Летали «Аэрофлотом» - короткие стыковки в Москве, хороший сервис. Прилетели в Ираклион в шестом часу вечера. На автобусе добрались до центра. Билеты продаются в будке на остановке напротив аэропорта. Оформление остановок и само автобусное сообщение застряли где-то в 80-х годах ХХ-го века. Разместились в очень чистеньком и симпатичном отеле 3* Infinity City Boutique Hotel недалеко от набережной и в 15 минутах ходьбы от порта – на следующий день отправлялись в Санторини. Вечером совершили обзорную прогулку по набережной, молу и Старому городу.
Поужинали в таверне Trata – очень вкусная рыба и морепродукты.
Билеты на паром заказывали заранее по интернету. Распечатанные ваучеры всё равно перед поездкой необходимо обменять на билеты в кассе. Причём не просто в какой-то общей кассе, а в только в кассе-офисе конкретно вашей паромной компании.
ЛАЙФХАК. Мы пользовались «синими» паромами компании Sea Jet.
Их кассы находятся в двух местах: в большом главном здании морвокзала и в виде маленькой будочки, расположенной прямо напротив швартовки их паромов от первых слева портовых ворот. То есть, если стоять к морю лицом - их «гнездо» будет крайнее слева, а здание морвокзала метров 500-600 правее. Если, как мы, пойдёте с центра к порту пешком, то можно сэкономить довольно много времени. Также, как где-то слышали-читали, никогда не оставляйте посещение Санторини (или других Кикладских островов) на последний день перед отъездом с Крита. Так как из-за разыгравшейся непогоды паромное сообщение быстренько закрывается. Да и чудес с расписанием хватает. Вот наш пример. По прилёту в Ираклион получили смс от паромной компании с просьбой срочно проверить почту (в сообщении, конечно, слабо’ передать информацию). Читаем: вместо 7:45 отправление переносится на 8:30. Ну, ладно, хоть позавтракаем в отеле нормально. А вот с паромом обратно на следующий день было веселее. Опять получаем смс с таким же текстом. Глядим в почту. Читаем буквально следующее: Thira-Heraclio departure 17:00 (вместо 17:20) arrival 18:40 (ошибиться с переводом, думаю, невозможно даже при полном незнании английского). Ну, ладно. Смутила, конечно, скорость – ну, думаем, мало ли какой-нибудь навороченный скоростной пепелац на надводных крыльях? Приехали за 15 минут до отплытия. На пирсе уже собрался народ – тоже, видно, из числа неорганизованных, самостоятельных туристов. А парома-то и нет. В половину шестого зашли в контору Sea Jet. Там нас «обрадовали», что на самом деле время отправления - это 18:40! Тем временем начали подтягиваться экскурсионные автобусы (видимо, у них более надёжные источники информации). Когда толпа на берегу достигла нескольких сот человек, наконец-то появился наш синий паром. Он быстро причалил, за пять минут выпустил немногочисленных пассажиров и несколько машин, быстренько задраил люки и… отчалил, не взяв ни одного пассажира! Тут уже народ начал роптать, но до революции не дошло: в конце концов в 19:30 из Ираклиона пригнали другой паром, полностью пустой! Т.е. чапал он до Санторини порожняком. Вот такая экономия горючего по-гречески. И такой бардак с расписанием ещё не был связан с погодными условиями. Так что нам ещё пришлось срочно связываться с прокатной фирмой и переигрывать время встречи в порту Ираклиона (вместо 19:20 получилось в 22:10). Может, конечно, это рядовое явление в греческом паромном сообщении, но я мог бы порекомендовать вместо Sea Jet уж лучше воспользоваться услугами «красных» паромов фирмы Minoan Lines. По крайней мере я заметил, что в первый день он отходил от причала позже нашего, но где-то на полпути наш паром обогнал и, естесственно, опередил нас конкретно. И то же на второй день: прибыл и отбыл чётко по расписанию. Единственно, вроде билеты на «минойцев» дороже.
Коротко про Санторин (и без меня уже море написано). В первый день воспользовались услугами гида с машиной, который встречал нас в порту. Заранее обговорили интересующий нас маршрут: «деревушки» Эмпорио, Мегалохори, бывшая столица Пиргос, Красный и Чёрный пляжи.
Потом по пути заезд в нашу гостиницу в Имеровигли, выброска чемоданов и в завершении экскурсия по Ойе (Ие). За дополнительные 70 евро можно было заказать русскоговорящего гида, но наш английский вполне позволяет сэкономить. ИМХО, гид очень сберегает время – ведь в том же Пиргосе, чтобы добраться до Башни, можно заблудиться на раз (потому так специально и строили, чтоб враги тормозили и терялись – кроме шуток). Также спасибо Арису за подсказку, где пообедать в Ойе (Thalami)!
Несколько фото из Ойи.
