Меняю оливье на сардины: не спеша по Португалии

[Danaez2]

Стереотипы начали рушиться уже при посадке в самолёт TAP Portugal: вот эта энергичная толпа сограждан, вечером 2-го января (!!!), стремится «на задворки Европы», «туда, куда мало кто ездит»?

Удивительно, как обжили «родину портвейна» россияне: из четырёх «организованных экскурсий с экскурсоводом», встреченных в стенах дворца Пена в Синтре, три были русскоговорящими. В ресторанах, «на египетский манер», официанты старательно выговаривают «Прывьет, как дила» и «Спасьиба». В офисе одного из банков Порто, неподалёку от собора Се, вывешена масштабная аппликация, составленная из купюр разных валют мира, самое видное место в которой занимают российские купюры различных номиналов – сам видел. И это при том, что монополист-«беспосадочник» TAP Portugal за 4 месяца до даты предполагаемого вылета предлагал невозвратные билеты по 18 тыщ, а за неделю до Нового Года цена взлетела до невменяемых и кажущихся нелепой шуткой 56 тысяч. «Давай загоним», - Восклицал мой малоопытный попутчик – «широко известный в узких кругах» литератор, «на премию», полученную от итальянского издательства, решивший впервые в жизни посетить Европу, - «Вот скажи, билеты на самолёт можно загнать прямо перед вылетом, как театральные? Встать где-нибудь у входа в Домодедово и тихонько так подначивать проходящих: билетики в Лиссабон не желаете – за 45; в кассах с утра по 56 были, с руками отрывают».

Увы, выкинуть что-то подобное португальские авиаторы не позволяют. В московском офисе TAP несдаваемый билет обещали-таки принять в случае каких-нибудь глобальных личных катастроф пассажиров. Приятно удивило, что в их число включался и возможный отказ в визе. Но, разумеется, даже в этом случае никакого профицита при сдаче билета не светило. Молодой офисный человек так расчувствовался по поводу того, что к нему пришли делать заказ заблаговременно, что предложил абсолютно бескорыстно услугу «выбор места» и зарезервировал нам самые козырные, по его словам, места – сразу за бизнес-классом. Не стал его расстраивать разговорами о том, что лично для меня хороших мест в самолёте нет в принципе, как нет и хороших самолётов вообще. Неуклюжая железная хрень тяжелее воздуха летать не имеет права – в этом я всецело согласен со средневековыми инквизиторами, - и наличие в этой хрени кино, вина и домино извинением служить не может=).
Визу при всём при том дали без проблем: полугодичную мульти-пульти – мне, и трёхмесячную – Серёге-писателю.

Чем хороши соотечественники в самолётах: они забавны. Маловато воспитания и образования, чтобы вести себя как «аристократы духа», при этом слишком много шального бабла, чтобы добровольно таковыми себя не чувствовать. Отсюда душевный дискомфорт, жалобная пафосная задиристость и неотодранные бирочки модных брендов на свитерах и чумаданах.
- Соня, - Разоряется пассажир бизнес-класса, сидящий передо мной, - У меня нет полочки для ног. У тебя тоже нет?
- Нету, - На удивление спокойно отвечает не видимая из-за шторки Соня, - Я ж тебе говорила, что у них неправильный бизнес-класс, и даже называется как-то по другому, а ты мне не верил.
- Ну тогда я стоять буду, всю дорогу, - Пугает бизнес-классный.
- Мне пофиг, хоть мастурбируй, только не мешай девчонкам еду катить.


Зачем полетел в Португалию мой попутчик – понятно. Он хотел в Европу. Всё равно в какую. Тут подвернулся я, желавший того же. Зачем полетел я? Чтоб увидеть Атлантический океан и не участвовать в бесконечных новогодних посиделках. Впрочем, даже меняя страны, некоторые путешественники новогодние намерения везут с собой. Не раз и не два читал в отчётах что-то вроде: «Прилетели в Бангкок, нажрались, потом догнались, вот фото, где я третий день лежу на кровати и ничего не помню». И восторженные комменты: «Ну вы даёте, молодцы. Хочу с вами. Ведь так, как вы, ничего не помнить – это ж память на всю жись».

Проще говоря, стояла задача самоизолироваться от всяческого веселья, так сказать, примириться с умиранием одного года и рождением нового под тоскливое фадо=). Вот это вот всё – про то, зачем летели. А зачем сейчас сижу-пишу, объяснить сложнее. Маршрут передвижения по стране был вполне традиционным, по насыщенности значительно уступал некоторым «португальским марш-броскам», описанным на «Винском». Полезной информацией по ценам и дислокациям - обладаю, но она в «португальском разделе» форума уже не раз появлялась. Пожалуй, пишу, чтобы «упорядочить накопленный опыт». Думаю, многие меня поймут: ходишь-бродишь порой по белому свету, даже экскурсовода берёшь, чтобы удобнее ходилось, - а толку ноль; созерцание, осмысливание и запоминание дат-имён, как выясняется, вещи часто несовместные. А вот, когда начинаешь отсматривать сделанные фото и пытаться в порядке, определённом фотоплёнкой, «что-то вспомнить», эффект получается куда больше. Думаешь, например: «А что это за каменная лошадь на фоне водокачки»? И лезешь в интернет, или, того страшней, в Большую Советскую Энциклопедию, и читаешь: «Памятник Первой Конной, архитектор Гузко, создан на деньги, собранные жителями деревни Глухово, благодарными за то, что Первая Конная проехала в революционные годы мимо их деревни и не стала реквизировать поголовье кур». А ведь бывает, что и бумажные и электронные «информаторы» – подводят. Тогда остаётся просить помощи у «местных», «бывалых» или у Бурды с Васерманом. Вот: свежий пример.
Один статуй позирует на фоне другого.

Как такое возможно и кому это нужно? По поводу того, кто спереди, отвечаю (пошуровав в мировой паутине): это Antonio Jose De Almeida (Антониу Жозе ди Алмейда) - единственный из президентов Португалии (до установления диктатуры Салазара), кому удалось просидеть « в высоком президентском кресле» весь четырёхлетний положенный срок (при том, что за это время в стране сменилось аж 16 правительств). А вот кто эта белая фигура сзади – тайна. Молчит глыбища-Интернет. Не подскажете, знатоки? Буду признателен – весьма!=). А как только это узнаю - тут же возникнет ассоциативный ряд, выстроятся причинно-следственные связи, и т.д. и т.п. В общем, такое чувство, что едешь своим же собственным маршрутом снова. Заново переживаешь, открываешь и разведываешь однажды пережитое, открытое и разведанное. А ради такого – и потаращиться в монитор, набивая на подушечках пальцев кровавые мозоли машинистки, - не жалко.

Итак, обратимся к практической стороне вопроса.

По поводу перелёта могу сказать мало, причины «малословия», собственно, объяснены выше: хороших перелётов не бывает=). Самолёт небольшой – А320, - а в пути он находится пять часов (формально заявлено, кстати, ещё больше – 5-40): тесноватая среда обитания. Как по дороге туда, так и обратно, нас весьма прилично «турбулировало» где-то над Швейцарией, что напрочь отбило у меня желание наслаждаться ТАПовской кухней. Багаж не сдавал, при этом обратно летел с «ручной кладью» весом 14 кило; никто не взвесил и никаких доплат не попросил. Вопрос, жизненно важный для многих, прояснил: на борту наливают, хотя делают это весьма скупо и неохотно - во все разы, кроме первого. Самолёты были чистые, довольно новые, вполне пристойные. А вот пилоты «на контакт с публикой» практически не выходили; даже во время зубодробительной турбулентности «общение с пассажирами» ограничилось включённой «пиктограммой» «пристегните ремни»; никаких тебе политесов в стиле «потерпите пару минуток, дорогие друзья, вот мы сейчас поднимемся в ноосферу, и всё будет оукэ».

По лиссабонскому времени TAP приземлились поздно. Однако, паспортный контроль занял от силы минут 20 (и это удивительно - при том, что осуществляли его ровным счётом два офицерских человека в двух кабинках). В общем, мой товарищ успел даже выпить напёрсток кофе за 1 евро, перед тем, как мы загрузились на предпоследний рейс популярного в путешествующем народе «аэробаса» (для несведущих: с недавних пор появились аж целых 3 линии аэробаса, однако допоздна (до полуночи) функционирует только одна из них – номер первый, - что не страшно, поскольку именно «единица» развозит по популярным отелям лиссабонского центра).

