занимался и реконструкцией интерьеров дворца. Один из представителей рода Лобковиц - граф Франц Иосиф Максимилиан, был меценатом и страстным любителем музыки и театра. Он собрал собственный оркестр и устраивал во дворце музыкальные концерты. Именно здесь в 1803 году Людвиг ван Бетховен впервые исполнил свою Третью симфонию - "Героическую". В память об этом событии зал, где выступал великий композитор, стали называть Эроика-зал, что значит "Героический".
До 1869 года дворец использовался в качестве главной резиденции семейства Лобковиц, а после ее переноса в Чехию, здание стали сдавать в аренду. До 1909 года здесь располагалось французское посольство, затем французский культурный центр. В 1980 году дворец перешел в собственность государства, и с 1991 года здесь размещается австрийский театральный музей, где представлена коллекция театральных костюмов, декораций и реквизита, созданных выдающимися австрийскими художниками. Здесь же хранится библиотека, в которой собрано 70 тысяч книг, посвященных театру, музыке, радио и телевидению.

Полюбовавшись красивым дворцом, мы продолжаем путь по Августинерштрассе. Вдали виднеется площадь Иозефа, а слева над тротуаром нависают стены Августинеркирхе (церкви Августина).



Уже в этом месте аудио гид издал в айфоне мелодичный звук и начал свой рассказ о церкви:

Церковь Святого Августина, которую легко узнать по высокой колокольне, увенчанной шпилем, была основана в 1327 году представителем династии Габсбургов - герцогом Фридрихом Красивым. Со временем церковь была включена в дворцовый комплекс Хоффсбург, а в 1634 году получила статус императорской придворной церкви. В Августинеркирхе проходили венчания членов Габсбургской династии. Самыми пышными и известными стали церемонии венчания Марии Терезии с Францем Стефаном Лотарингским, Наполеона с Марией Луизой, Франца Иосифа с 16-летней Елизаветой - будущей императрицей Сисси.
Церковь Святого Августина известна также и тем, что в ее крипте в серебряных урнах захоронены сердца 54 представителей Габсбургов.
Традиция хоронить сердца берет свое начало в Средние века. Первое такое захоронение было сделано в 1199 году согласно завещанию Ричарда Первого Львиное Сердце. Однако Габсбурги в расчленении усопших пошли дальше: в медных урнах в склепе под собором Святого Стефана они хоронили внутренности покойных. Что касается тел Габсбургов, то они покоятся в третьем месте - в Императорском склепе церкви Капуцинов. Все эти места доступны для посещения, однако, чтобы попасть в крипту Августинеркирхе, нужна предварительная договоренность.



В саму же церковь стоит зайти, чтобы увидеть великолепное надгробие работы известного итальянского скульптора, представителя классицизма Антония Кановы. Надгробие установлено в память Марии Кристины - любимой дочери императрицы Марии Терезии. Мария Кристина прославилась бурным романом с супругой Иосифа Второго - Изабеллы Пармской. Надгробие выполнено в виде процессии с урной и венками, которая удаляется в черный проем пирамиды На самом деле Мария Кристина похоронена не здесь, а в крипте церкви







Интересна трансформация внешнего вида церкви. Изначально она была построена в готическом стиле, но позже, согласно вкусам 17 века, готическую церковь перестроили в барочную. Первоначально строгий вид ей был возвращен в 18 веке при императоре Иосифе Втором, который не разделял вкусов предыдущей эпохи.

Выходя из церкви Августинеркирхе туристы попадают на площадь Иозефа.



Площадь Иозефплатц является частью дворцового комплекса Хоффбург. Окруженная со всех сторон барочными дворцами и совершенная по своим пропорциям, площадь до конца 18 века была отделена от города средневековой стеной и служила местом для выездки императорских лошадей. После того, как по инициативе императора Иосифа Второго стена была снесена, площадь стала доступна для горожан. Свое современное название она получила в 1807 году, когда здесь был установлен памятник императору Иосифу Второму - выдающемуся государственному деятелю, реформатору и яркому представителю эпохи просвещенного абсолютизма. Он провел свыше шестисот реформ, упразднил крепостное право, запретил захоронения на территории Вены и открыл первые кладбища за чертой города.
Позади памятника находится здание Национальной библиотеки, построенное в 1735 году при императоре Карле Шестом. Собрание библиотеки берет начало со средневековой императорской коллекции книг, созданной герцогом Альбрехтом Третьим, который не только начал собирать книги, но также велел перевести многие труды с латинского на немецкий язык. Со временем библиотека пополнялась новыми изданиями, рукописями и фолиантами, а также глобусами, картами и атласами. Гордостью библиотеки является коллекция инкуна бул - первых печатных книг, изданных с начала книгопечатания и до первого января 1501 года.
Здание библиотеки украшают символическая скульптурная группа, изображающая богиню мудрости Минерву, которая сбрасывает с карниза Невежество и Голод.

Перед памятником Йозефу Второму расположен дворец Паллавичини, построенный архитектором Хоэнбергом в 1784 году на месте женского монастыря, упраздненного Иосифом Вторым.



Изначально дворец имел первый в городе неоклассический фасад, служивший примером для других зданий этого стиля. Но владелец дворца банкир граф Иоганн фон Фри принадлежал к венской аристократии, которая ценила помпезность. Поэтому простой фасад графу не понравился, и он заказал нарядный портал с античными фигурами. Позднее дворец перешел во владение знатной итало-австрийской семьи Паллавичини. Их фамильный герб красуется на аттике здания. Сегодня во дворце Паллавичини размещена выставка работ Сальвадора Дали, здесь проходят ежегодные Рождественские балы и концерты, а апартаменты дворца сдаются туристам как дорогие гостиничные номера.

С площади мы решили вернуться чуть назад и пойти по улице Dorotheergasse, на которой находятся несколько интересных достопримечательностей. Но о них в следующей части повествования.

[aramisov]

Маршрут 2-го дня (часть 5-я)

Итак, улица Dorotheergasse. Узкая, на первый взгляд ничем не примечательная.



Наш туристический гид заговорил:

Улица Доротеегассе известна своими антикварными магазинами, знаменитой кофейней "Гавелка"(Hawelka) (дом № 6) и очень популярной закусочной "Тржесние вски" (Trzesniewski) , дом № 1.

Историческое кафе-кофейня Гавелка (нем. Cafе Hawelka) было основано в год начала второй мировой войны (1939), старожителем Леопольдом Гавелка. Оно отличалось особой атмосферой, которая привлекала и сейчас привлекает аристократическое сословие столицы – поэты, музыканты, художники со всего мира посещают заведение, в рядах ценителей которых был Ф. Хундертвассер, О.Вернер, а также многие другие известные личности. Леопольд Гавелка прожил 100 лет, и несмотря на свой почтенный возраст, лично встречал постоянных клиентов и никогда не отказывал туристам сфотографироваться вместе с ним.
В кофейне вечером выпекаются свежие пироги, которые начинают продавать в 20:00, а утром готовится горячий австрийский завтрак. Особенность заведения – в нем совершенно отсутствует составленное печатное меню, которое бы подавали официанты за ваш стол, поэтому все необходимо спрашивать на месте.
"Гавелка" славится настоящим венским кофе. Чашечка меланж стоит здесь 4 евро.
Месторасположение кафе в центре Старого города, а также замечательная австрийская кухня сделали заведения любимым местом посещения для туристов. Многообразная пресса ждет всех посетителей для изучения, как в любом высоком заведении такого уровня.
В кафе постоянно много клиентов, шумное и популярное место в Вене, поэтому лучше бронировать места заранее.
Рабочее время пн.-сб. 08:00-01:00, вс. 10:00-01:00.