Ждать заката в Ойе в толпе туристов не стали. Переехали на рейсовом автобусе к себе в Имеровигли, являющейся самой высокой точкой на острове, – закат оттуда явно не хуже, только народу в разы’ меньше, не говоря о том, что закат можно было наблюдать не выходя из номера. Нас, прибалтийских жителей, морскими закатами удивить сложно. Так и здесь: нормальный такой закат, но явно не хватало тучек-облачков, которые могли добавить эмоционального настроя. Да и непонятная вездесущая дымка скрадывала контрасты.
Кстати о номере. Снимали гостиницу Heliotopos. Номер представляет собой «пещерные» аппартаменты с миникухней, огромным роскошным санузлом, просторной комнатой и балконом с не менее роскошным видом на кальдеру. В отеле есть специальная должность – «человек, разносящий чемоданы», который даже не берёт чаевые! Должность полезная, ибо весь отель расположен исключительно по вертикали. Мы по приезду об этом не знали и топали с чемоданами метров 50 до ресепшена по крутым лестницам. Хорошо, что вниз!
Поужинали в Posidonia Greek Tavern – специализируются на морепродуктах и пасте, но в меню можно найти и мясные блюда. Их мы не заказывали, но рыба и морские гады были изумительными.
Небольшой фотоотчёт о первом дне на Санторини.
На второй день, проснувшись, лицезрели следующую красоту:
После завтрака отправились полазить по Скаросу. Кстати, найти правильный поворот не так просто, поэтому выдаю ещё один лайфхак: добираться нужно по нижней пешеходной дороге до неприметного указателя к ресторану Mezzo (см.фото).
На этом перекрёстке начинается искомая лестница. Мы поначалу не дошли, свернули на другую лестницу и попали в колоритный тупик.
На самом мысе полуострова Скарос находится очень красивая часовня Ekklisia Theoskepasti, которую можно увидеть только со стороны моря.
На саму скалу не полезли – близилось время выписки из отеля.
Ещё один лайфхак: возвращаться можно по нижней тропе (см. фото).
Напротив Скароса находится роскошная гостиница Grace Hotel, стоящая каких-то совершенно космических денег.
Вернулись в отель, приняли душ, оставили чемоданы на ресепшене и пошли на осмотр Фиры. Тем временем жара крепчала. Решили по пути перекусить и немного посидеть в тенёчке. Наобум зашли в таверну Pirouni. Не пожалели.
Вот такие оригинальные аппартаменты в бывшей мельнице:
В Фире дошли до центрального автовокзала и вернулись на автобусе. Чтоб не топать с чемоданами до остановки, решили заказать такси. Не тут-то было! Оказалось, нужно заказывать очень заранее, хотя бы часа за полтора. Выручила регистратор отеля, вызвав гостиничный шаттл, который облегчил кошелёк на 40 евро. Ну, про злоключения с паромом я уже писал.
Прибыли в Ираклион в одиннадцатом часу. Получили прокатную машину. Пользовались услугами «Вояджера». Сервисом довольны: полная франшиза, русскоязычные работники. Правда, вместо заказанного VW Polo получили Opel Corsa, но о такой вероятности честно предупредили заранее. Машинка 2016 года, пробег 10 тысяч. Конечно, по горным серпантинам только на второй, да и разгон никакой, но отработала вполне нормально. Несколько удивило ограничение скорости на дорогах – зачастую знаки понатыканы без всякой логики. Ещё больше удивило, что на Крите в отличие от большинства стран Европы знак ограничения скорости действует не до ближайшего значимого перекрёстка, а ещё дальше - до знака, снимающего ограничение. Плюс радаров понатыкано до фига. Наверняка скорость превышали, но «письма счастья» пока ещё не приходили.
Следующуя двухдневная остановка была запланирована в Элунде.
Жили в Elounda Akti Olous 4*. Не рекомендуем!!! Из плюсов: вкусные, обильные, разнообразные затраки (шведский стол). Прекрасный вид из ресторана на лагуну (также столы расположены прямо на набережной и при необходимости закрываются от дождя и ветра).
Теперь о минусах. Очень маленький номер и санузел. В санузле душ НЕ ОТДЕЛЕН дверью от остального помещения!!! То есть за стелклянной перегородкой справа от душа находится унитаз, а спереди от унитаза и душа в 50 см - open space с раковиной. Буквально open space. После приёма душа весь санузел заливается водой. Такого мы еще не видели! Также ещё был мини-холодильник, работавший в качестве мощного нагревательного прибора. Пришлось его отключать, иначе никакой кондиционер не справился бы. Старая, дешёвая мебель, сделанная из раскисшей ДСП. Слишком мягкие матрасы... В общем, обещанных 4* и близко нет. Максимум - 3*. Цена неадекватна.
На следующее утро поехали на восток.
Для начала по пути заехали на пляж Вулизма. Фантастика!
По пути проезжали фотогеничный карьер. Вроде бы мраморный.
