Греческий сериал Из Салоников Метеоры Загорохория Олимп Халкидики сентябрь

[Марина Н]

Греческий сериал Из Салоников Метеоры Загорохория Олимп Халкидики сентябрь

Отдых в Греции – это комфортно и уже на редкость возможно бюджетно в сравнении с «основной» Европой. Греция - не только море, но ещё и горы, ущелья.

Мы уже были в Греции, 5 раз:
- Родос, Греческий остров Кос
- Корфу. Из Ахарави в Сидари,Ахиллеон-Канони.Пантократор,Палеокастрица
- Афины (Пелопоннес и Аттика) Привкус вечности Из Афин 4 дня на авто Нафплион Лутраки Озеро Вулиагмени Мыс Сунион
- Крит из Кавроса Северный ветер Шикарный Балос Самарийское ущелье

Поездки разные по сроку (от 3-х дней), сезону (весна-осень), формату (стационарно и стремительное перемещение). Был залп групповых экскурсий (на Крите), ездили на рейсовых автобусах, арендовали авто.

Эта поездка особая: самая длительная и разнообразная по впечатлениям.
Хотелось нереального цвета море Халкидиков


и Метеоры.


Прошлой осенью выбор был между Халкидиками и Критом, поэтому в этом году – без вариантов, с учётом наличия 2-х годичной греческой визы.

Сначала я сделаю залп по цифрам, а потом уже фото и комментарии, чтобы тема не напоминала бухгалтерский отчёт. Испытываю чувство белой зависти к тем, кто имеет возможность путешествовать, не беспокоясь о том, какие будут финансовые траты. Лично нам проще знать, где и сколько необходимо заплатить. И это путешествие можно назвать бюджетным. Чем лучше подготовлено, тем проще отдыхать.

Прилёт в Салоники в субботу 5.09.15 в 8-00 (по расписанию, на час вылет из Домодедово задержали, т.е. в 9-00 приземлились), вылет 20.09.15 в 0-05 (уже воскресенье). Т.е. 2 недели - 14 ночей, 15 полных дней.

Ещё в прошлом году у меня была уверенность в том, что посещение Метеор надо объединять с ущельем Викос (Загорохией), а после Самарийского ущелья (тропа T4, Крит) сомнений не осталось. И в Ситонии без машины скучно.

Обычно я стараюсь в автопутешествиях не планировать переезды более 1,5 часов или 200 км в день. А здесь двойная норма, и не раз. А уж о чередовании моря и осмотра достопримечательностей тут даже речь нет. И вообще, как мне кажется, Метеоры напряжно сочетать с Халкидиками, логичнее с Лефкадой, Корфу, Скиатосом или даже Эвбеей. Я рассматривала и вариант прилёта в Салоники, а вылет – из Афин. И авиа на наши даты дороже, и прокат машины – тоже, значительно. Исходим из того, как есть.

Конечно, в Грецию мы не в последний раз и оставили Дельфы (и окрестности) на потом, из Афин, а, возможно спланируем путешествие по островам, на паромах (до Санторини)… Не люблю маршруты-решето, люблю кольцевые, но тут не получается….


Итак: два территориальных желания по разные стороны от Салоников подразумевают две части путешествия: морскую и горную. Горы в конце путешествия – по мне, так останется осадок усталость от отпуска, а в начале – перебор, хочется же сразу моря. Рассматривала даже сначала морской отдых в районе Волоса, но как-то не комильфо использовать отправную базу на острова, да и после ночного полёта сразу пилить сюда тоже фигово.

Две первые ночи в Агия-Триаде – полностью оправдались ожидания. Плюсы: и море-пляж хорошие, и добраться из аэропорта легко – через чс после приземления уже наслаждались идеальным морем! И это дало возможность минимизировать затраты на аренду авто. Впрочем, как и последняя ночь в Салониках, где машина уж точно не нужна.

Маршрут получился такой:

1. По пути в Метеоры (из Салоников) заехали посмотреть мозаики и веночки в Пелле и гробницы Вергины. Эдессу с водопадами и горячие источники игнорировала сознательно, по личным субъективным причинам. (Не хочется сравнения с водопадами Доломитов (в мае), где высота Нордиса – 122 м, а под каскадами Фанес прошли с изнанки, сбоку по виа-феррата и над – по мостикам. А источники обязательны и особенно хороши, когда море холодное.)

2. При наличии авто не сочла преимуществом остановиться в Кастраки, а не в Каламбаке. Отель у подножья, с балконом, завтраком… (по спецпредложению, и со скидками genius- от букинга). В этом и убедились. Посещение монастырей выпало на вторник, когда закрыты Великие Метеоры. Поэтому, как и планировали, заехали в этот монастырь в среду, к открытию, а потом в Загорохию.


3. В Загорохии много деревенек, где хорошо остановиться. В Кипи очень привлекателен отель Махалас (за 39), но в Монодендри (45) с полупансионом и ближе к ущелью. Да и тоже очень неплох, даже с камином, хоть и не актуален в сентябре, но антураж... Для нас выбор Монодендри оказался идеальным. Для тех, кто изначально не планирует треккинги, я бы сейчас рекомендовала Аристе, по сути – смотровая площадка. А для тех, у кого трекинги в приоритете – Микро Папинго. По пути – Перамская пещера, Янина, мосты…


4. Олимп не обделили вниманием, хоть и не было амбиций покорить Матиас. Ночёвка в приюте по определению не может быть комфортной, оттого всё же для нас лучше отель у подножья этой знаковой горы. Сначала хотела поближе к Прионии, в Литохорно (Пансион Олимпус за 30). Но лучше у моря, т.е. +10 минут, получилось в Плаке Олимпус бич (бунгало за 25). Но тут и пляжик узкий, да и ночь с пятницы на субботу выпадает – дискотечная. + еще 10 минут и уже Скотина (Лефкос за 28 – изначально, накануне вылета было спецпредложение на последний 3-х местный номер в этом же отеле за 20, его и взяли). А тут и море – супер, и крепость Платамонас в пешей доступности, на вечер.

5. Из Загорохии к Олимпу сначала планировала через Лариссу, хоть и подольше на полчаса, но ради другой дороги. При подготовке поездки пользовалась LP, где скудная информация про Лариссу: город фонтанов, внимания достоин Одеон. Но, посмотрев старенький путеводитель «Греция» издательства «Вокруг света», сомнений в игнорировании Лариссы не осталось. Через Гревену поехали. К тому же Дион не остался без внимания.

6. Сначала хотела доехать после «Олимпийского» треккинга-хайкинга до Афитоса. Но в пути 2-20 – многовато. Да и вечером прогуляться по узким улочкам Афитоса вряд ли хватит времени, сил и желания. К тому же там отели подороже (минимум 40 – без завтрака). Поэтому решили в этот вечер проехать поменьше, заночевать в Неа-Калликратия (за 30 с завтраком, на самом берегу). А после пляжа и заезда в Афитос, уже в Вурвуру. (Вот тут скрывается основная ошика!)

7. Вурвуру – 3 ночи.


Круиз к Афону.


8. Ситонию объехали без зигзагов, т.е. ещё два отеля по ночки для разнообразия. Сначала хотела в Торони и Неос-Мармарас. Но решили всё же остановиться в Сарти


и Торони.


Armenistis Camping,


Каламитси…– по пути.



9. Из Торони в Салоники через Неос-Мармарас с заездом в деревеньку Парфанонас. Надо сдать машину в 15. До отеля в Салониках (без парковки) довезли.

===========================================================

Проживание. Выбирала по территориальном принципу, по цене (бюджетно), с парковками (искл. Салоники, посл. ночь)…
Наверное, благодаря концу сезона, номера нам часто предоставляли лучше забронированных.

Прилет 5.09 в 8-00
1. 5-7.09 суб.- понед.
Hotel Pithari Kolokotroni 1, Агия-Триас, 57019, Греция -
2 ночи без пит. - 63
https://sp.booking.com/hotel/gr/pithar ... ailability

Хорошее расположение на берегу моря, близость баров и ресторанов, в 20 метрах выход на пляж и несколько лежаков – Бронировали без балкона/ 2 ночи - 63 (Поселили с балконом, боковой вид на море – 90)

2. 7-9.09 понед. - ср.
Alsos House Kanari 5, Калампака
2 ночи Двухместный номер с 1 кроватью, балконом и видом на Метеоры Патио Балкон с видом Телевизор с плоским экраном Кондиционер Бесплатный Wi-Fi Оплата не возвращается • Завтрак включен € 72
https://sp.booking.com/hotel/gr/alsos- ... om=4758607
в тихом месте у подножия скалы
На одну ночь поселили в соседний отель Elena Guesthouse http://www.elenaguesthouse.com/ в гламурный номер с камином и гидромассажной ванной..

3. 9-11.09 ср. – пятн.
Konstantinou & Elenis Monodendri 44007, Monodéndrion
2 ночи Двухместный номер с камином полупансион - 90
https://sp.booking.com/hotel/gr/konsta ... 8fa;dcid=2
Роскошный традиционной гостевой дом Konstantinou & Elenis построен из дерева и камня, в местных архитектурных традициях.

4. 11-12.09 ср. – пятн.- суб.
Hotel Lefkes, Paralia Skotinis
1 ночь - Двухместный номер с 1 кроватью и балконом – 20, без питания
https://sp.booking.com/hotel/gr/lefkes ... 8fa;dcid=2
в 20 метрах от пляжа Скотина. Шикарный фронтальный вид на море открывается с балкона.

5. 12-13.09 суб.-воскр.
Epavli Studios Avgeridou - Kelesi, Неа-Калликратия
Двухместный номер с основными удобствами и 1 кроватью – 30, с завтр.
https://sp.booking.com/hotel/gr/epavli ... 69c;dcid=5
50 метров от пляжа

6. 13-16.09 воск. - среда
Hotel Rema Vourvourou, Вурвуру, 63078, Греция
3 ночи - Двухместный номер с 1 кроватью Балкон Оплата не возвращается • Завтрак включен - € 113,40 (за ночь 38)
https://sp.booking.com/hotel/gr/rema.r ... dd9;dcid=5

7. 16-17.09 среда-четв.
Rooms & Studios Athena
Platania Sarti Chalkidiki, Сарти
Двухместный номер с 1 кроватью -25
https://sp.booking.com/hotel/gr/rooms- ... 69c;dcid=5

8. 17-18.09.четв.-пятн.
Badis Haus Toroni, Торони
Двухместный номер с 1 кроватью – 22, без завтрака, невозвр.

https://sp.booking.com/hotel/gr/badis- ... 69c;dcid=5
Поселили в студио.

9. 18-19.09.четв.-пятн.
Nea Metropolis 22 Sigrou, Салоники
39, с завр., невозвр, без парковки
https://sp.booking.com/hotel/gr/nea-mi ... g_confpage
Поселили в огромный 4-х местный номер, с 2-ыми входными дверьми и «центральным» балконом – очевидно, что раньше был холл. Старинное здание, на стенах фото «тех» времён, с лозунком-растяжкой на «нашем» балконе. Самый центр города!


Вылет 20.09 в 0-05 (уже воскресенье)

Итого:
1. 63-за 2 ночи
2. 72-за 2 (2 завтр.)
3. 90 –за 2 (2 з.+2 ужина)
4. 20 - без завтр., перед Олимпом
5. 30 – с завтр.
6. 113- за 3 (с 3 з.)
7. 25
8. 22
9. 39 (с з.)

Всего 14 ночей– 474 (вкл. 9 завтраков и 2 ужина) - ЗА ДВОИХ, (в день з 2-их 33,8, за чел. 17 евро)

================================================================================

Траты на достопримечательности:

1. 7.09. понед. Пелла – 3 евро http://www.pella-museum.gr/ http://odysseus.culture.gr/h/1/eh155.js ... d=3460#_=_(только музей, арх. зону решили не осматривать, за 3)
2. 7.09. понед. Вергина – 8 евро http://www.aigai.gr/en/visit/organize
3. 8-9.09. вт. Монастыри (объезд, обход) – 6 по 3=18
4. 9.09. ср. Перамская пещера – 7 евро http://spilaio-perama.gr/web/index.php?lang=en - http://www.about-ioannina.gr/Ioannina_en/cave.htm#_=_
5. 9.09. ср. Янина – бесплатный осмотр территорий крепости и византийского музея (вход внутрь крепости -2, музея (и мечети)– 3 евро)
6. 11.09. птн. Дион – комб. билет арх. зона+музей - 6 евро (отдельно зона – 4, музей - 3) http://www.ancientdion.org/
7. 11.09. птн. крепость Платамонас - бесплатно, но открыто 8-13 (вечером обошли вокруг стен),
8. 14.09. пон. Круиз к Афону из Ормос Панагиас http://www.athos-cruises.gr/ - 22,5 евро, покупали на линию № 2, но попали на 3-тью, до Дафни с обедом на Амулиани
9. 19.09. суб. Салоники Археологический музей – 6 евро http://www.amth.gr/images/filladia_mult ... pdf/ru.pdf (комб. Билет с Византийским музеем -8, не стали. Белая башня - 3 евро http://mbp.gr/html/en/pirgos.htm)

Итого за одного: 81,5 евро
==============================================================================

Аренда машины:
Выбор сделан, напрямую: http://alphadrive.gr/ru/price-list/r Их же сайт: http://www.rentacarinthessaloniki.com/,

Цена не самая низкая, средняя: TYPE OF CAR: class C: Nissan Micra, Citroen C3, Fiat Punto or similar – по 17+5 за день на сентябрь – средний сезон. 11 дней+3часа = 242. (посмотрела сейчас, уже +1 в день)
Градация сезонов:

Низкий сезон: 16/01 - 15/03 & 01/10 - 15/12
Средний сезон: 16/12 - 15/01, 16/03 - 30/06 & 01/09 - 30/09
Высокий сезон: 01/07 - 31/08

Прельстило два момента:
- бесплатный сервис, что комфортно под наши пожелание минимум машины: подали к отелю в Агия-Триада -
и довезли от своего офиса (условно в пригороде) до отеля в Салоники (центр).
-И 3 часа плюс не в счёт дней.
Страховка 5 евро в день – обязательно, при этом франшиза – 350 евро, но деньги на карте не морозят, т.е. депозита нет. По желанию - полная страховка +4 за день. Удивил звонок из Греции на мобильный, для уточнения некоторых моментов.

