Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Кроме главного храма, на территории монастыря есть ещё несколько восстановленных или возведённых заново построек:
Очень живописная звонница, увитая виноградной лозой:
Не знаю, чья это могила...
А это главные монастырские ворота изнутри, через которые мы сейчас и покидаем Неа Мони.
..........
Но прежде чем выйти наружу... посмотрите сами - смогли бы вы не остановиться, увидев такое?! Я даже не стал пытаться выбирать из трёх фотографий одну, потому что, на мой взгляд, все они, как триптих, являются частями единого сюжета. Ну разве нет?!
И снова контраст (я специально не стремлюсь к нему, но стараюсь разнообразить впечатления, чередуя городки и места разных "форматов"): почти современный - основанный в 1897 - монастырь с длинным и труднопроизносимым названием Мони Мирсиниди (Moni Myrsinidiou), расположенный на высоком скалистом берегу между горами и морем.
"Парковка" здесь - прямо у обрыва, так что можно любоваться пейзажами, не выходя из машины. Но если выйти - будет ещё красивее:)
Здешние виды - типично средиземноморские, мне лично напоминающие любимую мной испанскую Коста-Браву, а потому вдвойне радующие глаз:
Да и яркие монастырские купола, и высокая колокольня на фоне гор и голубого неба - живописнее не придумать:
Рядом с монастырём - округлая смотровая площадка с крестом, напоминающая нос корабля (думаю, именно к такому символизму и стремился архитектор). По всей видимости, она расположена над тем местом, где прямо в море монах нашёл икону Панагии Миртидиотиссы - Богоматери Миртовой, в честь которой и освятили монастырь.
... а чуть ниже - небольшое кладбище. На фоне таких ландшафтов даже оно выглядит живописно
Недалеко от монастыря Мони Мирсиниди на северной окраине городка Вронтадос (Vrontados) есть ещё одно очень красивое и душевное место, которое предания связывают с именем Гомера - да-да, того самого легендарного древнегреческого поэта, автора "Илиады" и "Одиссеи". Исторически его пребывание здесь не подтверждено, но ещё в античной древности Хиос был одним из семи городов, оспаривавших право называться родиной первого в истории литературного классика. По другим источникам, достоверность которых тоже не считается однозначной, Гомер прибыл на остров, будучи уже известным, основал школу, в которой учил детей поэзии, и даже обзавёлся семьёй.
В память о тех событиях (которых, возможно, никогда и не было, но ведь и обратное не доказано!) плоский кусок скалы в паре сотен метров от моря получил имя Даскалопетра, что означает "Школа у камня", или просто "Камень Гомера". По легенде, именно здесь Гомер преподавал и читал свои стихи.
Правда, учёные считают, что эта скала была алтарём или гробницей храма богини Кибелы, которой поклонялись в Древнем Хиосе, но даже если и так - обе версии формально не являются взаимоисключающими...
..........
Но я забежал немного вперёд, так что давайте "отмотаем плёнку" минут на 20 назад и посмотрим всё по порядку. Чем бы ни был на самом деле "Камень Гомера", он находится в изумительном месте - именно благодаря подобным Греция всё больше вытесняет из моего сердца Италию и уже почти покушается "на святое" - на Испанию:)
Пальмы, кстати, на Хиосе являются большой редкостью - за всё время я видел их пару-тройку раз, не больше.Так что позволю себе полюбоваться ими подольше:
Эта дорожка как раз ведёт в небольшой парк, обустроенный вокруг "Гомеровского камня":
Парк состоит из нескольких террас, каждая из которых расположена чуть выше другой. На первой мы видим остатки "Фонтана Паши", сооружённого турками во времена владычества на острове Османской (Оттоманской) империи: Даскалопетра уже тогда являлась объектом повышенного интереса, а напоить путников водой, согласно Корану, было проявлением заповеданного Аллахом милосердия. Этот фонтан упоминают многие путешественники и в 18, и в 19 столетиях, но 20 век, к сожалению, оказался для источника фатальным...
..........
А сейчас мы поднимаемся на следующую террасу, где и расположен ставший одной из главных археологических достопримечательностей Хиоса "Камень Гомера":
Каменные ступеньки позволяют обойти его и увидеть, что с другой стороны он довольно высокий:
Уходить отсюда не хотелось - это место обладает чем-то, не осязаемым и даже не описуемым словами, но очень притягательным, затрагивающим самые глубины души и поневоле дающим ощущение покоя и умиротворения. Наверное, именно это и называется Божьей благодатью...