То, что европейскую экономику «так и клокотит», ощущается по темпам инфляции, которые, в свою очередь, очевидны, если сравнить цены на городской транспорт с теми, что указаны даже в сравнительно недавних «португальских» отчётах на «Винском». Во всяком случае, один из отчётов полуторамесячной (на момент моей поездки) давности в этом смысле, на январь 2012 года, слегка устарел. «Аэробас» оставался, пожалуй, единственным приятным исключением: он по-прежнему стоил 3-50. Единственное уточнение: готовясь к странствию, я не раз «натыкался» на информацию, что по аэробасовским билетам можно беспрепятственно кататься целые сутки на всех видах наземного транспорта; так вот, мой опыт этого не подтверждает. Трижды (устами водителя самого «аэробаса», ресепшиониста в отеле и водителя трамвая) мне было сказано, что суточный проезд по тикету действительно возможен, НО – только на городских автобусах муниципальной компании Carris. Ни о трамваях, ни, тем более, о подъёмниках речь, таким образом, не идёт. Понятия не имею, в чём тут дело – реально изменились правила, или просто я не проявил должной настойчивости «при отстаивании прав»; в общем, как говорится, за что купил – за то продаю. При всём при этом, решив не лезть на рожон и ограничиться в первый полноценный день путешествия исключительно автобусами, мы сменили их, в общей сложности, штук 6, и ни разу никто не оспорил наше право передвигаться на них по «аэротикету», а водители трамваев делали это решительно и убеждённо.

В общем-то, нас это не слишком огорчило: я изначально не планировал «кататься на жёлтеньком трамвайчике», а на подъёмники нам предстояло попасть только на второй день пребывания в Лиссабоне, когда мы уже надеялись обзавестись проездным «на всё».

Зато автобусы в Лиссабоне – прекрасны. Больше всего я был поражён тем, что сервис гугл-мапов «проложить маршрут городским транспортом» абсолютно работоспособен применительно к лиссабонским автобусам. То есть возможно не просто узнать, куда и откуда идёт автобус номер такой-то, но и получить точное время его прибытия на искомую остановку. И, как любят говорить ведущие разных там телемагазинов: «я убедилась, что это реально работает!». Таким образом, имея самый немудрящий смартфон с выходом в инэт, можно прокладывать любые автобусные маршруты, практически не выспрашивая помощи у местного населения.

Думаю, тут самое время разрушить пару стереотипов. Не знаю, логично ли это будет с точки зрения гладкости повествования, но, раз вспомнилось – так уж скажу, «чтоб два раза не бегать».

Интернет (тот самый, который нужен для немудрящего смартфона)!

Что такое интернет для туриста? Почти всегда это Wi-fi. В Португалии с фривайфаем катастрофическая напряжёнка. Точек, в принципе, довольно много, но вот только ни одна из них ни разу не фри. Есть кое-где пародии на фри – в отелях и дорогих столовках, - но скорость не позволяет даже проверить почту. Правда, в отелях время от времени встречаются комнатки, называемые «бизнес-центрами», и там стоят старорежимные компы с интернетом «по шнуру»; посиделки в этих комнатках – бесплатны; платный же Wi-fi – это иногда и 30 евро в сутки, а иногда – 6-8. Такие бесплатные в России вайфайницы, как Макдоналдс, в Португалии свои прямые функции не выполняют. При этом, упомянув имя американского клоуна, я приступаю к описанию ещё одного португальского беспредела, а именно:

Туалетов!

Перед отъездом я читал в отчётах что-то вроде: «В Португалии все туалеты бесплатны; любое кафе, любое отделение банка и даже любой полицейский участок будут для вас открыты, если вы зашли туда дабы посетить туалет». На деле, уже в первый день пребывания в Лиссабоне, я открыл для себя поразительную истину: оказывается, Макдоналдс – это совсем не сеть бесплатных сортиров! Даже на площади Россио, в самом центровом лиссабонском Маке, вам не дадут попысать. Сортирная дверь, правда, присутствует, но закрытая на ключ и с надписью на ней: «Только для персонала». В других точках общепита ситуация тоже не фонтан: в знаменитой «Бразильере» мы с Серёгой попытались прорваться в туалет, который обороняла настолько мощная афропортугалка, что невольно хотелось назвать её негрой. У нас с ней произошёл замечательный диалог, переплёвывающий абсурдные диалоги, которые я время от времени веду в Раше.
Я: «Мы с моим другом желаем посетить туалет».
Она: «Пардон, но для этого вы должны быть посетителями нашего кафе».
Я: «Мы и так посетители. Мы только что сделали заказ и, пока его ждём, решили заглянуть к вам на туалетный огонёк».
Она: «Мне нужны доказательства».
Я: ???
Она: «Мне нужен чек».
Я: «Но чек мы получим ПОСЛЕ того, как поедим, а в туалет хотим сейчас».
Она: «Обратитесь к официанту. Пускай он выпишет вам чек ДО того, как вы закончите есть. С этим чеком я смогу пустить вас в туалет».

В итоге, решение проблемы оказалось ещё более замысловатым: отловленный мною официант лично проводил нас в туалет и поручился своей честной репутацией, что мы – именно те, за кого себя выдаём, то есть платёжеспособные посетители «Бразильеры», а отнюдь не халявщики, возжелавшие нагло проникнуть в культовое место

Где действительно имеются бесплатные туалеты – так это в торговых центрах. Ну и на территории всяческих дворцово-парковых ансамблей – тоже, но здесь учитывайте, что вы уже заплатили за вход внутрь такого ансамбля, и заплатили немало.

По поводу гостиниц – искренний совет останавливаться в так называемых "приличных местах". Португалия – та редкая страна, где комфорт стоит довольно дёшево, а предоставляется – по полной. Всяческие «бюджетные варианты размещения» тоже доступны: есть и хостелы, и сеть недорогих государственных гостиниц-поузад (pousadas), и даже официально функционирующая система «вписок» в общежития, опять-таки «под контролем государства» (у организации "Pousadas de Juventude" есть одноимённый сайт в Интернете на домене .pt). Но для меня все эти попытки сэкономить всегда оставались «причудами богатых европейцев», подбешивающихся с еврожирку (когда дома всё чинно-благородно-безбедно – грех хотя бы «на выезде» не почувствовать себя этаким полуголодным клошаром, так сказать, попробовать сыграть иную социальную роль по примеру азбучных героев из «Принца и нищего»). Впрочем, каждому своё. Некоторые, знаю, предпочитают спартанские «четыре стены» любым роскошествам, если эти «стены» - в самом «историческом центре» страны/города/мира, а роскошества, напротив, в отдалении.

В Лиссабоне мы останавливались в «Холидей Инн» - твин, около 80 евро за ночь. Всё, как говорится, на уровне. Умилили спальные подушечки четырёх разных видов, а завтрак – напротив, не умилил, а заставил отнестись к себе с уважением: тот редкий случай, когда реально можно было наесться на весь день, и даже выпить вина. При заселении, правда, пытались содрать депозит 50 евро, но, видя мой крайне недовольный вид, быстро пошли на попятную. Разговор с ресепшионистом был почти так же забавен, как и с защитницей туалета в «Бразильере».
Он: «Напишите, пожалуйста, вот здесь ваш адрес на родине и данные кредитки, чтобы мы могли заблокировать на ней депозит 50 евро».
Я: «У меня нет кредитки. Могу отдать в качестве депозита 50 евро наличными».
Он (читая заполненную мною бумажку, где, в числе прочих данных, присутствует мой домашний адрес): «Россия, город NN, улица Франции»?
Я: «Это не «франс» - это «Фрунзе».
Он: «Что такое «фрунзе»?»
Я: «Это фамилия известного российского революционера».
Он: «И вы живёте на улице этого революционера?»
Я: «Как видите».
Он: «Сэр, спрячьте деньги, я вам доверяю, не нужно никакого депозита».