На 15 дней аренды из расчёта за день обычно дешевле, чем на 11 (на 1 евро в день). Но оно надо ли, платить за машину, если ей не пользоваться? На Салоники день выделить – очевидно, лучше последний, к тому же выпадает на субботу, что лучше, чем будни. В нашем случае (поздний вылет) вообще без вариантов (багаж оставили в отеле). По городу нет смысла на машине - 100%. Какой смысл платить за парковку? А нормальный отель с парковкой намного дороже, да и ещё и ехать по улочкам в центре – напряг.

Наш пробег составил 1 515 км. Потратили 90 литров бензина, 132 евро. Цена за литр 1,4+. Расход - меньше 6 литров на 100 км (5.94). При том много серпантинов.
Досталась Fiat Punto (двигатель 1,25, пробег 73 300, внешне нормальная). Это класс С, а не В (Hyundai i10 и Kia Picanto). Остались очень довольны машиной: экономная, хорошо управляемая что особенно важно при езде по серпантинам. Никаких проблем не возникло.
В принципе, могу рекомендовать контору. К тому же для некоторых решающую роль может сыграть и русскоговорящий сотрудник Михаил. Спокойнее, когда нет языкового барьера.

Но напишу про маленький нюанс с бензином. Не как обычно – полный бак при получении и сдачи, а по показанию электронного датчика, на сколько км осталось. При получении циферки были 112 (т.е. подразумевается, что в баке было 6+ литров). Мы сразу же заправились на 50 евро, это 34,7 литра, причём не полный бак. Датчик пересчитывает кол-во км на основании последнего участка, примерно в 1-1,5 км. Т.е. когда нам оставался последний перегон из Парфанонас до прокатной конторы (не доезжая Салоников) - 115 км https://www.google.com/maps/dir/40.1205 ... m2!4m1!3e0
, датчик показывал, что бензина хватит на 260 км, т.к. ехали с горочки на нейтралке. Когда свернули с трассы (а она тоже с горочки), оставалось примерно 8 км до пункта назначения– на 150, на последнем повороте, когда оставалось 2 км - -на 120, а подъехали с результатом 57 км, т.к. в горочку, со светофорами и пробками.
Но мы не в минусе, просто доплатили 5 (изначально и предполагали, что 2-3 литра не хватит до 112-ти). В районе выбранного отеля «Н.Метрополь» нереально припарковаться, улочки узкие. Остановились посреди дороги. Пока сумки доставали – хвост выстроился, машин 5. Поэтому очень разумным было решение воспользоваться трансфером. Михаил нас довёз до отеля на этой же машине. И дорога – атас (правда, он поехал по центральной улице- есть), парковка – труба.
Про аренду авто в Салониках здесь достаточно информации: Аренда автомобиля в Салониках

А так смотрите, вот что нашел по Салоникам
1. Alphadrive http://alphadrive.gr/ru/
2. MasterCar http://www.mastercar-greece.com/en/
3. Ride and Drive http://rideanddrive.gr/
4. Nova rent http://www.novarentacar.gr/index.en.htm#
5. ABC rent http://www.greece-rent-car.com/ru/
6. Chalkidiki cars https://www.chalkidiki-cars.com/
7. Sur price https://www.surpricecars.com/index.php?l=en
8. Rellascars http://www.rellascars.gr/
9. Imperial http://www.rent-a-car-thessaloniki.gr
10. Five rent http://www.car-motion.gr

- Я обычно тоже основательно анализирую по ценам, но здесь более чем достаточно.

К транспортным расходам следует отнести и оплату дорог. Мы попали на поборы 7 раз,
Из которых 3 – дубли (туда и обратно):
На А2:
Между Верией и Гревеной – 2-40,
Из Метеор в Загорохию, до Метсово – 2–40
На А1 – 2-20
И при повороте с А2 а А1 (условно)– 1-20.
Итого: 15,2 евро
При этом мы сэкономили на одном участке на А1 2 раза, по 2-20 (наверное).
Пункт Лептокария – при движении от Салоников после Плаки – если к морю и Литохорно – если к Олимпу до Скотины, где мы и остановились (крепость Платамонас – в пешей доступности). С учётом того, что мы ехали в Скотину из Диона с заездом в ближайший к отелю Super Market Lidl, который в Лептокарии, то ехать так, как рекомендует гугл – расточительство:
https://www.google.com/maps/dir/40.1726 ... 027729!3e0

Наш навигатор в этот раз разговаривал очень неприлично: «Вы прибыли в пункт назначения, скотина, Лидл», «Поверните на ?», «Двигайтесь по…?» (-не читает греческие названия) Для восприятия названия несколько напрягают: Сукия, Кастраки…
В этом путешествии, как и в майском итальянском, пользовались навигационной программой OsmAnd. Замечательная, все парковочки, смотровые площадки… Рекомендую!

А для понимания, о каких местах будет тема, маршрут на карте.
1 часть:
https://www.google.com/maps/dir/40.5007 ... m0!1m0!3e0


2-ая часть:
https://www.google.com/maps/dir/Konstan ... 789863!3e0


У меня были заготовки по переездам (время по нав. программе). В реалии обычно время совпало лишь в случаях, когда переезд до часа по обычной дороге (в конкретном случае – южнее Салоников),
- если автомагистраль, то обычно +5-10 %, т.к. расчётное 130 км в час редко получается,
- а если серпантин

или извилистая дорога (Загорохия+), то +10-40%, т.е. если дождь, то явно медленнее, а если нет дождя, то неизбежны остановки для любования пейзажем.
К сведению :
7.09. понед.
1. Агия-Триада – Пелла - 73,7 км, 1-06 (Агия-Триада – Вергина (музей) – 120 км, 1-26)
2. Пелла – Вергина – 64,4 км, 57 минут
3. Вергина - Каламбака – 187 км, 2-07

8.09 вт. Монастыри (объезд, обход) условно 15 км

9.09 ср.
1. Отель Каламбака– Великие Метеоры (закрыт во вторник) - 8 км, 9 минут
2. Великие Метеоры- Перамская пещера -100 км, 1-30
3. Перамская пещера – Янина (сев. парковка) – 4,72 – 5 минут (Каламбака-Янина - 106 км, 1-31)
4. Янина (сев. парковка) – Petrine Gephura (Кипи, дальний мост) – 37,5 км – 41 минута (Янина – Монодендри 38,1 км, 41 минута)
5. Petrine Gephura – Gephura Bradetou (Врадето, тропа к смотровой площадке… или от Капесово) – 9,54 км, 10 минут
6. Врадето – Монодендри -22,2 км- 22 минуты

Отель – Оксия – 7,22, 8 минут


10.09. четв.
Пешком по ущелью Викас:
Отель - развилка в ущелье - 10,5 км
Развилка –Викос - 1,52 м
Развилка – Микро Папинго – 4,05 км

Если на авто, то так:
Отель – Микро Папинго – 32,9 км, 42 минуты (до Аристе – 23 км, 31 мин)
Микро Папинго – Викос – 17,4 км, 24 минуты
Викос – Монодендри – 23,6 км, 30 мин

11.09. птн.
Первоначальный вариант через Лариссу - хуже: 1. Монодендри – Ларисса – 205 км, 2-56; 2. Ларисса –Лефкас – 64,9 км, 52 мин;3. Отель – Дион – 25,7 км- 21 мин…

Окончательный вариант: объезд Олимпа с востока с заездом в Дион:
1. Монодендри – Дион – 303 км, 3-23 (Монодендри – Лефкас – 313 км, 3-27)
2. Дион – Paralia Skotinis (Лефкас) – 24,1 км, 19 мин.

Вечером - крепость Платамонас

12.09.суб.
1. Paralia Skotinis – Приония – 32,8 км – 37 минут (Лефкас – Парковка у монастыря св. Дионисия, ниже – 33,1 км – 39 минут, между парковками 2,3 км – 3 минуты)

Приония – Неа-Калликратия – 153 км, 1-55
Первоначальный вариант Приония – Афитос – 191 км, 2-24
13.09. воскр.
1.Неа-Калликратия – Афитос– 46,2 км, 37 мин.
2. Афитос – Вурвуру – 73,1 км, 1-16

14.09. пон. - круиз к Афону – 8х2

16.09. ср.
Вурвуру – Сарти – 30 км, 30 минут
1. Вурвуру- Оранж бич –21,1 км, 21 мин
Первоначальный вариант: Вурвуру – Торони – 54,2 км, 53 минуты

17.09.чт.
Сарти – Торони – 29,3 км, 40 минут

18.09. птн.
1. Торони – Парфонанос – 25,2 км, 27 минут
2. Парфонанос - Салоники (Альфа) – 115 км, 1-30

С циферками разобрались, далее будут фото и немного текста. Никакой исторической информации. Субъективная личная оценка увиденного. Немного об особенностях езды-дорог. И некоторые рекомендации по планированию самостоятельного путешествия в Грецию по аналогичному маршруту.

Маршрут получился хороший, интересный. Но стратегическая ошибка была заложена изначально:
при планировании восхождения на Олимп за один день надо бронировать ночь после восхождения у подножья, а не ехать 2+ часа. Мы вдвоём, и наши мнения не совпали: Леша предпочёл бы остаться на вторую ночь в том же отеле в Paralia Skotinis, чтобы не собирать вещи. А я бы предпочла Плаку, чтобы сразу в море и не делать дорожный зигзаг. Изначально хотела пропорционально разделить время в автопути и не рассчитала «пешее» время, не учла очевидную усталость после восхождения. Подробнее – далее в теме. А на следующий день после моря в обедешное пекло лучше было бы сразу в Вурвуру, не стоило делать крюк 16х2 км в Афитос (субъективно).

По выбору дорог тоже были нюансы.
Типичный маршрут из Салоников в Метеоры. Лучше задавать не «предпочтение автомагистрали» https://www.google.com/maps/dir/%D0%A1% ... 39.7213911
а «кратчайший путь», как Гугл рисует: https://www.google.com/maps/dir/%D0%A1% ... 39.7213911 с поворотом у Гревены (есть указатель).
Не уверена, что из Загорохии (или Метеор) к Олимпу лучше вкруголя, а не через Лариссу (ударение на первом слоге).

[Нора_]

Марина, наконец-то новое путешествие и новый отчет! Жду продолжения с нетерпением, Ваши отчеты просто кладезь позитива и полезной информации. Надеюсь наконец добраться до материковой Греции, а то все острова да острова.

[Svetik-plus]

Марина, с нетерпением жду продолжения! Хороший маршрут, любимые места, очень!!!! интересно! Не томите!

[Марина Н]

Как добраться из аэропорта в Салоники? -На автобусе № 78 за 2 евро.

Проезд из аэропорта Салоников до Агия-Триады на общественном транспорте - 1,2 евро (на 70 минут 2 поездки), т.е. с пересадкой. Необходима пересадка. Билетики продают в кассе на остановке. Большинство туристов едут в Салоники на 78-ом автобусе за 2.
https://www.google.com/maps/dir/40.5247 ... 007560!3e3
С пересадкой – без проблем. Водитель 79-ого остановил нам на остановке до Икеи, просто перешли дорогу, в пути – не более 40 минут, хоть по гуглу 50.