Сергей, видимо, камень Гомера Вам помог. Ваш отчет растет, "как на дрожжах", я просто не успеваю его читать!!! Пока ограничиваюсь видео-рядом и некоторыми описаниями особо заинтересовавших мест. И в очередной раз поражаюсь Вашему умению находить такие интересные места. Разнообразие острова Хиос просто поражает! Причем собственно Греции (по крайней мере, в моем представлении) пока не так уж и много. И это удивительно. Вот хоть бросай все свои планы и - в Грецию. А я уж думала, что кроме маршрута Афины - Дельфы - Метеоры ничего больше в Элладе смотреть не захочу.
a_ni_ka писал(а) 13 дек 2018, 11:21:Причем собственно Греции (по крайней мере, в моем представлении) пока не так уж и много.
Ирина, это не удивительно. По сути, Хиос - греческий "новичок": за последние 700 лет он 300 лет принадлежал итальянцам (генуэзцам), 300 - туркам, и только последние 100 (с 1912 года) - Греции.
Да, Мистра у меня тоже отмечена, но она в стороне от наиболее популярного "луча", а с общественным транспортом, как мне показалось, в Греции не очень. В смысле - расписание такое, что на переезды и пересадки куча времени уйдет. Кстати, ведь и по Хиосу Вы передвигались на машине. Значит, с ОТ там тоже не очень. А я уж "губу раскатала"...
a_ni_ka писал(а) 13 дек 2018, 12:13:Да, Мистра у меня тоже отмечена, но она в стороне от наиболее популярного "луча", а с общественным транспортом, как мне показалось, в Греции не очень. В смысле - расписание такое, что на переезды и пересадки куча времени уйдет.
Кстати, мой маршрут до Мистры проработан именно на ОТ, я ведь сначала именно под него билеты в Афины покупал на прошлую весну, и только потом спонтанно переиграл на Санторини. А так очень удобно (хоть да, не слишком быстро) получалось - и без всяких пересадок: Афины - Спарта (оттуда в Мистру радиально) - Монемвазия - Афины. Везде прямые и довольно удобные по времени автобусы. При желании ещё и Напфлио можно "зацепить". А линия Афины-Спарта - как раз один из самых популярных транспортный "лучей", тут Вы не правы. Ежедневных автобусов там достаточно для любых комбинаций:)
a_ni_ka писал(а) 13 дек 2018, 12:13:Кстати, ведь и по Хиосу Вы передвигались на машине. Значит, с ОТ там тоже не очень
Не совсем так. Это, конечно, не Санторини (там-то на ОТ - вообще без проблем), но в основные места (те же Пирги, Места и по побережью) вполне можно автобусами, я теоретически готовился к такому варианту, если с машиной что-то не срослось бы. Конечно, в отдалённые монастыри так не съездить.
Так что я машину взял по целому комплексу причин, не только из-за того, что с ОТ не очень: и потому, что после "автомобильных Испаний" уже подсел на автопутешествия, и для экономии времени (ведь реально было всего 2 дня и 2 половинки), ну и ради монастырей.
В принципе, при определённых компромиссах (а любое путешествие всегда - "искусство возможного") можно обойтись и без машины: столица (тоже Хиос), некоторые основные города, побережье. А можно и на 1 день с таксистом договориться в пару-тройку мест съездить - да, дороже, но ведь не так часто в такие места ездят!
Ещё один старинный монастырь (правда, от него осталась только церковь) Панагия Сикелия (Panagia Sikelia, Богородица Сицилийская) находится на высоком холме, возвышающимся над малонаселёнными долинами. Однако к нему ведёт вполне приличная дорога, а возле монастыря есть даже парковка:
Панагия Сикелия во многом напоминает церковь Панагию Крина, но в отличие от неё стоит на почти голой горе, а потому выглядит не столь живописно. Но благодаря этому отсюда видны панорамы окрестностей (которые очень хорошо иллюстрируют, насколько гористый Хиос) на многие километры, а может, и десятки километров вокруг.
... но вот попалось что-то интересное, мне незнакомое:
А салатовые ёлочки и сосенки на фоне голубого неба - это всегда красиво
Информации о самом монастыре очень мало. Пишут только, что построен он был то ли в 12, то ли в 13 веках. Так что будем просто смотреть на саму церковь и очень интересные детали её декора.