Holiday Inn Lisboa - отнюдь не центровое место, что-то в районе пяти остановок на метро от главных городских аттракций. Но нам-то даже метро не требовалось. Зачем метро, если имеются чудо-автобусы! Пускай поездка, скажем, к монастырю Жеронимуш заняла около часа, зато и город и его обитатели предстали перед нами «как есть», без малейших прикрас. И, покатавшись туда-сюда, поглядев на «персонажей» в салонах автобусов, послушав их неспешный говор, делая пересадки, порой, в очень значительном удалении от турмаршрутов (дважды пересаживались вблизи от грандиозной опоры моста имени 25 апреля; поднимаешь глаза вверх – и зрелище открывается завораживающее: пролёт моста, вознесённый на огромную высоту, словно бы «отрезан» туманом от всего остального сооружения; этакая глыба без начала и конца; этакий символ постапокалиптических времён – величественно и жутко одновременно), - так вот, покатавшись-поболтавшись по городу, формируешь главное впечатление от Лиссабона: это светлый, очень открытый город. Открытость в данном случае имеется в виду в самом прямом смысле слова: и центральные исторические районы, и «спальные» новостроечные выстроены таким образом, что везде хватает света, простора. Лиссабон – просторный город, настоящий «сын океана», пардон за пафос. При этом особо широких рукотворных площадей или бульваров я не заметил: вот как-то так, само по себе, всё устроилось.


Изрядно опасался, не подпортит ли впечатление от поездки «несезон». Встречал на этот счёт разные мнения. В реальности погоды стояли, на мой вкус, идеальные: днём устойчивые плюс 10-15 выше ноля по Цельсию; часто вылезающее из-за туч солнце; ветер довольно прохладный, но – бодрит, что тоже не в минус. Дождей не было ни разу. Зато – очевиднейший плюс «несезона» – малолюдность в «культовых местах». Очередь пришлось отстоять лишь однажды – при входе в «Жеронимуш», - да и то – полчаса, не больше.

Вернусь к теме городского транспорта в португальской столице, столь милой моему сердцу (и столица, и тема милы равно – не ищите грамматических казусов в данном высказывании). Поездки по городу на автобусах, трамваях, «народных» фуникулёрах и метро стоят 1.75, самый известный подъёмник, Санта Жушта, – дороже, но там действует единый проездной, который проще всего прикупить в автоматах на любой станции метро. Стоимость проездного на четверо суток (максимально возможный вариант) - 18,90 евро. Продающая машина «говорит» (пишет) по-португальски и по-английски; общаться с нею легко; покупаются с её помощью билеты на метро (разовые, многократные) и единые проездные на 1, 2, 3 или четверо суток. Возможности «забить» в стоимость проездного проезд на пригородной электричке до Синтры, о которой говорится в некоторых отчётах, я не обнаружил – может, плохо искал. Отдельно только на наземные виды транспорта в метровской машине билет, что естественно, купить нельзя; одноразовые билеты на автобус продаёт водитель, это просто бумажки, валидировать их прикладыванием к жёлтому компостеру – не нужно (проездные – нужно при каждой посадке); одноразовые билеты на трамваи иногда продаёт вагоновожатый, а иногда (например, для посадки в современный скоростной трамвай) их можно купить в автоматах при входе на остановку. Как я уже писал, плотнее всех в Лиссабоне – сеть автобусных маршрутов: добраться можно практически всюду и, зачастую, без пересадок. Метро тоже вполне достойное – удобное, с несколькими крупными пересадочными узлами, хотя, подчёркиваю, удобство имеет место быть преимущественно для местных жителей. Проблема для пришлых заключается в том, что, садясь в вагон метро, ты практически лишаешься возможности визуально либо «на слух» контролировать своё передвижение: названия станций нигде не высвечиваются и не подсвечиваются, а звуковые объявления настолько тихие, что мне поначалу казалось, их нет вообще. Насчёт чисто туристического транспорта просветить могу мало, так как не пользовался ни в каком виде. Есть «жёлтый трамвайчик» - «мечта карманника», - где действует проездной, но 80% пассажиров - турьё. Есть похожий на него и катающийся по схожим маршрутам красный: там проездной не действует, но есть аудиогид, русского языка – нет. Ещё есть 2 туравтобуса с аудиогидами и «с открытым верхом»: жёлтый и красный. На жёлтом предоставляют скидку 25%, если предъявляешь билет аэробаса (любой степени просроченности), но именно на жёлтом и нет русского аудиогида; на красном он, во всяком случае, значится. Разумеется, такие автобусы – не городской транспорт, и расценки там – соответствующие. Ещё один вид туртранспорта - канатка, тянущаяся вдоль Парка Наций, просит за себя 3,95 в один конец, проездной не действует; раунд трип – со скидкой, но ехать туда-назад на ней смысла мало (едут, в основном, чтоб сверху посмотреть на знаменитую «изогнутую крышу» португальского павильона Экспо 98, авторства Алвару Сизы, которая якобы похожа «на небрежно брошенный и застывший в камне шейный платок» (цитата из путеводителя); в действительности же простенький эпитет «кривая крыша» подходит данному архитектурному шедевру лучше всего). Автобусы из исторического центра в модерновый Парк Наций проезжают мимо аэропорта; соответственно, движутся и в обратном направлении (хотя потенциальных пассажиров может смутить тот факт, что прибывают эти автобусы на улицу «с левого бока» вокзала Ориенте, если смотреть в сторону океана, а отправляются – с правобокой). Это удобно в том случае, если вы, как и мы, решаете в крайний день путешествия, по прибытию в Лиссабон, - скажем, из Порто, - сразу же выдвигаться в аэропорт. Буквально 5 остановок и 15 минут – и вы в дипаче-зале аэропорта. Вообще, аэропорт в Лиссабоне расположен практически в пределах города; самолёты заходят на посадку непосредственно над красными черепичными крышами столицы и всеми её аттракшенами. Помню, когда на многострадальный Иркутск упал «Ил», много говорили о том, что аэропорт там расположен неправильно; главное обоснование данного утверждения звучало примерно так: «падать там негде, всюду дома». На лиссабонском примере видно, что учиться «хорошо падать» - не обязательно; главное – научиться хорошо летать.

Как я уже писал выше, маршрут нашего португальского путешествия был весьма банальным, так что про аттракшены сильно много нового не скажу, а уникальных сведений – боюсь, не сообщу и подавно. Но, как говорится, мнения и точки зрения выскажу, будьте-нате.

Монастырь Жеронимуш. Вход - 7 евро (если покупать «объединённый» билет в Жеронимуш и Белемскую башню – цена 10 евро). Естественно, визитная карточка Лиссабона, выдающийся архитектурный шедевр, бриллиант культурного наследия Португалии и тэдэ и тэпэ. Место, действительно, примечательное. В связи с малочисленностью туристов в «несезон», даже способное вызвать у посетителя эффект присутствия в истории. Правда, внутренний дворик с фонтаном недавно отреставрирован, и «дух места» оттуда упорхнул. Зато всё остальное – на высоте. Некоторое время не слишком на высоте пребывали мы с Серёгой-писателем, пытаясь попасть в церковь святой Марии при монастыре, дабы узреть могилы мореплавателя Васко да Гама и поэта Камоэнса. Если кто не знает – богатый интерьер этого храма можно наблюдать с галереи монастырского дворика – точней, с галереи можно попасть на балкон собственно храма, и даже послушать, стоя там, католическую службу, которая совершается «на первом этаже». А вот выход на сам первый этаж – затруднителен. Я был глубоко убеждён, что «если хорошо ищешь – найдёшь», - и действительно нашёл на «первом этаже» монастыря, как раз напротив первого пролёта лестницы «на второй этаж», закрытую деревянную дверь, через щели которой были слегка видны люди, бродящие внутри церкви. Дверь была закрыта изнутри на толстый и ржавый железный засов, но, при должной сноровке, засов можно было двигать «с нашей стороны» «в сторону открывания». В трудах я слегка поцарапал палец и отступился было от своей затеи, но упавшее знамя, аллегорически выражаясь, приняли из моих рук четверо японцев и открыли-таки закрытую дверь. Дружной компанией мы ввалились в церковь, и только спустя минут пятнадцать я понял, что «легальный вход» - массивные двустворчатые огромные двери, - находится с противоположной стороны храма, и войти туда можно с улицы, не доходя до кассы (это и немудрено: церковь – действующая, следовательно, билеты туда – не продаются; когда мы стояли в очередь к кассе, в церкви как раз шла служба, и «легальный вход» был закрыт, потому мы и не поняли, что он – это он).