Из Салоников в аэропорт без пересадок на 78-ом автобусе (каждые 20 минут, 33 минуты- по гуглу и получилось.) Билетики купили заранее в киоске, по 2 евро. (В автобусе есть автомат по продаже билетиков). Нам до остановки из отеля – 300 метров, очень удобно.
Гугл показывает неправильно ближайшую остановку к отелю
https://www.google.com/maps/dir/Nea+Met ... 007560!3e3
Мы садились на предыдущей остановке. При желании можно здесь разобраться http://www.thita.gov.gr/

Для нас альтернатива 2-х поездок на общественном транспорте – аренда авто на больший срок обошлась бы от 80 евро.
===========================================

Агиа Триада. Agia Triada (Thessaloniki)
Выбор на это место выпал исключительно из-за близости к аэропорту Macedonia, примерно 24 км до Салоников. И на Крите, к слову, есть тоже курортное местечко с таким названием. А в Метеорах - Монастырь Святой Троицы, он же Монастырь Агия Триада (мужской)
https://www.google.ru/maps/place/%D0%90 ... 1e!6m1!1e1

Наш отель (чуть правее центра, за деревьями):

Hotel Pithari. Внешне – не особо. Да и все отели здесь неказистые. Но внутри очень даже нормально. Нет нареканий. И фен есть. Но вроде не было шампуня. Накануне вылета я посмотрела наличие мест в Агиа Триаде, т.к. бронь отменная. На наши даты не было совсем, в 4-х м – за 150 на 2 ночи. Нам предоставили номер с балконом, который изначально дороже (за 2 ночи не 63, а 90, за 2-х местный номер). Могу лишь предположить, что поскольку лифта нет, пожилые туристы предпочли первый этаж: большая веранда перед номером с выходом практически на пляж. Но для нас приватный балкон с боковым видом на море был предпочтителен.

Море (в сторону Салоников):


В другую:


Отель наш через перекрёсток (западнее) от ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ STUDIOS, откуда и начинается пешеходная зона:

Парковка между отелем пляжем. Пейзаж портит, но очень удобно.

Есть лежаки (и зонтики) типа отельные (барные), но бесплатные лишь при покупке чего-либо. Не проблема – огромный участок – просто песок, причём чистый. На выходе – душ.

По мне: на 1-2 ночи в начале-конце поездки – милое дело. В первый вечер мы встретили россиян, которые тут запланировали отдых на 9 ночей (и уже неделю)+ в Уранополис с паломничеством на Афон.
Я поинтересовалась:
- На Афоне были 4 дня?
-Нет, один.
- А почему?
Ответ удивил:
-Это ж надо иметь лошадиное здоровье, чтоб отстоять всю службу. Будят в пол третьего и почти до семи. А монахи ещё и читают. Тяжело, иногда присаживаются…

Рассказали, по чём здесь покушать: в тавернях на набережной одно горячее блюдо 9-13 евро, хороший вариант – ужин в ближайшем отеле Sun Beach Hotel, швецкий стол, за 10 евро…

Отзыв о Агиа Триада: море идеальное: хороший пляж – песок, идеальный пологий вход в море: не долго-не быстро. Вода чистейшая. Пейзаж – радостный: через пролив- горы, вдалеке на горе – Салоники (если подальше заплыть).
На наши даты 5-7 сентября вода была самой комфортной температуры. По ощущениям 25-28.
Лишь на 3-ий день появились волны. Иначе подумали бы, что здесь всегда такая тишь. С матрацем – блаженство…

Первым вечером мы прогулялись к Неи Епиватес: https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... c9!1m0!3e2

Здесь реально так https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... 33!1m0!3e2
Был субботний вечер, типичная курортная атмосфера. В городе шикарная набережная-променад, очень близко к морю, пляж узкий- едва лежак поперёк. Убедились в правильности своего выбора Агиа Триады (в приоритете- море).

Вторым вечером прогулялись к западному мысу, в нав. программе отмечен смотровой.
https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... 33!1m0!3e2


По «короткому» пути встретились и фиговые деревья, и виноград. Да, осенью в Греции классно! В том году на Крите мы кайфовали от ежевики, инжира. В этот раз ещё в большей степени! Зависит от места (не везде ж растёт в свободном доступе). А инжир разных сортов – не оторнваться, по степени зрелости – самое оно!

К маяку не пошли.
https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... 33!1m0!3e2 Темно и смысла нет…

В первый день прогулялись к «Лидлу» https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... d4!1m0!3e2

Можно на автобусе https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... 33!1m0!3e3
В Агиа Триаде есть супермаркет (в центре, через 4 улицы от отеля), но в Лидле цены значительно ниже.

Более 2000 лет назад Гиппократ, известный греческий врач, учил:

"Вино полезно для человека в болезни и в здравии, при условии, что оно будет принято в нужное время и в нужном количестве, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности.»

У меня был просчитан вариант с посещением местной винодельни http://www.gerovassiliou.gr/el/, поскольку мы без машины. Но не сложилось (что хорошо, по погоде). Мы поискали на прилавках местное вино региона Epanomi, но не нашли. Выбор пал на Apelia Red, что с Пелопоннеса. Коробочка 5 литров – 8,99 евро (литр – 1,8 евро).

Если в прошлую греческую поездку винным фаворитом была Рецина (что с сосновым привкусом), то в этот раз Апелия (12 %).

На наш вкус, недорогие греческие вина существенно проигрывают итальянским. И на греческий «компот» мы уже попадали неоднократно, не первый раз в Греции. Поскольку мы ещё пару раз покупали такую коробочку (решили не заниматься в это раз дегустациями), то я поинтересовалась, что за выбор сделали (корявый перевод с http://www.greek-wine-cellars.com/#1_4,1,,0):

Золотое сухое красное с богатым рубиновым цветом, гармоничным вкусом.
Apelia является предпочтительным среди греческих вин домохозяйств: На протяжении более 20 лет, Apelia, продается в 1,5 горит, экономика размера бутылки, привело продаж среди вин, предназначенных для семейного стола.
Диапазон Apelia включает 5 категорий вина: 3 вин диапазоне являются сухие те (белые, розовые, и красные), а остальные 2 средних сухие вина (белые и красные).
Более того, в течение 3 лет, Apelia была эффектный профиль экспорта, с внушительных продаж в требовательных рынках, таких как Германии и Канады.

Не могу смело рекомендовать его винным гурманам (не тот уровень цен), но нам отпуск это вино скрасило. К тому же, при розливе в 1,5 литровых стеклянных бутылках в обычных городских магазинах оно подороже большинства вин в аналогичной таре (5+, т.е. от 3,5 евро за литр).

На третий день, напрыгавшись на волнах, до получения машины, мы поднялись на мыс ближайший утёс и полюбовались панорамой Агиа Триады. https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... 33!1m0!3e2

И нам пора :

===========================================================================
Нора, Svetik-plus! Спасибо за стимул к написанию. Решила не затягивать с началом, буду по чуть-чуть…

[Марина Н]

Посещение Пеллы непременно надо совмещать с посещением Вергины, на мой взгляд. И очередность важна: сначала Пелла - для восприятия увиденного по нарастающей. Я позволяю себе рекомендации для тех, кто путешествует на арендованном авто.

Музей в Пеллах находится в современном здании, занимает два этажа. Нет проблем с парковкой. Время посещения – максимум 1 час, мы уложились в 40 минут с просмотром типичного фильма – 6 минут (или 7-не помню). Конечно, надо всё же иметь исторический фундамент До посещения этого места. Сами-то экспонаты телепатией не обладают. Типичный хороший греческий музей аля-археологический. Фотографировать можно.

Веночки:




«Мозаики Пеллы — вершина искусства галечной мозаики»

Охота на льва, на оленя


Но, если честно, эталоном в этой области для меня теперь Вилла Казале, Villa Romana del Casale: невообразимое количество, изумительное качество (сохранности и реставрации), разнообразие содержания, даже эротика:

-это сицилийское фото. Территориально нередко Сицилия всё же более Греция, чем Италия.


-золотишко:


Сосуды:


Шлемы...:


Недалеко от музея – археологическая зона – 2 кв. км. Её проезжаешь по пути в музей. Мы остановились сначала у решетки (редкая), а потом уже на парковке у входа. Но не пошли. Не знаю, правильно ли такое решение.

Остатки фундамента хорошо видны не только в непосредственной близости (платной). Было пекло, а желания походить внутри огороженной территории не было. К тому же впереди запланирован Дион.
-------------------------------

Музей Вергины Museum of the Royal Tombs of Aigai (Vergina)

Музей Вергины во многих рекламных текстах по значимости ставят в один ряд с египетскими пирамидами, гробницы. На мой взгляд, обычного туриста, – некорректное сравнение. Но музей однозначно достоин посещения, если появилась такая возможность и Вы в раздумьях: надо ли.

Гениальная простая идея воплощена в действительность: купол под холмом. Необычно оформленный музей, просто супер!

Достойный и достаточный отзыв с tripadvisor

В музее запрещено фотографировать. Там находятся 4 захоронения, в том числе Филиппа II и Александра IV, сына Александра Македонского. Он был убит вместе с матерью в 14-летнем возрасте. Тела кремировали, останки складывали в специальные сосуды или ларцы, как в случае с Филиппом и его женой. Рядом оставляли столовые приборы, воинскую амуницию для мужчин и косметические принадлежности для женщин. Особое восхищение вызывают золотые венки, которые были одеты на голову перед кремацией. Они немного пострадали от огня, но все еще прекрасно выглядят - переплетенные золотые стебли с листьями и цветками. Все сокровища, найденные при раскопках, находятся в этом музее, а не в Археологическом музее Салоников, как написано в некоторых путеводителях и на многих интернет-сайтах. Еще 15 лет назад все вернулось в этот музей.
Перед посещением очень советую прочесть книгу "Музей царских гробниц в Эгах" Ангелики Котариди.

По мне, так и правильно, что нельзя фотографировать, для сохранения некой интриги. Неординарное оформление самого музея, и, главное, есть над чем… Над гробницами. Конечно, цветная роспись поражает!

Нам очень понравилось здесь. Но всё же археологический музей Салоников, на мой взгляд, значимее этих обоих в совокупности. И опять же замечу, что очень важна очерёдность посещения, т.е. Салоники – после.

И немного мелочной дорожной ситуации. Вот скрин Вергины:

Три звёздочки:
Одна – сам музей, со входом справа (восточная сторона),
правее и ниже – отмеченная парковка – изначальный пункт назначения,
южнее- ориентировочно место, где мы оставили машину.

Навигатор повёл к парковке по дороге (вниз), справа от которой по пути вход в музей. Но этот участок улицы, с которой вход, до ближайших перекрёстков сделали пешеходным. Поскольку с такой же ситуацией в этой поездке мы столкнулись ещё дважды: в Пераме и Дионе, то невольно анализируешь, что это дорожное несоответствие (реалии и данной нав. программы) типично.

Без вариантов – поворот направо. Объехали квартал-курган. И оказались перед указателем с развилкой на две парковки. Почему-то выбрали не ту, к которой ехали, а ту, что ближе. Но она – за 1,5 евро. Мы обычно предпочитаем платной парковке альтернативу – бесплатную прогулку 5-10 минут, не Италия. Т.е. машину без проблем оставили на обочине…

Ехать надо так, как гугл рисует:
https://www.google.com/maps/dir/40.5038 ... m2!4m1!3e0


Возвращаясь из музея к машине, мы всё же решили посмотреть, что же за археологическая зона в Вергине. На карте Османда она показана аналогично той, что в Пелле. Да и типичные коричневые указатели с надписями «Дворец…», «Театр…» тому способствовали. Соответственно, мы всё же увидели и вторую парковку: огромная, бесплатная. Но театр подальше, мы предпочли до него доехать. Опять же фиговые деревья, оторваться от вкуснейшего инжира – невозможно…

Типичные очертания театра едва угадываются под 50 см слоем земли. Ожидаемого визуального удовлетворения не получили, лишь временные затраты. Не советую сооблазняться.

А вид отсюда открывается такой:


До выезда на магистраль мы сделали ещё одну остановочку, около персикового сада, на границе с виноградником. Урожай персиков был собран до нас, но и нам хватило. Зато нектарины – сказочно хороши. Если в прошлую греческую поездку мы в первый раз собирали греческие орехи, то в этот – чудные красные нектарины. Да и грозди прозрачного жёлто-зелёного киш-миша, что на лозе не на частной территории не обделили своим вниманием. Конечно, можно фрукты купить в магазинах, но так-то приятнее, да и вкуснее! (В Лидле виноград за кг – 1,5, а в обычных 2-2,5…)

А далее – в Метеоры.
Повторюсь немного: изначально в настройках установила «предпочтение автомагистрали»

Однозначно лучше только «кратчайший путь»:

В правом верхнем углу обоих скринов: км и время - от Вергины (парковка) до отеля в Каламбаках.

При подготовке поездки я озадачилась маршрутом из Метеор в Загорохию (и сейчас тоже считаю, что ехать через Гревену - черезчур), а тут просмотрела. А маршрут-то стандартный, популярный.
Но погода была хорошая, и проблем с серпантиновым спуском с трассы (от Панагии) у нас вообще не было, но всё же рекомендую свернуть у Гревены по указателю на Метеоры и восточную Каламбаку.

По пути мы остановились, чтобы полюбоваться закатом, к сожалению, в облака.

Изначально я планировала, что закат встретим в Метеорах, но припоздали. Приехали ровно в 20 -00. А в начале сентября здесь время заказа в промежутке 19-20 часов. Потом резко минут через 15 сразу темнота.