По дороге на Ситию открываются изумительные пейзажи.
Но сразу в Ситию не поехали, а свернули в колоритную рыбацкую деревушку Мохлос.
Ехали специально, чтобы попробовать дары моря (якобы, на всём Крите таких не сыскать). Наверное, имхо, что-то в этой рекомендации есть. Так что, если будете в этих краях и при этом любите рыбу, обязательно поешьте в таверне Dimitris.
Это - семейное предприятие (говорят, это обычно в Греции). Шеф-повар Димитрис и его жена-француженка, обслуживающая посетителей.
Если хотите получить нечто совершенно уникальное и эксклюзивное, не смотрите меню, а спросите «рыбу дня». Нам повезло с рыбой под местным названием lambuka. Сезон ловли составляет всего две недели в году, когда она подходит к острову покормиться, затем она мигрирует дальше.
Более вкусной рыбы, скажу я вам, ещё пока в своей жизни я не пробовал!
На горизонте уже клубятся первые тучи, предвещающие скорый приход меcтного циклона, а на днях и ураган Зорба пожалует.
Далее заскочили в Ситию. Cудя по всему, попали в разгар сиесты (или как это по-гречески называется), практически всё было закрыто. Прогулялись по набережной и поехали дальше на восток.
Жара довлела. Хотелось искупаться. Поэтому ехали-ехали, и добрались до нетуристического пляжа Chiona (Hiona). Хорошее место для тех, кто хочет укрыться от толпы. Крупный песок. Есть раздевалки и больше ничего. Душа не нашли. Где-то на левой окраине пляжа вроде есть таверна (по отзывам – неплохая).
Освежившись, добрались до хвалёного пляжа Ваи. Честно говоря, не впечатлил – типично туристически разрекламированное место.
Зато со скал справа от пляжа можно получить эстетическое наслаждение от красивейших видов.
Ещё перед самым закатом успели заехать погулять на пляж Итанос, расположенный рядом с руинами одноименного минойского города.
Уже затемно добрались до Иерапетры. В самом городе заехали в какой-то супермаркет – купить чай в пакетиках заваривать в номере. В супермаркете обнаружился большой выбор всяческой местной продукции – травы, чаи, мёд, масло и т.п. – по ценам иной раз в полтора-два раза дешевле, чем мы видели в «туристических» лавках в центре Ираклиона. Там же в Иерапетре поужинали в таверне Levante на набережной. Цена за яства также оказалась явно ниже, чем в тавернах по северному побережью. Море уже штормило, поэтому боковины «шатра» закрыли «окнами» из полиэтилена, так что смотреть было особо не на что. После ужина прогулялись по набережной до форта. Может непогода виновата, но Иерапетра показалась гораздо беднее туристами и вообще беднее. Как-то этот контраст наглядно проявился, когда в тот же вечер напоследок погуляли по Аиос-Николаос, бурлящему ночной жизнью. Для нас, пожалуй, слишком шумной. Стареем, видать. ))
На следующий день поехали на плато Лассити. Дорога красивейшая!
Но вот когда уже добрались до плато, то пошёл дождь, поэтому пришлось снимать больше на видео и то из машины. Очень понравились критские горные деревушки – в чем-то похожие, но в каждой есть своя изюминка. Например, Спили.
Далее наш путь лежал вдоль северного побережья в музей рептилий Reptisland в Мелидони. Хозяин–молодой парень, напрочь повёрнутый на всяких рептилоидах. Причём мало того, что он готов поделиться энциклопедически обширными познаниями о своих многочисленных питомцах, но большинство из них прямо-таки настойчиво даёт в руки и вешает на шею всем желающим и нежелающим.
Рекомендуем к посещению всем: и взрослым и детям!
Раз уж оказались в Мелидони, посетили одноименную пещеру вместо пещеры Зевса, о которой начитались не очень восторженных отзывов. Как почти во всех пещерах Крита, внутри стоит памятник, погибшим от турецкого геноцида – турки пытались «выкурить» прятавшихся в пещерах мирных жителей и участников сопротивления, но те предпочитали умереть от удушья, нежели сдаться или выйти. Конечно, пещера по размеру не может сравниться хотя бы с Grotte des Canalettes во французской Каталонии (Villefranche-de-Conflen), но очень симпатичная и хорошо подсвечена.
По пути к побережью случайно обнаружили ферму по производству оливкового масла Paraschakis. Случайно (хотя заметили, что если ты «попал в струю» неторопливой, размеренной критской жизни, случайностей не бывает :smile: ) успели к самому началу бесплатной экскурсии, после окончания которой можно было закупить масла и 2-3 вида местных горных трав. ИМХО, масло дороговато: кислотность указана 0,3-0,8. Видимо такой разброс потому, что хозяйка зарабатывает дополнительно на том, что обрабатывает оливки соседних хозяйств, за что берёт десятину в виде масла и бодяжит всё вместе.