Один из отзывов посетителей:

Название этого кафе числится одним из первых во всех путеводителях по Вене.Возможно когда-то это было артистическим кафе, сейчас это туристическое место. Меню нет, официант расскажет, что есть поесть. Я была там вечером, взяла стандартно кофе и яблочный штрудель (пива, сосисок и гуляша в перечне не было). Принесли заказ быстро, благо был понедельник, поэтому свободные столики были. Яблочный штрудель был вкусным, булочки Бухтели не очень понравились. Их, кстати, подают только вечером, поэтому пришлось взять на пробу. Бухтели подают нечетное количество или 3 или 5. Расчет был официанту без чека. Атмосфера кафе понравилась, аутентичная, чувствуется история. В России, возможно, потертые обои - потрепанные занавески-ободранные стулья и не прошли бы, но здесь это вызывает умиление. Но это стиль практически всех Венских кафе. Цены как во всех кафе в центре (не очень дешево) - бухтели по 2 евро за штуку, кофе + штрудель 8,20 евро.

Антиподом кофейни служит демократичный ресторан быстрой кухни "Тржесниевски", который пользуется большой популярностью у венцев.
Ресторанчик, а точнее - закусочная, знаменита на всю Австрию своими фирменными крошечными бутербродами.
Она открыла свои двери в далеком 1902 году, таким образом, этому месту уже более 110 лет. Кафе основал польский эмигрант Франтишек Тржесниевский, и под его руководством закусочная процветала вплоть до Первой мировой войны. В военное время, когда многие заведения общепита закрывались, Франтишек удержал закусочную на плаву, придумав свои знаменитые бутерброды - крошечные по размеру, зато очень вкусные и дешевые. С тех пор в его кафе продают только их. Стоимость - 1 евро.
Тем не менее ассортимент кафе Trzesniewski достаточно широк - и хотя обычных блюд здесь не найти, в меню посетителям предлагается более 18 разновидностей тех самых бутербродов. Из напитков здесь можно заказать кофе, вино или пиво.





А теперь, уважаемые читатели, пора перейти от материальной к духовной пище улицы Доротеегассе. И первый объектом в этом отношении на пути туристов является Аукционный дом Доротеум.



Он был основан в 1707 году по указу императора Франца Иосифа Первого как государственный ломбард. Сначала на распродажи вещей, которые так и не были выкуплены, допускался узкий круг лиц, но с 1785 года ломбард стал общедоступным. Через 80 лет после своего основания ломбард был переведен в здание монастыря Святой Доротеи, от которого и произошло название "Доротеум". Со временем ломбард расширился и ему потребовалось новое, более просторное помещение. В 1901 году на месте монастыря возвели элегантное здание в стиле необарокко, проект для которого создал архитектор Риттер фон Фёрстер. Здание полностью отвечало своему назначению: в нем были удобные выставочные залы и другие необходимые помещения для работы ломбарда. На открытии Доротеума присутствовал сам император Франц Иосиф.
с 1978 года в Доротеуме начали работать залы свободных продаж, где выставляются предметы искусства, антиквариата и ювелирные украшения. Эти залы работают постоянно. Что касается аукционов, то наибольшую популярность имеют те из них, на которых выставляется живопись 19 века и работы современных мастеров. В настоящее время Доротеум принадлежит частным лицам и имеет филиалы не только в Австрии, но и в других странах мира.

В одном из залов Доротеум.


фото из интернета

Лютеранская городская церковь.
В доме, который напоминает обычное городское здание, находится лютеранская церковь.





Она была построена в 16 веке как католический храм для монастыря Пресвятой Богородицы. В 1782 году по указу Императора Иосифа Второго монастырь был упразднен, его здание распродали по частям, а церковь передали лютеранам, которых обязали снести три колокольни храма, чтобы они не выделялись из городских построек.
В 1876 году церковь была значительно перестроена архитектором Отто Тинеманном. Следующая перестройка произошла в 1907 году по предписанию пожарного ведомства Вены. Во время Второй мировой войны здание церкви сильно пострадало от бомбардировок. Полностью восстановлена лютеранская церковь была в 1989 году.
Алтарь Лютеранской церкви, выполненный в 1783 году Францем Линдером, представляет собой точную копию картины Ван Дейка "Христос на кресте".



В доме номер 11 по Доротеегассе находится Еврейский музей Вены.



Название средневекового барочного дворца Экселес произошло от имени одного из его владельцев - почтенного банкира и еврея по происхождению - Эскелеса. Другим владельцем дворца был банкир Арнштейн. В 1993 году по инициативе бургомистра Гельмута Цилька во дворце был открыт еврейский музей. Вторая его площадка расположилась на Юденплатц.
Музей во дворце Экселес рассказывает об истории еврейского населения Вены. На втором этаже располагается экспозиция, отражающая период со Средних веков до 1945 года. На первом этаже - продолжение экспозиции: от 1945 года до наших дней. Надо сказать, что Вена особенно тесно связана с историей евреев. Первые представители этого народа появились здесь еще в 12 веке. Тогда они селились вокруг площади Юденплатц. В средние века здесь, как и во всей Европе, евреи подвергались сильным гонениям и страдали от погромов. В 15 веке при Альберте Пятом евреев заставляли насильно переходить в христианскую веру, а тех, кто не желал этого делать, изгоняли из страны или подвергали казням. Второй раз евреи были изгнаны из Вены в 17 веке, а возрождение еврейской общины начинается только с 18 века, когда права этого народа были значительно расширены.
Но настоящий расцвет еврейской общины пришелся на 19 век, на период правления Франца Иосифа: именно в это время евреи получили право заниматься любыми видами деятельности. В результате к 20-м годам прошлого века еврейская община Вены значительно выросла и составляла 10% всего населения австрийской столицы.Но 20 век принес еврейскому народу и новые страдания: особенно тяжело было в годы австрийского нацизма, о чем напоминают многие памятные знаки и монументы Вены.
Но, несмотря на все трудности, которые переживали евреи, они оставили свой заметный вклад в австрийской и мировой культуре. Особенно он заметен на рубеже 19 и 20 веков, когда жили и творили такие выдающиеся личности, как Зигмунд Фрейд, Стефан Цвейг, Теодор Герцль - автор идеи создания еврейского государства, композиторы Арнольд Шёнберг и Густав Малер. Им посвящена значительная чатсь экспозиции музея.
Отдельный зал музея посвящен теме финансирования состоятельными венскими евреями прихода к власти Гитлера. Здесь представлены различные документы, среди которых подлинники счетов с огромными суммами пожертвований.
В другом зале демонстрируются документы, связанные с финансированием войск союзников. Отдельная экспозиция посвящена участию богатых венских евреев в восстановлении Германии после Второй мировой войны.
Кроме демонстрации постоянных экспозиций Еврейский музей регулярно устраивает тематические выставки и различные мероприятия. Благодаря пожертвованиям еврейской общины Вены, в музее созданы архив и библиотека, которые оказывают неоценимую помощь в исследовательской работе.

В зале музея.


фото из интернета

Часы работы: понедельник- четверг 10-00 - 18-00, пятница 10 - 14 часов. Стоимость билетов 5 евро.

Мы не стали заходить в этот музей, а направились в сторону наших апартаментов. Ибо пора бы сделать перерыв, отдохнуть часик и пообедать. Как я уже писал, на улице Доротеегассе много антикварных магазинов.





И вот такие необычные дома. Аудио гид ничего не знал о нем, увы...



Доротеегассе заканчивается, упираясь в улицу Грабен.

Проходим улицу с таким видом на собор Святого Стефана.



Еще пара сотен метров и мы на нашей "Хоер Маркт". Вот здание, в котором располагается магазин о трех этажах.



Что это за фигура - история умалчивает. Нигде не нашел информации. Может, вы знаете?



А теперь пора, однако, нам повернуть голову влево - на Анкерные часы.



Они сделаны в 1914 году в стиле модерн художником Францем Мачем. Корпус часов сделан из меди и бронзы, а на циферблате каждый час появляется человеческая фигурка, изображающая определенную историческую личность. В полдень появляются все 12 фигур, которые проплывают перед зрителями в сопровождении музыки. Среди них такие известные персонажи, как император Марк Аврелий, Карл Великий, король Рудольф Первый, императрица Мария Терезия с императором Францем Первым, композитор Иозеф Гайдн.