[Марина Н]

Посетить монастыри Метеор самостоятельно, конечно, лучше, чем с групповой экскурсией. К сведению, стоимость однодневной экскурсии – 50-70 евро, в зависимости от сезона, откуда (чаще Кассандра, Корфу) и от кого (продавец, организатор). К тому же обычно посещают 2-3 монастыря, больше не успеть, дорога дальняя утомительная…

Метеоры - один из крупнейших монастырских комплексов Греции, является важным памятником православия и уникальным геологическим феноменом. В 1988 году монастыри были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Слово «метеора» по-гречески обозначает «парящие в облаках», «подвешенные между небом и землей». Несколько гладких отполированных ветрами каменных столбов поднимаются на северо-западе Фессалийской равнины, между горными массивами Пиндос и Андихасия и недалеко от реки Пениос и служат украшением города Каламбака.

Метеоры признаны вторым Афоном ввиду поддержания традиций монахов на протяжении почти шести веков. Удивительное чудо природы с богатой историей вызывает удивление и восторг любого посетителя. Давным-давно, несколько смелых и решительных отшельников отважились подняться на неприступные пики скал, с целью приблизиться к Богу и найти вход на небеса. Первые следы истории Метеор окутаны тайной легенд и традиций. Считается, что первое заселение этих скал началось в начале 11-го века несколькими отшельниками, которые выбрали каменные пещеры для уединения в поисках прощения души и искупления грехов. В неспокойные времена турецкого завоевания Метеоры обеспечивали не только уход от мира, но и недоступные внизу покой и безопасность. В последующем, по окончанию 11-го века и в начале 12-го, здесь сформировалась элементарная ячейка монашеского государства, продолжающая свое развитие на протяжении следующих веков и до сегодняшнего времени. Существует несколько версий того, как строились монастыри- с помощью системы лестниц, лесов или веревочных конструкций. Окончательного ответа пока нет. В 16 веке в Метеорах было 13 монастырей и 20 скитов. Монашеское государство вполне могло соперничать с монастырской республикой на Афоне. Никаких дорог и лестниц к ним не было. Монахи и паломники поднимались на скалы в сетках и корзинах, которые с помощью ручных блоков втаскивали на вершины. Сам подъем был достаточным испытанием веры: ветер раскачивал сетку над пропастью, бил об отвесную скалу. Известны случаи, когда веревки рвались.

В наши дни продолжают действовать только шесть монастырей:

Великий Монастырь Метеор (Мегало Метеора) - другое название Преображенский монастырь, основан на самой высокой (на 623 м выше, чем все другие монастыри) и самой просторной скале Метеор (6 га) самим Афанасием Метеорским, создателем метеорского общинного монашества. У входа находится пещера, в которой когда-то жил отшельник. Сам он похоронен в кафедральном соборе. Только в 1923г. к монастырю в скале были пробиты туннель и лестница. Католикон монастыря построен в 1387 г. и восстановлен в 1484 г. Часы работы с 9.00 до 17.00 пн, чт- вскр.

Св. Варлаама - отшельник Варлаам забрался на эту скалу в середине 14 в. Храм трех святителей когда-то построенный им самим, стоит до сих пор. Правда он перестроен и расписан в 1627- 1637 гг. Сохранились фрески фиванского иконописца Фрагоса Кателаноса. В монастыре Варлаама богатейшие ризница и библиотека со множеством редких рукописных книг и дорогой церковной утвари. В монастыре находится винный погреб с огромной бочкой (13 тыс. литров). Часы работы с 9.00 до 14.00, с 15.00 до 17.00 пн-ср, пт- вскр (зимой закрыт по пт.).
Св. Стефана- добраться до женского монастыря св.Стефана проще, чем в другие. Нужно только перейти по 11 метровому мосту, перекинутому к скале соседнего холма. Монастырь основан в 14 в. Византийский император Андроник Палеолог посетил монастырь в 1333 г. Монахи сумели угодить ему и он одарил обитель землями и богатствами. С тех пор монастырь называли царским: он был одним из богатейших в Метеорах. Католикон монастыря построен в 15 в. К середине 20 в. обитель полностью опустела и была возрождена в 1961г. В настоящее время, трапезная превращена в выставку монастырских сокровищ. Часы работы с 9.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00 вт- вскр.

Св. Троицы - самый труднодоступный из всех монастырей основан неизвестно кем в 15 в. Он стоит на вершине огромной изолированной каменной башни (400 м). Чтобы добраться до входа, нужно сначала спуститься вниз по довольно крутой тропинке, потом подняться по 140 высоким ступеням, высеченным в скале в туннеле. Первое сооружение на пути- крошечная церковь св. Иоанна Предтечи, вырубленная в скале в 1682 г. Католикон св. Троицы построен в 1476г. В 1689г. к нему пристроен обширный притвор. Собор и притвор расписаны в 17-18 вв. Часы работы с 9.00 до 18.00 пн-ср, пт- вскр.

Св. Николая - построен в 1388 г. Из-за недостатка площади монастырские помещения построены одно над другим и монастырь кажется многоуровневым лабиринтом. Он занимает террасу каменного массива. Весь католикон монастыря в 1527 г. расписан Феофаном Стрелидзасом, самым именитым представителем критской иконописной школы, которая многими почитается за вершину греческой иконописи. Работает апрель- октябрь: 9.00- 15.30 ежедневно.
Монастырь Русану - основан в 1546 г. Монастырь стоит на самой узкой вершине самой тонкой из Метеорских скал. 20-й век монастырь встретил полуразрушенным. Сейчас монастырь- женская обитель. Монастырь внутри самый чистый и аккуратный, везде цветочки и коврики, во дворе искусная клумба. Посетители любят рассматривать фрески притвора: на западной стене- душераздирающие пытки и казни святых мучеников, на восточной стене- «Восшествие на престол» с борьбой ангелов и бесов за душу умершего. Часы работы с 9.00 до 18.00 ежедневно (зимой закрыт по ср.).

В течение шести веков непрерывной монашеской деятельности, монастыри Метеор продолжают играть существенную роль в развитии и поддержании православия не только в Греции, но и во всем христианском мире. Благодаря монахам из Метеор сохранилось важнейшее культурное наследие и традиции христианства. Метеоры- это невообразимое зрелище по своему великолепию, масштабу и виду. Удивительные чувства, смешанные со страхом и восхищением, охватывают посетителя, который при встрече с этой каменной стихией осознает свою ничтожность и незначительность человеческого существования в бесконечности вселенной. В Метеоры стоит ехать не только из любого конца Греции, но и из любого конца света.

Для посещения монастырей стоит позаботиться о соответствующей одежде. Женщинам придется надеть длинную юбку, закрыть плечи и руки, покрыть голову платком (платки дадут в монастыре), а для мужчин обязательны длинные брюки...

Мне изначально хотелось полюбоваться закатом в Метеорах. А после отзыва, который появился на форуме накануне нашей поездки, тем более. Карточки, сделанные на закате – шикарны:
Греция в начале сезона: июнь 2015. Метеоры и границы Афона
К сожалению, не в каждый вечер так красиво из-за погоды. Я и запланировали здесь две ночи (два вечера), чтобы увеличить вероятность увидеть закат. Но не сложилось. И тем не менее я и сейчас считаю вариант 2-х ночёвок оптимальным. И причина: в любой день недели один из монастырей закрыт. (Возможно: 1 ночь+ 2 дня, но это надо рассчитать дорогу, возможен напряг…)

http://www.visitmeteora.travel/ru/monas ... ting-hours

Летний график (с 1-го апреля по 31-е октября)
Монастырь Святого Стефана ежедневно с 9.00 до 13.30 и с 15.30 до 17.30, кроме понедельника.
Преображенский Монастырь или Великий Метеор ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме вторника.
Монастырь Русану или святой Варвары ежедневно с 9.00 до 17.45, кроме среды.
Монастырь Святой Троицы ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме среды и четверга.
Mонастырь Варлаама или Всех Святых ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме четверга и пятницы.
Монастырь Святого Николая Анапавсаса ежедневно с 9.00 до 15.30, кроме пятницы.

Зимний график (с 1-го ноября по 31-е марта)
Монастырь Святого Стефана ежедневно с 9.30 до 13.00 и с 15.00 до 17.00, кроме понедельника.
Преображенский Монастырь или Великий Метеор ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме вторника и среды.
Монастырь Русану или святой Варвары ежедневно с 9.00 до 14.00, кроме среды.
Монастырь Святой Троицы ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме среды и четверга.
Mонастырь Варлаама или Всех Святых ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме пятницы.
Монастырь Святого Николая Анапавсаса ежедневно с 9.00 до 14.00, кроме пятницы.
Последнее изменение Понедельник, 30 Март 2015 08:47

Ещё источник http://www.grekomania.ru/places/meteora

Монастырь Зима Лето Закрыто Телефон
Великий Метеор ( Преображенский монастырь) - Μεγάλο Μετέωρο 9.00-13.00 & 15.00-17.00 9.00-13.00 & 15.20-18.00 Вторник (зима, лето) Среда (зима) 2432-022278
Св. Варлаама - Αγ. Βαρλαάμ 9.00-13.00 & 15.00-17.00 9.00-13.00 & 15.20-18.00 Четверг (зима) Пятница (зима, лето) 2432-022277
Св. Троицы - Αγ. Τριάδα 9.00-12.30 & 15.00-17.00 9.00-12.30 & 15.20-17.00 Четверг (зима-лето) 2432-022220
Русану (Св. Варвары) - Ρουσάνου 9.00-13.00 & 15.00-17.00 9.00-17.45 Среда (зима) 2432-022649
Св. Стефана - Αγ. Στέφανος 9.00-13.00 & 15.00-17.00 9.00-13.00 & 15.20-18.00 Понедельник (зима- лето) 2432-022279
Св. Николая Анапавсаса - Αγ. Νικόλαος закрыт 9.00-18.00 - 2432-022375

- По этим цитатам понятно, что время посещения монастырей меняется, а информация по дням закрытия - более постоянная.

Если очень надо знать, когда открыты монастыри, то логично задать вопрос здесь Вопросы о Метеорах И может, получите ответ, который будет актуален. Например, вот такой:

О, так и я тоже 8-9.09.2015 г. была поскольку тут так и не дождалась, что мне напишут время работы монастырей - пришлось ориентироваться на месте. В итоге успела посетить все 6. Приехала в Каламбаку 8-го в 14-15 на поезде, заселилась в отель и часа в три буквально побежала к Метеорам. Надо было срочно успеть в Метеор Русаны, который по средам закрыт. Остальные 5 решила оставить на следующий день. Но получалось неудобно - к метеору святого Николая пришлось бы крюк делать. Думала по пути зайти в него, но поскольку он до 15-30 открыт - никак не успевала. По пути вся насквозь промокла под дождем, мне дорогу перебежала черная кошка - я вообще уже начала сомневаться, что я куда-либо вообще попаду. В итоге, мимо монастыря святого Николая (закрыт по пятницам) я проходила где-то в 15-35. На воротах было написано в одном месте, что работают до 15, в другом, что до 16, а у меня на карте, которую выдали в отеле, что до 15-30. Я решила попытать счастья - забегаю наверх, сил уже нет, язык на плече. Утыкаюсь в закрытую дверь. Позвонила в звоночек, мне открыл священник (ну или как он там правильно называется?), сказал что закрыто, я на него так жалобно посмотрела, в итоге он меня пустил и даже денег за вход не взял. Затем пошла в Русану (он, согласно расписанию, открыт до 17-30). Туда меня тоже бесплатно пустили, якобы как студента (у меня айсик был). Еще и экскурсию вместе с испанцами послушала нахаляву на испанском. Учитывая, что это единственный иностранный язык, который я знаю (не считая нескольких самых необходимых фраз и слов на английском), было очень приятно. В пять вечера я оттуда вышла и к шести часам потопала обратно в Каламбаку, там еще зашла Византийскую церковь (мне ее порекомендовали в отеле, открыта до восьми вечера).
На следующий день села на автобус до Большого Метеора. Он в 9 утра отходил прям от отеля. Ну и дальше пешочком - Большой Метеор (закрыт по вторникам), Монастырь Варлаама (закрыт по пятницам), Монастырь святого Стефана (закрыт по понедельникам) и монастырь Святой Троицы (закрыт по четвергам), оттуда спуск вниз - и в час дня я уже вернулась обратно к отелю.

Так что всё вполне реально и за день посмотреть пешком, правда в будние дни хотя бы один монастырь закрыт. Скидку мне сделали только в Варлааме (или в Стефане? не помню уже), да и то небольшую - два евро вместо трех. С погодой правда не повезло - всё облаками затянуто было.
В монастыре Стефана перерыв на обед с 13-30 до 15-30, остальные работают без обеда, но до скольки точно я сейчас не вспомню. Примерно до 17-30 все, кроме св. Николая.

Изначально я допускала вариант пешего обхода монастырь, и тропа эта начиналась аккурат от нашего отеля, у подножья скалы. Но мы решили, что глупо устраивать такой треккинг, имея авто. Объехать проще.