Тем временем на побережье шторм усиливался.
До потемнения еще успели заехать в деревушку Курнас и посетить одноименное озеро. В деревушке зашли в магазинчик местных товаров и керамики Terra-Cotta. Колоритный хозяин Костас, оказалось, бегло говорит по-русски (женат на москвичке). Закупили местного органического масла (кисл. 0,3) за какую-то смешную цену около 6 евро/литр. Фантастически вкусное. Пуристы будут воротить нос, т.к. масло разлито в PET бутылки, полностью затемнённые и уже подготовленные для транспортировки в чемоданах (жестянки, бывает, в чемоданах взрываются, а стекло, сами понимаете, сколько весит). Кроме масла и керамики (интересны солонки/перечницы довольно уникальной конструкции), продаётся стандартный набор: оливковое мыло, травы, мёд, раки, оуза и т.п. Цены дешевле, чем на побережье. С мёдом хозяин поднаколол – купили якобы 0,5 кг местного мёда из тимьяна в металлической банке. Дома вскрыли, оказался небольшой недолив. Специально взвесил: вес вместе с банкой 483 грамма. Ну да сам лошара – читал ведь, что народ советует мёд брать только в прозрачных банках. Резюме: хозяин дядька неплохой, очень общительный и душевный, но склонен к небольшому жульничеству, и – по некоторым отзывам на Трипадвайзоре – к символическому обсчитыванию клиентов (но это мы не проверяли). Очень не любит англосаксов.
После «шоппинга» поехали на озеро. Т.к. погода испортилась и явно похолодало до +15, ни одного человека на пляже не обнаружили. Да и все окрестные многочисленные магазинчики тоже пребывали в запустении.
После озера поужинали в прекрасной таверне Georgia’s Traditional Taverna. Осторожно! ОГРОМНЫЕ ПОРЦИИ! Но всё очень вкусно. Таверна находится не у самого озера, а на «верхней» дороге. Гуглем легко найти.
Дальше путь лежал к следующей нашей гостинице, расположенной в Ханье. Остановились в отеле Samaria 4*. Отличный сервис. Супер чистота в номере. Вкусные завтраки. Есть своя частная охраняемая стоянка – увы, платная (8 евро/сутки). Центральная автобусная станция находится буквально за стеной отеля. Теперь о несбывшихся планах. На следующий день у нас была запланирована поездка в Самарийское ущелье. И не только запланирована, а уже были куплены через интернет билеты: два до Омалоса (7,50 евро/шт) и два с Хора-Сфакиона до Ханьи (8.30 евро/шт). И вот в первый же вечер на ресепшене регистратор нас «порадовала», что по причине циклона и приближающегося урагана Зорба со вчерашнего дня ущелье закрыто для посещений. Сходил на станцию узнать, что теперь делать с билетами? Служащие успокоили, что билеты будут годны в первый же день открытия ущелья. Забегая вперед, сообщаю, что ущелье было закрыто до самого нашего отъезда домой через пять дней. Мораль: с Самарийским ущельем осенью никогда не планируйте заранее, уж не говоря о покупке билетов через интернет.
Поэтому следующий день решили посвятить ущелью Имброс или, как его называют, «младшей сестре» Самарийского ущелья. Погода не фонтан, но не в номерах же сидеть? Оставили машину на стоянке у таверны Dionysos в посёлке Komitades, т.е. «внизу» - со стороны моря - возле «первого» выхода из ущелья. На самом деле основной в(ы)ход из ущелья находится метрах в 300 дальше, рядом со стоянкой у таверны Komitades, но за «такси» придётся идти к «Дионису», т.к. «Комитадес» был закрыт. Хотя м.б. конец сентября уже считался несезоном. Итак, арендовали «такси», которое доставило нас к верхнему входу. Если первые полпути прошли практически без осадков, то потом дождик начал усиливаться. Благодаря высоким стенам ущелья ветер вообще не чувствовался, так что зонтики прекрасно справлялись. Но вот где-то метров за 200 до выхода на асфальт, где спасительные стены расступились и уже не помогали сдерживать ветер, началось светопредставление. Мы узнали, что означает выражение «налетел штормовой шквал». Необходимо прилагать усилия, чтобы удержаться на ногах. Пытаться против ветра открывать глаза черевато, т.к. капли дождя летят горизонтально и разгоняются до сумашедшей скорости – такое ощущение, что по телу с разгона лупит град среднего размера. Очки вроде с одной стороны глаза защищают, с другой стороны «видимость ноль, иду по приборам»! Слава богу, ветер был попутный – в сторону нашей стоянки – но пришлось какое-то время ещё потоптаться, чтобы сориентироваться, ведь вышли мы не туда. Хорошо ещё на выходе из ущелья догадались зонтики сложить. И это ещё оказалось ничего страшного, так как Крит ураган Зорба зацепил только краем.
