Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Grifonomania писал(а) 14 сен 2012, 17:37:Большое спасибо за продолжение рассказа. Ждем еще-)
И Вам спасибо, что читаете. Я ответы вижу сразу, но как правило, с мобильной связи, а отвечаю уже, когда у большого компа оказываюсь, так что, не обессудьте за поздние ответы.
И теперь у меня есть годовой шенген, и как жаль временами, что я не вожу машину!
Вы знаете, в Греции, особенно на материке, очень развито автобусное сообщение; так что отсутствие машины совсем не проблема для путешествия по Греции.
Ну да, может, еще и слетаем на Кос
На Кос можно и в октябре лететь - бархатный сезон, как раз, будет.
А я вот на следующий июнь задумалась о Санторини...
Хороший выбор. Но у меня к Санторини особое отношение - слишком уж он толпливый для нас; если мы в третий раз решимся поехать на Санторини, то только весной, но никак не позже.
у меня в октябре лишь неделя отпуска, и хочется банально не видеть никого и поплавать - увы, я без моря - никак... Поэтому и на Санторини планирую жить не в кальдере, а на другом побережье - и все же не на неделю туда (вернее, на неделю - это минимум, а еще же перелет через Афины), вот и думаю про начало июня. А вообще мне жаль, что я в прошлом декабре не смоталась из Афин на Санторини. Я не обижаюсь-) а продолжения на самом деле жду!
asb105 писал(а) 15 сен 2012, 18:48:пошла на охоту за билетами, до связи-и-и;-)
Удачной охоты, Каа. (с) asb105, купите билеты, заводите новую тему о Греции в январе - будем Вам маршрут составлять.
обязательно;_) теперь правда мечусь между зимой и весной, две поездки не потянуть;-( а после весенних фоток Греции хочу туда еще больше, вот присматриваюсь к весенним ценам на билеты:-) хочу все;-))))))))) и змиму и весну;-))
Grifonomania писал(а) 18 сен 2012, 17:26:Поэтому и на Санторини планирую жить не в кальдере, а на другом побережье - и все же не на неделю туда (вернее, на неделю - это минимум
Мне кажется, что на Санторини больше недели делать нечего, но... это только моя точка зрения.
у меня в октябре лишь неделя отпуска, и хочется банально не видеть никого и поплавать - увы, я без моря - никак...
Так и надо ехать на острова, только на южные - Кос, Родос, Крит. Если начало октября, то можно и Пелопоннес рассмотреть, например, Толо; море и пляж в Толо - отличные, и народу уже мало будет, потому как - конец сезона.
а продолжения на самом деле жду!
Будет обязательно. Просто мы за лето два раза в Грецию на Пелопоннес успели съездить, и на Лефкаду заглянуть успели - вот, сижу теперь с фотками разбираюсь и пишу каждый рассказ понемножку.
asb105 писал(а) 18 сен 2012, 18:32:хочу все;-))))))))) и змиму и весну;-))
asb105, "тяжёлый" у Вас случай... Так что, ещё раз - удачной Вам охоты за билетами. На мой взгляд, весна попредпочтительнее, чем зима в Греции, да и каникулы новогодние в этом году короткие...
ЕленаН писал(а) 18 сен 2012, 19:13: Просто мы за лето два раза в Грецию на Пелопоннес успели съездить, и на Лефкаду заглянуть успели - вот, сижу теперь с фотками разбираюсь и пишу каждый рассказ понемножку.
жду с нетерпением особенно про Лефкаду интересно взглянуть чужими глазами
В отличие от Лесбоса, перед поездкой на Хиос информации об этом острове у меня было несравненно больше. В русскоязычном интернете уже несколько лет существует замечательный и талантливо написанный рассказ Андрея Гринёва, прочитав когда-то который, мне сразу стало понятно, что я обязательно когда-нибудь поеду на этот остров.
Время шло, мечты о Хиосе бережно лелеялись и наконец-то, исполнились.