Посмотрите, как оригинально выполнен цветовой узор:
Еле заметный, но всё же ещё различимый крест, вырезанный на камне:
Рядом можно увидеть вполне современную каменную постройку. Вероятно, она предназначалась для проводивших здесь работы реставраторов и археологов, а также, судя по большому числу столов на открытой веранде - для жителей окрестных деревень, которые собираются тут в дни праздников своей Небесной покровительницы.
Мы потихоньку отходим от темы "чистых" церквей, и последней в их ряду я покажу очень красивую современную церковь Агия Эрмиони (Agia Ermioni), расположенную в одноимённой маленькой приморской деревушке.
И опять срывается с языка слово "душевная" - ну сами посудите, что ещё можно ощущать, сидя вот на такой скамеечке под открытым церковным портиком на берегу моря?!
К моему удивлению, церковь оказалась открытой - нечастое для Греции явление, если речь не идёт о больших храмах в крупных или туристических - типа как Места - городах.
..........
Да и сама деревушка под стать церкви - уютная, радостная, светлая и очень "лёгкая":
Ещё одна средневековая "мастиковая деревня" - городок Олимпи (Olympoi), расположенный на юге острова недалеко от Пирги. Иногда его называют "маленькой Местой", хотя местные жители вряд ли согласятся с этим, считая, что это Места - "большой Олимпи".
На самом деле обе деревушки действительно очень схожи: как и Места, Олимпи представлял собой город-крепость, а роль внешней оборонительной стены играли сами дома, построенные вплотную друг к другу без каких-либо наружных проёмов. Олимпи каким-то чудом не пострадал во время сильного землетрясения, потрясшего Хиос в 1881 году и разрушившего старинные сооружения монастыря Неа Мони, поэтому сегодня мы видим его практически таким же, каким он был много веков назад.
Сейчас мы направимся в удивительное место, которое отличается от всего, о чём я рассказывал до сих пор и того, что будет дальше - город-призрак Анаватос. Но по пути к нему мы немного поговорим о дорогах Хиоса, и я покажу, что на них можно увидеть. Так что эта часть рассказа представляет собой просто бессистемные "путевые зарисовки". Мне такие вот дорожные фотографии очень нравятся: они, вроде бы, и ни о чём, но порой позволяют получить больше представления о стране, регионе или месте, чем снимки каких-то конкретных "объектов". А во-вторых, делают (опять же, это мой взгляд) фоторассказ более живым и "объёмным". А уж если они при этом ещё и красивые...
Вообще дороги на Хиосе так себе: за небольшим исключением, они узкие, не быстрые (как по факту, так и по установленному скоростному режиму) и с удовлетворительным - но не более того - качеством покрытия (естественно, всё это "в среднем по больнице", попадаются и вполне современные участки, как, например, между Хиосом и Пирги). А иногда "дорогой" является просто окольная улица на "задворках" какого-то городка, на которой и со встречной-то машиной не всегда можно легко разъехаться "на параллельных курсах". Так что, хоть расстояния здесь в целом небольшие, времени на проезд "от точки А в точку В" уходит немало. Тем более, что куда ни ехать, часть пути - иногда приличная - приходится на горные или окологорные отрезки.
**********
Дорога - не только пейзажи и ландшафты. Это может быть и красивая церковь:
Или вот такая:
Или живописная часовня в смешанном классическо-византийском стиле на церковном кладбище:
Или взявшаяся невесть откуда-то, как "хуторок в степи", мельница:
Или просто очередной городок:
..........
Но большая часть пути - всё-таки пейзажная. Что неизбежно: плотность заселённости Хиоса не слишком высокая и очень не равномерная.
... тем более что дорога к Анаватосу лежит через горы, поросшие редким (о причине этого я рассказал выше) лесом.
На одном из перевалов (пусть это слово звучит слишком громко по отношению к Хиосу) вдали показалось море:
В основном я фотографировал прямо из машины, но вот такая необычная травка так заинтересовала, что пришлось остановиться и выйти:
..........
Дорога извилистая, но до крутого "серпантина" ей далеко...
На соседнем холме виднеется живописно выглядящий издали городок Авгонима (Avgonima).
Последний отрезок снова проходит по красивым местам, но я уже устал останавливаться, чтобы фотографировать... Но он короткий, и вскоре впереди на высокой крутой скале, ещё прячась за её вершиной, уже показался Анаватос:
Как бы мне ни нравились Места и византийские церкви (да и многое другое), именно Анаватос (Anavatos) вместе с Пирги и Лагкадой вошёл в мою тройку "The best of Chios". Этот ныне пустующий городок действительно впечатляет, хотя кому-то это впечатление, не исключаю, может показаться гнетущим.
