Привожу сразу так, как он фактически состоялся, чтобы было удобней ориентироваться в отчете.
День 1 (14.08, ср) Прилет утром. Афины. Олимпейон, Национальный сад, Акрополь, холм Филопаппу
День 2 (15.08, чт) Афины. Римская агора, Древняя агора (с музеем), кладбище Керамейкос, холм Ликавитос
День 3 (16.08, пт) Афины. Национальный Археологический музей, Панафинейский стадион, холм Ардитоу
День 4 (17.08, сб) Переезд в Метеоры (отель в Кастраки). Монастыри Николая Анапавсаса и Русану
День 5 (18.08, вс) Метеоры. Церковь Агия Пневма, монастыри: Варлаама, Преображенский, св. Троицы, св. Стефана.
День 6 (19.08, пн) Переезд в Коринф. Коринфский канал.
День 7 (20.08, вт) Древний Коринф, крепость Акрокоринф. Переезд в Афины (порт)
День 8 (21.08, ср) Отплытие на Санторин. Фира, Ойя.
День 9 (22.08, чт) Санторин. Экскурсия на вулканические острова Палеа Камени и Неа Камени, раскопки Акротири, Красный пляж.
День 10 (23.08, пт) Санторин. Музей доисторической Фиры, деревня Пиргос, монастырь пророка Илии, деревня Эмпорио, пляж Перисса.
День 11 (24.08, сб) Паром на о. Крит (ночью). Ираклион: Археологический музей, Кносский дворец.
День 12 (25.08, вс) Переезд в Ретимно. Старый город, Венецианская крепость Фортецца, монастырь Аркади. Переезд в Ханью.
День 13 (26.08, пн) Самарийское ущелье.
День 14 (27.08, вт) Морская экскурсия в бухту Балос и крепость Грамвуса.
День 15 (28.08, ср) Переезд в Ираклион для посадки на паром на Родос. Весь день на дорогу до Родоса (прибытие ночью)
День 16 (29.08, чт) Старый город Родос: дворец великих магистров, улица Рыцарей, Археологический музей и пр., парк Родини.
День 17 (30.08, пт) Поездка в Петалудес (долина бабочек), крепостные стены, Родосский акрополь.
День 18 (31.08, сб) Поездка в Линдос. Линдосский акрополь + окрестности
День 19 (01.09, вс) Монастырь Филеримос, 7 источников. Ночью вылет в Москву.
Возможно, по каким-то дням добавлю карты, а полностью гугл-мэпс не хочет этот маршрут строить.
Текст постараюсь сильно не растягивать, буду разбавлять красочными фото.
Стоит сказать, почему я выбрала Грецию и не ограничилась меньшим количеством пунктов. Это была моя первая поездка в Европу, а откуда же ещё начинать её изучение, как не с колыбели европейской цивилизации? Греческая философия и мифология, демократия, театр, Олимпийские игры, уникальный феномен античной культуры как таковой… Всё это – родом из Эллады, как называют свою страну сами греки.
Конечно, это мой взгляд историка, и я его никому не навязываю, но у меня было желание начать с истоков и увидеть как можно больше. Греция – православная страна, где любят русских, и это также располагает к тому, чтобы пробыть там подольше. К сожалению, Пелопоннес, где также много исторического, не удалось объять, равно как и Корфу.
После недавно состоявшейся первой одиночной поездки в Европу (Испания + Италия, постараюсь осенью сделать отчет) хочется вспомнить, как всё начиналось…
Перелёт прямой Aegean Airlines, без претензий. Из аэропорта Элефтериос Венизелос мы доехали до центра Афин (пл. Синтагма) на автобусе X 95 за 5 евро и первым делом пошли в отель оставить рюкзаки, т.к. было около 9 утра. Dioskorous Hostel в районе Плака нас не порадовал: сначала дали маленький темный номер с 2 двухэтажными кроватями, где пришлось провести ночь, потом переселили в обычный 2-местный попросторнее.
Плака – старейший район центра Афин, оттуда большинство достопримечательностей находятся в шаговой доступности. Ближе всего был храм Зевса Олимпийского, или Олимпейон, куда мы и направились. Зачем-то купили отдельный билет за 2 евро, в то время как данный объект входил в комплексный билет за 12 евро (Акрополь, Римская и другая Агора, Керамейкос и ещё что-то, 5-6 мест было в том билете).
Сия громадина строилась аж 650 лет, в несколько этапов (515 до н.э. закладка, потом на несколько веков заброшен, 175-164 продолжение, а закончено при императоре Адриане в 132 г. н.э.) Внутри стояли 2 огромные статуи – Зевса и самого Адриана (скромно, да?)
Этот храм был самым большим во всей Греции.
Капители колонн, коринфский ордер:
Из Олимпейона прекрасный вид на Акрополь:
Поблизости находится триумфальная арка императора Адриана, 131 г.:
Впервые город Афины попал под власть Рима в 146 г. до н.э., а в 27 г. до н.э. вошёл в состав римской провинции Ахайя. Большое количество произведений искусства было вывезено в Римскую империю. Император Адриан был страстным поклонником греческой культуры и много сделал для процветания Афин.
От арки рукой подать до Национального сада (иначе называется Королевский парк).
Вход бесплатен. Это хоть и не ботанический сад, но очень приятное место, есть пруд, чудесные беседки, декоративные композиции. Создан в 1840 г., площадь 15 гектаров, примыкает к зданию Парламента.
После этого мы решили съездить на вокзал купить билет на поезд до Каламбаки (Метеоры), опасаясь, что в день отъезда билетов может не быть. А прямой поезд утром всего один. Главный ж/д вокзал находится на ст. метро Ларисса (Статмос Лариссис). Купили, 15 евро/чел.
Теперь, когда жара немного спала, можно отправляться на Акрополь.
Сегодня даже школьник знает, что эта скала с комплексом храмов является символом Афин. Акрополь был религиозным центром города. В переводе с греческого это слово означает «верхний город». Первые поселения на этой территории датируются периодом неолита., а становление классического греческого полиса происходило примерно с VIII в до н.э. Первые культовые здания на Акрополе VI в. до н.э. были разрушены во время греко-персидских войн (500 – 449 гг.), когда Афины дважды были взяты врагом. Создание храмового ансамбля, который видим сейчас – заслуга афинского стратега Перикла и его друга скульптора Фидия. Это стало возможным сразу после окончания греко-персидских войн; Афины захватили большую добычу, кроме того, здесь хранилась казна Морского союза, которой горожане могли пользоваться по своему усмотрению. Так грандиозный замысел был осуществлён. Строительство велось около полувека. Наиболее значимые и известные объекты комплекса – Парфенон (храм Афины Парфенос - Девы), Эрехтейон, Пропилеи, храм Ники Аптерос.