Мы как раз застали полдень у этих часов. Народ подтянулся и активно снимал происходящее.



Как назло, у нас в руках для видео были только айфоны. Почти полностью разряженные. Поэтому процесс смен фигурок в часах толком запечатлеть не удалось. К тому же позже выяснилось, что программа обработки видео Sony Vegas напрочь отказывается работать с видео файлом айфона Quick Time. Так что не обессудьте за качество.



Ну, а мы после этого представления отправились отдохнуть после утренней долгой прогулки. Для того, чтобы со свежими силами штурмовать 343 ступеньки самой высокой башни собора Святого Стефана. Об этом - в следующей части.

[aramisov]

Маршрут 2-го дня (часть 6-я). На южной башне собора Святого Стефана

Мы хотели подняться на вершину этой башни в солнечный день. Так как на следующие дни прогноз погоды обещал облачность (что подтвердилось), то штурмовать 343 ступеньки по узкой лестнице решено было после дневного отдыха в апартаментах.
Вот эта самая высокая башня собора.



Наш гид поведал следующее о ней:

На южной стороне собора возвышается самая высокая башня, которую венцы ласково назвают "Штеффи", что значит "Маленький Стефан". Ее строительство завершили спустя 74 года после закладки собора, в 1433 году. Шпиль башни украшает двуглавый орел - символ династии Габсбургов. Высота башни составляет 137 метров, в хорошую погоду она видна за несколько десятков километров от Вены. Благодаря этой башне собор входит в десятку самых высоких соборов мира, а в период правления Габсбургов ни одна церковь не могла превышать главный собор Вены. Раньше на верху башни располагался наблюдательный пункт. Сегодня здесь смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на город. Чтобы попасть на нее, необходимо преодолеть 343 ступеньки. Напротив южной башни находится северная, которую называют "Орлиной". Она намного ниже своей соседки, так как ее строительство было прервано турецкой блокадой.

Ну, что ж. Пора идти наверх. У входа в узкий проход - касса. Стоимость посещения 3 евро. Недалеко от кассы указатель.



Помнится, в Мюнхене мы преодолевали 303 ступеньки на башню собора Святого Петра. Тут повыше. И ветерок дул приличный, надо сказать.
Но подъем прошел на удивление спокойно. Главное - не торопиться. Нас по ходу движения наверх обогнала лишь одна пара резвых молодых людей. Вот в таком узком проходе приходилось едва едва расходится с теми, кто спускался вниз. Народа, к счастью, было немного.



Вот здесь уже почти пришли. Жена ждет меня, подтрунивая над тихоходом.



Наконец, мы достигаем смотровой площадки. Вот так она выглядит. По разным сторонам - окна, через которые можно сделать снимки.



Вот она, Вена, с высоты птичьего полета.





Крыша собора.



Зеленая крыша со шпилем - церковь Тевтонского ордена.



Крыша и Северная башня. Чуть дальше - купол собора Святого Петра.



Площадь Стефана и начало улицы Грабен.



Вид на Вотивкирхе.



А это вдали дымит завод по переработке мусора. Мы в первую поездку жили недалеко от него.



Здание национальной библиотеки на площади Иозефа.



Петушок.



Вид на собор с северо-восточной стороны.



Спускались вниз, конечно, намного легче. Правда, передо мной медленно шла очень уставшая девушка, обогнать которую не было никакой возможности. На выходе облегченно вздохнули. Мы - сделали это!
Однако, как выяснилось чуть позже, самым высоким собором в мире является - что бы вы думали? - собор в немецком городе Ульме.
Недалеко от Мюнхена. Вот там для подъема на вершину башни потребуется пройти целых 768 ступенек! По такой же узкой винтовой лестнице, где с трудом могут разойтись два человека. Высота собора - 161,5 метра. Так что есть простор для совершенствования.

[aramisov]

О ресторанах Фигльмюллер и "12 апостолов Келлер"

Так-с, пора, наконец, перейти от пищи духовной к нашей, насущной, питающей физическое тело, утоляющее голод. В тот второй день мы кушали в двух ресторанчиках центра Вены. А именно - обед был в Фигльмюллере, а ужин в "12 апостолов Келлер".

Фигльмюлер (адрес: Wollzeile, 5)

Тут я сделал небольшую промашку. Прочитав один восторженный отзыв об этом ресторане, не удосужился узнать, что он имеет как бы два входа и два разных помещения. Второй вход находится на улице Bäckerstraße, 6. В чем разница? В том, что на Wollzeile, 5 нет пива, а на Бекерштрассе оно есть. Для меня - существенная, ибо я привык запивать вкусную еду добрым австрийским пивком. К тому же нам пришлось немного подождать, ибо все столы были заняты. Забегая вперед, скажу, что посещение этого расхваленного ресторана оставило у нас негативное впечатление, единственное из всех мест, связанных с едой в эту поездку.

Вот вход со стороны Wollzeile, 5.



Далее идем по этому узкому переулку.



И вот маленький зал, куда нас посадил пожилой официант.



Читаем об этом ресторане:

Недалеко от Собора Святого Стефана и Дома Моцарта находится лучшая шницельная Вены, возраст которой уже перевалил за 100 лет. Здесь подают такие огромные и сочные мясные кусищи в масле и панировке, что съесть их за раз представляется почти невыполнимой задачей. В любом случае уплаченные вами 14 евро за штуку никуда не денутся: все, что вы не доедите, на кухне аккуратно завернут в фирменную бумагу и упакуют в фирменную же сумочку, чтобы вы могли еще раз вкусить чудесный шницель уже дома.

Помимо фирменной мясной "лепешки", в Figlmuller можно отведать свиных и куриных эскалопов, жареных сырных кубиков, венского супа с картошкой и грибами и запить все это отличными местными винами. А на десерт - яблочный штрудель, фирменный кекс, булочки "Моцарт" с вишневым пюре и шоколадный мусс.

А вот теперь пара отзывов:

Плюсы:
— Расположен в двух шагах от собора св. Стефана, так что добираться совсем несложно. Ресторан состоит из двух частей и имеет входы с разных улиц (отсюда два адреса на сайте).
— Место посещаемое и гостей вечером очень много.
— Блюда весьма хороши на вкус.
— То, что не смогли съесть, можно унести с собой.
— Ресторан на Bäckerstraße работает до полуночи (кухня до 23:00). Это ценно в Вене.
Минусы:
— Из-за наплыва народа здесь практикуют подсадку за столик даже в случае бронирования, что весьма неудобно — даже не поговорить.
— Обслуживают не очень быстро. А официант был нелюбезен весьма и сквозь зубы отвечал на вопросы.
— В ресторане в принципе нет пива, хотя к некоторым закускам очень бы пошло.

И еще:

Шницель вообще ни о чем. Просто кусок мяса. Обслуживание оставляет желать лучшего...
Ну шницель по определению - кусок мяса в панировке И он хорош. А вот обслуживание, соглашусь, не фонтан.

Теперь наши впечатления. Самое главное - у нас сложилось стойкое убеждение, что официант нас просто нагло обсчитал. Узнав, что пива здесь нет, мы немного расстроились и заказали себе по шнапсу. Один яблочный (Apple Schosser), второй (Apricot Schosser). Ну, и знаменитый Figlmüller-Schnitzel - это я, Марина взяла какое-то другое мясо, уже не помню. Официант быстро принес спиртное в маленьких рюмочках.



А потом и мясные блюда.



Сразу скажу: шницель - ничего особенного. Ну, большой. Тонкий. Однако, во рту не таял. ожидал гораздо большего. По вкусу согласен с предыдущими ораторами - просто кусок мяса. Но это все бы ничего, если бы официант не принес счет, в котором значилось, что за две маленькие рюмочки шнапса мы должны заплатить по 8,2 евро (!) Пардон, но мы же заказывали в меню, тыкая пальцем в строчки, где явственно прописано, что за такую рюмочку берут 4,1 евро. Вот это меню, скачал с сайта ресторана. Справа внизу видите столбики, где шнапс прописан?