Козам дождь тоже не нравится.
Минут 10 тупо сидели в машине, врубив печку на полную, грелись и приходили в себя от новых впечатлений. Потом поняли, что надо попить-поесть чего-нибудь горяченького. Ближайшая цивилизация – Хора Сфакион. Быстро погуглили. На ТА вроде неплохо отзывались о таверне The 3 Brothers. Туда и отправились. Очень колоритный городок. Таверна находится в самом конце поселения и окнами веранды выходит на очень красивый маленький пляж, на котором даже увидели одного купальщика. Что, впрочем, неудивительно: ведь вода была явно раза в полтора теплее воздуха.
Машину оставили на стоянке у порта. Потом оказалось, что по набережной, напоминающей строго пешеходную зону, тоже можно ездить на машине. Но чтобы прочувствовать атмосферу, лучше прогуляться пешком.
Покормили очень сытно и вкусно. Жареная рыба бесподобна! Приятный сервис. Твёрдая 4+.
Обратно к машине возвращались по верхней дороге. Там тоже свой колорит в хитросплетении узких улочек и маленьких магазинчиков. Увы, всё время лил проливной дождь, так что фотосессии не вышло. По той же погодной причине не останавливались на серпантине Хора Сфакион – Имброс. Виды с него открываются потрясающие! Ещё один небольшой лайфхак для фотографов: если вы любите снимать скрупулёзно и со всех ракурсов, то на машине двигаться надо снизу вверх (от моря в Имброс). При таком движении бОльшая часть карманов безопасности и обзорных площадок будет у вас по ходу движения справа, и вам не нужен будет ненужный риск с выездом на встречную для парковки и таким же рискованным возвращением на свою полосу. А серпантин там серьёзный. Ещё одну порцию адреналина получили уже в горах на обратной дороге в Ханью. Уже стемнело, дождь продолжается, почти «полуторный» (=полторы полосы, посредине разделительных линий нет) серпантин без разделительных полос посередине со старой стёртой по краям дороги разметкой (почему-то бледно-жёлтого цвета, которую и при хорошей видимости в свете фар не особо видно), и тут до кучи мы въехали в облака… Облака, скажу я вам, покруче тумана! Плотность у них очень высокая. В общем пришлось двигаться по серпантину с видимостью максимум 2-3 метра. Хорошо, что траффик на дороге никакой – все нормальные люди по домам давно сидят. Минут через 20, к счастью, опустились ниже облаков. А на подъезде к Ханье дождь вообще кончился.
На следующий день была запланирована исторически-кулинарная экскурсия c интригующим названием «Почувствуй Крит через вкус, запах и прикосновение». Все погодные предсказамусы в один голос обещали гром и молнии и дождь целый день (смотрели 6 сайтов – Гисметео, rp5, yr.no, windguru и ещё пару местных). Даже гид была не уверена и перенесла место и время встречи, видимо, чтобы сразу прятаться под крышей. Но боги Олимпа решили иначе: с самого утра распогодилось, и целый день грело и светило солнце. Экскурсия оказалась реально необычной. Мы побывали в маленькой лавке-пекарне с потрясающей выпечкой, где не бывает туристов, нет ярлыков с названиями, и продавцы не говорят по-английски.
Нам показали единственное место на Крите, где до сих пор вручную с соблюдением старинных know-how изготовливают знаменитое греческое тесто фило.
По наводке гида купили пару ножей для кухни эксклюзивного качества в лавке-мастерской, где грек-армянин поддерживает многолетнюю семейную традицию изготовления ножей.
В экскурсию также входили многочисленные дегустации и обед.
На базаре была устроена дегустация сыров и… бастурмы. Оказалось, на Крите готовят потрясающе вкусную бастурму!
Павильон конечно по размерам не сравнится с нашим рижским рынком, но наполнен особым колоритом.
И все эти кулинарные рассказы были искуссно переплетены с рассказами об истории, архитектуре и жизни современных жителей города и острова…
Сердечно распрощавшись с гидом, ещё немного погуляли по старому городу, затарились кошачими календарями и бастурмой на базаре и решили съездить искупаться на «городской» пляж, который нам посоветовала гид. Называется он Агии Апостоли (Agii Apostoli) и состоит из двух бухт, расположенных под некоторым углом друг к другу. Поэтому есть высокая вероятность, что при шторме в одной из них всё-таки можно будет купаться, что и было в нашем случае.
Пляжи песчаные, есть души и раздевалки. Пляжи разделяет вытянутый мыс, с которого открываются красивые виды.
Хотели в тот же день посетить ботанический сад, но, посмотрев на часы, поняли, что не успеваем, поэтому вечер провели в неторопливой прогулке по городу, поужинав под живую музыку в таверне Adespoto Chania. Всё-таки, имхо, греческая музыка по большей части нам показалась несколько заунывной – всю дорогу в автомобиле слушали исключительно греческую музыку по разным радиостанциям. Не знаю, с чем это связано.