Купив билет за 12 евро (очередей не было), поднимаемся на Акрополь. По пути видна т.н. «скала Ареопага» - здесь заседал афинский совет старейшин. Также скалу использовали как трибуну ораторы и политики, отсюда проповедовал апостол Павел.
На Юго-восточном склоне Акрополя находится также театр Диониса – один из древнейших в мире (VI-V вв. до н.э.), в котором играли произведения античных классиков Эсхила, Софокла, Аристофана, Эврипида, проходили Дионисийские мистерии, а в римскую эпоху программа дополнилась цирковыми представлениями и гладиаторскими играми.
Вот так выглядит верхушка скалы, называемая Акрополем, которую посещают миллионы людей – довольно безжизненно. Зелени практически нет, камни заглаженные и скользкие (видимо, отполированы ногами туристов).
Вид на развалины храма Зевса Олимпийского с Акрополя:
А это холм Филопаппу, куда мы потом пойдем. Монумент – памятник Гаю Юлию Антиоху Филопаппу, римскому консулу греческого происхождения. Много средств вложил в благоустройство Афин.
Панорама города, вид на холм Ликавитос. Афины довольно однородно смотрятся с высоты, всё сливается в единое светлое пятно, так что особенно красивой панораму назвать не могу.
Какой-то широкий проспект:
Перейдём к главному, зачем люди поднимаются на Акрополь. Парфенон (447-438 гг. до н.э., арх. Иктин, Калликрат, Фидий (интерьер):
В августе трава на Акрополе выжжена полностью. Храм Эрехтейон (421 – 406 до н.э., арх.неизвестен, портик Кариатид - Алкамен):
Эрехтей - имя древнего (мифического) царя Афин.
Знаменитый портик Кариатид (колонны в виде женских фигур). Это копии, оригиналы в музее Акрополя и Британском музее.
Храм Ники Аптерос (Бескрылой Победы, ок. 425 г. до н.э.) и Пропилеи (437-432 гг.) получились у меня не очень, поэтому пропускаю.
А мы тем временем идём на холм Филоппапу или холм Муз, как его ещё называют. Он совсем рядом с Акрополем, собственно, ради вида на Акрополь туда и ходят.
Здесь можно укрыться от жары в тени сосен, но ни магазинов, ни кафе поблизости нет, так что запасайтесь водой заранее. Дорожки не асфальтированы. Очень громко трещат цикады. Поднимаемся.
Весь комплекс Акрополя с его укреплёнными стенами (храм Ники Аптерос виден в левой части, ниже Парфенона и Эрехтейона):
Когда Афины утратили значение центра античной культуры и языческой духовности и стали обычным провинциальным городом Византийской империи Парфенон и другие храмы были переделаны в христианские церкви. Через 3 года после захвата Константинополя турками, были взяты Афины. Парфенон использовался как мечеть, Акрополь стал турецкой крепостью, в других постройках разместили казармы и пороховой склад. Этот факт очень печально отразился на ансамбле Акрополя, так как во время войны Турции и Венецианской республики в 1685 г. военачальник венецианцев не придумал ничего лучше как пальнуть по нему из пушки. Парфенон был сильно разрушен. Стены, которые видны на фото, многократно реставрировались.
Спустившись с холма Филопаппу, мы позволили себе, наконец, поесть. Кажется, взяли мусаку (mousakas) - традиционная греческая запеканка из баклажанов, картошки и мяса. Вообще брали это блюдо очень часто – сытно и недорого, хотя по объему меньше, чем та же пицца, но более питательно. Невероятно понравилась закуска-соус дзадзыки (tzatziki) – йогурт, тёртый свежий огурец, чеснок. Простейшие ингредиенты, вкус неземной. Всё это и чай обошлось в 15 евро с человека.
На обратном пути зашли в церковь. Не помню, где она находится и кому посвящена.
Следующий день решили начать с осмотра римской агоры. Находится недалеко от Акрополя, между районами Плака и Монастираки. Эта рыночная площадь была построена на средства Юлия Цезаря и Октавиана Августа незадолго до н.э.
Интересных построек тут, пожалуй, всего 2: мечеть Фетхие-Джами и Башня ветров. Мечеть возведена в 1458 г. в честь Мехмеда Фатиха (Завоевателя) и является самым древним строением турецкой эпохи в Афинах. Неплохо сохранилась.
Башня ветров – восьмиугольное здание, построенное предположительно в I в. до н.э. астрономом Андроником из Кирр. Верхний фриз - аллегорическое изображение 8 преобладающих ветров. Внутри стояла клепсидра – гидравлические часы, а снаружи были установлены солнечные. На верхушке флюгер (не сохранился). С приходом христианства использовалась как баптистерий.
Деталь фриза:
Остатки библиотеки Адриана (132 г.), впрочем, тоже стоят быть увиденными. Туда можно было зайти и внутрь, это входит в билет, но почему-то не пошли.
Отсюда мы отправились к другой агоре, которая обычно называется «Древняя агора». Находится она на склоне холма рядом с Акрополем, занимает площадь 10 гектаров, была центром общественной жизни в античных Афинах. Входов на Агору по крайней мере 2, мы заходили через верхний. Не проходите мимо церкви святых Апостолов, X в. Построена на месте языческого храма, одна из старейших сохранившихся церквей Афин. Фрески, правда, не «родные», а перенесённые сюда из разрушенного храма св. Спиридона.
Стоа (стоя) Аттала – воссозданное в 1950-х годах здание, в котором ныне расположен музей афинской агоры. Аттал был правителем государства Пергам (на территории современной Турции) во II в до н.э., в молодости он учился в Афинах и вот, решил подарить городу общественное здание. Стоа – это крытая галерея, использовалась для размещения торговых лавок, встреч и просто прогулок. Оригинал был разрушен в 267 г. во время нашествия германского племени герулов.
Музей внутри нам очень понравился. Пара экспонатов:
Пиксида, VIII в до н.э.