Мы с женой переглянулись, но спорить и скандалить по этому поводу не стали. Вдруг товарищ принес какой-то двойной силы шнапс? Хотя по вкусу и градусам - самый обыкновенный. Бутылка такого в магазине стоит 10-13 евро. На лице пожилого дядечки в форме официанта - ноль эмоций. Ладно, пусть будут ему чаевые в виде этих лишних 8 евро. Так что, дамы и господа, будущие туристы, будьте в курсе того, что и в таком месте вас могут обмануть.

"Двенадцать апостолов Келлер" (адрес: Sonnenfelsgasse 3)

А вот это заведение оставило у нас самые замечательные впечатления. Относится к числу так называемых трактиров - хойриги.
Вкратце о них:

Над входом в хойриги должна висеть еловая или сосновая ветвь — значит здесь наливают местное вино из своих подвалов. Такого вина вы в магазинах не найдете. Кухня здесь тоже народная — мясная. Веселые музыканты играют и поют песни, не забывают и русскую музыку.

Обычно они находятся в пригородах Вены. Но вот этот, самый настоящий хойриг - городской. О чем свидетельствует вывеска под названием трактира.



Читаем о нем в интернете:

Три подземных этажа до 18 м глубиной берегут памятники истории. Здания построено в 1339 году . Стены подвала с присущим для благородных зданий романском стиле каменных блоков, датируются примерно 1100 годом. В 1716-1721 годах венский архитектор Лукас фон Хильдебранд разработал в стиле барокко фасад, который сохранился и по сей день, один из самых красивых в Вене. Он дал название Hildebrandt дому, здание является памятником архитектуры. Много известных художников, поэтов и писателей собирались здесь на протяжении многих лет с момента создания «Двенадцать апостолов Келлер".

Да, атмосфера там очень интересная. Заходим в зал, спускаясь по лестнице.



Справа - один из апостолов.





Как же обслуживают здесь? Вот один из отзывов:

Очень колоритное заведение, впечатляет интерьер, старая кирпичная кладка, обычные деревянные столы с лавками. Такое впечатление что ты сидишь в старом теплом уютном погребке.Несколько залов на разных уровнях. Кухня прекрасная.Были в этом ресторане в прошлом году и в этом снова пошли. Порадовало что в этом году появилось меню на русском языке. Вход в ресторан не очень примечательный, находится он с левой стороны от памятника Гутенбергу. Кухня отменная. очень вкусный венский шницель и холодный салат из картошки, соленья домашние и хлеб, Вино домашнее тоже неплохое. Интересное место которое думаю стоит посетить.

С 19 часов вечера в трактире - живая музыка. Мы как раз и пришли в это время. В зале уже довольно много народу. И вот они, наверху, стены 1100 года. Почти тысячелетней давности.



А вот и музыканты. Скричач-виртуоз, внешне сильно смахивающий на нашего ШурУ, и аккордеонист.



Здесь, на фото, они исполняют сольный номер для гостей, которые скрыты стеной. Увы, гости, по-моему немцы, не отреагировали на старание музыкантов, денег им не дали.
Тогда виртуозы подошли к нам. Скрипач встал очень близко ко мне, буквально в 50 сантиметрах, и стал исполнять мелодии русских песен.
Наметанный глаз у музыканта, ничего не скажешь! Лишь в конце он быстро спросил: "Откуда вы?" и, получив ответ, заиграл "Подмосковные вечера". Жена была в восторге и подпевала. Мне тоже очень понравилось .На скрипке музыканта торчала бумажка с надписью: "Solo, 10 евро." Я не заметил надписи, так как снимал айфоном исполнение. Марина сказала об этом, я и вручил музыканту эту сумму. Дал бы и все 20, для таких хороших людей не жалко, но не было соответствующей купюры.

Фото скрипача.



А вот видео исполнения.



Еда в трактире очень вкусная и недорогая. Обслуживание - быстрое и внимательное. Так что очень рекомендую к посещению!

[Illigera]

А в первом ресторанчике не налили 40 грамм шнапса вместо 20, которые в меню? Тогда цена оправдана. ...но странно все равно приносить двойной, если гости об этом специально не просят...

[aramisov]

Illigera Вот именно. Я точно не просил двойную дозу, и осталось впечатление, что налили по 20 грамм.

[aramisov]

В лучшем пивном ресторане Вены

Продолжу ресторанную тему, ибо она, как никакая другая, все таки вызывает отклики читателей. На этот раз я расскажу о посещении лучшего пивного ресторана столицы Австрии - "7 Stern».
Перед поездкой я прочел в интернете о нем следующее:

Если Вы ценитель или просто любитель пива, или если Вы всё уже посмотрели и попробовали в столице Австрии Вене (ну вам так кажется!), то я посоветую Вам отправиться на метро по линии U2 и U3 до станции Volkstheater, а затем пройтись пару кварталов к пивоварне «7 звёзд» или на немецком «7 Stern».

Тут предлагают разнообразные сорта традиционного пива и специального пива, включая WIENER HELLES — привычное и знакомое многим светлое лагер. Оно же и самое популярное среди посетителей. Создано главным пивоваром «7 Stern», словаком Vlado Sedmark. Очень хорошее, очень вкусное, светлое нефильтрованное пиво, плотность 11.8, 4.7%ABV.
PRAGER DUNKLES. Это пиво представляет особый интерес и напоминает темное пражское пиво. Цвет очень насыщенный темный, практически черный, вкус необычный, слегка сладковатый, с едва уловимыми нотками ванили и конфет. Плотность 12, ABV-4.5%
MARZEN. В 1840-х годах пивовар Антон Дреер изобрел новый венский лагер. Цвет — янтарный, с красноватым оттенком. Это пиво сделано по рецептам 1840 годов. Вкус, аромат……в общем нужно пробовать, передать вкусовые ощущения словами очень трудно. Плотность 13.5, АBV-5.1%
Следующее пиво — это CHILLI. Это пиво «сгубило» даже моего мужа, который любит те сорта, что «погорячее». По плотности и содержанию алкоголя такое же как и предыдущий сорт, однако вкус весьма специфичен. Оно очень острое, действительно очень острое. Так что на любителя. (Хотя моей старшей дочери понравилось именно это пиво!)
BAMBERGER RAUCHBIER. Это копченое пиво или, по-другому, пиво с дымком. Приготавливается с использованием буковых деревьев. Нигде больше такого пива в Вене нет. ABV-5.1%, плотность 13.2
HANF. Это самое вкусное из всех, что я пробовала в Вене вообще. Hanf — это конопляное пиво. Ярко выраженный аромат трав и немножко горчинки. Нужно пробовать, описать все вкусовые оттенки этого пива просто не возможно. Плотность 11.8, ABV-4.7%
Ценовая категория на предлагаемую еду средняя, но есть замечательное специальное предложение Mittagsangebot (то есть значительные скидки на пиво и еду), если вы придете в определенное время с 11:00 до 16:00. Огромнейшее блюдо любой еды будет стоит от 2, 20 до 6,50 евро, а поллитровая кружка любого пива порядка 4 евро.

Адрес: Siebensterngasse 19

Вот этот ресторан.





На входе - многочисленные награды заведения.



Меню.



Огромный чан, где варится пиво, я так полагаю.





Виды ресторана. В это время (примерно 2 часа дня) народа было немного. Очень уютная атмосфера.











Нас замечательно обслуживал официант-австриец, понимающий по-русски. К тому же он принес меню на нашем родном языке. Так что трудностей никаких не было. Мы заказали 4 вида пива по пол литра: BAMBERGER RAUCHBIER, HANF, CHILLI и WIENER HELLES . И, еды, конечно.



Какие впечатления? Самым вкусным для меня пивом оказалось копченое, Бамбергер. Чили - очень острое, действительно. Никогда такого не пробовал. Hanf, тоже очень специфическое, конопляное. В общем, все виды здешнего пива нам очень понравились. Горячо рекомендуем!
И еда не дорогая и вкусная.
Мы сидели здесь около двух часов, не спеша поглощая пивко.