У меня изначально не было раздумий о правильной очерёдности осмотра монастырей, и даже совет от Грекомании не смутил:

Чтобы посетить все 6 монастырей за один день без особой спешки, рекомендуется начать с монастырей Святого Николая (Ayiou Nikolaou Anapavsa), Варлаама(Varlaam) и Великой Метеоры (Great Meteoron), до обеденного перерыва (с 13:00), когда монастыри закрываются для посетителей. Затем, отправляйтесь в Св. Руссану (Roussanou), монастырь Св.Троицы (Ayias Triadhos) и Св. Стефания (Ayiou Stefanou) после обеда.

В приоритете обычно движение солнца, соответственно тени… Начали осмотр монастырей утром с востока (поднялись от Каламбаки на авто), по освещению это лучше без сомнения.
https://www.google.ru/maps/dir/Alsos+Ho ... 39.7225244 Т.е. до часовенки Св. Афанасия.

Если есть возможность, то в идеале к 9-ти уже подняться к Св. Троице (условно 10 минут – подъём на авто + 15 минут – пешком; завтрак в отеле обычно с 8-ми). Предполагали, что в Русану (3-ий) не успеем (за 20 минут), т.к. ориентировались на информацию, что с 13-ти -перерыв. Но его не было…. Мы не спешили, останавливались на всех смотровых площадках (по нав. программе). Затем успели в Варлаама, смотровую площадку Великих Метеор (закрыт во вторник) и спустились, через Св. Николая, Кастраки. Вернулись в отель Каламбаки, в 15.

Утром в среду у входа в Великие Метеоры (после подъёма) были в 9 (в компании 6-ти человек, наблюдали подъезд 4-х автобусов), спустились в 9-45 (парковка битком, в т.ч. 6 автобусов).
Вот первый выезд следующего утра:


По пути - вид на долину:


Серпантинчик:


Классические виды:


И ракурсы… Лишь погода разная.


Но мы не налево, а выше. Отсюда так:


Монастырь Святой Троицы уже с первой парковки «у монастыря», откуда тропа вниз-вверх:


С лестницы:


Кто ж оставит без внимания этот балкончик?


В четырёх монастырях в этот день мы прослушали рассказы экскурсоводов русскоязычных. Особенно повезло тем туристам, которых опекала гид Наташа (в 2-х с ней пересеклись). Очень интересно, познавательно. Здесь вот узнали об особенностях византийской иконописи: почему намеренно неправильные пропорции, тонкие ручки-ножки…


Смотровая «платная»:


С неё Каламбака:


Пару крупных планов:




Здесь можно застать вот таких персонажей:


Типичное фото «И я здесь был(а)»:


Отсюда очевиден наш дальнейший маршрут:


Спускаемся. Обратите внимание на белый крест на фото ниже:

Он на смотровой площадке за монастырём, откуда сделаны предыдущие карточки. Именно его мы будем наблюдать позже со своей веранды.

Недалеко второй (по логичной очерёдности посещения) монастырь, Святого Стефана:

- вот он против солнца. Так лучше:


Внутри:



Всё же такой рельеф местности


подразумевает наличие монастырей. Невольно вспомнили замечательную поездку в Монсеррат, под Барселоной:




Гора какая!


И как же там?


Очередь к Варваре:


И у Варлаама многолюдно…


И уже Николая видно (слева внизу)…


И не важно, что Вы если ещё не были здесь, не ориентируетесь в названиях. Место фантастическое!




Вид из женского в мужской…

Конечно, женский! Цветочки…


Взгляд из мужского в женский


Крюк и верёвка


Дворики:


Накануне поездки посмотрела фильм "Метеора"

«Метеора» — второй фильм режиссёра Спироса Статулопулоса, вышедший в 2012 году. Как в дебютном фильме «PVC-1», Статулопулос выступил также в роли кинооператора и соавтора сценария, однако стилистически фильмы резко различаются. В отличие от первого фильма, снятой одним кадром истории о жестоком террористическом акте, в «Метеоре» действие происходит на родине режиссёра, в Греции, и в центре сюжета — любовь монаха и монахини из монастырей Метеоры.
Фильм был представлен в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля 2012 года.

В жарких и живописных равнинах центральной Греции находится легендарный комплекс православных монастырей Метеора, подвешенных между небом и землей на колоннах из песчаника. В долине, что под ними, вечные циклы деревенской жизни — рождение, доение, забой скота — резко контрастируют с аскетичным монастырским миром. Молодой греческий монах Теодорос и русская православная монашка Урания посвятили свои жизни строгим ритуалам и практикам своей общины. Растущее чувство привязанности друг к другу ставит под вопрос их жизнь в монастыре. Они, разрывающиеся между духовным пожертвованием и человеческими страстями, должны решить, по какому пути им следовать. Этот фильм, в котором практически нет диалогов, буквально трактует любовь как божественную силу, подчиняющей себе всех и вся.

Вот ещё рецензия:

Об одном одухотворенном и по-настоящему художественном фильме.
В его основе лежит история о запретной любви, которая, кажется, и не нова и по своей сути мелодраматична. Те самые высокие и нежные чувства возникли между молодым греческим монахом Теодоросом и русской православной монашкой Уранией. Оба героя посвятили свои жизни строгим ритуалам и практикам в монастырях, однако вроде бы не богоугодная и внезапно возникшая привязанность друг к другу заставила их изменить свои взгляды на жизнь и окружающий мир. А мир вокруг них был пропитан, как и полагается, религиозностью, священной тишиной и покорным молчанием.

Кстати, одна из первых вещей, которую можно сразу заметить, — это то, насколько ярко и впечатляюще режиссеру удалось передать атмосферу обыденной жизни в монастыре. То самое спокойствие и ощущение размеренности, аскетичного существования, хранимой святости обрядов и при том завораживающей тишины во время молитв или внутренней борьбы с искушениями. Этим ощущениям словно вторят живописные виды «подвешенных в воздухе» монастырей. Медленно исчезая в утреннем тумане под звуки эхом разносящегося в горах песнопения, они точно так же захватывают внимание.

Место съемок в этом плане и вправду удивительно, и прежде всего потому, что здесь не ступала нога ни одного декоратора — все действие разворачивается в восхитительном комплексе православных монастырей Метеора в Греции. Отсюда, понятно, и название картины.

Жизнь в этих одухотворенных местах автор фильма разделил условно на ту, что в долине, со всеми ее мирскими заботами: рождением, кормлением и смертью, мощно подчеркнутой картиной убоя и разделкой козла, и на ту, что бесстрастно и отреченно от любых искушений «подвешена» между небом и землей. Но, как лучик солнца или те самые солнечные зайчики — единственно возможный способ общения главных героев, проникает в сумрачные комнаты монастыря, жизнь и таким же образом возвращает их на «землю», к обычным человеческим страстям.

В фильме есть и другой мир — мир страхов и тайных желаний героев. Он изображен словно на старых иконах при помощи великолепной и мощной анимации, в основу которой легли сюжеты и образы из Библии и мифов Древней Греции.

В общем и целом, несмотря на кажущуюся обыденность сюжета, режиссеру удалось придать всей истории удивительную тонкость и глубину, придать ей мощь и одухотворенность, настоящую художественную красоту и эстетичность, рассказав о псевдожизни, построенной на страхах, о протесте и отчаянии, о любви и свободе.

... христианам и всем, у кого осталось хоть немного уважения к святыне, фильм смотреть не рекомендуется

Не могу сказать, что мне лично фильм очень понравился. Но я его посмотрела с интересом, хоть и в два захода. "Убаюкивает"... Накануне поездке не лишне И почему-то уже в Метеорах незатейливые рисованные заставки из фильма невольно всплывали в памяти...


И этот снимок я сделала намерено:


Смотровая площадка, ближайшая к Великим Метеорам


К Св. Николаю…


Какие тут чудесные глыбины!


И от одного монастыря видно другие:




Утром следующего дня погода иная:


В предыдущем сообщении я было хотела написать, что нам не повезло с закатами в Метеорах из-за погоды. Но всё в сравнении...



Мы внутри почти одни…




Оттого и фото запретные:

Вот зачем фотографировать, если нельзя, но можно?

[Марина Н]

Каламбака или Кастраки - я не заморачивалась выбором проживания, хоть обычно для тех, кто на авто, рекомендуют Кастраки. Выбрала по соотношению цена-качество Alsos House. http://www.alsoshouse.gr/ Территориально - куда ж лучше? У самого подножья. (Цена напрямую – от 50-ти за ночь, мы за 36 на двоих за ночь )

Из Лоньки:


- уже потом увидела, что его рекомендуют и в LP.

При заселении случился казус: мест нет. И нас поселили в соседний, Гестхауз Елена:


Сначала мы были не довольны. Но, увидев номер, обалдели: огромный, помпезный, с камином… Деревянная мебель: помимо обычных шкафов, полок… комод, секретер. Нереальная кожаная кушетка. Покрывала, шторы с кисточками… - из дорогой тяжелой ткани. Ванная комната с отделкой плиткой под камень, гидромассажная ванна. Правильные стеклянные бокалы для вина… Балкон с супер-видом. Жалею, что не сделали фото, не часто … (Из 5-ти номеров – лучший Alyssos http://www.elenaguesthouse.com/en/580789/rooms в районе 100 евро за ночь)
И завтрак замечательный: хороший кофе, горячие круассаны, тостеры, сок почти свежевыжатый и остальное типичное. Переселяться не хотелось.

Но после посещения монастырей нас просто поразил балкон, вернее, веранда, выход на которую лишь из 2-х номеров отеля (№ 8 и 9), один из которых – наш!


Веранда сверху:

Фото сделала со смотровой площадки что находится на территории Монастыря Агиа Триада, рядом с белым крестом (в блоге выше я акцентировала на нём Ваше внимание)


Тропа в этот монастырь начинается из Каламбаки около нашего отеля:

А не так: https://www.google.ru/maps/dir/Alsos+Ho ... 130352!3e2

Совет для тех, кто пешком решит подниматься к монастырям: зайдите на рецепшен Алсос отеля, попросите карту (если нет):lol: :


Классно здесь!


Вот и такой вид открывается с веранды!:

И по стечению обстоятельств мы насладились видами, на 360 градусов! Ведь неожиданно, часа в 3, начался ливень, а потом опять голубое небо!

Конечно, мы прогулялись немного по Каламбаке,

по пути в Кастраки.

Церковь Успения Богородицы:




Ночью крест и скалы подсвечиваются:

[Марина Н]

Почему Кастраки лучше, чем Каламбаки? – После полного удовлетворения выбором отеля это вопрос меня всё же интересовал. Ливень, моросящий дождь и переменная облачность развеяли планы вечерней поездки к монастырям, чтобы полюбоваться пейзажами в лучах уходящего солнца. Но вино в нужном месте, в нужное время не позволило расстроиться по этому поводу. Мы решили прогуляться в Кастраки…

По пути вот такие скалы, с углублениями:


Центр:

Палец Адрахти узнаваем… (На схеме LP он № 1).

Восхитительный вид на Монастырь Св. Николая открывается из Кастраки:


Поднимаемся выше… (к белой заброшенной часовне)


Пожалуй, только здесь, у подножья гор, на самом краю Кастрак, на мой взгляд, проживать так же хорошо, как и там, где остановились мы…




После заброшенной часовне направились к домику иконописца (было открыто, заглянули…)


Сверху открывается панорамный вид на Кастраки:


Не понимаю, чем лучше Каламбак:

Такие же типичные домики, лишь территориально поменьше. Может, скалы с этой стороны более живописны?


Причудливы…


Вот и дошли до смотровой площадки, которая обозначена на уличной схеме как «Ночной вид». Мы так и запланировали пройтись: через центр к подножью гор, наверх, а обратно по «верхней» дороге, что восточнее. Наверное, в подсветке именно отсюда лучше всего смотрятся скалы.


А далее мы увидели вот такой монастырь…

Правда, мы не сразу поняли, что это монастырь.

Честно говоря, у меня была простая цель в Метеорах: посетить шесть известных монастырей. Но если бы я до поездки знала, что «висячие монастыри» в столь лёгкой доступности, то обязательно бы специально запланировала прогулку по этим тропинкам.

На карте:


И в реалии. Панагия

На протяжении многих веков они были использованы монахами и аскетами Метеоры. Монастырь святого Николая Бадова или Кофина был основан в начале 15 века в пещере, ранее используемой отшельниками и аскетами. В настоящее время он полностью восстановлен и является собственностью монастыря Святой Троицы. В том же ущелье находятся скиты Святого Антония и Святого Григория.

Действующие (современные):


А совсем рядом -заброшенные:


Уместно вспомнить о висячем монастыре Сюйанькун , который в Китае, ближайший город - Датун.



-тоже незабываемое путешествие, в китайскую глубинку.

[Svetik-plus]

Здорово! Поднимаю большой палец вверх! Специально оставила для почитать-посмотреть утром в выходные, не стала делать урывками на работе (как только пришла ссылочка в почту ) Метеоры как всегда великолепны!