Остраки (остраконы) - черепки, на которых писали имена людей, угрожавших афинской демократии; набравшие определённое число голосов изгонялись из города.
Статуи Тритонов, украшавшие вход в Одеон Агриппы (не сохранился) – древний концертный зал:
Вид на Акрополь из агоры:
Немного поднявшись, увидите храм Гефеста (Гефестейон) середины V в до н.э., который признан лучше всего сохранившейся постройкой античных Афин. Был также церковью св. Георгия.
Некрополь Керамикос, куда мы отправились после посещения агоры, не очень меня впечатлил, поэтому фото не будет. Упомяну лишь небольшой музейчик при кладбище, где в числе экспонатов можно увидеть кухонную утварь с эротической сценой. Изображение настолько откровенно, что из соображений приличия, пожалуй, не буду его размещать. Кладбище функционировало с XI в до н.э. по II в н.э.
Следующий пункт дневной программы – холм Ликавитос (также Ликавит, Ликабет). Это высшая точка Афин, удобно расположен практически в центре (престижный район Колонаки), можно дойти пешком. Мы шли через пл. Синтагма, ближайшая станция метро – Евангелисмос. На гору ходит фуникулёр, но я считаю такой способ неспортивным.
По пути мне захотелось полазать по скалам:
На вершине находится византийская церковь XI в., посвящённая святому Георгию:
Грузный мужчина на ступеньках – продавец воды, так что засел он там надолго)
Вид с Ликавитоса, в общем-то ничего нового:
Дальше было интереснее, мы пошли по тропинке, ведущей на находящийся неподалёку скалистый уступ, обходя театр. Сначала там идётся легко, потом надо немного покарабкаться по скалам и преодолеть колючую проволоку. Не знаю, как сейчас, тогда было можно; боялись, конечно, что кто-нибудь прогонит, но обошлось. Зачем там колючая проволока, непонятно. Вот это место. Видно расстояние до Ликавитоса:
Ощущения совершенно незабываемые. Отдельно вспоминаю, каково было лезть на скалу в длинной юбке. Впрочем, я же и убедила туда сходить своего попутчика.
Пока сидели наверху, за нами наблюдала пара туристов. Спустившись, мы их встретили. Они спросили, сложно ли туда лезть и, получив больше наших эмоций, чем слов, полезли тоже.
Ну а мы направились в свою Плаку на метро. Обязательно надо увидеть хотя бы раз смену почётного караула у могилы Неизвестного солдата возле здания Парламента. Само здание на площади Синтагма построено в 1836-1842 гг. по проекту немецкого архитектора Фридриха фон Гартнера в стиле неоклассицизма.
Солдаты-эвзоны – элитное подразделение греческой армии, они одеты по образцу борцов за независимость Греции от Турции (XIX в). Сейчас эвзоны исполняют исключительно церемониальные обязанности – они члены Президентской гвардии. Форма, конечно, немного смешная, но своя эстетика в этом есть.
Смена караула происходит каждый час. К этому времени собирается толпа туристов, так что место для фото лучше занимать заранее, минут за 10-15.
Фантазийные ботинки с помпонами называются царухи, они имеют деревянную подошву и подкованы стальными гвоздями, чтобы эвзон не поскользнулся и красиво цокал по мостовой. Собственно, помпоны не для красоты: раньше в них прятали ножи. В эвзоны попасть непросто, надо пройти строгий отбор, быть симпатичным и ростом не ниже 187 см.
Прошлись ещё раз по Национальному саду до Заппейона – выставочного комплекса постройки конца XIX в. (Теофил фон Хансен). Евангелис Заппас финансировал строительство. Здание огромно, здесь проводятся конгрессы, симпозиумы, первые возобновлённые Олимпийские игры (1896 г.) проводились здесь.
Олимпейон на закате очень хорош:
Погуляли и в сторону римской агоры:
Третий и последний день в Афинах мы начали с похода в Национальный Археологический музей.
Даже не любителям музеев я очень рекомендую побывать там. Собрание богатейшее, считается одним из крупнейших в мире. Официальный сайт: http://www.namuseum.gr/index-en.html
Можно ходить часами и глаз не «замыливается». Мы ходили 4 часа. Предлагаю вашему вниманию несколько знаковых экспонатов.
«Мыслитель», глина, поздний неолит (4500 – 3300 до н.э.)
Голова кикладской статуи, мрамор, ранний кикладский период (2800-2300 до н.э.)
Погребальная маска Агамемнона, золото, сер.2 тыс.до н.э.
Ещё одна из золотых масок, найденных при раскопках Трои:
Фреска из Акротири (Санторин, Минойская цивилизация, 2700 – 1400 до н.э.)
Статуя Посейдона Артемисского, бронза, 460 г. до н.э.:
Статуя атлета (Марафонский юноша), бронза, IV в. до н.э.:
Мальчик-жокей, бронза, примерно 140 г до н.э.:
Гребень, слоновая кость, дата ?
Женская статуэтка, бронза, дата ? Мне напомнило соцреализм. Поза жизнеутверждающая, наверное)
Длинная улица Панепистимиу, соединяющая площади Синтагма и Омония, известна тем, что на ней находится так называемая «афинская трилогия» - три здания в стиле неоренессанса, выполненные датским архитектором Теофилом фон Хансеном в середине XIX в. Это Афинский университет, Национальная библиотека Греции и Национальная академия. У меня нашлись фото библиотеки и академии, сделанные наспех (сейчас бы больше постралась, извините за ракурс):
Ближе к вечеру решили «под дураков» пробраться на Акрополь второй раз. Но – увы, контролер сказал, что вы здесь уже были и 2 раза нельзя. Обидно, ну да ладно, улочки под Акрополем утешили нас своей живописностью:
Портретная галерея афинских котов и кошек:
Я неслучайно выставила их подряд, потому что только первый кот снят под Акрополем, а все остальные – возле церкви по дороге к Панафинейскому стадиону. Целое кошачье собрание, и некоторые даже позировали.
Стадион Панатинаикос (Панафинейский), также называется Киллимарморон (прекрасный мраморный) только выглядит таким новым. На самом деле этот уникальный объект, единственный в мире стадион таких размеров построенный полностью из белого (пентеликонского) мрамора, известен с IV в до н.э. Здесь проводились Олимпийские игры 1896 г.