Через 2,5 часа после того как мы отплыли из Митилини, паром пришвартовался в одноименной столице Хиоса. Наши первые впечатления от острова – ночь, тусклый свет фонарей и море людей и машин, стремящихся попасть на паром. Кое-как протолкавшись сквозь толпу, мы быстро нашли встречающую нас машину из отеля, быстренько в неё погрузились и через полчаса, 20 минут из которых простояли в автомобильной пробке, приехали в отель.
К отельному расположению на Хиосе у меня были такие же требования, как и на Лесбосе – отель должен был быть современным, располагаться где-нибудь в центре острова, но обязательно - на побережье, и номер мы хотели обязательно с видом на море. В результате выбора местом нашей дислокации стал апарт-отель Sea View Resorts & Spa, расположенный в 7-ми километрах от хиосской столицы в курортном местечке Карфас.
Прекрасное месторасположение отеля, просторный и комфортный номер с кухней, панорамный вид на море, тёплое и доброжелательное отношение персонала отеля, которое началось ещё с предварительной переписки с генеральным менеджером отеля Янисом Сиракисом (Ioannis A. Syrakis) – в отеле Sea View Resorts мы получили именно те условия, на которые и рассчитывали изначально.
Во время переписки Янис дал нам сайт местного рентакара, изучив предложения которого и порадовавшись ценам, мы забронировали машину, заплатив депозит в 20 евро. Изначально мы бронировали машину с автоматической коробкой передач, но некоторые лесбосийские «не дороги, а направления» навели нас на мысль, что на Хиосе нам тоже может встретиться бездорожье…, и заданный самим себе вопрос: «А насколько в условиях бездорожья нам поможет коробка-автомат?» - привел к тому, что мы сразу при встрече попросили Яниса позвонить в рентакар, чтобы поменять класс машины. Не знаю, когда Янис звонил в рентакар (в отель мы приехали около 12-ти ночи), но в 9-00 утра представитель рентакара пригнал нам джипик Судзуки Джимми, на котором мы и «рассекали» по Хиосу. Уже в первый наш выезд по Хиосу, к монастырю Неа Мони, GPS вывел нас через Кампос на какую-то второстепенную дорогу, которая довольно быстро перетекла в каменистую грунтовку.
На маленькой городской машине мы, возможно, развернулись бы в поисках асфальтированной дороги, а так, Судзуки Джимми преодолел эту грунтовку играючи. Реальность показала, что нашему GPS «огородные» направления гораздо больше по сердцу, чем нормальные асфальтобетонные дороги, так что с заменой автомобиля мы совсем не прогадали.
Если на Лесбосе нам было всё равно, в какую сторону начинать свои поездки, то на Хиосе, ещё только составляя маршруты передвижения, я чётко определилась, что в первый день мы едем через центр на север Хиоса, а самое «сладкое» – юг – оставляем на следующее два дня поездок. (Далее я объясню своё решение.) Мне было интересно, почему южному Хиосу «поются чуть ли не оды», а о северном Хиосе вся информация ограничивалась буквально парой общих фраз, и это при том, что сам остров сравнительно небольшой – береговая линия его составляет 213 километров, по прямой с севера на юг – 50 км, а самое широкое место с востока на запад не превышает 20 километров.
В общем, с северным Хиосом сложилась обычная ситуация – чем меньше я получаю информации о каком-то греческом месте, тем привлекательнее оно для меня становится.
Наш круговой маршрут по северному Хиосу ориентировочно выглядел вот так:
Из Карфаса мы взяли курс на монастырь Неа Мони; дальше, выехав к западному побережью, двигались на север острова, и в отель возвращались по восточному побережью острова. С виду маршрут как маршрут, ничего особенного; но проехав его, мы хорошо поняли, почему о северном Хиосе так мало информации. Север Хиоса живописен – очень красив, очень горист, но практически пустынен, а дороги на севере острова временами полностью отсутствуют….