[Марина Н]

Отзыв о пещере Перама (Перамской пещере) не планировала писать большой. Фото ведь не делала, запрещено. Может, оно и правильно, что нельзя, ведь так проще (организаторам) и безопасней (посетителям), иначе - «обфотографироваться» - настолько красиво. Уж очень была сурова экскурсовод. В начале экскурсии одна пара пыталась отстать с понятной целью, но их переставили в середину группы..., отчитав как детей: «Если увижу, что кто-то фотографирует, камеру возьму себе». Сначала идут те, кто понимает по- гречески, а затем те, кто слушает рассказ на английском.
Но Майе удалос ь, и форумчане могут полюбоваться замечательными фото этой пещеры Места, где наследили Боги. Фотовзгляд.

Мы присоединились к группе, которая уже зашла внутрь. Не знаю, как часто впускают: по мере сбора необходимого количества людей (примерно 20 человек) или по времени. Длительность пребывания в пещере – официально 45 минут, мы были около часа. Температура внутри – 17 градусов, для пещер это нетипично тепло. Мы с собой брали ветровки, не понадобились, т.к. там даже душно, а в конце по лесенках круто вверх. Маршрут 1,1 км, но разница высот 25 метров – приходится на заключительную часть. Всего вроде 5 км – вся пещера в длину. От выхода до входа – вниз уже по верху холма – не более 10 минут.

Отмечу, что мы пещеры любим посещать, и посетили достаточно много, чтобы условно объективно оценить её в сравнении - супер! И всё же «нашим» эталоном по впечатлению остаётся ливанская Джейта. В каждой есть своя фишка.

Недавно удивила Пещера тросниковых флейт Reed Flute Cave, очень эффектно смотрится "Лебединое озеро".

-Это в Гуйлине, южный Китай, между известными причудливыми холмами Яншо и не менее знаменитыми рисовыми террасами.

По иронии судьбы последней из посещённых нами пещер (в мае) была Новоафонская пещера, в Абхазии; в ней самый длинный мост, 600 метров…:

Великолепная экскурсия с музыкальным сопровождением (акустика – супер). Так вот, там используют лампы холодного освещения; смирились и разрешили туристам фотографировать, периодически борясь с результатом – появлением мха… Акцентировали внимание, что один из залов закрыт, поскольку там образуются редкие необычные пещерные образования – не вертикальные сталактиты - сталагмиты, а как деревца, т.е. кустистые, от ствола отростки в разные стороны, сверху; и учёные изучают это необычное явление.

Так вот, именно в этой греческой пещере мы увидели аналогичное чудо. Но здесь гид не акцентировала внимание на этих «деревцах». Находятся вблизи «чёрных» зубов медведя, которые сами тоже очень даже хороши (на потолке). Без сомнения, спектр оттенков цветов сталактитов здесь необычайно широк. Впрочем, как и само их разнообразие.

Но более всего мне понравился девственный лес – перевёртыш. Сейчас это модная архитектурная фишка, даже на ВВЦ домик есть(типа ходишь по потолку). А здесь архитектор – сама природа. И тропа над-под этим лесом не на опушке, а прям по нему самому, что приходится наклоняться, чтобы не задеть "верхушки".

Большим преимуществом этой пещеры, на мой взгляд, является именно близость к «причудливым» творениям; но и их количество, конечно.

Короче, если Вы тоже решите посетить не только Метеоры, но и Загорохии,то настоятельно рекомендую между этими двумя чудесами посетить и подземное царство – Перамскую пещеру. Кстати, в Греции есть ещё Перама.

Замечу, что по нашему маршруту этой поездки возможно посещение двух пещер. Вторая - Петралонская пещера (архантропу около 700 тысяч лет, соответственно он является древнейшим человеком Европы), что южнее Салоников, 50 км в сторону Халкидиков.
И выбор Перамской был осознанный. В Лоньке её хвалят как "самую большую и впечатляющую в Греции".

Из Грекомании:

Это замечательный, таинственный, другой мир. Пещера Перама датируется 1.500.000 лет назад была обнаружена лишь в 1940 году, когда местные жители стали использовать ее как укрытие во время итальянских бомбардировок, а ее изучение началось в 1956 году.

Войдя в пещеру Вы будете поражены ее красотой и необычной атмосферой.

Живописная деревушка Перама находится всего в 4-х километрах от Янины. Здесь вас ожидает погружение в другой, мифический мир. Сама пещера находится внутри холма Горица, расположенного как раз над деревней. Природное убранство этой пещеры известно разнообразием сталактитов и сталагмитов. Пещера Перама входит в число самых лучших и интересных пещер мира.

И уж чтоб по полной, буклет:



Этих паучков видели, сидят около тёплых ламп:



======================================================================================
А теперь про банальное: как добраться до Перамской пещеры.

В Пераме въезд – выезд по дороге с односторонним движением. Около пещеры нет парковки. К входу в пещеру - широкая лестница наверх от дороги. Лучше остановиться у монастыря Дурахани и пройти так: https://www.google.ru/maps/dir/39.69310 ... 949285!3e2

Вот такой красивый монастырь:
https://www.google.ru/maps/dir/39.69310 ... 949285!3e2

Мы же проехали дальше, а на ближайшем к месторасположению пещеры перекрёстке были вынуждены повернуть направо, т.к. вперёд «кирпич», но без проблем припарковались неподалёку на обочине бесплатно, хоть нас и настойчиво жестами приглашали воспользоваться очевидно платной парковкой.
=============================================================

Дорога из Метеор до Перамы. У монастыря «Великие Метеоры» данные навигатора были на редкость «круглыми»: путь 100 км, 1-30 в пути. По гулу так: https://www.google.com/maps/dir/39.7267 ... m2!4m1!3e0

Но, увы, было очевидно, что это не реально, поскольку моросил дождь, видимость была ужасная. Но всё в сравнении, поскольку видимость ещё всё же была. Мы потихоньку скатились в Кастраки, а когда уже поднимались по серпантину по направлению к трассе (Панагия) дождь прекратился, даже солнышко показалось. И асфальт светлый, что даже не понятно, мокрый ли, был ли здесь дождь. Но на одном из поворотов серпантина вдруг раздался звук – аналог срабатывания блокировки колёс, и наша машина поехала не передом вперёд, а боком в сторону.

Благо, что поворот был не от пропасти, а рядом с отвесной скалой. Через пару поворотов мы увидели машину, которая съехала далеко за обочину, и стояла, прижавшись к скале. Благо, что поворот в такую же сторону (налево). Метров через 500 мы стали свидетелями, как из такого же положения уже другую машину на тросе вытягивали на дорогу… Затем пару раз заезжали в облако, но это типично. А вот уже в районе Панагии облако было – сплошное молоко, видимость – максимум 3 метра. А тут как-раз повороты- развороты с выездом на трассу. Адреналина прибавлял факт знания, что за нами ещё две машины ползут. В том, что они ползут, а не подпирают, сомнения не было, но вот на каком расстоянии они едут – не известно, не видно совсем.

Замечу, что по этой же дороге мы ехали в Метеоры. И в сравнении с дорогой 4-х перевалов в Доломитах (для нас теперь эталон, проехали в темноте волей случая) - обычный серпантин. Просто вот так «попали» с погодой. Выехав на трассу, мы с облегчением вздохнули, и я констатировала факт, что к расчётному времени +15 минут.

Но чувство облегчения от того, что Такое позади, быстро сменилось чувством ужаса, когда мы попали в пелену с видимостью максиум 50 см, практически «0». И это на трассе! Не внизу, а на плоскости. Череда коротких туннелей, полностью! заполненных белой пеленой! Лишь те, что длинные – в середине дорога становится едва видна. Из двух полос магистрали одна закрыта, отгорожена буратинками, на светящемся табло – ограничение скорости – 60. (Мы предположили, что это оперативно, в связи с ситуацией, но через день уже при хорошей погоде, когда возвращались, на этом же промежутке трассы, но в обратном направлении тоже было так – странно.) А где-то позади две машины. И вариантов нет: надо ехать вперёд. Остановиться просто негде и нет смысла ждать, когда будет хоть какая-то видимость. Короче ужас-ужас!

Вот уж непредсказуемая дорога. Казалось бы, что опаснее серпантин, а вышло, что такая ж на трассе!

Казалось, что езда "вслепую" длилась вечность, но, наверное, минут 10. А потом – погода замечательная. На второй части маршрута тоже + 15 минут, это не только из-за отсутствия видимости, но и остановки на заправку и трижды – созерцания пейзажей с озером:


Ioannina Island – во всей красе:

Одной из главных достопримечательностей Янины является небольшой остров на озере Памвотида, который населен в настоящее время. Здесь находится знаменитый монастырь Св. Пантелеймона, где скрывался и был убит в 1822 году легендарный Али- Паша.

Город Янина



-Это фото с этой "смотровой площадки": https://www.google.ru/maps/dir/39.68485 ... m2!4m1!3e0

[Марина Н]

Янина! Столица Эпира!
- А не отсюда ли Гайде?
- Это кто?
- Помнишь, «Граф Монтекристо»… Свидетели… "Гайде, дочь Али–Паши из Янина".

Из Вики, про Али-пашу

Али-паша Тепеленский, Али-паша Янинский (тур. Tepedelenli Ali Paşa, 1741 — 5 февраля 1822) — номинальный вассал Османской империи, фактический правитель Албании и части Греции, из Янины.

Он был сыном албанского властителя в Тепелене, в Южной Албании. Он занял положение деребея после разнообразных стычек с турецким властелином и с некоторыми родственниками. Победив Селима-пашу, наместника Дельфико, он добился поста наместника Южной Албании и как таковой был назначен Диваном, которого он сумел подкупить, на пост коменданта фессалийских и эпирских горных проходов.

Во время турецкой войны с Россией и Австрией в 1787 году он получает наместничество в Трикале в Фессалии.
В 1788 году, овладев незаконно Яниной, он ещё расширил свои пределы. Помирить Порту с таким актом насилия было ему не трудно, так как Али был столь же богат, сколько могуществен.
В 1803 году после трёхлетней войны он покорил сулиотов и получил титул сераскира Румелии. К 1812 году Али-паше была подвластна территория с населением до 1,5 млн чел.

Вот очень любопытная и интересная информация, опубликованная Еленой Викторовой,про Дюма:

Али-паша нуждался в военных советниках и готов был платить им хорошие деньги. И охотники послужить будущему султану сыскались. В Янине собрался сущий Ноев ковчег – были там офицеры-итальянцы, поляки, немцы, но более всего – французы. Вот их имена: Ги де Сент-Элен, Гайар, Шовасэн, генерал Мэзон, полковники Фавье и де Труавиль, командир эскадрона Реньо де Сен-Жан-д'Анжели, капитаны Балест, Николь и Журдэн. В списке нет вымышленного полковника Мондего, разумеется, но потерпи, о читатель, сейчас и до него дело дойдет. Один из этих офицеров, как до сих пор полагали, предал Али-пашу Тебелинского и впустил неприятеля в цитадель Янины – крепость Кастро. Его, этого загадочного офицера, вывел господин Дюма в образе Фернана Мондего – одного из обидчиков благородного Эдмона Дантеса. И так ловко повернул дело, что человек, избавивший Грецию от злодея, готовившего ей погибель, явился перед тобой, читатель, образцом изменника и предателя. Ты, любезный читатель, помнишь из романа г-на Дюма красочные подробности осады турками Янины, особенно же – раба Селима, с факелом в руке ожидавшего приказа поджечь пороховой погреб, и девочку Гайде на руках у матери ее Василики. Не показалось ли тебе странным, что малое дитя запомнило так много сведений о предательстве? Это и самому г-ну Дюма показалось удивительным, и потому он вкладывает в уста Гайде слова: «Мне было четыре года; Но, так как для меня это были события необычайной важности, то я не забыла ни одной подробности, ни одна мелочь не изгладилась из моей памяти». Загадка сия имеет продолжение в романе «Графиня Монте-Кристо», а теперь следуй за нами, заинтригованный читатель, и узнаешь много любопытного. Ты узнаешь, что раба Селима с факелом не было вовсе, но некий францукзский полковник, командовавший артиллеристами Али-паши, получил предложение сдать цитадель на почетных условиях, но отказался и грозился взорвать пороховой склад. Таков был его официальный ответ осаждавшему Янину подководцу султана Махмуда Хуршид-паше, однако несколько дней спустя ночью в цитадель был впущен турецкий отряд и Али-паша наконец угодил в плен. Далее мнения расходятся. Иные утверждают, будто Али-паша был задушен адьютантом Хуршида, иные – будто после годичной осады и капитуляции он скрылся в христианском монастыре на одном из островов, куда султан послал к нему делегацию с грамотой о помиловании. Однако в миг вручения грамоты на Али-пашу с его свитой напали и убили его. Так или иначе, а голова мятежного паши, а также головы троих его сыновей и внука, были выставлены на площади в Стамбуле. Но все знатоки истории сходятся в одном: предательство имело место.

Любимая наложница паши, прекрасная Василики, не устояла перед посулами. Она устроила так, чтобы приближенные к ней женщины ночью вышли из крепости потайным ходом и впустили турецкий отряд. И она же способствовала убийству Али-Тебелина. Однако далее ее судьба сложилась крайне неблагоприятно. Посредник между Василики и Хуршид-пашой случайно был убит, далее последовала цепь иных трагических случайностей, и бедная Василики, не получив обещанного золота, оказалась вместе с сестрами, служанками и дочерью в толпе пленных, была продана работорговцу, разлучена с Гайде, сделалась наложницей своего нового хозяина и умерла родами. Не правда ли, неожиданная судьба, особенно для тех, кто с замиранием сердца читал рассказ Гайде о ее злоключениях?