В процессе дегустации думали, что закажем еще по пол литра. И официант, как будто уловив эти настроения, предложил еще пивка. Но мы отказались, поняли, что будет перебор. Нам еще гулять и гулять по Вене...
Народ постепенно прибывал.



Мы так и не поняли - для чего этот агрегат, похожий на подзорную трубу? Быть может, вы узнаете, когда побываете здесь?

В заключение: карта Вены с указанием объекта.

[aramisov]

Пешие прогулки третьего дня

Утро третьего дня нашего путешествия в Вену мы решили посвятить известным архитектурным чудачествам Фриденсрайха Хундертвассера. Помнится, как один из читателей моего первого отчета по Австрии разочарованно воскликнул: "Как? Вы не побывали у дома Хундертвассера? Странно..."
Решили исправить сию оплошность и потопали пешком от наших апартаментов на восток Вены, к реке под названием Дунайский канал. И потом рядом с трамвайными путями - по улице Franz-Josefs-Kal . Вышли на мостик через маленькую речку. Метров 500 длиной максимум. Но называется - Вена. Удивительно.



Рядом с речкой - министерство здравоохранения Австрии. Колоритное здание.



Рядом с ним - примечательные скульптуры.



Что они обозначают, кто автор? - я так и не смог узнать из интернета. Марина тоже интересуется, но статуя молчит.



И эта тоже...



Мы идем дальше вдоль трамвайных путей. Добираемся до большой церкви, никак не отмеченной в нашем путеводителе.





Оказывается, этот большой храм называется церковь Святого Отмара, римско-католический собор. Начало строительства - 1690 год.
Увы, был закрыт в этот утренний час.
Сразу от собора мы круто поворачиваем влево и идем по улице Krigergasse, потом выходим на улицу Untere Weisgerberstrasse, где в доме номер 13 находится Венский дом искусств.





Аудио гид поведал об этом место следующее:

Венский дом искусств трудно спутать с другими зданиями: яркие краски, асимметрия, плавные линии и отсутствие прямых углов, деревья, растущие прямо из стен, использование в декоре цветного стекла. Все это узнаваемый почерк австрийского художника авангардиста Фриденсрайха Хундертвассера ( настоящее имя Фридрих Стовассер) - автора этого творения. Для венского дома искусств он использовал старое здание фабрики Тонет, на котором изготавливали знаменитые венские стулья. Хундертвассер за два года полностью его перестроил и воплотил в новом облике свои представления о том, как должны выглядеть дома. Он считал, что людям не пристало жить в одинаковых домах-коробках, что идеальный дом должен напоминать безопасную уютную нору, покрытую сверху травой и живой зеленью. Но в этой норме должно быть множество глаз-окон и каждое окно должно быть индивидуально. Каждый жилец имеет право раскрасить пространство вокруг своего окна так, как ему вздумается, заявляя, таким образом, о своей индивидуальности. Все эти идеи Хундертвассер воплотил в жилом доме, расположенном в нескольких шагах от Венского дома искусств.

Ну, скажем не несколько шагов тут надо пройти от дома искусств до упомянутого здания, а несколько сотен метров. Но мы пока заглянем внутрь дома искусств. Там интересные полы - плавно изогнутые, с возвышениями и впадинами, вовсе не такие ровные, к коим мы все привыкли.





И даже на улице, возле дома, тротуар сделан в необычном стиле.



Посмотрев дом искусств, мы идем в направлении знаменитого дома Хундертвассера. Он находится на улице Kegelgasse, 34-38.



Дом Хундертвассера построен в 1983 году, включает 52 квартиры, несколько офисов, 19 террас, а также 250 деревьев и кустарников. Строительство жилого дома было заказано администрацией города. Архитектор, много критиковавший традиционный стиль коммунального жилья, попытался создать нечто совсем иное, воплотив в здании свое представление об экологическом жилье. По мнению Хундертвассера оно должно сочетать в себе две вещи: единство с природой и отражение индивидуальности жильцов. Построенный им дом состоит из разноцветных секторов с различными по размеру и несимметрично расположенными окнами. У самого здания нет прямых и острых углов. Его текучие плавные линии подчеркивают единство с природой. Стены дома украшают мозаика из разноцветных керамической плитки, на крыше, покрытой землей, высажены трава и кустарники. В некоторых комнатах-нишах растут деревья. Все здание построено только из экологически чистых материалов - кирпича и дерева.
Архитектор настолько был доволен своим творением, что даже отказался от гонорара за него и радовался, что на этом месте не построили традиционно "уродливое" здание. В настоящее время он заселен жильцами и увидеть его внутри невозможно.





Напротив дома расположен сувенирный торговый центр Калке Виладж (Kalke Village), построенный в том же стиле.

Мы зашли в этот торговый центр. Там, кстати, работают и наши соотечественники. Предлагают купить различные товары, которые в полтора раза дороже точно таких, продаваемых в магазинах Вены и в аэропорту.







Вход в туалет. Там тоже необычно и красиво.





Творчество Хундертвассера вызывало и вызывает неоднозначную реакцию. Одни называют его гением, другие - провокатором. Но равнодушным его творчество не оставляет никого. И не этого ли добивался эпатажный художник: авангардист, хиппи и автор скандальных перфомансов?

Кстати, о некоторых интересных нюансах, о которых нам не поведал путеводитель. Оказывается, Хундертвассер не был архитектором. И в строительстве домов не разбирался. Над этим домом он работал совместно настоящим архитектором Джозефом Кравина. Но потом почему-то с ним разругался. И попросил власти Вены заменить Кравину. Вместо Кравины ему дали в напарники Петера Пеликана. Однако потом, в 2001 году, уже после смерти Хундертвассена в 2000-м (в Новой Зеландии, куда переехал художник), Джозеф Кравин подал в суд и заявил свои права на соавторство. И в 2010 году выиграл процесс, так что Кравин официально является соавтором этого произведения искусства. Ну что ж, если Петер Пеликан сейчас жив, то тоже может заявить и о своих правах.

Если честно, то дом не произвел на меня большого впечатления. И творчество Хундервассера - тоже. Творения Гауди в Барселоне намного больше понравились. Не знаю даже - почему? Похожие ведь стили. У Гауди все помасштабнее, что ли, одна Саграда Фамилия что стоит...
И еще венцы рассказывают, что в квартирах дома Хундертвассера полы тоже неровные, с кочками. Ну, а если ночью приспичит пойти куда-нибудь по квартире? Можно и споткнуться, забыв, что здесь неровность. Иль как жить зимой, когда из окна растет дерево? Холодно будет, однако. Наверное, в этом доме живут такие же чудаки, что и художник, для которых стало привычным огромное внимание туристов, вспышки фотоаппаратов и прочие мелочи жизни, которые могут вызвать раздражение.

В заключение этой части - карта нашего движения к дому Хундертвассера. Цифра 1 - министерство здравоохранения, 2 - церковь Святого Отмара, 3 - дом искусств, 4 - дом Хундертвассера.

[aramisov]

*не совсем трезвым голосом после 200 граммов австрийского шнапса* : Эх, что-то тут не так... Свыше 5 тысяч просмотров, а мнений читателей почти нет. Надо его, читателя, чем-то взбодрить Быть может, моим рассказом с очень неожиданной концовкой, придуманным во время задумчивых блужданий по улицам Вены?

[ЭЛЯ Н]

Читать очень интересно, но к сожалению, отчет пишется медленно. Мы уже тоже побывали в Вене, пользуясь рекомендованным путеводителем, действительно очень удобно (иногда пользовались им как картой). В Вене были в третий раз, прекрасный город, ваши отчеты легли в основу плана путешествий.

[aramisov]

Читать очень интересно, но к сожалению, отчет пишется медленно. Мы уже тоже побывали в Вене, пользуясь рекомендованным путеводителем, действительно очень удобно (иногда пользовались им как картой). В Вене были в третий раз, прекрасный город, ваши отчеты легли в основу плана путешествий.