Ну да обо всём по порядку - с самого начала нашего путешествия по Хиосу.
Неа Мони – Новый Монастырь. «Странное название для монастыря, который был основан почти 1 000 лет назад», - так я думала до тех пор, пока не прочитала его весьма интересную историю, которая началась с того, что три верующих старца, живущие вдали от людей, в горной пещере, однажды ночью увидели на противоположном горном склоне странный свет. Источник света находился в зарослях миртового куста, и им оказалась необычная икона Богородицы, которая на иконе была изображена одна и простирала руки в молитве.
(фото из интернета)
На месте обретения иконы старцы возвели небольшой монастырь, а вокруг монастыря построили кельи. Так начинался первый – Старый Монастырь…
Прошло какое-то время, и монахам явилась Божья матерь, велев передать сосланному на остров Лесбос Константину Мономаху добрую весть, что скоро его ссылка закончится и, что Константин вернётся в Константинополь и станет императором Византии. Конечно, Константин не поверил монахам, когда те специально приплыли на Лесбос, чтобы сообщить ему послание Богородицы, но будучи верующим человеком, пообещал, что если пророчество исполнится, то он построит для иконы новую церковь. Пророчество исполнилось, и Константин IX Мономах послал на Хиос лучших константинопольских мастеров, которые построили на месте обретения иконы Богородицы не церковь, а большой новый монастырь, Вот так и появилось название у монастыря – Неа Мони.
За свою тысячелетнюю историю монастырь не раз разграблялся, горел и разрушался землетрясением, но неизменно восстанавливался. Сегодня то, что собой представляет монастырь Неа Мони – это воссозданный на деньги ЮНЕСКО новодел и, хотя монастырь считается действующим, лично я не почувствовала в нём жизни.
И место, где стоит монастырь красиво, и все монастырские постройки почти восстановлены и отреставрированы, и мозаичные фрески на золотом фоне великолепны, и икона Богородицы сохранилась, но… Как будто душа ушла из монастыря…
Авгонима в переводе означает «яйца в гнезде» или «яйца из под несушки». Прочитав в путеводителе такое определение, я уже заранее знала, что в эту деревню мы обязательно заедем. Не может быть, чтобы деревушка с таким забавным названием была неинтересной. Авгонима оказалась не только интересной, но ещё и элегантной – так и хочется сказать «престарелой элегантной дамой с хорошим вкусом». Угнездилась деревня на небольшой плоской горной вершине, и увидеть её сразу всю, целиком, невозможно. К деревне ведёт один-единственный въезд-выезд, глянув на который, создается неприглядное впечатление, что здесь делать нечего.
Но неприглядность окраины Авгонимы – это тот самый случай, когда первое впечатление – обманчиво. Небольшие каменные двухэтажные домики пыльно-коричневого цвета плавно перетекают друг в друга,
где-то соединяясь арками,
а где-то замыкаясь и образуя симпатичные дворики-тупички.
В 19-м веке жители Авгонимы, как и жители многих других селений на Хиосе, покинули свои дома. Долгое время деревушка стояла заброшенной, а сейчас потомки авгонимцев вернулись, привели домики в порядок, увили их цветами и используют как летние дачи.
Несмотря на малюсенькие размеры, у Авгонимы есть и площадь, и церковь с колокольней, которую видно издалека, и несколько таверн.
В центральной таверне на площади мы останавливаться не стали, и на одной из окраин обнаружили таверночку с простирающимися от неё да самого моря просторами.
Пока мы пили кофе, хозяин таверны подсел к нам поболтать и немножко рассказал про Авгониму, добавив, что сейчас в ней постоянно живут 22 человека – целая футбольная команда.
Ну, и напоследок взгляд на Авгониму через дорожное зеркало.
Люблю рассматривать отражения в дорожных сферических зеркалах. Саша всегда возле них притормаживает, и иногда бывает так, что реальность в зеркалах преображается настолько, что рука волей-неволей тянется за фотоаппаратом.