Во время прогулки покормили местных котиков.
На следующий день поехали в ботанический сад, но непредсказуемый Крит опять внёс свои коррективы. По дороге встретили полицейский кордон, который предупредил, что дорога на Омалос (Самарийское ущелье) в горах закрыта. Едем дальше. Добравшись до деревушки Фурнес натыкаемся на ещё один полицейский кордон: дорога к ботаническому саду перекрыта. Почему? Оказывается, в этот день на ней проходят раллийные соревнования (в интернете, естесственно, на сайте БС об этом ни слова). Тут же рядом с полицейскими в фирменной майке и с табличкой дежурит работник ботанического сада, который даёт консультации и информирует страждущих приобщится к миру растений вроде нас. Работник был сама любезность и доброжелательность. Цитирую практически дословно: «Ну-у, проехать можно будет где-то минут через сорок… Или через час-полтора… Если хотите – подождите. Не хотите – не ждите… Вы же на Крите – вы знаете, что нужно делать! :twisted: No pressing – no stressing!” Чтоб не стоять и не париться под жарким солнцем, решили осмотреться. На перекрёстке увидели указатель Meskla. Быстро погуглили. Оказалось, рядом с Месклой находится небольшое ущелье Саракина, о котором туристы мало знают. Поехали! Дорога красивейшая, причём окружающая растительность напоминает уже какие-то тропические леса – громадная опунция на обочине, гигантский «тростник», апельсиновые сады (втихаря можно полакомиться, т.к. особо никто не убирает многочисленные упавшие плоды).
Мескла – живописная деревушка, главным украшением которой является храмовый комплекс, посвященный деве Марии.
Причём старая церковь возведена на руинах древнего святилища то ли Деметры то ли Афродиты, о чём свидетельствуют следы мозаичных полов V-VI вв.
Большая церковь построена в 1972 году. Говорят, при постройке были использованы античные колонны, найденные при раскопках.
Само ущелье очень симпатичное, причём маршрут круговой: начинаете снизу, проходите через самое узкое место, и, когда вы уже совершенно потерялись среди хаотического нагромождения огромных глыб и камней, неприметная красная стрелка показывает вам дорогу наверх.
Возвращаетесь по старой грунтовой дороге, наслаждаясь открывающимися пейзажами и пьянящими смолистыми ароматами от окружающих хвойных лесов.
В деревушке есть живописная таверна Халарис, расположенная под сенью огромных платанов.
По отзывам – готовят великолепно, используя только свои местные продукты. Мы же оставили место в желудке для дегустации сезонных блюд в ботаническом саду, в которых они используют разные экзотические плоды из своей коллекции, в зависимости от сроков их созревания и плодоношения.
Если бы мне сказали, что в ботаническом саду можно провести три с половиной часа и ещё будет мало – ни за что бы не поверил! Но так оно и было. На карте-схеме сад выглядит совсем небольшим, но это впечатление обманчиво, т.к. маршрут состоит из бесконечных серпантинов. Растения разделены по группам: тут есть отдел экзотических фруктовых растений, отдел всевозможных цитрусовых, средиземноморских трав и много чего другого. В самом низу в долине находится озерцо с различными водоплавающими пернатыми, а также павлины в свободном выгуле и большие огороженные загоны с оленями и козами.
Необычный цитрус с названием Рука Будды.
Имейте в виду, что заказы в ресторане заканчивают принимать за час до закрытия БС (т.е. в нашем случае в 18.00). В офисе, где продают билеты, также находится небольшое кафе с прохладительными напитками и сладостями и довольно большой магазин, предлагающий сувениры, различные бальзамические уксусы и масла и книги на разных языках, в том числе и на русском (мы купили классную книгу об оливковом масле). Ужин был вкусным и несколько необычным для Крита, по причине экзотики в меню, о которой я писал выше. Далее наш путь лежал к месту следующей «стоянки» – Рефимно. Жили в Ionia Suites. Всё – супер! Сюиты (по сути - аппартаменты) расположены в шаговом доступе от набережной и первого городского пляжа (100 метров) и в 10 минутах неспешной ходьбы от Старого города. Есть небольшая бесплатная парковка для гостей, но нам ни разу не удалось на неё попасть – битком. Но как-то везло находить место прямо на улице чуть ли не напротив окон нашего номера. В номере есть кухня с приличным обеденным столом, все удобства, посуда и приборы, включая гладильную доску с утюгом. А также бутылку вина в подарок. Отличные завтраки. Вот только цена в этом году почему-то заоблачная – мы как-то умудрились зарезервировать в прошлом году всего-лишь за три(!) месяца до поездки чуть ли не два раза дешевле, чем они сейчас предлагают на середину сентября.