Спасибо за отклик. Увы, так много работы, поэтому отчет пишу медленно. Но допишу до конца, конечно, как станет полегче.

[aramisov]

Вена. По улочкам-закоулочкам

После некоторого перерыва продолжим наше рандеву со столицей Австрии. На этот раз сойдем с проторенных туристических маршрутов и заглянем на мало исследованные улочки. После посещения дома Хундертвассера мы решили посмотреть на Дворец князя Разумовского.
Он находится недалеко от разноцветного дома на Лёвенгассе - на улице, носящей до сих пор имя князя - Разумовский гассе, дом 23.



Аудио гид рассказывает о нем:

Здание в стиле неоклассицизма, с высокими ионическими колоннами на фасаде - это дворец русского дипломата и мецената, князя Андрея Кирилловича Разумовского. Дворец был заложен в 1806 году, в то время, когда Разумовский служил послом в Вене. Об этом сообщает памятная табличка у входа.



Автором проекта стал архитектор Луи де Монтуайе.
Екатерина Вторая назначила Разумовского послом в Вене в помощь князю Голицину. Но уже через два года Разумовский заменил своего патрона и стал полномочным послом. В Вене он довольно быстро сделался своим человеком. Здесь он счастливо женился, хотя это не мешало ему оставаться любимцем женщин, и здесь же он растратил свое огромное состояние, вкладывая средства в произведения искусства, которые хранились в его великолепном дворце. Занимаясь меценатством, он покровительствовал артистам, устраивал концерты, в которых сам принимал участие, как неплохой скрипач. С Разумовским были знакомы Моцарт и Гайдн, а Бетховен посвятил ему 5-ю и 6-ю симфонии и три струнных квартета. В 1814 году во время одного из приемов во дворце случился сильнейший пожар.
Здание удалось спасти, но большая часть коллекции князя погибла в огне. После выхода в отставку князь прожил в уединении во своем дворце до самой смерти в 1836 году. Через два года его вдова продала дворец, позже он перешел в собственность государства.
В настоящее время дворец Разумовского принадлежит частному инвестору.

Двери бывшего дворца Разумовского были закрыты. Мы прошлись вдоль него, заглянули во двор и увидели вот такую веселенькую фигуру.
Почему там стоит и что означает - непонятно.



Шпиттельберг

Когда мы покидали пивной ресторан "7 Stern», то обратили внимание на сиреневую звездочку нашего путеводителя. Кликнув на нее, услышали рассказ о небольшом райончике, совсем рядом с пивной:

Шпиттельберг - небольшой тихий район в самом центре Вены, недалеко от знаменитой Римнгштраммссе, опоясывающей Старый город. Шпиттельберг располагается на возвышении, поэтому во время турецкой осады в 17 веке он представлял собой удобный стратегический пункт, где располагались штабы Кара Мустафы и Сулеймана, которые командовали турецкими войсками. После победы над турками близость Шпиттельберга к солдатским казармам быстро превратила его в район красных фонарей, каким он оставался довольно значительное время: известно, что еще в начале 20 века в Шпиттельберге бывал юный Адольф Гитлер, посещавший здесь местных жриц любви.
Сегодня район полностью отреставрирован: барочные дома 19 века выглядят как новенькие. Здесь много ресторанчиков и баров, антикварных и сувенирных магазинов и лавочек, где продают странные вещицы. А в канун Рождества в этом районе открывается Рождественская ярмарка, и улицы заполняются цветными огнями и толпами туристов.

Мы заглянули на одну из улочек этого района. А именно - Шпиттельберг гассе. И увидели там забавную галерею: в большой застекленной витрине сидели за своими делами старички и старушки, их фигуры были выполнены как будто из картона и бумаги.









На этой улочке было тихо, чисто и безлюдно.





Дворик.



Пересечение с Бурггассе.



Еще одна улочка этого района. Гутенберггассе, насколько я помню.



Посмотрев район Шпиттельберг, снова пошли гулять по другим улочкам-закоулочкам. Встретив на пути двухметрового роста девушку, не мог не оглянуться. Люди, они как машины - разные; большие и маленькие.

[Ульяшик]

Отчет потрясающий! Читаю взахлеб! Собираемся в Вену в августе. Много нового и интересного могли пропустить, если бы не Вы. Спасибо. Ждем продолжения.

[aramisov]

Отчет потрясающий! Читаю взахлеб! Собираемся в Вену в августе. Много нового и интересного могли пропустить, если бы не Вы. Спасибо. Ждем продолжения.

Спасибо Вам! Приятно читать такие отзывы.

[aramisov]

МИНОРЕТКИРХЕ И МИХАЕЛЕРПЛАТЦ

От района Шпиттельберг мы поехали на метро по желтой ветке U3 до станции Herrengasse. Поднялись наверх, вышли на площадь Миноретплатц.



Здесь находится известная церковь - Минореткирхе.



Слушаем о ней:

На тихой площади Миноретплатц возвышается готическая церковь Минореткирхе, основанная в 14 веке орденом монахов-миноретов, обосновавшемся в Вене с 1224 года. Минореткирхе, одна из первых готических церквей Вены, на протяжении веков неоднократно перестраивалась. В 1529 году во время осады Вены турками, верхняя часть восьмигранной башни была разрушена. Восстановили ее только в 18 веке, в в 19 веке церкви вернули ее первоначальный готический стиль.
Фасад церкви разделен на три части, над главным порталом - рельефные изображения распятия Христа и фигуры Святых.
Церковь имеет три нефа. От первоначального интерьера в церкви сохранились отдельные фрагменты: это фреска с изображением католического святого Франциска Ассирийского, витражи ордена миноретов, роспись главного алтаря и лепные украшения. Но главной достопримечательностью церкви является копия великой "Тайной вечери" Леонардо да Винчи, созданной им для монастыря Санта-Мария-де-ла Грация в Милане. Копия выполнена Джакомо Рафаэли в технике мозаики. В отличие от оригинала, который очень плохо сохранился, мозаичное полотно сверкает яркими свежими красками.



Копия знаменитой фрески была заказана Наполеоном в 1809 году, когда он захватил Милан и пожелал перенести фреску Леонардо да Винчи в Париж. Но сделать это, не разрушив великое творение художника, было невозможно. Тогда император заказал ее копию. Работа над ней продолжалась до 1814 года, но Наполеон не увидел своего заказа, т.к. именно в этом году он отрекся от престола и был сослан на остров Святой Елены.
Мозаичную копию приобрел австрийский император Франц Второй. Под военным конвоем ее доставили в Вену. Сначала огромную мозаику, вес которой превышал 20 тонн, хотели разместить в дворцовом комплексе Бельведер. Но из-за больших размеров мозаики это оказалось невозможным. Тогда и было решено разместить ее в Минореткирхе. Мозаика состоит из двенадцати пластин, на которых закреплены десять тысяч камней, имеющих разную величину. Размер некоторых элементов мозаики не превышает нескольких миллиметров.

В церкви было темновато, однако удалось сделать снимок знаменитой мозаичной копии.
Нам еще очень понравились витражи. Красиво сделаны, настоящие произведения искусства!





Мы походили вокруг церкви.







Потом оглянулись по сторонам на довольно пустынной площади. Привлекло внимание вот это здание.