Церковь святой Марии обладает всеми плюсами и минусами католического храма. У меня к ним сложное отношение. На первый взгляд, обилие роскоши – скульптурной, живописной, отделанной позолотой, - поражает. Но бросишь взгляд второй, третий и все последующие – и понимаешь, что все эти взгляды – замылены: где какой храм - не сообразить даже при пристальном вглядывании в фотографии (в Португалии во всех храмах, в том числе действующих, фотосъёмка, кстати, разрешена, - но не разрешено использовать вспышку и, почему-то, штатив). В общем, наблюдается некое единообразие роскоши – на мой вкус. Никаких исключительных «родимых пятен» и «причуд настоятеля». Правда, в Португалии храмы частенько оживляют азулежуш; ну и «канатный стиль» (он же – стиль Мануэлино) в оформлении (всякие там переплетённые канаты, якоря и т.п.) – тоже вполне себе изюминка.

Ну а церковь святой Марии при монастыре Жеронимуш «показывает», в первую очередь, своих Васко да Гаму и Камоэнса. Да Гаме все современные путешественники просто-таки обязаны отдавать дань уважения: открыл для европейцев Индию – чего же боле! А самостоятельные путешественники обязаны отдавать эту самую дань вдвойне, так как именитый португалец был неплохим организатором своих же экспедиций и отличным (хотя и суровым) управляющим открытых земель (сперва губернаторствовал в португальской Индии, затем даже побыл Вице-Королём). На могиле слова: «Здесь покоится великий аргонавт дон Васко да Гама, первый граф Видигейры, адмирал Восточной Индии и ее знаменитый открыватель». В общем, человечище, разделяющий чемпионский пьедестал эпохи Великих Географических Открытий с Магелланом и Колумбом


А вот Камоэнса, чьё надгробие очертаниями практически повторяет даГамское, в могиле нет.



Очень недурной поэт, он прожил жизнь, то ярко горя, то прозябая в тоске и нищете. Практически полжизни провёл на военной службе, потеряв на ней же глаз. Удивительно, что наибольшая часть лишений досталась на долю Луиса Камоэнса в то время, когда он был солдатом в португальской Индии; при этом самые восторженные и сильные свои стихи (из поэмы «Лузиады») он посвящает Васко да Гама – человеку, открывшему для европейцев эту самую Индию и – временами - правившему там. На родину, в Португалию, Камоэнс, можно сказать, вернулся доживать свой век, - и делать это приходилось ему в большой нужде, имея, в качестве постоянного дохода, лишь крохотную пенсию, назначенную королём Себастианом. Смерть Камоэнса случилась в конце 16 века, когда в Европе свирепствовала чума; его тело, вместе с другими зачумлёнными мертвецами, могли либо сжечь, либо захоронить в одной из многочисленных безымянных братских могил, - так что надгробие в Жеронимуше – просто символ – и литературной славы Португалии, и своеобразного поэтического рыцарства. Есть неплохие переводы Камоэнса на русский, если кому интересно. Особо рекомендую переводы Вильгельма Левика. Вот, например:

Блажен, чья жизнь лишь тем омрачена,
Что он гоним красавицей надменной.
Он всё же мнит в надежде неизменной,
Что лучшие настанут времена.

Блажен, кому в разлуке суждена
Лишь боль о прошлом. Он в душе смиренной
Таит лишь страх пред новой переменой,
А боль уж в нём, и уж не так страшна.

Блажен и тот, кого грызёт досада,
В ком гнев кипит, бушует возмущенье,
И кто не знает, что такое смех.

Но жалок тот, чьё сердце было б радо
Любой ценою вымолить прощенье
За те дела, которых имя – грех.


Рядом с Жеронимушем можно посмотреть Розовый дворец Белем (только снаружи; сейчас там государственная резиденция), Белемскую (Вифлеемскую) башню, памятник первооткрывателям (Padrao dos Descobrimentos), и, конечно, площадь имени Афонсу ди Албукерки с памятником ему же. Всё это логично «утрамбовать» в один экскурсионный день.

Белемская башня выглядит этакой вычурной архитектурной дюймовочкой. Сильно удивился, узнав, что, в годы оны, она могла выполнять функции морского форта и участвовать в сражениях. Помнится, подобный «форт» в культовой компьютерной игрушке «Корсары 2» «умирал» с трёх выстрелов одного мановара (кто играл – тот меня поймёт), - а тут, поди ж ты: готов был биться, говорят, на равных с целой вражьей эскадрой. Как по мне, так в игрушке расклад был реалистичней. Лестницы, по которым поднимаешься на вершину башни (а равно и на каждый новый уровень), - по-средневековому узкие, и главное, чего им недостаёт, – это каких-нибудь светофоров, регулирующих движение «вверх» и «вниз»; пока же направление движения определяется исключительно наглостью поднимающихся/спускающихся – как правило, на середине лестницы происходит «встреча» тех и других, - и дальше один «паровозик» позорно отступает на полэтажа, а другой – торжествующе «захватывает плацдарм».


Памятник Первооткрывателям - сооружение любопытное. Больше, пожалуй, ничего и не скажешь. Внутри – музейчик и лифт, поднимающий на смотровую площадку, но, поскольку с вершины Белемской башни вид практически идентичен, мой попутчик предложил «в памятник не залезать»; я согласился. Наружную композицию венчает, в кои-то веки, не Васко да Гама (он лишь номер третий), а Генрих Мореплаватель (в общем-то, монумент формально посвящён именно ему); ниже – все те, кто ему «ковал победу».





Розовый дворец Белем – скромен. В будочках перед входом – кто-то вроде гвардейцев: несут на пару караульную службу и выполняют очень простенький ритуальчик смены караула: по степени высокопарности ничего общего ни с московским, ни с афинским, ни даже с бангкокским. Говорят, на территории дворца – прекрасные сады, и их даже можно осмотреть «по предварительной записи», но где эту запись делать – леший знает, - так что ограничились осмотром розовых стен и «задников декорации».



Это площадь Афонсу ди Албукерки; памятник этому португальскому чиновному мужу - в центре оной площади.



Афонсу, прозванный ещё при жизни Великим Албукерком, жизнь свою положил на то, чтобы сделать Португалию колониальной державой. Путём создания по берегам Индийского океана укреплённых пунктов с постоянным португальским гарнизоном — Гоа в Индии (1510) и Малакки в Малайзии (1511) — Албукерки сумел перехватить у арабов контроль над основными путями евроазиатской морской торговли.



В непосредственной близости от Жеронимуша находится ещё одно культовое место Лиссабона – кафе, где продаются пирожные «Паштейш ди Белем». Опознать его не сложно: перед входом всегда очередь. Но, как многократно писалось в путешественнических отчётах, стоять в этой очереди не нужно: она – за товаром «на вынос». Если же вы готовы удовлетвориться посиделками внутри кафе – смело шагайте в полутемноту заведения (с антуражем и интерьером демократической советской столовки) и усаживайтесь за любой свободный столик (благо этих столиков там есть, хотя и не густо). Цены не кусаются (что-то в районе двух с копейками евро за пирожное). Полноценно перекусить (сэндвичи, супец) тоже можно. Именно там, кстати, я впервые попробовал такую отменную слабоалкогольную штуку, как Вино Верде. И именно там «ресторанная» её цена оказалась самой посильной для кошелька (что-то в районе 10 евро), при том, что в супермаркетах бутылка Вино Верде приличных сортов стоит, конечно, ещё дешевле, причём в разы (от 0,95 до 6 евро). Так вот, по поводу «паштейш ди белем»… Это махонькие пироженки типа «корзиночка» с кашеобразным кремом в середине. Собственно, такие и форму, и содержание можно увидеть много где в Португалии, даже в ТАПовском самолёте выдавали, в качестве десерта, такую штуку. Но везде эти пирожные подают холодными, от чего крем, на мой вкус, кажется слишком жирным и приторным. Кафе возле Жеронимуша – единственное место, где пирожные приносят «с пылу с жару» (ну – или разогревают перед приносом), - и вот «в горячем виде» крем приобретает особый вкус – делается не жирным, но густым, тягучим; не сладким, но сытным. В общем, вкусно – рекомендую!

Продолжим странствовать по Лиссабону.

Достопримечательностей района Белем хватит на целый день (рядом с Жеронимушем, кстати, есть ещё несколько любопытных мест: морской музей и музей карет, культурный центр, планетарий; но, в связи с моей стойкой неприязнью к музеям и прочим картинным галантереям, всё это осталось «за кадром»). Но и всё-таки «кучность» аттракшенов Белема не сравнится с «кучностью» всего того, что окружает площадь Коммерции. Круг, в данном случае, нужно проводить очень широким, приблизительно с пятикилометровым размахом «ножек», штангенциркулем. Тогда, при таком «щедром» размахе, в «зоне внимания» окажутся и собор Се, и Санта Энграсия (Национальный Пантеон), и бессмысленная, как все «арбаты», но довольно милая Руа Аугушта, и подъёмник Санта Жушта, и площадь Россио поблизости от одноимённого вокзала, и ещё много чего такого.

Про достопримечательную ценность всех этих мест написано-перенаписано всякого-разного, так что повторяться не буду – я ж свои впечатления воспроизвожу, а не путеводительские.
В общем, добавлю кое-какие «штрихи к портретам».

Национальный Пантеон – велик и могуч. Этакая белокаменная махина, которая ещё и выгодно доминирует над окрестностями, подминая под себя довольно выпуклый холм. Билеты – по 3 евро за штуку. Есть что посмотреть, как снаружи, так и внутри. Снаружи – это в том смысле, что наверху Пантеона – одна из интереснейших смотровых площадок Лиссабона (так называемых мирадору), с видом на порт (моя слабость). А «нутро» заставлено так называемыми кенотафами – буквально: «пустыми могилами». Португальский «мелкий диктатор» Салазар, который, несмотря на скромность своих диктаторских замашек, правил португальским государством аж до середины 20 века, планировал собрать могилы всех великих португальцев в одном месте, но – не срослось, и теперь в Национальном Пантеоне только надгробия «глыбищ»: есть и Да Гама, и Камоэнс, - куда ж без них! Есть, кстати, и вполне «настоящие» надгробия, скрывающие под собою усопших «нового времени» - например, в одном из новых приделов Пантеона похоронена Амалия Родригеш – самая «звёздная» исполнительница фадо 20 века.







Собор Се – католический собор «как он есть». К нему от Пантеона можно добрести по узеньким улочкам с приметными азулежуш. Улочки с фонтанчиками, голубями, пальмами, наряженными как новогодние ёлки, сытыми кошками и зреющими апельсинами, пожалуй, интересней собора.











Если от собора спускаться к воде (к эстуарию реки Тежу) – попадаешь к забавной достопримечательности под названием «Дом с остриями». Забавна она тем, что совершенно не бросается в глаза, даже если стоишь, прислонившись спиной к этим самым остриям. Мы «опознали» её, можно сказать, случайно. Собственно, если бы не мой верный попутчик, прошли бы мимо, не заметив. Но Серёга, притомившись после Пантеона и Се, попросился в уличное кафе – посидеть и выпить пивка. Кафе, на мой вкус, было «не ах»; и главный минус состоял в том, что, несмотря на все попытки официантов расставить зонтики от солнца так, чтобы солнце действительно не било в глаза, припекало за столиками не по-детски. И вот, прикрывая одной рукой припечённую макушку, а другой удерживая пивной бокал, я вдруг увидел, как некая дама, во главе целой группы явно туриствующих лиц, показывает на нас с Серёгой пальцем и что-то разъясняет своим подопечным. Вывода здесь напрашивалось только два. Первый: слава Серёги, как писателя и продолжателя великой русской литературной традиции, докатилась до португальской столицы, и вот они – плоды этой славы, - в виде дюжины набежавших поклонников. Второй: палец гидессы указывал отнюдь не на нас, а куда-то за наши спины. Смутно понимая, что второй вывод верней, я вопросил снующего поблизости официанта, на фоне чего именно мы пьём пиво, и получил слегка обиженный ответ: «Casa dos Bicos». Так и есть: дом с остриями. Понятно, что это не королевский дворец (домик, в середине 16 века, строился для сына вице-короля Индии), но, даже для дворянской резиденции, - ну уж ооочень скромно.


Зато Площадь Коммерции скромной никак не назовёшь; к тому же, она выходит к реке и словно бы ещё больше визуально расширяется за её счёт. На площади толчея, даже в «несезон». Щёлкают фотоаппараты, звенят многочисленные, проезжающие мимо, «антикварные» трамваи, местные цыгане пытаются толкать наркоту: красота и деятельная активность повсюду!

Проходим по Руа Аугушта – и попадаем в короткую очередь к подъёмнику Санта-Жушта. Это такой «лифт в чугунных рюшечках». В принципе, должны работать 2 кабинки – каждая вместительностью 25 человек, - но работала только одна. Забавно, что в путеводителях подъём на лифте преподносится исключительно как подъём на смотровую площадку с видами на центр города. В действительности, после того, как лифт-подъёмник останавливается «на втором этаже города», на смотровую ещё предстоит подниматься пешком по узкой витой металлической лестнице. А вот, если понаблюдаете за «контингентом» пассажиров, то заметите, как «на втором этаже» кое-кто – явно местные жители – никуда не лезет, а спокойно идёт по мостику-дорожке в город на верхнем уровне, мимо развалин кармелитской церкви Карму и армейских казарм. Обращаю на это внимание вот почему… Вечером того же дня мы с Серёгой решили посетить пафосную жральню под названием Cervejaria Trindade. Я долго пытался сориентироваться по карте и понять, как добираться туда от площади Россио (вроде бы, если учитывать только «голый километраж», выходило не слишком далеко). В результате уяснил, что маршрут предполагает телепортацию с нижнего уровня городских улиц – на верхний. Легче всего цель достигалась на Санта-Жуште. Прокатились на подъёмнике вторично - уже не ради прогулки, а по необходимости, и тут я понял, почему подъёмники считаются видом городского транспорта, а не только туристической забавой. Что же касается смотровой площадки над «вторым этажом» Санта-Жушты – её главный минус в многолюдности. Оттуда хорошо видны лиссабонские холмы и взгорья, а также вокзал и площадь Россио (на площадке, в какой-то …дцатый раз, услышал голос соотечественницы, показывающей своему малолетнему чаду эту площадь со словами: «Смотри глазками, там, где фонтаны, это площадь России»).





Россио – действительно «вся в фонтанах»: почему-то применительно к ней напрашивается эпитет «ажурная». Красивое и очень умиротворяющее место – даром, что центровое. Вокзал разочаровал отсутствием сортиров, даже платных (я целенаправленно искал там именно их; не нашёл).

Кстати уж расскажу о таверне, о которой упомянул выше. Грешен, доверился путеводителю. Прочёл в нём: "Красивая старинная таверна, где монахи обедали с 1283 по 1755 гг". Сейчас, конечно, монахи в таверне вряд ли смогут откушать: разве что ватиканские кардиналы или сильно постящиеся иерархи РПЦ (место-то, в прямом смысле этого слова, рыбное, а значит, во время поста – самое оно). Место стильное: всюду азулежуш и транспаранты на тему «нам стомильёнов лет, мы очень старые». В аквариумах булькают приговорённые к съедению толстожаберные и чешуйчатопанцирные. Есть внутренний дворик для курильщиков (о том, что он милый, знаю со слов попутчика: сам-то не курю, а вот он первые дни пребывания в Португалии очень опасался штрафа в 500 евро за каждый «бычок»; потом освоился и стал смолить повсеместно, как, собственно, и не исправленные еэсом «возрастные» португальцы, но, при этом, «иметь право» смолить и просто смолить – согласитесь, две большие разницы). Таверна специализируется на экзотических «дарах моря», хотя и мясные блюда присутствуют. Мой литературный попутчик заказал как раз что-то вроде антрекота за 20 евро, а я – «тематично» - выбрал жареного осьминога за тридцатник. Видимо, тут надо сказать что-то вроде: «о этот божественный осьминог, как жаль, что я не вкусил этот деликатес в юности, иначе уже давно жил бы на берегу морском, к нему поближе». На деле осьминог оказался каким-то странным – этакая в меру тугая крабовая палочка. В общем, не вдохновил. Зато в очередной раз вдохновило Вино Верде. Вылакал его в одиночку бутылку. Здесь надо заметить в скобках, что мой попутчик почему-то от Вино Верде страдал: говорил, что через пару часов после употребления, становится ему как-то мутно и тошнотно. И это при том, что человек он вполне пьющий. Говорил, что-то похожее у него от шампанского бывает, - так что довожу до сведения: могут быть некоторые последствия, меня – миновали.