Граф Монте-Кристо шел по следу врага и собирал лишь те сведения, которые его врага могли опорочить. Они доставляли графу несказанное наслаждение. Поэтому, узнав, что посланцы Хуршид-паши вели переговоры с французским полковником Мондего, после чего крепость сдалась, он уже занимался только этой версией давних и трагических событий. Когда же он узнал, что Хуршид-паша обошелся с полковником крайне любезно (на его турецкий взгляд), то сомнений уже не осталось. Тем более, что Мондего вернулся во Францию богатым человеком и сразу по возвращении приобрел поместье и дом на шоссе д’Антен. Чего же более? Оставалось лишь найти бумагу, некий документ, который бы свидетельствовал о неслыханном предательстве Фернана Мондего.

Такой документ явился. Некий эль-Коббир, торговец невольниками, расписался в том, что продал франкскому вельможе графу Монте-Кристо, одиннадцатилетнюю Гайде, признанную дочь Али-паши и Василики. Одиннадцать девочке исполнилось около 1829 года. Коли верить этому документу, дело обстояло так: граф, обретший свободу 28 февраля 1829 года, первым делом кинулся на Восток, в Константинополь, искать следов Гайде, как если бы еще в тюрьме знал о ее существовании. Но это еще не все. Лукавый Эль-Коббир, видя, какого покупателя ему аллах послал, во всем угодил графу – и вспомнил о Фернане Мондего, и назвал Василики супругой Али-паши. Но под конец малость развлекся, указав дату составления документа – год 1247-й хиджры. Чтобы перевести это на наш с тобой счет, читатель, надобно прибавить 622, и получим христианское летоисчисление. Вооружись пером и осьмушкой бумаги, складывай то так, то этак, и получишь ты год 1869-й, который вовсе еще не наступил... Меж тем граф явился в Париже в начале 1838-го года. Вот и ломай голову, что за бумага подтверждала достоверность его покупки Фернан Мондего, ныне граф де Морсер, не был виновен в гибели Али-Тебелина, не был виновен в предательстве, разоблачение которого повлекло за собой самоубийство несчастного офицера.

Все обстояло гораздо проще – волей случая Фернану Мондего достались те деньги, которые должна была получить за предательство Василики. А она, любимая наложница паши, вряд ли согласилась бы на незначительное вознаграждение. И несчастный граф де Морсер не мог допустить расследование этого дела – ибо оно сильно попахивало воровством. Единственным выходом была пуля в висок.

Честно говоря, я выбирала какой городок посетить Янину или Мецово…

Яркая и живописная столица известного роскошной природой и множеством исторических памятников региона Эпир, город Янина – с давних времен привлекает туристов. Дошедшие до наших дней архитектурные сооружения и скульптуры античности манят в этот город любопытных художников и краеведов.
В самом сердце острова, между двумя массивными холмами, прячется старинный замок. В пешей доступности от него расположилась легендарная мечеть Аслана–паши, которая хранит в себе настоящий дух времени ушедшей эпохи. Здание представляет собой главную достопримечательность Янины. Таинственные библиотеки и просторные конюшни, духовная семинария и жутковатая тюрьма, а также настоящий хаммам, который любил посещать паша, и гробница правителя. Все это увлекает, завораживает, заставляет перенестись на миг в мир византийской культуры.
Не менее интересной достопримечательностью Иоаннины (альтернативное написание названия города) является озеро Памвотис, в центре которого расположился маленький остров, куда не сложно доплыть на лодке. Именно здесь когда-то был убит Али-Паша. На острове по сей день живут сто семей, которые поддерживают чистоту и уют шести монастырей.
Сегодня Янина – это не просто один из университетских городков Греции, богатый музеями и усадьбами, но и важный транспортный, культурный и туристический центр живописного региона Эпир.

Мецово - это поселок городского типа, расположенный на территории Эпира в одноименной провинции округа Иоаннина (Яннина) на высоте 1.160 метров над уровнем моря, который считается одним из живописнейших традиционных поселений в Греции.
Находится он на северных склонах самой высокой вершины Пиндоса, на границе Эпира, Фессалии и Западной Македонии.

И интуитивно предпочла Студенческую Янину.

Вид на Пераму:

Тучи сгущаются…

Прогулялись по набережной…




Не увидели прохода в старый город (а он есть), вернулись и вошли там, где бани…


Посетили и крепость Ич Кале...

В здание за «платно» не пошли, а внутри стен типично: ядра, стволы… (В сооружении с арками слева от входа-ворот – нормальный туалет, в Пераме у пещеры вроде нет.)




Уже территория около Византийского музея:

Одной из главных достопримечательностей Янины является турецкая мечеть Фетхие. Она расположена в цитадели Ич-Кале (внутренняя крепость) на территории Старого замка Янины, который был построен еще в начале 6-го века императором Юстинианом. Мечеть Фетхие возвели в 1430 году сразу после завоевания Янины турками, неподалеку от руин построенной в начале 13-го столетия византийской церкви Архангелов Михаила и Гавриила.

Изначально здание мечети имело деревянную конструкцию, которую в 1611 году заменило сооружение из камня. Свой же современный вид мечеть Фетхие получила уже в 1795 году, когда по указу легендарного Али-паши Тепеленского (Янинского) была проведена масштабная реконструкция мечети. Али-паша сделал Фетхие главной мечетью своего дворца.

В 1822 году по приказу султана Али-паша был казнен и его голова отправлена в Константинополь. Обезглавленное же тело паши было похоронено рядом с мечетью Фетхие в семейной усыпальнице. Гробница Али-паши и членов его семьи сохранилась до наших дней.
Сегодня мечеть Фетхие является важным историческим памятником и прекрасным образцом турецкой архитектуры.

В одном из старинных зданий (почти напротив мечети) проходила выставка скульптур. Мы зашли. И были удивлены. В Янине витает дух мусульманства, ассоциирующийся даже с целомудрием, закрытостью, а тут такое – извращённые интимные части напоказ. Невольно вспомнишь музей Гигера в швейцарском Грюйере, недалеко от сыроварни.


Стена впечатляющая! Типично хороша. 10-ый век.



Обратите внимание на масштаб (справа внизу, т.е. небольшой), а в правом левом углу – про путь от пещеры Перама до парковки (чуть южнее звёздочки), на севере-западе от старого города, что за стеной. Парковка эта оказалась по цене 4 евро ! Без проблем объехали, развернулись и припарковались у обочины бесплатно.

Можно припарковаться и вдоль набережной, у стены – улица с односторонним движением. Но мы с удовольствием прогулялись по пешеходной улице, что уже за стенами старого города. Очень даже мило: https://www.google.com/maps/dir/39.6720 ... m2!4m1!3e2

И вообще, просто понравилось. Чего уж лукавить, но в Греции много безликих, похожих друг на друга городков, особенно курортных. А Янина другая! Тут и история, и ухоженные отреставрированные домики. Конечно, нет чего-то ахового. И тем не менее, если бы поездка была в некупальный сезон, то очень неплохо здесь даже переночевать, приехав вечером. Но в нашем сжатом темпе неморской части, я с удовлетворением отметила, что правильно было уделить Янине хоть часок.


А нас ждёт манящая Ситония , с дурманящим сосновым запахом,

Чарующим цветом моря и завораживающим видом на таинственный Афон…

[Марина Н]

Если Вам по фото уже понравилась Загория или Загорохория (а я её Загорохией с чьей-то лёгкой руки обозвала неоднократно ), то обязательно надо проехаться по окрестностям вокруг Кипи (Кипои - Kipoi).

Кипи - классная деревенька c типичными для этой местности шикарными домами из серого сланца


И какие холмы, приправленные облачками:


Но здесь основной интерес представляют горбатые мосты из серого сланца.

Шесть каменных арочных мостов, построенных в период с XVIII-го до начала XX-го веков и являющихся шедеврами традиционного мостостроения Эпира, признаны памятниками по решению министра культуры и спорта Греции Костаса Тасуласа.
Речь идёт о мостах в районах Долиани, Калдерусия, Кипи, Лептокариас (Слива), Ризиана (Негадес) муниципалитета Загорья и в каньоне Куварас (Доли) муниципалитета Погони (Янина), свидетельствующих не только о мастерстве эпирских мостостроителей, но и условиях жизни местного населения.
Признание перечисленных мостов памятниками сможет обеспечить охрану, сохранение и популяризацию культурного наследия Эпира. Арочные мосты – это не только характерные достопримечательности местной архитектуры, но ещё и свидетельства борьбы народа Эпира за процветание своей земли и его вклада в развитие страны.
Характерно, что деревушка Долиани, расположенная в 43 км от Янины, в 1943 году была сожжена немцами. Тогда были уничтожены 93 каменных дома. Но в деревне по-прежнему сохранены мощёные улочки, каменные фонтаны и мосты.
На сегодняшний день памятниками объявлены 55 каменных мостов Эпира.

Шикарный трёхарочный мост (или пролётный-? ):


Одногорбый (как верблюд ):

- Не удастся пропустить, виден с дороги. Выпендриваюсь склейкой, чтобы скала целиком, но пасмурное небо белого цвета портит фото, выигрышен типичный ракурс:


С моста:


Фото простых, которые типичны, будет позже, около Базина, что на подъезде к Пипинго.

Отмечу, что я перед поездкой намеренно не стала разбираться где-какой, чтоб оно потом сюрпризом стало. (Мы 6 посмотрели здесь.) Во многих отчётах на этом форуме есть схема мостов, с нумерацией (с информационного щита). Резонно привести ссылку на великолепный рассказ Светланы По материковой Греции с палаткой (Халкидики-Олимп-Метеоры-Загория-Эпир-Ахерон) июль 2015, в котором очень подробно рассмотрена эта местность. Отмечу, что наши маршруты совпадают, наверное, на 2/3, оттого невольное сравнение восприятие этих шикарных мест.

Из полезностей: опять же настоятельно рекомендую замечательную навигационную программу Османд. С галкой на «метках рельефа» вот так выглядит этот «желанный» участок:


Гугловское: https://www.google.com/maps/dir/%D0%9A% ... 39.8828571

А конкретно всего два совета, исключительно при условии лимита времени:
1. Если хотите «мост с дырочкой», то запомните его название и месторасположение.

39° 51' 42.4" N, 20° 47' 10.7" E Трехпролетный красавец Калогерико (Монашеский). Монашеский, потому что был построен при поддержке настоятеля монастыря Кипос Серафима в 1814 году. А в 1865 Алексисом Плакидой был отремонтирован. Отсюда и второе название - Мост Плакида.

2. Нет смысла искать «дальний» мост, что у меня отмечен жёлтой звёздочкой «Петринэ»(в правом нижнем углу), т.к он совсем типичный, да и обочина у дороги, откуда начинается тропинка, узкая. Немного разочаровались:


-------------------------
И по поводу лимита времени.
Честно говоря, я была готова к отмене восхождения на Олимп (одну из вершин, или 2) по погодным условиям. Слабое звено нашего плана этой поездки –возможность подъёма только в один день, из-за брони отелей. Но почему-то меня обескуражила погода здесь, в Загории.
Уже выезжая из Янины, покрапывал дождь, а на последнем повороте перед развилкой – Monodendri или Kipi дворники вкалывали.

Мы вышли к «Мемориалу женщине»…

И долго стояли в раздумьях: куда? Погода - дрянь...
Уже накануне поездки поход - треккинг по низу ущелья Викос был под большим вопросом из-за приоритета верхних смотровых площадок с разных сторон. Резонно не могла определись, какую из 3-х исключить (об этом позже). При разборе времени в пути между этими желанными точками стало очевидно, что пройти насквозь не получится, элементарно не успеем. Идея фикс заключалась в том, чтобы дойти до «точки возврата» - в идеале родник-источник на Voidomatis, чтобы засветло вернуться в отель, отчасти потому и выбрали Монодендри.

А конкурентом был как раз отель здесь, Hotel Machalas Kipi Zagoriou
Кстати, здесь я сочла изначально достаточным просто пройтись между колоритных корпусов: http://www.machalas.gr/index.php?option ... 59&lang=en
После осмотра мостов логично было сразу заехать на смотровую площадку Vradeto. И более к южной части ущелья возвращаться не планировала. - Но это хороший и легко выполнимый план для нормальной погоды.

Со смотровой площадки вид через дождь открывался «тучный»:


Но мы решили, что для осмотра мостов голубое небо не в приоритете.
Хоть и признаюсь, что я изначально даже расстроилась. Но оказалось, что выводы делать рано, поскольку после дождя типично: лёгкие облачка опускаются низко. И выглядит это завораживающе:


А вот тем, у кого однодневная экскурсия в Метеоры в такую погоду – очень обидно.