По совету администратора гостиницы, а также одного путеводителя по Криту, поужинали в грилль-таверне Samaria (кстати, одна из старейших на набережной). Можно лично выбрать кусок мяса на витрине, которое вам поджарят. Мы взяли микс из всего мясного на двоих – изумительно вкусно! Пока ждёте, можно понаблюдать, как ваш заказ жарят прямо на ваших глазах.
Несколько фото ночного города.
Утренняя панорама Рефимно.
Следующая наша цель – Матала. Про этот древний пещерный город и мекку хиппи также написано много. На море был небольшой шторм, висели красные флаги. С учётом здоровенных булыжников и каменных плит, начинающихся прямо от кромки воды, экспериментировать с купанием не рискнули – одного мужика так приложило волной об камни, что он еле на берег вылез. Поэтому от себя рекомендую при неблагоприятной для купания на пляже Маталы обстановке, если физподготовка позволяет, посетить Красный пляж – там волнение потише. А для любителей красивых видов даже не сам пляж (он вроде больше заточен под нудистов), а добраться до горного «перевала», откуда тропа будет спускаться к Красному пляжу. Виды на Маталу открываются фантастические! А мы с супругой тормознули и кроме купальных принадлежностей вообще ничего не взяли, даже телефона, так что с фотографиями пролетели. Небольшая фотозарисовка о Матале.
Улыбнули сувенирные магазинчики, где можно купить таблички с философскими выражениями с глубоким смыслом (на англ.).
Далее специально поехали в горы в специализированный магазин трав. Чего там только нет! Причём, не только с Крита. Кроме трав в чистом виде, ещё продаются многочисленные лечебные сборы, отдельный сектор представляет сборы для кулинарии. Есть ещё сущёные фрукты и цукаты, ароматизированные соли, классические чаи со всего мира, большой травяной косметический отдел. Адрес и сайт: https://botano.gr, Ioannis Giannoutsos, Kouses 70400, Greece.
В теории много чего можно заказать в их интернет-магазине (сами ещё не закупались), но в магазине по-любому выбор больше, да ещё дают кучу подарков, типа пробников, причём не таких уж и маленьких. Мы у себя насчитали 7 штук! Рядом с магазином встретили и покормили вот такого малюпаса:
Только сейчас узнал, что этот магазин находится недалеко от приюта для осликов, где спасают и выхаживают брошенных, больных и животных, подвергшихся жестокому обращению. На ТрипА стоит твёрдая пятёрка. Так что неравнодушные к животным могут внести свою лепту. Адрес этой бесприбыльной организации: http://www.agia-marina-donkeyrescue.com, Agia Marina Donkey Sanctuary, Agia Marina - Petrokefali – Mires, Heraklion - Crete 70400. Обязательно хотим посетить во время следующей поездки.
Далее путь нас привёл в Зарос и к озеру Вотомос, от которого начинается тропа в ущелье и реликтовый лес Рувас.
К сожалению, светлого времени оставалось всего два часа, поэтому дошли только до монастыря и пришлось возвращаться.
На обратной дороге поражались красотой видов, которую не передаёт ни фото- ни видеосъемка.
Вечером ужинали в Старом городе в таверне Stavros – неудачно. Особенно провальным оказался суп: водичка с гигантскими кусками картошки и морковки.
Подошёл предпоследний день нашего пребывания на Крите. Планировали посетить бухту Балос, заранее списывались насчёт путешествия на катере из Киссамоса. Думали, что поедем из Ханьи. Но из-за штормовой погоды вся навигация малых судов в том районе была запрещена уже несколько дней. Надеялись до последнего, но увы. С другой стороны, зная об особенностях восьмикилометровой грунтовки до Балоса, не хотели подводить прокатную контору, особо предупреждавшую о том, что действие страховки на дорогу до Балоса не распространяется, и просившую не рисковать. Поэтому буквально за день списались с конторой Stratа tours и договорились о джип-сафари. Не пожалели ни об одном затраченном центе! Вначале молодой гид-водитель, немного говорящий по-русски (родился в Челябинске), провёл экскурсию в Полиринии – очень колоритной древней деревушке, в своё время имевшей большое влияние и значение в истории Крита.
Если в Полиринию мы доехали по «нормальной» асфальтированной дороге, то возвращались в Киссамос по полному бездорожью секретными горными тропами. Да уж, скажу я вам, Jeep Wrangler оказался реальным «проходимцем»! Краткая остановка у таверны, где нам вручили пакеты для «пикника», и в путь!
Разбитую грунтовку до Балоса, которую недоприводы преодолевают в среднем за 40 минут, мы с ветерком пролетели за 15. Приехали довольно рано: на стоянке скопилось не больше 20 машин. Гид указал направление, уточнил время возвращения и остался ждать на стоянке. Ничто не предвещало. Не успели мы отойти метров четыреста, как откуда-то налетела тучка, раздулся ураганный ветер и разверзлись хляби небесные. ТАКОГО «тропического» ливня даже на Шри-Ланке не видели! Просто стена воды со шквалами ветра. Да ещё вода ни разу не тёплая, не тропическая. Всё это светопреставление длилось не дольше 10-15 минут, но этого хватило, чтобы промокнуть до трусов включительно. А потом словно кто-то повернул выключатель: всё стихло, вновь ласково засветило солнышко… Но тропа превратилась в бурлящий глинистый поток.