Темнело, внутрь мы не пошли, так что фото не особо информативные:
Вид с холма Ардитос:
Напоследок полюбовались Акрополем в лучах заходящего солнца, оттуда он тоже прекрасно виден:
День 4, переезд в Кастраки (Метеоры).
На стадии планирования поездки я узнала, что каждый из 6 Метеорских монастырей закрыт в какой-то из будних дней. Расписание работы брала чуть ли не из Википедии. Поэтому, чтобы попасть во все, пришлось сдвигать всю поездку так, чтобы оказаться в Метеорах в выходные дни. Думаю, оно того стоило. Разве что самым маленьким монастырём – св. Николая Анапавсаса – можно было пренебречь. Хотя там уникальные фрески… Все остальные интересны каждый по-своему.
Итак, туда мы решили ехать на прямом поезде, обратно – на автобусе. Для разнообразия. Прямых (Афины – Каламбака) вроде бы всего 2 в день, утренний и вечерний. Поезд идет почти 5 часов, места сидячие, комфортабельный вагон. Приехали около 15 ч., пошли пешком в деревню Кастраки, где был забронировал отель Zozas Rooms. По данным моего самопутеводителя 2013 г. автобусы до деревни Кастраки отправляются от остановки рядом с фонтаном Plateia Dimarhiou каждые 45 минут, из них два (в 9.00 и 13.30 по будням, и в 8.20 и 13.20 по выходным) следуют далее до монастыря Мегало Метеоро. Там же, напротив фонтана обычно стоят таксисты, которые отвезут вас до любого из монастырей Метеор. В городе можно арендовать автомобиль, мопед или велосипед.
А так с легкими рюкзаками идти минут 40-50. Селиться лучше именно в Кастраки – намного ближе до монастырей, если вы планируете ходить до них пешком.
Так выглядит дорога:
В отеле нас встретила пожилая гречанка, ни слова не знавшая по-английски. И бронь букинга была для неё филькиной грамотой, которую она засунула в ящик, даже не вчитываясь. Однако выдала ключ и жестами показала, куда идти. Zozas rooms нам понравился, номер приятный, сытный завтрак. Расплатились на следующий день с хозяином.
В день приезда мы успели посетить 2 монастыря, которые ближе всего к деревне: Николая Анапавсаса (т.е. Утешителя) и Русану (св. Варвары). Входы платные, первые два – по 3 евро, на второй день у меня записано 14 евро за 4 монастыря. Кажется, в крупных вход стоил 5.
Скалы Фессалийской равнины, на которых расположены Метеоры:
Фессалийская долина:
Геологический феномен этого места до сих пор является предметом споров. Считается, что скалы образовались около 60 млн лет назад. Высота – 300 – 600 м, на некоторые существуют скалолазные маршруты, мы видели забитые шлямбуры. Порода, насколько я помню, довольно шершавая, так что лазать там одно удовольствие.
Само слово «метеор» означает «парящий, висящий в воздухе». История монашества в этом благословенном крае началась в IX-X вв., когда в пещерах скал поселились первые отшельники. Потом они начали строить скиты. Обители на вершинах скал появились много позже – с XIII в. Монах Афанасий в 1334 г. основал Преображенский монастырь (Мегало Метеоро, Великий метеор). В лучшие времена здесь было более 20 монастырей. Комплекс стал приходить в упадок в XVII в., и до сегодняшнего дня действующих сохранилось лишь 6, 4 мужских и 2 женских.
Во всех монастырях требуют соблюдать форму одежды – мужчин не пустят в шортах и майках, женщин – брюках и с открытыми плечами. Насчет головного убора я не уверена, так как во многих греческих храмах, куда мы заходили, большинство женщин были с непокрытой головой. Хотя припоминаю, что на входе в монастыри вместе с общественными юбками лежали платки, значит – нужно.
Лифт для грузов, монастырь Николая Анапавсаса (основан XIII в):
Ещё в начале XX в. здесь не было дорог, и подняться в монастырь можно было только по приставным лестницам, канатам, или в специальных сетках, которые вытягивали монахи. Ходила даже такая шутка: один посетитель спросил монаха, как часто они меняют эти верёвки. Монах ответил: «когда рвутся, тогда и меняем».
Вид на монастырь Русану (св. Варвары):
От Николая Анапавсаса до Русану около получаса ходьбы по хорошей дороге.
Внутренний двор монастыря Русану (XVI в.):
Во всех монастырях продаются всяческие эко-продукты, мед, восковые свечи, натуральное оливковое мыло. Мыло великолепное, с розмарином, лавандой и другими добавками – я взяла 4 куска на подарки.
В храме монастыря Русану:
Фотографировать внутри, конечно, нельзя. Но если нет никого из монахов, то можно попробовать.
Посетив этот монастырь, мы решили погулять и заодно сделать попытку успеть ещё в один, но в 18 ч он закрылся. По дороге есть смотровые площадки. Виды оттуда:
Это Русану (на переднем плане), Преображенский (на самой высокой скале) и св. Варлаама.
Вот они ближе:
На территории монастыря св. Варлаама:
По пути обратно:
Пауки и паутины там знатные:
Просто чей-то дворик:
На следующий день у нас возникла идея погулять сначала в сторону заброшенных монастырей и куда-нибудь залезть. Не помню, почему и чей выбор пал на церквушку Агия Пневма (Святого Духа), которая на нашей карте была ближе всего к Кастраки. Карту-схему местности нам дали в отеле, хотя к основным монастырям можно дойти и так – полно указателей. Так вот в поисках тропы, ведущей к Агия Пневма, пришлось изрядно попотеть. К ней, понятно, никаких указателей не было, а схема недостаточно детально отображала местность. Спрашивали у местных, но никто толком не мог объяснить это на английском. В конце концов подошли к скальному массиву, откуда должна идти тропа. Вот они, заброшенные монастыри:
А это больше похоже на что-то пастушье, но похоже должны были выглядеть первые пещерки отшельников.
Когда мы нашли тропу, угадайте, кого мы там встретили? Моей радости не было предела: русские! Кто же ещё сюда попрётся, только наши! Они уже спускались и подтвердили, что это верная дорога к церкви Агия Пневма. А также предупредили, что выше будет немного сложно. Ну, подъем как подъем, крутая горная тропа, местами, насколько помню, пробита via ferrata. А может просто какие-то железные перила. А вот кого мы ещё встретили:
Самым же ценным здесь было большое фИговое дерево, с которого мы поели и набрали полные карманы инжира. Благо он как раз поспел. Воды обязательно надо брать побольше, купить негде, источников нет.