Честно говоря, нештатная ситуация с осмотром мостов немного утомила: только стоит открыть дверь машины, как нападает облако мошкары и комаров. Еще и кусаются. Пробовали убегать - бесполезно. И дождь им не помеха. До Врадето не поехали, поскольку моросящий дождь уже перешёл в ливень. А всё же серпантин, опасность езды возрастает, как и время в пути…



И поскольку в этой теме лейтмотивом всплывают картинки из прошлых поездок, я вспомнила, что в Греции м уже встречали такие древние горбатые мосты.
Есть на Пелопоннесе, южнее Микен. На Крите, на выходе из Самарийского ущелья в сторону моря несколько очень симпатичных, вот один такой красавец:



Но словосочетание «горбатые мосты» у меня ассоциируется всё же с норвежскими Лофотенами :





Полуночное солнце за полярным кругом – это что-то!
А вот в Загории оно нас явно игнорировало.

[Марина Н]

Наша деревня Монодендри, в которой у нас бронь отеля "Konstantinou & Eleni's guesthouse Monodendri - Zagori - Ioannina - Greece".


Сразу при въезде с юга увидели вывеску «Konstantinou & Elenis”

Отель хоть и только 2 stars, но настолько хорош, что смело рекомендую. Конечно, если устраивает цена, а она меняется. Нам номер на 2-их обошелся с полупансионом 45 евро за сутки.

Роскошный традиционной гостевой дом Konstantinou & Elenis находится в деревне Монодендри, что в горном районе Загори с богатой историей, живописными деревнями и невероятной природной красотой.
Гостевой дом построен из дерева и камня, в местных архитектурных традициях. Все номера тщательно оформлены и располагают собственным камином.
Также камин есть в ресторане и кафе-баре с прекрасным видом, где можно отведать блюда традиционной кухни.

http://sp.booking.com/hotel/gr/konstan ... ype=total&

При заселении типичный вопрос:
- Нравится?
- …С балконом было бы ещё лучше… (Вспомнили Гонконг, когда зашли в комнату размером 2,20х2,50, включая удобства; потом предложили лучше, такого же размера, но с окошком).
- Тогда этажом выше. Но номер 2-х этажный, с внутренней лестницей. Не пользуйтесь верхним, хорошо?
- Конечно, незачем.
Номер (1-ый ярус) точно такой же, как и этажом ниже, достаточно большой. (С букинга -25 кв.м) В центре – низкий столик и подушки на полу, что на удивление оказалось очень удобно, плоский большой телевизор на стене. Постель комфортная. В углу – камин, шикарно смотрится. И с балкона вид: через крыши на ущелье.


Всё же надо намеренно делать фото номеров отелей, в которых хорошо.

Завтрак замечательный: всё вкусно. Ужин тоже достойный – достаточно для «мужика-здоровяка». Подаётся на первом этаже. Здесь так:

-фото с сайта отеля, http://www.web-greece.gr/hostels/konsta ... ery-en.htm.

Мы приехали около 5-ти. На улице дождь… Выпили, отдохнули, заказали ужин на 6. Поужинав, решили прогуляться, дождик вроде заканчивался…

Конечно, мы направляемся к ущелью Викос, Монастырю Св. Праскевы
https://www.google.com/maps/dir/Konstan ... 39.8867901

по такой мощёной каменной дорожке - её вроде кальдерими называют, на итальянский манер (не уверена в правильности).


Вход в монастырь

Внутри фрески, иконы… Без фото.

Завораживающее месторасположение облаков:




Тропа верхняя:




Тропа нижняя хорошо видна:


Карстовые слои:


Самый фотографируемый участок тропы:

Эффектный:

Заявлено, что высота 1 км:


Может быть… в сравнении с деревом так:







Опять же невольное сравнение с Самарийским ущельем. Тоже карстовые слои, но высота 600 метров.





Резюме. Повторюсь: Если Вам по фото уже понравилась Загория, то обязательно надо включить в маршрут прогулку по этой тропе: от Монодендри через Монастырь Св. Праскевы к одной из смотровых площадок на ущелье Викос, юго-западной.

Хоть этот лёгкий треккинг и был изначально запланирован на этот вечер, случился он всё же неожиданно, из-за погоды. И мы были рады, что оказались свидетелями таких чУдных видов ущелья Викос, с низкими облаками. Хоть и ожидаемо восхищение глубиной ущелья, но уж очень завораживающе.

Едва мы вернулись в отель опять начался дождь. Очень скоро он превратился в ливень. Потом зазвучали раскаты грома, часто... Ливень ночью не уменьшался, а наоборот, усиливался, волнами, до такой степени, что напоминал колокольный звон (не церковный, а от стада овечек или коровок).

Разверзлись хляби небесные!

Изначально мы планировали встать в 7-30 (завтрак с 8-ми), чтобы максимально использовать световой день. Но к этому времени ливень ещё не ослабел.

Посмотрели прогноз погоды: в Янине 2,5 дня – дожди 3-4 капли, молнии, сплошь тучи, без солнышка совсем. В Литохоно – то же самое, в день предполагаемого восхождения – дождь до 12-ти…

Забегая вперёд: в Базине мы встретили пару туристов, которые остановилась в Папинго, что логично, т.к. они планировали в этот день треккинг на весь день к Драколимни; вечером во всём Папинго отключилось электричество (гром-молнии), а эл. приборы разряжены (закон подлости), даже прогноза погоды не знали. Так мы их не обрадовали, вопреки тому, что видели…

[Марина Н]

Если Вам хочется в Загорохорию, то хорошо посетить и Папинги.
Две деревни Mikro Papigo - самая дальняя точка от нашего места базирования в Загорохории – Monodendri https://www.google.com/maps/dir/Konstan ... 57!1m0!3e0
и просто Papingo.
Обе близко друг от друга, на севере ущелья Викос https://www.google.com/maps/@39.9683822,20.7210383,15z

Между ними Papingo Rock Pools, которых OsmAnd обозвал Basin.
https://www.google.com/maps/place/Papin ... 67!6m1!1e1
--------------------------------------------------------------
А пока мы неспешно вкусно позавтракали, под звуки ливня. Я смиренно настроилась на позитив, найдя плюсы в том, что нам предоставили номер с балконом (в брони не значился), предполагая, что через него и будем наблюдать за потопом… Но вдруг начался дождик, т.е. ливень закончился!
- Может, поедем куда-нибудь?
- А разве вообще можно ездить в такую погоду по серпантинам?
- Но хуже, чем вчера, вряд ли будет…

И мы поехали в направлении Микро Папинго.



Минут 5 ехали внутри стада


Постепенно дождик прекратился!


Воздух в горах всегда особый, а после такого потопа чистота даже ощущалась…


Вот наша машинка:


В направлении нашего движения появился просвет…


Ехать над облачками прикольно!






Немного не доезжая до Аристе, перед развилкой на Викос открывается вид на 2-х киллометровый серпантин – дороге к Папингам. Именно этот ракурс обычно выбирают на обложку альбома или рекламу Загорохории.
Я бы даже назвала эту карточку визиткой Загорохории. И радует, что мы застали здесь низкое лёгкое облачко

Без верхних тяжёлых лучше (фото в первом сообщении).

А вот и Аристе, едва прикрыто тоже очаровательной белой пеленой:


Из-за ночного потопа нередко на дороге – камни. Иногда горки мелких, объезжали. А здесь вот такой булыжничек:


Пейзаж меняется мгновенно. То ветер облачка передвинет, то солнышко их растопит, поменяет оттенки цветов:


Дорога разная, неожиданно мы оказались вот на таком узком мосту

Это здесь https://www.google.com/maps/@39.9466997 ... a=!3m1!1e3

Очень красиво. Осень!

Пяточок…


Узкий мостик:


А этот древний, по пути (недалеко от «питьевой воды»):


Вдали – Микро Папинго


А это уже прогулка по Микро Папинго:






Отсюда старт пешеходных троп, в разные стороны…







Домики колоритные, но типичные…


Открывается такой вид на ущелье Викос:

Вдали – Папинго, которое мы проехали:

[Марина Н]

- Наша следующая остановка – Basin.
- Базин?
- Помнишь, фильм «Курьер»?: «Почему овощной? Морковку любишь?» Его ещё Чурикова дегенератом обозвала. А Иван подарил пальто со словами: «Мечтай о чём-нибудь великом»

А если честно, то я не знала, что это слово переводится с английского как «бассейн, таз, котловина, резервуар, водоем, миска». "Pools" – конечно, знала, что бассейны.
А "Rock Pools" - водоем, затопляемый только во время прилива. Ну да ладно…

Papingo Rock Pools - и Basin - одно и то же место:

















Босиком проще…



Солнце! Вопреки прогнозу.

[Марина Н]

Не знаю, какие конкретно достопримечательности в Папинго. Наверное, часовенка.






Прогулялись по каменным мощёным улочкам в сторону обрыва…









Не очень понимаю, какой именно здесь туризм развивают. На рекламных щитах – домики под снегом. Тут же подъёмников нет, т.е. не лыжи. Только треккинг?
А так, конечно, классно:

[Марина Н]

Vikos Викос - это название ущелья или каньона, а также деревни, куда мы теперь и направляемся, через Аристе.

Ущелье Викос
Его длина составляет около 12 км или 24 км, если вы также посчитаете еще и ущелье Викаки. Ущелье начинается рядом с деревней Монодендри, оно сформировано из известняка, глубина его около 900 метров, дата образования приблизительно 37 - 150 млн. лет назад. Источники, питающие реку Войдоматис, создают зрелище, которое становится еще более впечатляющим, когда талая вода идет с близлежащих гор и заполняет прилегающую реку.

Ущелье занимает 12600 гектаров национального парка Аоос - Викос, отнесенного к данной категории в 1973 году. Оно было включено в книгу мировых рекордов Гиннеса как самый глубокий каньон в мире в соотношении к его ширине, но это не является общепризнанным фактом. Ущелье окружено крутыми горными вершинами, его густой лес состоит в основном из лиственных деревьев, около 1700 видов и подвидов, в том числе пяти местных эндемичных единиц и двенадцати растений, которые не встречаются больше нигде.

И со смотровой площадки Викоса ущелье Викос вот таким нам представилось:


Тучи не радуют…


Но погода переменчива…




Не рискну угадать название этой горы. Вот как на Османде:



============

Честно говоря, я не ожидала, что отзыв о поездке в Северную Грецию получится таким аккордным, не спешу. И хоть сериал греческий, но проскакивает 25-ый кадр (с точность до наоборот) – как зомбирование на путешествия.
И увидев очертания горы , конечно мы вспомнили Доломиты , которые в этом мае взяли в плен.








==========
А в деревушке Викос доминирует серый сланец:






В другую сторону, на север, ущелье смотрится так:




Отсюда дорога в Папинго:


И уже знакомый серпантин.

Проехали по нему вверх-вниз, любовались утром на подъезде к Аристе. А теперь вот со стороны Викоса. Отмечу, что хоть солнце нас и удивило-порадовало своим присутствием, но облачка-изюминки растопило. А невысокий «каменный лес» отсюда хорош.

[val69]

Не очень понимаю, какой именно здесь туризм развивают. На рекламных щитах – домики под снегом

Для многих греков просто пожить в зиме уже радость, поглазеть на снег, посидеть у камина. Кстати не всегда зимой снег на этой высоте. Мы были проездом этой зимой - в Монодендри не было снега, а на смотровой площадке Оксиа, что недалеко от Монодендри. лежал.
Зимой треккинги ограничены, горный приют , который по дороге на Драколимни, закрывается после 31 октября. Остаются рафтинг по реке Воидоматис, конные прогулки, несложные пешие маршруты, к примеру на Коккино Литари или к монастырю Спилиотисса недалеко от моста между Аристи и Папинго. http://photoioannina.blogspot.gr/2011/1 ... _8662.html

[Марина Н]

Со смотровой площадки Оксия, мне показалось, открывается самый ошеломляющий вид на ущелье Викос.

Вроде такой вид отдыха называется агртуризмом. Без сомнения, здесь есть фундамент для его развития: красиво! Просто, мне кажется, что не угадать, насколько это перспективно в связи с эк. и пол. ситуацией в ближайшее время. Мы ездили практически в одиночестве, эксклюзив. А ведь только начало осени...

Когда мы возвращались из Папинг, то пастух, узнал нас, приветствуя жестом, подняв руку. Собаки чувствуют здесь себя хозяевами, типично не уступая дорогу, иногда даже не вставали, лежали посередине , или медленно её переходят, часто лаят на проезжающую машину. Создалось впечатление, что туристов тут очень мало. Мне кажется, что это просто мы так попали...

А про экзотику в виде снега для греков как-то не догадалась. У нас-то снег - привычно. В Лапландии больше, и у камина – супер!

[Марина Н]

Дороги Загорохории необычные.

Утром, в 9, стартовали к морю, опять под дождём… Двоякое чувство: классно здесь, но дожди достали, хочется моря! А ведь мы без моря всего два дня, но как насыщенно их провели!

Козлиное стадо…




Хороши!



Лес… Шишки! Тучи!


Видимость плоха, нет чарующих пейзажей:


Но иногда – нормально:


Вывески: «место для фото –через 700 м»


Погода не радует:


Но несколько остановок сделали…
Деревенька:


Ульи


Дорога извилистая: