15 сентября.
Этим утром погода испортилась и я впервые почувствовала, что такое сильный ветер в открытом море.
Будучи в навигации полным профаном, мне казалось, что войти в узкий порт деревушки Пали на 17 метровой яхте будет невозможным.
Я уже начала представлять что нас, как моллюсков, расплющивает о скалу и я лично здороваюсь с морскими ежами, но тут под чёткими указаниями скипера, “как два пальца об…ть”, парни пришвартовали Серениз.
Мы в порту.
Ах да, может, мне стоило начать рассказ с того, как мы вообще попали на яхту и сколько уже дней находимся в плавании.
Все началось в марте 2020. Как раз за день до карантина.
Сидели мы, пили пиво у друзей и тут я говорю: “Слушай, Тибо, а можно к вам в Грецию летом приехать? Мы с Брисом давно мечтаем научиться навигации”
( Ведь как говорят греки: “Не обязательно иметь корабль, но вот дружить с людьми у которых он есть - желательно”:)
Так и в нашей ситуации. Парусника у нас нету, а вот Владе и Тибо 5 лет назад в голову пришла идея купить парусник, научиться мореплаванию и пол-года жить в Греции.
Изначально они вдвоем умещались на маленьком 9-ти метровом а теперь живут с малышами на 17-ти метровом.
17-метровая “Серениз” не принадлежит Тибо, а ходит под британским флагом его друга. (Так что, Тибо тоже хорошо уловил греческую пословицу:)
Это огромная и очень красивая яхта, с тремя каютами, двумя душевыми и большой общей столовой. Места хватало всем.
В момент, когда мы прибыли на Нисирос, шел 5-тый день плавания и, кроме ловкого открывания очередной банки пива, Брис научился определять наше местоположение, глубину и помехи на карте, пользоваться лебедкой и управлять парусами, опускать якорь и т.д.
Ну а я сбрасывать кранцы и лежать не двигаясь, дабы не стошнило.
Ах, да, чтобы вы наглядно понимали где это, вот вам карта и чудесным образом нарисованная красная стрелочка, которая показывает остров Нисирос:
Деревня Пали встретила нас палящим солнцем, безлюдными улицами и вкусным запахом из таверн.
Рестиков действительно было много, чего не скажешь о их постояльцах. Пус-то-та. Ни ду-ши.
Мы, долго не выбирая, зашли в первую попавшуюся “Афродиту”. Как обычно, перекинувшись несколькими словами с владельцами (они, по совместительству, повара и официанты), заказали обычный набор: греческий салат, фаву, сыр саганаки, кабачковые лепешки, гирос и барашка в томатном соусе.
Все это ставится на общий стол и каждый берет сколько захочет, запивая литрами вина.
На счёт греческой кухни скажу так, меню везде одинаковые, изредка может появиться новое блюдо, свойственное данному острову либо деревне. (Я сейчас не говорю о туристических заведениях и больших городах, где вам пиццу и суши подадут).
Так вот, именно в традиционных тавернах меню похожие, но способ приготовления, свежесть продуктов и профессионализм повара разные.
Поскольку греческий салат и сыр саганаки был всегда на нашем столе — по этих двух закусках мы и определяли “вкусность” той или другой таверны.
В Афродите было не вкусно. Даже гирос. Хотя я не понимаю как можно испортить гирос.
После обеда мы с Брисом взяли скутер, а ребята машину: все таки у них двое маленьких детей.
Цена вопроса:
10 евро за маленький дырчик 50 кубов, и 12 евро за 125 кубов. Здесь у нас не просили водительские права для мотобайка, хотя на некоторых островах это принципиально.
“Ну, куда подыркаем в первую очередь?”
“Давай в ту деревню, что на холме. Эмпориос, кажется. Говорят там красивый вид на вулкан и где-то есть натуральная сауна”
Расстояния на острове не большие, поэтому в деревню Эмпориос мы добрались за 20 минут. Опять Пу-с-то-та! Вообще никого! Такое впечатление, что все куда-то уехали.
Впрочем, доля правды в этом была, на многих домах висела колодка и табличка “For sale. Call my number +245 …. New York”. Удивило последнее. Люди уточняют, что не какой-нибудь там Чарльстон или Жмеринка, а Нью Йорк. Печально это.
Сама деревня очень симпатична: белые домики з синими дверьми и такими же, выкрашенными окнами. Ступеньки из серой брусчатки, пальмы, оливковые деревья и только мы с Брисом в сланцах да с фотоаппаратом не вписывались в эту атмосферу.
Зато какие фотки получились!
Ходили мы бродили в поисках сауны, да так и не нашли. Плюнули и вернулись к скутеру.
А тут, откуда не возьмись табличка: “Сауна” и такая невзрачная коморка без дверей. Заходишь в эту коморку 2х2 а там пар валит из-под земли. Тепло-о-о-о, уютно. Брис мигом разделся до трусов и сел попариться на лавочку. Я не стала заходить, ведь душ потом принять негде.
После Эмпориос мы поехали в Авлаки. Девушка из Rent a Car сказала что это заброшенная деревня и поскольку дорога туда совсем плохая, мало кто ездит.
О-о-о-о! Звучит как приключение! Поехали!
Дорога и на самом деле была не очень: грунтовая с множеством выбоин. Но сказать, что деревня труднодоступная — не скажешь. В общем, как у нас в Украине — задницу отобьёшь но доедешь.
Видно, что люди здесь не живут, зато скот разводят: по дороге встречались загоны с козами. Еще видели много охотников с собаками и даже впервые попались гуляющие индюшки. Брис предположил, что скорее всего завтра день охоты и сегодня индюшек выпустили в последний путь.
Авлаки, к нашему удивлению, не был безлюдным, хотя и заметно, что деревня заброшена.
На крыльце одного из домов сидел мужчина с книгой: его терраса выходила прямо на море и приближающийся закат. Эх, красота… Его был дом либо он просто сидел там — мы так и не поняли.
Еще пару человек купались в природном бассейне, куда мы и направились. Окружаемый огромными вулканическими камнями, бассейн был защищен от ветра и волн, а вода в середине сентября была градусов 23: не слишком тёплая ну и не холодная. Как раз то что нужно, чтобы освежится.
Греки говорят, что их ритуал — это каждое утро прийти на пляж и поплавать в море.
Оставив Авлаки мы поехали ужинать в деревню Мандраки. Ориентировались на локальную кухню и наличие рыбы в меню. Почему-то сегодня всем хотелось рыбы.
Ах, я забыла сказать: Тибо за 5 лет “зимовки” в Греции выучил язык и отлично говорил на греческом.
Расспросив у местных рыбный ресторан - выбор пал на одну из таверн: Taverna Issikas.
Как обычно, на столе появились греческий салат, сыр саганаки с медом и кунжутом, кабачковые шарики, и мои фавориты - креветки суми.
Стоит остановится на этом блюде, так как оно стало любимым.
Креветки суми водятся в Додеканесе и носят название одного из островов — Суми, который знаменит именно своими морепродуктами.
Эти маленькие креветочки, поджаренные на оливковом масле и иногда сладковаты на вкус (подозреваю, что греки добавляют мёд), отлично подходят под холодное пиво. Мне еще нравилось со спагетти и чесноком.
Если вы на одном из островов увидите в меню “Symi shrimps” - обязательно попробуйте. За 10 евро вам принесут большую тарелку креветок и только успевай отхватить парочку, пока товарищи за столом всё не съели:).