Так что спускались мы в два раза медленней, чем поднимались, так как всё кругом превратилось в скользкое глиняное месиво. Хорошо, что мы ещё были в трекинговых сандалиях. Хоть «протектор» сразу полностью забился, но хотя бы с ног не сваливались. А то на вьетнамках можно было бы далеко уехать! Виды сверху, конечно, потрясающие! Но вот сам пляж разочаровал. В лагуне оказался не песок, а довольно неприятное жёсткое дно типа пемзы, причём местами очень даже легко можно порезаться. Но самое неприятное обнаружили, когда на мелководье стали отмывать от грязи бедные наши сандалеты. На участке радиусом три метра обнаружил ТРИ(!!!) вполне себе свежих осколка от битых бутылок! Причём, разного цвета – т.е. разбита была не одна бутылка. Так что купаться как-то сразу расхотелось. Поэтому отжали и разложили одежду хоть для небольшого проветривания, перекусили и собрались в обратную дорогу. Тем временем народ прибывал. Тропа до конца не просохла, но вверх подниматься всё же было легче. По пути встретили вот такого симпатичного крупного паука.
Резюме: распиаренное туристическое место. Пляж никакой, за исключением коз и покрытых колючками колоритных кочек.
Спускаться вниз совершенно не обязательно – самые красивые виды открываются сверху и максимум метров 200 вниз по тропе. А вот если приплыть с моря – тогда, пожалуй, придётся для фотосессии подняться.
Когда добрались до стоянки, оказалось, что паркинг битком. Из-за недостатка места народ побросал машины на обочине единственной дороги уже километра за полтора до стоянки. Поэтому ширина проезжей части сократилась до одной полосы, да ещё некотоые упорно едут вперёд к мысу. Образуется затор. Чтобы выехать из пробки на оперативный простор, потратили минут двадцать. Местная дорожная или муниципальная полиция теряет уйму денег: могли бы километра за три поставить знаки «остановка запрещена» и потом ездить собирать сливки в виде штрафов. Тем более, что такая парковка действительно препятствует движению и создаёт опасные ситуации. Далее опять полетели с ветерком. Особенно добавляли адреналина обгоны по краю пропасти. Когда прибыли на базу в Киссамос, было уже больше половины второго, а в три часа надо уже быть в Вамосе, где записались на кулинарные курсы (https://www.vamosvillage.gr/activities/cooking-lessons). А ещё думали по пути заехать в Ханью, где в гостинице забыли сыр и бастурму в номере (администрация всё сохранила в холодильнике ресторана в целости и сохранности!). Но эту поездку пришлось отложить на вечер, так как кроме повторной отмывки обуви имелась более актуальная проблема: одежда не высохла, а переодеться абсолютно не во что (до отеля, как до Таллинна, да-леко-о-о!). Спасибо гиду, показал магазин, торгующий китайскими дешёвыми шмутками, где шикарно приоделись меньше, чем за 20 евро. Затем марш-бросок до Вамоса. Опоздали только на 10 минут. Наш шеф-повар мадам Кула родилась и выросла в критской деревне. Она является автором кулинарной книги «Пища Крита» («Crete Food»), изданной в Канаде и США, где она жила много лет.
Вот наше меню:
- зелёная фасоль с бараниной,
- пирожки со шпинатом и травами,
- перцы, фаршированные сыром, йогуртом и апаки (маринованная копчёная свинина),
- колокифокефтедес (типа котлетки из цукини, запечённые в духовке или во фритюре),
- свекла с чесноком и сливками,
- апельсиновый пирог,
- плюс неограниченное количество вина и раки.
Всё было безумно вкусно, но можно понять, что съесть всё это было затруднительно, тем более гостеприимная хозяйка постоянно докладывала добавку. Но если уж совсем невмоготу, то можно всё, что угодно, взять с собой, как мы и поступили с десертом.
Наступил последний день. С утра искупались на городском пляже Рефимно. Синий флаг, все сопутствующие удобства (лежаки, раздевалки, души), возможнось брать напрокат водные мотоциклы и прочие надувные штуковины. По закону подлости, как наступило время уезжать, так в природе и на море наступил полный штиль. Значит, придётся приезжать ещё!
PS. Машину оставили на специальной парковке для прокатных контор напротив входа в аэропорт (на круговом движении первый поворот направо и затем сразу левее под шлагбаум). Машину припарковали на свободном месте поближе к выходу, а ключи повесили на гвоздике в специальном шкафчике на проходной.