Вход в церковь Агия Пневма и ее интерьер:
Интересного, в общем-то, мало, но зато сколько впечатлений!
Потом мы стали искать место, о котором говорили наши соотечественники. Выше церкви надо залезть на скалу (именно залезть) и увидите колокол и прекрасную панораму.
Нашли:
Естественно, никаких ограждений. Лети – не хочу. Кстати, здесь я и обнаружила шлямбурный крюк. А лесенка на заднем плане – не про нас)
К часу дня мы спустились в Кастраки. Мини-церковь в деревне:
Ещё полтора часа – и мы поднялись к монастырю св. Варлаама не по основной дороге (где ходили вчера), а по горной тропе, которая значилась на карте. Тень, красота и никаких машин и туристических автобусов. Смотрите сами:
Тонкости подъема в комплекс монастыря:
Относительно бочки в монастыре св. Варлаама я даже не знаю, кому верить. Подслушанный экскурсовод говорил, что это ёмкость для воды; в книге о Метеорах, которую я купила, под фото красуется фраза из Псалтыри: «и вино веселит сердце человека».
Вид на Преображенский из монастыря св. Варлаама:
20 минут - и мы там. Надо пройти по «тоннелю»:
В Преображенском монастыре. Фрески XVI в:
Теперь остаётся поторопиться к оставшимся двум монастырям – св. Троицы и св. Стефана, они находятся на другом скальном массиве. Шли по верхней автодороге, то и дело останавливаясь для фото:
На территории монастыря св. Троицы (XV в.), вид оттуда на Каламбаку:
В монастыре св. Стефана (XIV в.):
Двуглавый орёл и звезда Давида – это сильно:
Даже на таких клочках земли греки разводят цветники:
Посетив последний монастырь, мы озаботились проблемой возвращения. Дело в том, что отсюда гораздо ближе к Каламбаке, чем к нашей деревне. Городок расстилается практически под скалами, на которых стоят св. Троицы и св. Стефана. Стали искать, как туда попасть поинтереснее и очень вовремя встретили ещё одних русских, которые и подсказали нам кратчайший (и самый спортивный) путь вниз.
На окраине Каламбаки наше внимание привлекла церковь, как оказалось, XII в. постройки – Успенский храм. Это его колокольня:
Внутри полностью расписан. Фрески датируются XIII – XVI веками.
Обратно шли долго. Через всю Каламбаку, без карты. Кое-как нашли дорогу в Кастраки. Даже не помню, где ужинали. Лагерстремия цветёт.
Утром следующего дня мы спокойно позавтракали и пошли на автобус. Опять в Каламбаку, естественно).
В Zozas rooms, похоже, любят излишества в интерьере:
Для завтраков на улице:
Прямых поездов утром нет, только в 17 с чем-то. Поэтому единственный вариант – автобус; стоит почти в 2 раза дороже поезда – 24-29 евро. Едет столько же, 4,5 часа. Он прибывает на терминал В что на Liossion Street 260. Если не ошибаюсь, в Трикале мы высаживались, ждали какое-то время и потом садились на другой автобус до Афин. Тут надо быть очень внимательным.
В Коринф также можно добраться и по ж/д, и автобусом с терминала А (Kiffissou Street, 100). Электричку мы отвергли, т.к. она идёт из порта Пирей (либо из аэропорта) и от станции в Коринфе до отеля было бы также неудобно добираться. Помню, что там как-то всё было мутно и сложно. Приехали на терминал В и, помучившись немного с поисками городских автобусов до терминала А и решив, что это слишком долго, взяли такси. 5 евро за двоих. А так надо было ехать на 24-ом до улицы Leoforos Amalias (в районе площади Синтагма), потом дойти/доехать до пл.Омония, найти остановку на пересечении улиц Zinonos и Menandrou и взять автобус № 51, который и идет до терминала А. Ужас, правда? Без пол-литра не разберёшься. Читала, что сейчас вроде бы пустили маршрут, который идёт через оба терминала.
До Коринфа добирались часа 1,5, проезжали Коринфский канал. Увидев его, я сразу стала прикидывать, как туда дойти, запоминать дорогу. Изначально это не планировалось, но на самом деле от Коринфа он не так далеко (около 4 км). Никакими гугл-картами или другими мобильными приложениями я тогда не пользовалась, только скачанная на телефон не самая подробная карта. Приехав, заселились в отель Ephira Hotel в центре.
А вечером пошли на Коринфский канал. Цветущий каллистемон по дороге:
Коринфский канал – самый узкий судоходный канал в мире. Его ширина всего 25 м, глубина – 8, где ещё уже – 21 м. В длину он 6 км, а высота стен достигает 76 м. Он соединяет Саронический залив Эгейского моря с Коринфским заливом Ионического моря.
От первой мысли о создании в этом месте канала до её воплощения прошло более 2 тысяч лет. Правитель Коринфа Периандр в VII в до н.э., македонский царь Деметрий Полиоркет в IV в до н.э., император Нерон в I в., византийцы, венецианцы, первый президент независимой Греции Иоаннис Каподистрия (1821) – все по разным причинам отказались от строительства. Лишь в конце XIX в. за 11 лет канал был построен усилиями венгерских инженеров, французской, а затем греческой компаниями.
В другую сторону:
Железнодорожный мост:
Довольно долго ждали, пока что-нибудь проплывёт.
Сейчас Коринфский канал не имеет такого уж большого экономического значения, т.к. он способен пропускать плавсредства не шире себя. И осадка тоже должна быть совсем небольшая. Современные же торговые суда не строятся под такие параметры.
Одна из главных улиц Коринфа:
До Древнего Коринфа надо ехать на автобусе. Остановка на углу улиц Колокотрони и Колиатсу. Ходит не очень часто, мы ждали прилично. Номер не помню, указано либо на остановке, либо на автобусе. Высаживает прямо рядом со входом в комплекс и оттуда же забирает.