Лиссабон исторический стоит разбавить Лиссабоном модерновым. Для этого есть Парк Наций. Все путеводители и отчёты рекомендуют провести в ПН целый день, а стартовать прогулку со станции метро «Ориенте» (и одноимённого вокзала). Мы с Серёгой, конечно, добрались до места автобусом: прямой маршрут, с остановкой на Авенида Република, где мы и сели. Автобус проходит мимо аэропорта – я об этом уже писал.

Когда пишу «Парк Наций» – почему-то первое воспоминание – это тёплый «пупырчатый» бетон, весь в солнечных бликах. Малолюдно, чуть ветрено. Таким бывает бабье лето где-нибудь в подмосковных пригородах; вроде бы нет места душе, а она прорастает; и смотреть на неё, проросшую, вроде бы неприлично – надо суетиться, как все, и карьерничать, как все, и успевать в работающий до девяти гастроном за кефиром, как все, - а вот поди ж ты: под ухмылки «правильных» останавливаешься и слушаешь, про что там листья шебуршатся. В Парке Наций в январе как-то всё пронзительно и прозрачно; а задумывалось, наверняка, не так: на флагштоках – десятки флагов всех мастей и стран; задумка парка – политическая. Строили, говорят, быстро: буквально за пару-тройку лет целый комплекс, - и всё это – чтоб показать на Экспо 98, что Португалия – не лыком шита.










В Парке Наций разместился океанариум. Впечатления – слабоваты. Серёга – так и вообще высказался в том смысле, что поход туда – самая затратная и, одновременно, самая бессмысленная экспедиция за весь португальский вояж. Цена, действительно, не радует; мы ещё сдуру купили «дабл»-билет – в сам океанариум и «черепашатню», - так что у нас получилось по 16 евро с носа. Говорю «сдуру», главным образом, применительно к «черепашатне». Обнаружили там ровным счётом 2 (двух) морских черепах средних размеров, а в остальных её водных резервуарах резвились обычные мальки и вуалехвосты, каких пруд пруди в любимых аквариумах российских первоклассников. Была там, правда, ещё попытка «творчески трансформировать пространство», а именно: можно было залезть в такой «муляж автомобильчика» со стеклянной крышей и, развалившись на сиденьях, наблюдать, как над тобой плавают рыбки. Мне так и хотелось пожужжжать моторчиком, имитируя быт подводного лихача: «жжжжжииииии….». В общем – «черепашатня» - точно излишество. А вот сам океанариум – посмотреть можно. Хотя быстро понимаешь, что тебя прилично киданули в смысле богатства фауны: есть огромный аквариум – и есть многочисленные смотровые окошечки на разных уровнях его стенок. Переходы от окошечка к окошечку выполнены так хитро, что кажется, каждая новая «смотровая площадка» - "равно" новый вид рыб и подводных гадов. В действительности, ты с разных точек наблюдаешь суматоху жизни в одном и том же аквариуме. В информатории можно прочитать, что так всё и задумывалось: условия подводной среды обитания таковы, что там сравнительно комфортно себя чувствуют как рыбы тропических широт, так и широт умеренных. Гордость лиссабонского океанариума – рыба-луна (лат. Mola mola), жить может далеко не везде, привередлива, так что, как говорится, идёт в зачёт. В природе это самая большая из ныне живущих костных рыб. Будоражит воображение творческих личностей («Грустная рыба-луна плывёт в морские глубины») и кулинаров (Далматинский суп из рыбы-луны; ингредиенты: 1 кг. рыбы-луны, 0,5 кг. картофеля, 200 г. моркови, 300 г. молодого лука, 50 г. оливкового масла, 1,5 л. воды, сухие сербские специи, соль, перец , 1 лимон, 1 ст.л.муки).

Помимо основного резервуара, в океанариуме есть ещё несколько бассейнов. Там обитают, скажем, пингвинчики и морские выдры. Посмотрел на всё это роскошество. Искренно посочувствовал людям, которые писали в отчётах о том, что проводили возле пингвинов «по четыре часа, и уходить не хотелось». Видимо, это из разряда «трудное детство, игрушки, прибитые к потолку», - раз уж ныне надо для счастья так мало. В общем и целом, мы прошвырнулись по океанариуму часа за полтора-два, и что там можно делать дольше – не представляю. Хотя я, в отличие от моего попутчика, это время потерянным не считаю и не стану отговаривать «младотуристов» от похода туда.










Дальше была канатка, осмотр снаружи недостроенной «парусообразной» башни – угадайте, чьего имени? (да Васьки, Васьки, только тссс, пусть недогадливые голову поломают…).

Хотели поехать в центр города теплоходиком. О том, что таковые наличествуют, говорил путеводитель от Томаса Кука, - но, увы, опять планы разрушил «несезон» - пристань пустовала и кассы были наглухо заколочены: все ушли на фронт до весны.



Перекусили на фуд-корте огромного торгового центра – угадайте, чьего имени? Вот там было совсем недорого: по десятке на душу населения, - но и максимально резиново.

А затем мы случайно сделали очень верный шаг, в очень правильном направлении шаг: на вокзале Ориенте мы купили билеты в Коимбру. Как выяснилось позже, покупать билеты заранее – очень полезно; в день отправления их вполне может не быть, особенно на нормальные поезда без лишних понтов. Скажу по случаю несколько предложений на тему португальских поездов и вокзалов.

В общем-то, на «Винском» эта тема разжевана очень подробно, так что добавлю не так много штрихов к коллективно написанному портрету.

Итак, мы с Серёгой пользовались железными дорогами Португалии пять раз: совершали ими практически все внутренние переезды. Добрались электричками из Лиссабона до Синтры и от неё - обратно в Лиссабон. Доехали поездом категории IC (Inter Cidade) от Лиссабона до Коимбры. Поезд этой же категории вёз нас от Коимбры до Порто. Ну и, наконец, от Порто до Лиссабона мчались на самом бессмысленном транспортном средстве Португалии – на тамошнем «Сапсане», точней – поезде категории «суперсверхскоростной экспресс» «Альфа Пендуляр» (Alfa Pendular).

Из хорошего… Железные дороги в Португалии очень недурны. Составы – как «электричечные», так и дальних поездов, - вполне приличные, не «убитые», чистые. Чрезвычайно удобна система «железнодорожного кольца», окружающего Лиссабон: практически с любого вокзала можно добраться куда угодно, комбинируя поезда и пересаживаясь с одного состава на другой на известных местным жителям платформах. Плохо именно то, что удобство такого сообщения можно оценить только в том случае, если ты «в теме». Приведу пример. В Коимбру мы решили уезжать с вокзала Ориенте (ошибочно посчитав, что это «стартовый вокзал» маршрута, и мы сможем, двигаясь вальяжным шагом вдоль перрона, разыскать наш вагон, пока состав стоит под погрузкой). Поезд отправлялся в районе 19 часов вечера, и, чтобы сесть на него, нам предстояло добраться в тот же день до Лиссабона из Синтры.

Все, ну практически все знают, что электрички в Синтру отправляются с вокзала Россио (каждые 15-20 минут, цена ван-вэй-тикет - 1.75). Следовательно, прибывают они - туда же. Между Россио и Ориенте, даже на метро, минут 40 «чистого движения»: не самая удобная «стыковка». Однако, когда я, совершенно случайно, упомянул в киоске «Туристической информации» в Синтре о нашей проблеме, девушка-«помогайка», работающая там, немедленно высказалась в том смысле, что перебираться с вокзала на вокзал нет нужды; можно доехать из Синтры непосредственно до Ориенте; всё, что для этого нужно, - перейти с одной стороны платформы на другую на станции Monte Abraao (новый билет, разумеется, при этом покупать не надо: действует купленный ранее билет "Синтра-Лиссабон"). “It’s easy”, - Добавила она, заметив гримасу, отобразившуюся на моей физиономии при слове «пересадка». Так вот, оказалось и вправду «изи»: ровно 3 минуты ожидания на платформе, и на смену электричке «до Россио», подкатила её сетра-близнец «до «Ориенте». Было удобно, даже надоело рассиживаться на вокзале по прибытии, в ожидании коимбрского Inter Cidade.