Как только подошли к нему поближе, аудио гид встрепенулся и заговорил:

Городской дворец Лихтенштейнов, который считается одним из лучших образцов венского высокого барокко, служил городской резиденцией известного княжеского рода Лихтенштейнов. Здание было построено в 1692-1705 годах по проекту архитектора Энрико Цукалли и под руководством Доменико Мартинелли и Габриеля де Габриели. В 19 веке интерьеры дворца были переоформлены в модном тогда стиле неорококко. Реконструкцией руководил Питер Юбер Девиньи. Особой роскошью отличается Бальный зал дворца, где много позолоты, ореховый паркет и движущие зеркала на стенах. Кроме пышного убранства дворец отличается выдающимся для того времени техническим оснащением: здесь существовала внутренняя система связи, отопительная система, работал лифт. Во время Второй мировой войны дворец сильно пострадал от бомбардировок. Из-за отсутствия средств здание долго находилось полуразрушенном состоянии. Первые ремонтные работы начались только в 1974 году. С 2013 года после очередной реконструкции дворец доступен для посетителей, которые могут попасть сюда с экскурсией. Кроме интерьеров, мебели и декоративных предметов 19 века, здесь можно увидеть коллекцию живописи эпохи бидермайер, которая пришлась на первую половину 19 века. Художественный стиль бидемайер отличался тщательным изображением интерьера, бытовых вещей и природы. Картины, которые носят камерный характер, посвящены, главным образом, идиллической привлекательности жизни маленького человека - рядового бюргера. Кроме городского дворца, Лихтенштейны владели великолепным загородным или Садовым дворцом, который находится в небольшом отдалении от Вены.

На площади Миноретплатц расположены и другие очень красивые здания. Например, вот с таким подъездом.



От площади Миноретплатц мы направились по улице Herrengasse к Михаелерплатц. В доме 14 на Herrengasse располагается известное кафе "Централь". Я подробно писал о нашем посещении этого места здесь.



Итак, мы пришли к большой площади, носящей имя Святого Михаила.







Здесь есть что посмотреть и о чем послушать. Поэтому аудио гид разразился длинной речью:

Всю западную часть площади святого Архангела Михаила или Михаелерплатц занимает полукруглый Михайловский корпус огромного дворцового комплекса Хофбург, служившего с 1282 по 1918 год зимней резиденцией Габсбургов - правящей династии Австрии. Начинался Хофбург со средневековой крепости, вокруг которой начали появляться дворцы. Каждый правитель считал своим долгом расширить и перестроить императорскую резиденцию. Для этого скупались соседние земли, сносились здания и церкви. В результате за много веков Хофбург превратился в грандиозный дворцовый комплекс, не имеющий общего плана. Он занимает площадь в 240 тысяч квадратных метров и насчитывает 18 строений и 19 дворцов, построенных в разное время и в разных архитектурных стилях, включая готику, ренессанс, барокко, бидермайер и историзм. В Хоффбурге есть свои площади, парки и улицы, и, по сути, он представляет собой город в городе. Главным входом в Хоффбург служат ворота Михайловского корпуса или Михаелертракт, который легко узнать по покрытым патиной куполам.



Этот корпус относится к поздним постройкам Хоффбурга. Он был возведен на месте Хоффбургского театра, снесенного в 1888 году. По идее императора Иосифа Первого Михайловский корпус должен был соединить расположенную справа от ворот Имперскую канцелярию, и зимнюю школу верховой езды, которая находится справа от ворот. Для строительства Михайловского корпуса были использованы чертежи Фишера фон Эрлаха - австрийского архитектора, основоположника и ведущего мастера габсбургского барокко.
Пройдя через ворота Михайловского корпуса, вы окажетесь в самой старой части Хоффбурга. А в арке ворот находится вход в покои императора Франца Иосифа и его супруги Сисси. Огромные ворота Михаэлертракта украшены четырьмя скульптурными группами, посвященными подвигам Геракла. По бокам установлены два фонтана: один из них называется "Австрия, покоряющая море", другой - "Австрия, покоряющая сушу".
Но вернемся к площади Михаелерплатц. В ее центре вы можете видеть археологические раскопки, которые проводились здесь в начале 90-х
годов прошлого века. В ходе раскопок были обнаружены останки древнеримских зданий, которые сегодня доступны для всеобщего обозрения.



Напротив Михайловского корпуса, на другой стороне площади находится церковь Святого Михаила, заложенная в 13 веке. Ее можно узнать по белому фасаду и высокой колокольне.





Это старейшая церковь Вены, которая в течение пяти веков служила придворной приходской церковью. Барочный вид она приобрела в 18 веке, а в 1792 году ее фасад был перестроен в неоклассическом стиле. Главный алтарь церкви, созданный Жаном Батистом де Авранг в 1782 году украшает скульптура "Падение ангелов", выполненная итальянским мастером Лоренцом Маттиели. В центральном алтаре находится
критская икона Пресвятой Богородицы, созданная в 17 веке.
Орган церкви Святого Михаила выполнен в 1714 году мастером Давидом Зибером. Это крупнейший барочный орган Вены. Именно на нем во время панихиды по Моцарту 10 декабря 1791 года был впервые исполнен Реквием композитора.
В церкви Святого Михаила сохранился большой склеп, расположенный в крипте. В нем хоронили только знатных и богатых горожан. По венской традиции многие тела лежат в нарядных париках в открытых гробах. Из-за особых климатических условий склепа тела мумифицировались, и сегодня многие из них доступны для осмотра.

Еще одной достопримечательностью площади является так называемый "Дом без бровей", расположенный слева от церкви, если стоять к ней лицом. Его адрес: Михаельплатц, 3. Здание построено в 1909 году для одной портновской компании известным австрийским архитектором Адольфом Лоосом, проповедовавшим простоту архитектурных форм. Именно эта простота, выразившаяся в отсутствии декоративных деталей под окнами, что в те времена считалось дурным вкусом, и вызывала негодование императора. Рассказывают, что видя это здание из окна своей резиденции, Франц Иосиф с раздражением задергивал занавески. Между тем аскетичность внешнего облика здания по задумке архитектора должна была подчеркнуть нижнюю часть фасада, облицованного изумрудным мрамором, а также отделанным красным деревом изысканный интерьер. Сегодня в "Доме без бровей" работает банк.



Наш длинный туристический маршрут подошел к концу. Пора было возвращаться в апартаменты, поужинать и дать отдых натруженным об улицы Вены ногам. Мы взяли курс на Стефанплатц, иногда останавливаясь перед витринами магазинов или для того, чтобы запечатлеть прохожих.





Влюбленные.



Мы были тоже влюблены в Вену, влюблены друг в друга в этой замечательной прогулке. Зашли в очередной раз навестить урочище Святого Стефана. И к нашему удивлению почти всегда закрытая решеткой для туристов основная часть церкви была на этот раз свободна для входа.
Поэтому редкий кадр сего мгновения.



А в уютных апартаментах нас ждал скромный, но очень вкусный ужин. День удался!

[aramisov]

Предпоследний, четвертый день в Вене. Музей шнапса, здание Парламента, Новая Ратуша, Бургтеатр

Начался он не совсем удачно. Мы решили поехать посмотреть венский музей шнапса. Как-то в немецком Миттенвальде увидели такой же музей в последнюю минуту, когда надо было уже уезжать, и он был закрыт по причине раннего часа. И здесь нам не повезло. Ибо мы невнимательно прочли условия посещения данного заведения. Кстати, в аудио гиде была допущена ошибка в адресе, точнее, станции метро, до которой надо доехать. Филадельфиябрюке - мы и стали искать ее на карте. К изумлению такой станции не наблюдалось. Потом, сориентировавшись, я понял, что надо ехать до станции Вокзал Мейдлинг (Bahnhof Meidling). И там пешочком по улице Вильгельмштрассе, до дома 19. Недалеко от метро, метров 300.
Вот и сам музей.



В небольшом двухэтажном особнячке располагается старый венский музей шнапса. Шнапс - это традиционный немецкий напиток, который получается методом перегонки из сбродивших фруктов. Музей шнапса работает с 1875 года при старинном австрийском заводе, принадлежащем семье Фишеров. Пять поколений этой семьи производят традиционный австрийский шнапс по собственной технологии, которая держится в строжайшем секрете. Старейший представитель семьи - Герхард Фишер показывает посетителям музея процесс приготовления шнапса, проводя гостей по цехам завода. Кроме традиционного шнапса, который является стопроцентным дистиллятом, на заводе производят коллекционные ликеры, абсенты и коктейли. Здесь же можно увидеть кабинет образца 1902 года, со старинной кассой, пишущей машинкой, фотографиями и наградами завода.
Экскурсия заканчивается дегустацией завода Фишера.