Коринф, один из типичных греческих полисов, археологически даже древнее Афин. Это был процветающий торговый город, которому принадлежали 2 порта, имевший важное экономическое и стратегическое значение для греческого мира. Через Коринф шла вся торговля между западом и востоком Греции. Славился богатством своих жителей и храмом Афродиты, где оказывались сексуальные услуги высокого класса (одна из важных статей доходов города). В 146 г. до н.э. Коринф завоевали римляне, причем не просто захватили, а сровняли его с землёй, вырезали всех боеспособных мужчин, а женщин и детей продали в рабство. Полководец Луций Мумий, руководивший этими делами, стал для греков символом невежества и грубой силы. Так, отправляя в Рим великолепные статуи и другие произведения искусства, он заявил сопровождающим, что если они не довезут трофеи в целости и сохранности, они должны будут сами изготовить точно такие же. Наивно) Прошёл век, римляне немного исправились, и Юлий Цезарь инициировал восстановление Коринфа, правда, в виде римской колонии. Город стал многонациональным: вернулись греки, была большая община иудеев. Здесь было несколько крупных землетрясений, разрушали его также набеги германский племён (герулы 267 г., готы 395 г.) А после землетрясения 1858 г. город и вовсе перенесли на 5 км северо-восточнее.
Единственное, что осталось от того, греческого Коринфа – храм Аполлона, построен VI в. до н.э. (550 г.)
Смотрится массивным и грубоватым, вероятно, за счет того, что капители колонн – дорического ордера, хотя в Коринфе был изобретён собственный. Впрочем, это произошло век спустя после возведения этого храма.
Остатки римской агоры:
Фонтан Пирена – главный источник питьевой воды в Коринфе. В прямоугольнике на переднем плане должна была быть вода.
Обратите внимание на скалу на заднем плане, на ней крепость – это Акрокоринф, наш следующий пункт.
Территория раскопок небольшая, но спрятаться от солнца практически негде:
Коринф знаменит тем, что здесь дважды бывал апостол Павел, жил по несколько месяцев, проповедовал, в число его посланий входит 2 к коринфянам, именно оттуда знаменитый пассаж «гимн любви». Вот ораторская трибуна, откуда он взывал к жителям города и защищал свою веру перед лицом римского проконсула Галлиона:
Археологический музей Древнего Коринфа обязателен к посещению, тем более, что он включен в стоимость входа – 6 евро в 2013 г. Экспонаты как греческого и римского периодов, так и Средневековья.
Сражение с амазонками:
Кажется, исход битвы был не в пользу прекрасного пола.
Фрагменты напольной мозаики из римской виллы:
Коринфский шлем, бронза, V в до н.э.:
В Акрокоринф можно добраться пешком, если вы уверены в своей физической подготовке. Холм высотой чуть более 500 м в общем-то недалеко от раскопок, идти надо по шоссе, по которому время от времени проезжают машины (на удивление нечасто, надо сказать). Больших туристических автобусов я не припомню. Возможно, их не было именно в это время. Мы шли в самый разгар жары (13-14 ч.), и ни одна легковушка не притормозила, чтобы предложить подвезти. Кроме нас, таких отчаянных (и фанатичных) туристов больше не было. Обратно, соответственно, тоже на своих двоих.
Зато мы вдоволь понаслаждались видами:
Вход:
Крепость Акрокоринф находится на господствующей высоте и имела важнейшее стратегическое значение. Хозяевами здесь были византийцы, франки (4-й Крестовый поход), венецианцы, турки. В 1208 г. командующий обороной греков Леон Сгурос сбросился со стен крепости, чтобы не сдаваться франкам. Стены и внутренняя часть перестраивались, укреплялись.
Вход в Акрокоринф бесплатный. Поблизости есть кафешка, где мы выпили по стакану фраппэ (греческий холодный кофе).
Остатки турецкой мечети:
Крепостные стены:
Большая часть стен - турецкие переделки средневековых укреплений византийцев и крестоносцев.
Хризма (древнехристианская монограмма) на стенах:
Вход в церковь и её интерьер:
Вид на окрестности, солнечные батареи:
Уже выйдя за территорию, мы обнаружили в тени посреди засохшей травы зелёные островки. Это разновидность растения, которое у нас называется «бешеный огурец».
Иметь с ним дело очень весело: от лёгкого прикосновения созревшие плоды с большой силой выстреливают в непредсказуемом направлении.
Поскольку никакого расписания автобусов и даже остановки как таковой в Древнем Коринфе не имеется, мы, ожидая, немного поволновались. Прошлись по дороге в сторону движения автобуса, опасаясь, что не там стоим. Больше всего напрягало, что никого из других туристов не было. И спросить не у кого, музей закрылся, кажется, к тому времени.
В общем, минут через 40 нервного ожидания подтянулись несколько греков, а вскоре пришёл и автобус.
Немного погуляли по городу перед отъездом. Кафедральный собор апостола Павла:
Бюст церковного иерарха XX в. по имени Михаил. Меня удивило скульптурное изображение очков:
Часовая башня:
Как мы добирались до Афин, вернее до порта Пирей, помню очень смутно. Ехали на электричке, но не до конечной, пересаживались на ветку наземного метро (зеленая). Причем станция пересадки была многоуровневой, и без помощи местных мы бы долго разбирались что куда.
В порту мы заселились в Ionion hotel, нормальный отель на 1 ночь, запросили ранний завтрак за 5 евро.
День 8.
Поскольку в моём маршруте было 3 морских перемещения, естественно, я детально проработала расписание, длительность плавания и стоимость билетов на паромы. В основном пользовалась этим сайтом: http://www.ferriesingreece.com/
И этим: http://www.bluestarferries.com/site/content.asp?loc=2 (менее удобный)
Здесь можно купить билет электронно, чтобы уже ни о чём не беспокоиться, но мы покупали на месте, правда, за несколько дней до плавания. Самые бюджетные – без места в каюте, просто Deck, т.е. «палуба» - всегда были. Так, билет на паром до Санторини был куплен в третий день в Афинах, в офисе компании Blue Star Ferries. Офис узнаваем по логотипу, такому же как на сайте. Билет Пирей – Санторини стоил 37.5 евро.
Паром отплывал в 7 с чем-то утра. Поскольку порт огромный, очень важно вовремя найти свои gate, указанные в билете. Нам повезло, наши E были совсем рядом с отелем.