Но давайте по порядку. Мы остановились на том моменте, когда, ещё с дороги, на высокой крутой скале показались первые строения Анаватоса. Для прибывающего сюда туриста его появление сродни эффектному выходу главного героя в кино - знаете, как часто бывает: останавливается машина, открывается дверь, оттуда кто-то выходит, причём сначала показывают ноги, а потом камера медленно поднимается вверх и в конце концов охватывает персонажа фильма целиком. Примерно так и здесь: дорогу как будто специально проложили так, чтобы максимально обогнуть Анаватос, постепенно открывая его всё больше и больше:
..........
Обогнув полгорода, дорога заканчивается у подножия горы, на которой расположен Анаватос, на довольно большой парковке. Дальше машинам уже ни-ни...
Здесь, внизу, существует небольшая туристическая инфраструктура: маленький музей, снэк-бар, магазинчик тематических ремесленных изделий и большая, не знаю, насколько современная, но точно не старинная церковь:
Размеры церкви удивляют, учитывая, что сегодня в Анаватосе проживает, по данным Википедии ... 1 (один) человек. Остальные приезжают сюда "вахтовым методом", главным образом, видимо, во время "сезона". Некоторые, возможно, и живут здесь какое-то время, как на даче - несколько вполне современных домов в нижней части Анаватоса, выглядящей довольно ухоженно, имеется.
Перед входом в местный музей - прекрасная декоративная инсталляция на тему Анаватоса:
Даже не знаю - кто-то себе печку на самом деле к зиме подготовил, или это чистой воды антураж...
..........
Отсюда начинается наш путь наверх - в Анаватос старый:
Мы даже подняться ещё толком не успели - а виды по сторонам уже жуть какие панорамные:
Вот за этими решётчатыми воротами и начинается древний Анаватос. Не знаю, закрывают ли их когда-нибудь (на ночь-то, по уму, стоило бы) и есть ли, кому это делать, но сейчас они открыты.
Сразу за воротами современными - уже каменные, аутентичные, крепостные:
Сейчас, прежде чем двинуться дальше, самое время слегка передохнуть и вспомнить, как и когда возник Анаватос и почему он стал городом-призраком. Предположительно городок был основан в 11 веке, ещё во времена Византии; сначала - у подножия горы, а уже потом - и на ней самой. Именно тогда появилось его название - от греческого слова "анавено", что означает "я поднимаюсь".
Основных версий возникновения Анаватоса две. По одной он, будучи расположен на высокой скале с крутыми каменными склонами, окружённой с трёх сторон глубокими ущельями, служил сторожевой крепостью, чтобы контролировать и защищать западное побережье острова в период частых набегов пиратов. Согласно другой, он был создан для проживания мастеров, которых Константин Мономах выписал из Константинополя для строительства монастыря Неа Мони (в том разделе я описывал эту историю) и в конечном счёте подарил эти земли тем из них, кто пожелал остаться на Хиосе.
История Анаватоса трагически закончилась в 1822 году во время обострения отношений местных греков с господствующими тогда на острове турками, закончившееся Хиосской резнёй. Город был осаждён и захвачен, его жители убиты, но ещё раньше около 400 горожан, не желая попасть в рабство или быть казнёнными врагами, бросились вниз со скалы, с крутого 400-метрового обрыва. Возможно, после этого какая-то жизнь в городе ещё продолжалась, но после землетрясения 1881 года, разрушившее то, что осталось после турецкой осады, Анаватос окончательно опустел и превратился в призрачный город.
..........
Что ж, пойдёмте дальше?
Большинство здешних домов - а их когда-то насчитывалось около 400 - состояли из двух этажей: на первом располагались складские и хозяйственные помещения, а второй был жилым. То есть Анаватос населяли, скажем так, не бедные люди.
Одним из более-менее сохранившихся сооружений бывшего города является церковь Богородицы:
Порой бывает так, что какое-то место мне не слишком понравилось, но на фото оно вышло замечательно. С Анаватосом всё наоборот. Не то что бы он оказался нефотогеничен, но его атмосферу снимкам передать не удалось. Там, "на натуре", её, атмосферу, можно хоть пить, хоть ладонями черпать буквально из воздуха, там буквально обалдеваешь от всего увиденного и прочувствованного, завидуешь сам себе, что оказался здесь. Но на фотографиях, к сожалению, отразились лишь картинки, порой и местами живописные, но являющиеся только бледными тенями своих же "оригиналов"... Но что делать, "что выросло - то выросло"...