Часы работы: ежедневно 9.00 - 17.30. Экскурсии только по предварительной записи для групп не менее 10 человек.
Увы, мы не могли посмотреть завод и музей, ибо нас было только двое. Ограничились несколькими фото с улицы, потом зашли внутрь, где нам объяснили условия. Видя наши огорченные лица, миловидная мадам подарила на память крохотную бутылочку ликера и пожелала собрать группу русских туристов в следующий раз.







На метро мы добрались до следующей намеченной цели - Новой Ратуше. Перед ней, если идти от станции Volkstheater,
находится здание Парламента.



Здание Парламента, напоминающее древнегреческий храм, входит в ансамбль из четырех общественных зданий, который был выстроен в Вене в 80-е годы 19 века. Кроме Парламента, в ансамбль вошли здания Ратуши, Бургтеатра и Университета. Греческие архитектурные формы, которые придал Парламенту архитектор Теофил фон Хансен, должны наводить на мысль о демократии, родиной которой была Древняя Греция. Пандус Парламента украшают фигуры древнегреческих историков, а перед зданием в 1902 году был установлен фонтан скульптора Карла Кундмана. В центре фонтана возвышается скульптура Афины Паллады - греческой богини мудрости. Четыре фигуры, возлежащие у ног Афины, символизируют четыре главные реки Австро-Венгии: Дунай, Эльбу, Инн и Влтаву. Справа и слева от Афины расположились купидоны на дельфинах. Сидящие женские фигуры символизируют законодательную и исполнительную власть.



В здании Парламента более ста комнат, в том числе для национального и Федерального совета, а также многочисленные переговорные, гостиные, библиотеки, спортивные комнаты и бары. До 1918 года здесь заседали члены Палаты депутатов Австро-Венгерской империи. А с 1918 года, когда была провозглашена Австрийская республика, заседают Федеральный и Национальный советы. С 1934 года по 1945 австрофашисты заблокировали Парламент, упразднив вместе с ним и австрийскую демократию. Возобновил свою деятельность Парламент только после окончания Второй Мировой войны. Сегодня для всех желающих в здании парламента проводятся экскурсии.

На подходе к зданию Новой Ратуши мы увидели парк, зеленую траву и... ледяной каток. Очень большой.





Здание Новой ратуши в неоготическом стиле построено по проекту архитектора Фридриха фон Шмидта. Работы по ее возведению продолжались с 1872 года по 1883. Необходимость в строительстве новой ратуши возникла после того, как пригороды Вены вошли в черту города, и его население значительно возросло. Старая ратуша, располагавшаяся на Виллингерштрассе, перестала соответствовать масштабу города, поэтому был объявлен конкурс на новое здание. Его выиграл проект Шмидта, выполненный в стиле фламандских готических ратуш. Новое здание выделяется 98-метровой центральной башней и открытыми лоджиями с аркадами. На вершине центральной башни установлена фигура так называемого "ратушного человека" - хранителя города и его символа. Навая ратуша имеет семь дворов, самый большой из которых - аркадный, используется для проведения концертов во время Венского летнего музыкального фестиваля. Двухэтажный центральный зал, в котором проводятся заседания Общинного совета, украшает позолоченный деревянный потолок и двадцатипятиметровый фриз, на котором изображены самые важные события из истории Вены.
Парадные лестницы Ратуши ведут к другому торжественному залу, который также занимает два этажа. Здесь ежегодно летом проводится бал Конкордия.
На площади перед зданием Ратуши в 1896 году был установлен памятник ее создателю архитектору Фридриху фон Шмидту. Недалеко от ратуши раскинулся старинный парк в английском стиле, основанный в 1872 году.

Наше внимание привлек другой памятник. Зальму Никласу, австрийскому полководцу, который руководил обороной Вены в 1529 году от турецкого нашествия.



Мы сразу заметили что-то необычное в памятнике. приглядевшись, поняли... Эх, среди австрийской молодежи тоже есть озорники. И как только они взобрались наверх?



Мы пошли поближе к ратуше. Тут вовсю шла торговля глинтвейном и прочими вкусностями.



Почему бы и нам не перекусить? И мы, взяв по глинтвейну с орешками, "раздавили" подаренную в музее шнапса бутылочку с ликером.



Подкрепившись-взбодрившись, мы увидели высокую башню, на которую возили туристов в большой стеклянной капсуле. Едем? Конечно же! Посмотрим на ратушу свысока. Виды оказались замечательные! Билеты стоили примерно по 5 евро.



Поехали!





Перед нами Вена и Бургтеатер.



А вон там - знаменитая Вотивкирхе.



Теперь берем в фотоприцел готические фигуры ратуши. Красиво...







Спустившись с небес на землю, подошли поближе к Бургтеатру.



Аудио гид заговорил:
Великолепное здание в духе итальянского Возрождения, где размещается Бургтеатер, было построено в 80х годах 19 века. Однако сам "театр при королевском дворе" был учрежден намного раньше - в 1741 году по указу императрицы Марии Терезии. На протяжении 18 и 19 веков он оставался самым известным театром германоязычного мира. Именно здесь состоялись премьеры моцартовских опер "Похищение из сераля", "Женитьба Фигаро" и "Так поступают все". Кроме опер здесь также ставили балет и драматические спектакли. В 1888 году театр переехал в новое здание, построенное по проекту архитекторов Карла Хазэнауэра и Готфрида Земпера. Главный фасад здания украшены рельефами "Вакханалия" работы скульптора Рудольфа Вейра и бюстами известных драматургов, чьи пьесы шли в Бургтеатре: это Шекспир, Шиллер, Мольер, Гете, Лесссинг. За верхней балюстрадой возвышается скульптура Аполлона - покровителя искусств. Внутреннее убранство театра выдержано в стиле французского барокко. Лестницы украшают фрески Густава Климта и его брата Эрнеста, а также Франца Мача.
Во время Второй мировой войны здание театра было сильно повреждено. Снова он открыл свои двери только в 1955 году. Сегодня Бургтеатр пользуется огромной популярностью у зрителей, а для туристов здесь ежедневно проводятся экскурсии, знакомящие с историей и современностью этого драматургического театра Австрии.

Увы, в этот театр мы не попали. Может, если повезет - в следующий раз...
А пока мы зашагали в направлении к Вотивкирхе. Забегая вперед, скажу, что внутрь нее мы попали только с третьего раза.
Снаружи она очень привлекательна. Только огромный плакат на ее стене сильно портит впечатление.



Об этой церкви и других достопримечательностях маршрута 4-го дня - в следующей части.

[Alekstan]

Уважаемый Aramisov!
Какое же насыщенное и разнообразное получилось у Вас второе свидание с Веной!
И сколько информации Вам удалось "перелопатить" перед поездкой!
Мне кажется, даже после третьего или четвертого визита в Вену (могу судить по себе), список объектов для посещения
можно дополнять и дополнять.
Когда ждать продолжения Вашего рассказа?
Будем в Вене в начале июня. Хотелось бы пройтись Вашими с супругой маршрутами))
Спасибо за чудесный рассказ!

[aramisov]

Alekstan, спасибо за высокую оценку моего рассказа. Надеюсь, что в вашей будущей поездке информация из него пригодится. Повествование постараюсь закончить в ближайшее время.

[Buyanka]

Aramisov!

Ну что Вы! Не расстраивайтесь, что так мало комментариев! Просто многие (как и я впрочем) читают, черпают для себя полезную информацию, про себя говорят: какой молодец автор, не поленился все описать в отличии от меня! и идут дальше составлять маршрут.

Сама еду в Вену в первый раз через 4! дня! Очень хотела поехать на Рождество, а получилось в июне Подчерпнула из Вашего отчета для себя очень многое - и в первую очередь приложение! Даже не знала о существовании оных! Ну и конечно несколько недорогих едален, что весьма кстати при повышающемся курсе И в условиях ограниченного времени очень жду продолжения отчета!

Кстати, а какие музеи Вы посещали и какие советуете как маст си в первый визит?