Отчалили:
Паром делал несколько остановок на мелких островах Кикладского архипелага. Один из них:
Санторин – архипелаг вулканического происхождения из 5 небольших островов: Тира (Фира), Тирасия, Палеа Камени, Неа Камени, Аспрониси. Если посмотреть на карту, видно, что острова расположены по кругу; около 1500 лет до н.э. они были едины, потом взорвался вулкан, и центр провалился. Часто считают, что легенды об Атлантиде восходят к этому событию. Сейчас берега кальдеры (воронки, образовавшейся на месте кратера) острова Фиры – живописнейшее место, одно из самых популярных для прогулок.
Добраться на Санторин можно (и удобнее) с о. Крит, там курсируют как паромы, так и скоростные катера, гораздо чаще, чем из Афин. Но для нас это было невыгодно: раз уж нитка маршрута идёт с севера на юг, то незачем её путать.
Прибыли в 15 с чем-то в порт Афиньос, оттуда на автобусе до Фиры. На автовокзале сразу взяли расписание автобусов на все направления, очень полезно для тех, кто собирается перемещаться по острову на общественном транспорте. Вообще, аренда скутеров, квадроциклов, мотоциклов там на каждом шагу.
Заселившись в мини-отель Villa Toula, пошли на прогулку по городу. Обычно в путеводителях советуют выбирать отель на кальдере, но это совсем не бюджетный вариант. Хотя, наверное, стоит того. Купили билеты на следующий паром, до Крита – 24 евро/чел.
Количество туристов на Санторине зашкаливает. Афины даже рядом не стояли. Должно быть, это потому, что остров (как и города на нём) слишком маленький, и толпы прибывающих концентрируются в одних и тех же наиболее раскрученных местах, а не распределяются по острову. Вот даже здесь, центр Фиры, возле кафедрального собора:
Ойя (Ия) – небольшая рыбацкая деревушка на северной оконечности острова – известна своими закатами. Каждый ясный сюда приходят, приезжают, приплывают сотни, пожалуй, даже тысячи туристов, чтобы полюбоваться закатом на фоне лепящихся по склонам белых домиков. Не стали исключением и мы. Приехали на автобусе. Фира видна издалека:
Ойя:
Эта собака долго лежала так, смотрела на корабли:
Мы приехали заблаговременно, чтобы занять место на одной из смотровых площадок, потому что ближе к закату они выглядят так:
Колорит Ойи непередаваем. Неслучайно это место популярно среди молодоженов, здесь часто проводятся свадебные фотосессии. Приглядитесь, сколько народу в правой части кадра:
Очень красивого заката не получилось в тот день, т.к. солнце садилось в облака. Но кораблики под нашей смотровой площадкой с лихвой компенсировали нам этот недостаток:
Вот такой был закат:
Собор в Ойе:
День 9.
Второй день на Санторине мы начали с морской прогулки на вулканические острова. Экскурсионные катера отправляются из старого порта Меса Ялос, который находится непосредственно под Фирой. Главное – найти спуск. Я не помню, есть ли к нему указатели, но когда гуляешь вдоль кальдеры, его видно. Вот эти острова:
В экскурсию включается прогулка с гидом (англ. яз.) по острову Неа Камени, купание в горячих источниках острова Палеа Камени. Насколько помню, мы там не высаживались. Кораблик вставал на якорь метрах в 200 от берега, и желающие плыли на источники.
Я начиталась, что там может быть горячая почва и фумаролы (участки выхода вулканических газов), но ничего такого на нашем маршруте, к сожалению, не было.
Бухта острова Неа Камени:
Ландшафты острова:
Растительность на Неа Камени:
Туристов водят по тропам и просят не уходить далеко от них. Гид рассказывает о геологии островов, как они образовались, когда были извержения и землетрясения (1950 последнее извержение).
Вид на о. Тирасия:
Вид на Палеа Камени и Аспрониси:
Купание в горячих источниках Палеа Камени, церковь св. Николая (церковь здесь, на мой взгляд, несколько неожиданно смотрится):
Источники насыщены железом, поэтому рекомендую как можно скорее постирать купальник/плавки, иначе могут остаться следы.
Вся экскурсия с учётом пути туда-обратно длится 3 часа. Были там экскурсии с посещением острова Тирасия, но это гораздо дольше и дороже. Мы выбрали этот вариант, потому что иначе не успели бы в Акротири. Наша прогулка обошлась в 20 евро/чел.
Акротири – раскопки поселения бронзового века в южной части острова Фира. Автобусы ходят каждые полчаса, ехать также около получаса. Поселение датируется 1900-1600 гг. до н.э., его относят к Минойской культуре. Сейчас сохраняется в крытом павильоне со специальным микроклиматом:
Здесь не было найдено человеческих останков, поэтому учёные сделали вывод, что все жители Акротири заблаговременно эвакуировались оттуда, видя угрозу извержения вулкана. Куда именно – неизвестно. В поселении были 2 –х и 3-х этажные дома, украшенные замечательными фресками, которые ныне перемещены в музеи.
Красный пляж – одна из достопримечательностей острова – находится недалеко от Акротири, в получасе ходьбы. Как шли без карты, плохо помню, спрашивали, наверное.
Такие замечательные суккуленты растут здесь:
К Красному пляжу ведёт такая тропинка, что в шлёпках будет неудобно. Например, эти валуны в правой части кадра:
Пейзажи здесь просто марсианские:
Чтобы попасть туда, нам пришлось преодолеть упорное сопротивление грека-гида какой-то группы, с которыми мы имели несчастье пересечься. Дело в том, что пляж тогда закрыли. На фото неслучайно нет ни купающихся, ни шезлонгов. Незадолго до этого случился обвал горной породы, и власти острова закрыли доступ к нему, поставив декоративного вида ограждение (которое мы благополучно обошли) и предупредительную надпись. Так вот, когда мы задержались на фото, группа нас догнала, и гид сказал, что дальше идти нельзя. Мы возмутились и сказали, что ради этого преодолели немалый путь. Кажется, мой компаньон пытался отшутиться, сказав, что прилетел из Москвы специально, чтобы посмотреть на это чудо. Но гид шуток не понимал и настаивал на своём. Тогда мы якобы согласились, тем более, что ему надо было заниматься группой, а сами потихоньку попытались отбиться. Несколько минут спустя гид – молодой парень – догнал нас уже один на тропе, ведущей к пляжу. И опять за своё. Препирались долго, нервничали (для меня было принципиально важно попасть туда), в конце концов сошлись на том, что мы покинем территорию вместе с ним и его группой, а дальше, когда он уведёт своих туристов, мы можем делать что угодно. Пришлось потратить на это время.