Насчёт самого «ориентского вокзала» могу сказать, что он весьма модерновый , но, к сожалению, поезда на португальский север (Коимбра и Порту) отправляются не оттуда; через Ориенте они просто проходят, едва притормаживая. О продолжительности остановок «проходящих» португальских поездов разговор особый. Говоря о «притормаживании» вместо полноценной остановки я почти не утрировал: остановки совсем короткие, буквально по полторы-две минуты. Облегчает задачу посадки тот факт, что билеты в её ходе никто не проверяет (кондукторы идут уже позже), залезть можно практически в любой вагон. Но вот отыскать внутри состава своё место – не так-то и просто: во-первых, номера вагонов визуально отражены только «снаружи»; во-вторых, в худших традициях российских ж.д., третий, скажем, с головы вагон – совсем не обязательно №3; в-третьих, нумерация мест ещё более странна, чем нумерация вагонов: рядом (в самом начале вагона), допустим, вполне могут оказаться парные места-«кресла» №№202, 204, - и это при том, что во всём вагоне будет насчитываться не более 90 мест. В общем, попотеть есть над чем. Главный совет: не тяните с посадкой; поезд, как это у нас в народе говорится, «ждать никого не будет». Тем более, что двери в большинстве вагонов – автоматические, - так что даже вскочить на подножку уходящего поезда – не самая лучшая идея.

Если же удалось-таки угнездиться на своих законных местах – поездка в португальских поездах оказывается вполне приятной.
Самый разумный вариант перемещения между городами – поезда Inter Cidade. С десяток вагонов (или меньше), которые тянет сильный дизельный локомотив. Их пассажиры, в основном, португальцы, туристов мало. И немудрено: поезда скоростные, удобные, процентов на 25 дешевле, чем «альфа-пендуляры». Интерьер вагона второго класса – что-то вроде аэроэкспресса: мягкие кресла с высокими спинками – 2Х2 («смотрят» в разные стороны). Машинист объявляет остановки по внутренней громкой связи. Стоимость билета в Inter Cidade (2 класс) - 19 евро по маршруту Лиссабон-Коимбра «Б» и 13 евро по маршруту Коимбра «Б» - Порто (вокзал Campanha).

«Пендуляры», на мой вкус, бессмысленны: единственная их задача – стричь бабло в португальскую казну с зажравшихся туристов и немногочисленных зажравшихся португальцев. Это «сапсаноподобные» «поезда с узким носом», которые, на всём пути от Порто до Лиссабона, умудряются сэкономить ровно 20 минут (ровно на такой мизер они быстрее поездов Inter Cidade). Пользуется ими, как я уже говорил, специфический контингент пассажиров – ну, примерно схожий с контингентов пользователей «Сапсанов» (то есть люди, искренне и глубоко убеждённые, что 20 минут – это серьёзная экономия времени, а сидеть в кресле с пятью уровнями наклона спинки гораздо круче, чем в кресле с тремя уровнями). На «пендулярах» можно доехать и до Коимбры (один из немногих городов, где они останавливаются), и даже до Браги. Во всяком случае, тот конкретный «пендуляр», на котором мы с Серёгой возвращались из Порто в Лиссабон, шёл из Браги, и в Порто был, опять-таки, «проходящим» (со всеми вытекающими последствиями, отражёнными выше).


Ещё по Португалии ездят так называемые «региональные поезда», некоторые – по достаточно протяжённым маршрутам; некоторые – весьма интересные (например, двухэтажные дизель-вагоны – этакие автобусы по рельсам). Но испытать их у меня не получилось. Зато Inter Cidade - однозначно «выбор редакции» в моём единственном лице и числе.

Читал в паре отчётов о трудностях взаимодействия с кассирами вокзалов. Якобы они толком не понимают английского, поэтому выяснить, на какой поезд лучше брать билет, весьма проблематично. Мой опыт всего этого не подтверждает. Везде, где я обращался в кассы, со мной разговаривали на более-менее пристойном инглише. Кроме того, есть идеальный вариант планирования своей поездки (в смысле выбора времени выезда, номера поезда, категории вагона и финальной цены). Практически на каждом португальском крупном вокзале есть автомат по продаже билетов на поезда дальнего следования по кредитке. У него есть опция просмотра расписания. Вводишь станции отправления и назначения, временной диапазон, в который намереваешься покинуть первую из станций, - и умная машинка выдаёт тебе полный перечень поездов, удовлетворяющих твоим требованиям. Сразу видно, в каком часу поезд прибудет туда, куда тебе нужно; билеты какой классности есть в наличии; ну и, конечно, почём такая дорога. В принципе, процесс выбора можно довести до логического конца – выкупить билеты на понравившийся маршрут по кредитке, - но осторожным гражданам, вроде меня, рекомендую просто выписать номер понравившегося поезда на бумажку и подойти с этой бумажкой (календарное число, станция назначения, номер поезда, класс вагона) в кассу. Проблем однозначно не возникнет! Вот только стоит помнить, что, при машинном выборе любого из лиссабонских вокзалов в качестве станции отправления/назначения, нужно писать именно название вокзала – то есть, например, «Oriente», а не «Lisboa».

С поездами разобрались. Приступаю к Синтре.
Синтра – это португальский Петергоф: бездна дворцовой роскоши, вписанной в симпатичные горные ландшафты. Впрочем, роскошь эта, по сравнению с петергофской, конечно, слабовата. Португальский царизм за это я не виню. Помню, довольно много лет назад знакомая журналистка с телеканала Salto показывала мне дворец принцессы Нидерландов. «Не делайте вид, что вы в восторге, - Сказала мне она, - Я бывала в вашем Петербурге и знаю, что такое дворец по-русски. Но не забывайте, что между дворцами Голландии и России – существенная разница: вашим царям дворцы доставались бесплатно, а строила их вся Россия; наша принцесса платила каждому каменщику из своего кошелька, и этот кошелёк совсем не был бездонным». В общем-то, точнее не скажешь. Но всё-таки меня не оставляло ощущение, что запрет на фотографирование в стенах главной синтрской аттракции – дворца Пена, - связан с некоей стыдливостью: ну – стыдновато перед всякими там британцами и французами, что так скромненько жили португальские монархи: потолки низенькие, комнатки узенькие, санузлы совмещённые – и т.д. и т.п.

До Пены прямо от ж-д вокзала ходит рейсовый автобус - 5 евро за билет «туда-обратно» (в одну сторону, насколько я понял, билет купить нельзя). Также от вокзала отправляется автобус на мыс Рока – в «самую западную точку Европы». К слову сказать, путь туда не очень близкий: приблизительно час в одну сторону. Мы с моим попутчиком, изначально туда собираясь, в конце концов до Рока так и не доехали, но об этом чуть позже.

Дело в том, что у нас был забронирован отель в Синтре на одну ночь – Tivoli Sintra, «четвёрка» в самом центре городка, с видом на Национальный Дворец (тот самый, с огромными кухонными трубами, которые присутствуют на большинстве синтрских магнитиков и турист-ориентированных азулежуш).



Я самонадеянно решил, что мы доберёмся туда пешкарусом, бросим там сумки, а потом уже отправимся покорять Синтру. Как говорится, хочешь посмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Карты Синтры практически не учитывают перепады высот, а потому ориентироваться по ним чрезвычайно затруднительно. С одной и той же дороги могут быть, например, сразу три поворота на разных высотах; все они почти сливаются на мелкомасштабных картах. В общем, мы с Серёгой, под моим чутким руководством, утопали куда-то к чёрту на кулички; постепенно разбежались попутчики, слезшие вместе с нами с лиссабонской электрички; исчезли узкие полоски тротуара по обеим сторонам шоссе; вместо ухоженных домиков дорогу огородили какие-то мрачные заколоченные деревянные бараки. Ну а когда нам встретился дорожный знак – название Sintra, перечёркнутое косой чертой, - мы поняли, что совершили «поворот не туда», как весёлые студенты в трэшовом фильме ужасов.