Наш дальнейший путь уводил нас в сторону западного побережья Хиоса – к монастырю святой Маркеллы, расположившимся на берегу красивой небольшой бухты.
Бухта красива, а само место какое-то – безрадостное. Мрачные темные скалы с обвалившимися в море громадными валунами производят гнетущее впечатление.
Трудно было бы отыскать более подходящее место для страшной смерти молодой девушки Маркеллы, которую возжелал собственный отец. Пересказывать всю историю святой Маркеллы не буду – её можно прочитать по ссылке выше. А мы с мужем двигаемся по бетонной дорожке, между скалами и морем.
Первый крест, встречающийся нам на пути – это место, где безумный отец ранил убегающую от него дочь.
Ещё немного и мы подходим к небольшой часовенке, которую возвели рядом с местом гибели Маркеллы. Дальнейший путь обрывается крутыми скалами, спускающимися в море.
У скал – часовенка,
а напротив – громадный валун, над которым возвышается крест. Под этим валуном находятся мощи святой великомученицы Маркеллы, почитаемой не только на Хиосе, но и во всей Греции.
Находясь на этом месте, вспоминаю всё, что читала об истории острова. Не зря его называют мученическим. Наверное, нигде больше в Греции нет таких мест, связанных с массовой трагической гибелью людей. Это и мёртвая деревня Анаватос, расположенная в горах, 400 жителей которой, в основном женщины и дети, все вместе бросились с крутой скалы в пропасть, лишь бы не попасть в руки османских карателей. Это и монастыри Неа Мони и Агиа Минас, в одном из которых более 2 000 человек, а в другом более 3 000 человек, опять же в основном женщин и детей, были жестоко перебиты османами.
Хиос – это остров-история, причем в 19-м веке, история тяжелая, полная страданий и унижений, и бережно сохраняемая современными хиоссцами, как в памяти людей, так и в атмосфере самого острова.
До 19-го века Хиос был одним из самых богатых греческих островов, находящимся под протекцией османского султана, предоставившего жителям острова различные привилегии. Всё у этого острова было хорошо и замечательно до тех пор, пока хиоссцы не поддержали борьбу с турками за независимость Греции… В начале 19-го века на острове проживало около 200 000 человек, из которых практически в одночасье около 30 000 жителей были жестоко убиты, кто-то успел сбежать с острова, кого-то турки продали в рабство, и в результате буквально за несколько дней население острова уменьшилось почти в 100 раз, сократившись до 1 800 жителей. Один только этот факт говорит о том, как тяжело пришлось хиоссцам во время борьбы за свою независимость.
На этом грустная часть нашей программы на Хиосе закончилась, и мы продолжили наше путешествие по северной части острова.
Если посмотреть на карту Хиоса, то видно как круто изрезаны его берега, а когда оказываешься на Хиосе, то оказывается, что изрезанность берегов сослужила Хиосу хорошую службу (прошу прощения за тавтологию), бразовав на острове бесчисленное множество красивейших диких пляжей.
Дорога по северному Хиосу бежит высоко в горах и к каким-то пляжам можно спуститься по крутым серпантинам на машине, а на какие-то можно просто полюбоваться с высоты, потому что дорог к ним не предусмотрено.
Самое примечательное, что мы видим – это малюсенькие деревушки либо карабкающиеся по горным склонам, либо вольготно расположившиеся на горных плато. Названия некоторых я записывала, а некоторые деревушки так и остались безымянными.
а мы по пути заехали в небольшой городок Лагада, понравившийся нам с высоты.
Больше в этот день ничего мы не фотографировали, так как устали невообразимо – нам хотелось побыстрее добраться до своего номера в отеле, что-нибудь перекусить и бухнуться спать. Несмотря на темноту, я успела заметить на дороге указатель на Даскалопетру и мельницы на побережье Врондадоса, но останавливаться мы уже нигде не стали – достопримечательности Хиоса мы оставили на следующие два дня путешествий по острову.
).