Дверь в скале, вероятно, какой-нибудь закрытый пункт проката или кафе?
Красный пляж великолепен:
Искупались чисто символически, чуть поотдаль, в камнях, т.к. метрах в 300 был катер (видно на 1 фото), и я опасалась проблем. Мало ли, донесут)))
Теперь можно было со спокойной совестью идти к автобусной остановке, возвращаться в Фиру.
Вечером прогулялись в сторону Имеровигли – деревни между Фирой и Ойей, самой высокой точки кальдеры. Подъем на ослах от старого порта:
Заросли опунции. Плоды съедобные и вкусные, мы ели. Только надо осторожно чистить.
Фира:
Фуникулёр поднимает от старого порта:
Солнце село:
Ночной вид на Фиру:
Когда шли обратно, обратили внимание на огромное количество баров и ночных клубов, где кипела жизнь, веселились как туристы, так и местные.
День 10. В третий и последний день на Санторине мы отправились в музей доисторической Фиры. Приятный небольшой музей, не буду утомлять вас фотографиями экспонатов, кому интересно, можно посмотреть на официальном сайте: https://www.santorini.com/museums/prehi ... museum.htm
Программа на день была очень насыщенная, много пеших переходов, а потом ещё и до двух часов ночи куковать в порту. Этот ночной паром призван был сэкономить нам и время, и деньги на гостиницу, я очень обрадовалась, что нашла такой.
Доехали на автобусе до деревни Пиргос – укреплённое средневековое селение с множеством церквей. Находится по пути к монастырю пророка Илии – высшей точки острова, куда рейсовые автобусы не ходят. Погуляли по Пиргосу, прекрасные панорамные виды на всю Фиру:
Одна из крупных церквей:
Кошки Пиргоса:
Остатки средневековых укреплений. Что там опасного, мы так и не поняли:
Церкви Пиргоса имеют непривычную нам и причудливую архитектуру:
А луковичное растение семейства Лилейных распускается прямо из камней на испепеляющей жаре:
По пути в монастырь мы вдоволь наелись придорожного инжира:
Ну разве не красота? Это заменило нам обед. Хорошо, воды достаточно взяли, ведь после инжира, особенно когда его срываешь, руки плохо отмываются (млечный сок).
Такая вот непростая дорога к святому месту. Видна взлётно-посадочная полоса:
От Пиргоса до Профитис Илиас (так называется монастырь по-гречески) полтора часа достаточно быстрой ходьбы. По расстоянию 4 км, но всё время вверх.
Сам монастырь меня не очень впечатлил, виды – больше. Он основан в начале XVIII в., вёл активную общественную и даже политическую деятельность, здесь была школа по изучению греческого языка и литературы, а также монастырь имел свой корабль. Сегодня монахи ведут лишь хозяйственную деятельность, производят разные традиционные продукты и занимаются виноделием. Впрочем, виноделием занимается, похоже, весь остров. Здесь уникальные вулканические почвы, и вино, которые делают из выросшего на Санторине винограда, очень ценно. Мы бы купили, если б не ещё неделя путешествия впереди.
В Интернете встречалась информация, что на территории нельзя фотографировать, т.к. поблизости находится военная база. Не знаю, мы фотографировали, и даже кусочек этой базы попал в кадр. Хотя то, что открыто для туристов – лишь небольшая часть монастыря, а территория, где проживают монахи, закрыта.
Высота – всего 566 м над уровнем моря:
Ласковый, но, по-моему, одноглазый кот:
После этого мы пошли в Эмпорио. По дороге:
Нет, эти помидоры мы не ели) Всё-таки чей-то огород. Зато ели плоды опунций, их там много растёт. Цивилизации там никакой нет. Даже дорогу спросить не у кого. Изредка проносятся машины, и всё. Плохо помню, как шли и как не заблудились. Спустя почти 2 часа нас встречает колоритнейшее место Санторина – деревня Эмпорио:
Там всё ослепительно белое и очень запутанное. Впрочем, заблудиться сложно: Эмпорио стоит на склоне, низ – шоссе к морю.
Здесь мы пробыли совсем немного времени, ведь надо было дойти до пляжа Перисса и позволить себе заслуженный отдых хоть пару часов. Темнеет в это время около 20 ч.
Ещё 40 минут пути, и мы на пляже. Припоминаю, что пытались ждать автобус, но что-то не срослось.
Пляж Перисса сложен из вулканического черного песка, поэтому его ещё называют Черным пляжем. Он один из самых популярных на Санторине.
При первом заплыве я увидела на этой скале несколько мальчишек, карабкающихся вверх. Ну а поскольку я не умею равнодушно смотреть, как кто-то лезет на скалу, решила последовать их примеру. Заход отсюда (из воды), по полочкам справа налево:
Вид на Периссу:
Когда скалы закончились, стало очень больно ногам, т.к. ходить по колючей траве босиком не очень-то приятно. Пришлось спускаться, обуваться и идти другим путём.
Тут уж я дошла до высшей точки, и вот сюрприз:
Там стояла нормальная туристическая табличка, со схемой и текстом на 2 языках, которая гласила, что это место – агора богов. IV в. до н.э.
Виды просто невероятные, и вокруг – ни души:
Странная будка неподалёку меня напрягала, я всё думала, вдруг оттуда выскочит какой-нибудь сторож и скажет «вы что тут делаете» Ведь, проходя на территорию, я пролезла в дырку в сетке. Сетка огораживает весь скальный массив, прилегающий к Периссе.
Здесь я встретила закат, а когда спустилась, мой компаньон уже начал волноваться.
Около 22 ч. приехали в Фиру и плотно поужинали. Стифадо – мясо, тушенное с луком и вином – очень рекомендую.
Автобус в порт Афиньос не имеет регулярного расписания и «подвязывается» к прибытию паромов. Актуальное расписание вывешивают в окошке кассы на автовокзале. Наш был за полночь. В порту немного задремали и чуть не проспали свой паром. Многие зашедшие с нами бескаютные пассажиры спокойно расстелили вещи на полу в непроходных местах и легли спать. Мы последовали их примеру.