Нагнетать напряжённость повествования не стану: в конечном итоге мы выбрались ровно туда, куда было надо, потратив на это часа полтора. Безусловно, где-нибудь в джунглях Амазонии наша ошибка могла бы превратиться в приключение, и не обязательно увлекательное, но в Синтре – увы. Направила нас «в нужное русло» доброжелательная девушка-«помогайка» из Туристического центра Синтры. Один такой «помогайный офис» находится на вокзале Синтры, а вот второй – неподалёку от «дворца с трубами». Туда мы и зарулили. Офисы, кстати, полезны: там дают очень дельную информацию по поводу того, как добраться до разнообразных аттракшенов (в том числе и удалённых от городка на десятки километров, как, например, в Мафре); кроме того, там можно получить бесплатную карту местности в очень неплохом типографском исполнении.

Заселились в отельчик чрезвычайно быстро. 68 евро за ночь - твин. Здание – всего 4 этажа, - но виды – умопомрачительные. Интерьер – потёртый, но, при этом, аристократичный. Серёга, увидев бюро орехового дерева, немедленно объявил, что он вечером будет «работать с документами» и попросил ему не мешать и на бюро не претендовать. Я покорно согласился.
Стали решать, как действовать дальше. Проблема заключалась в том, что, проплутав по окрестностям Синтры без малого пару часов, мы серьёзно сократили лимит времени, отпущенного на посещение аттракшенов. Сошлись на том, что в синтрский день первый заценим Национальный Дворец (с трубами), Монсеррат и Регалейру, а в день второй – Пену и мыс Рока. И всё! Да, вот так вот: решили – как отрезали! И жить сразу легче стало!

С Национальным Дворцом было проще всего: вышли из гостишки, перешли дорогу, купили билетики (7 евро с носа), - и начинаем грызть гранит путеводителей, пытаясь понять, что в этом дворце к чему. Сразу оговорюсь, что выдержек из путеводителей я в своём тексте давать не стану: ни к чему это, на википедии и ещё много где исторических экскурсов хватает. Разве что, выделю что-то, характерное для каждого «паласио», чтоб один «паласио» с другим «паласио» не перепутать. Так вот, в Деревенском дворце Синтры (он же – Национальный Дворец) все смотрят могучие кухонные трубы, залы сорок и лебедей (понять, где какой зал, не мудрено: см. на росписи потолков) и, конечно, гербовый зал с прекрасными отреставрированными азулежуш во все четыре стены, изображающими сцены охоты, дворцовых ритуалов и т.п. Вообще, очень многое во дворце - после реставрации. Деликатней всего проведена реставрация гербового зала, всё остальное сильно смахивает на новодел.






Если Национальный дворец вытарчивает свои трубы в самом центре Синтры, то остальные её дворцы – уже не в такой пешей досягаемости. Добираться до них нужно особым туристическим транспортом.

По Синтре курсируют несколько маршрутов автобусов. Один из них катит непосредственно в Пену (я его уже упомянул выше), маршрут другого называется как-то типа «пять дворцов»; вот его нужно использовать, чтоб добраться до Монсеррат и Ригалейры. Автобус этот – типичный «микрик» (в терминологии жителей Улан-Удэ и Иркутска), и водит его кругами выдающийся драйвер. Вообще, водительское мастерство для управления таким транспортным средством воистину нужно иметь недюжинное: автобус кружит по узеньким серпантинистым дорогам, к необходимости вписаться в резкий поворот иногда добавляется необходимость газовать на подъёме или тормозить на спуске; разъезжаться с встречными легковушками приходится, отчаянно маневрируя, «подавая» то взад, то вперёд, а то вообще съезжая с асфальта узкой дороги. И ещё водитель «микрика» стал для меня первым образцом португальской честности. Мы не знали, что билет стоимостью 2 евро позволяет кружиться на «микрике» хоть целый день. Мы не спрашивали о том, какие права нам дают купленные билеты (право проехать – куда, и право проехать – сколько раз). Мы просто сказали, садясь на автобус на остановке у Монсеррата: «два билета, пожалуйста!». Драйвер, «по собственной инициативе», вспомнил нас и разъяснил ситуацию. Впоследствии мы убедились, что честность – в крови у португальцев. Нам возвращали забытые в кафе вещи. Нас ни разу не пытались раскрутить на «дополнительные услуги» там, где таковые полагались бесплатно. Наконец, в Порто, при покупке обычных кожаных ботинок «по распродажной цене», девушка-продавец, уже выбивая чек, вдруг спохватилась и, смутившись, произнесла: «Извините, я должна была вам сразу сказать… на ценнике неправильная цена… цена с сегодняшнего дня изменилась… она стала… ниже ещё на 20 евро». Португальцы – честный и порядочный народ. Говорю об этом без малейшей иронии. Жадноватые иногда – что есть, то есть, - но и честные – кристально! А ещё – абсолютно не навязчивые и, при том, всегда готовые помочь, если их об этом попросишь. В общем, Португалия – редкая страна хороших людей, и уже одним этим хороша. За сим лирическое отступление заканчиваю, перехожу к Монсеррату, куда мы благополучно доехали с кристально честным драйвером.

Дворец Монсеррат, как и все дворцы Синтры, окружён прекрасным парком. Собственно, вариант написания «парки и дворцы Синтры» встречается чаще, чем «дворцы и парки», что само по себе говорит о приоритетах. Но парки Монсеррата уникальны, поскольку там прижились многочисленные растения тропического пояса, слишком «южные» даже для Португалии. Парками – в современном их виде – занимался британец Уильям Бекфорд, выкупивший в свою собственность Монсеррат в 19 веке. Вообще, португальские историки расскажут вам удивительную историю Монсеррата, уходящую в глубь веков. О том, что ещё в 12 веке на месте современного дворца стоял мавританский замок. О ссоре, вспыхнувшей между тогдашним владельцем замка, мавром-исламитом, и христианским алькальдом находящегося неподалёку Castelo dos Mouros. О кровавых битвах, последовавших за этой ссорой. В общем: «О несчастных и счастливых, о добре и зле; о лютой ненависти и святой любви». Но беда португальских историков в том, что вся «материальная история» их страны разделяется на два периода – до великого землетрясения 1755 года и после него. По сути, грандиозное землетрясение разрушило Лиссабон почти полностью. Синтра тоже не уцелела. Всё, что является португальской историей «до землетрясения», - в значительной степени, «преданья старины глубокой» и «изустное народное творчество», ибо уцелевших материальных подтверждений «исторических изысканий» - крайне мало. Проще говоря, «новая Португалия» (вблизи Лиссабона) отстраивалась уже в 19 веке, и все её дворцы – в том числе.

Самый известный посетитель и обитатель Монсеррата в это время – лорд Байрон. В начале 19 века, когда Бедфорд – владелец территории – потерял коммерческий интерес к Португалии, поместье пришло в упадок, и именно в этой «романтической запущенности» решил некоторое время пообитать поэт. Сейчас мэрия Синтры позиционирует Монсеррат исключительно как «поместье, где живал Байрон», и такая политика приносит свои плоды. Что же касается нынешнего дворца Монсеррат, его вообще построила британская семья Куков, выкупив Монсеррат в первой половине 19 века. Сейчас дворец реставрируется (при этом открыт для посещения). Его музыкальный салон считается одним из лучших в мире по акустическим свойствам; говорят, особенности акустики после реставрации проявятся во всей своей уникальности, но, в целом, весь дворец - это чистой воды новодел. Прилегающий к нему парк – куда интересней. Мы с Серёгой, «прочитав» карту, выданную нам при входе вместе с билетами, по доброй нашей традиции, «сделали всё наоборот», то есть пошли по указателям не «от начала к концу», а «от конца к началу». В результате, вынуждены были карабкаться по крутому склону там, где «нормальные туристы» - спускались. Ну и ладно. Всё посмотрели, выбрались на автобусную остановку, где и заскочили в «микрик». В Монсеррате нам продали «комплексный билет», предусматривающий посещение собственно Монсеррата и дворца Пена: 12 евро (по отдельности - на евро больше туда и туда). На следующий день, при входе в Пену, я чуть было не забыл билетик предъявить; двинул уже к кассе, но Серёга меня вовремя осадил.




После Монсеррата кристально честный драйвер домчал нас до Ригалейры. Что касается этого дворца-замка – здесь история интересней. Основная часть великолепия парков Ригалейры и вычурного здания создавалась аж в начале 20 века. Бароны Ригалейра владели землёй, на которой впоследствии разместилось поместье, до 1892 года, но потом её приобрёл за 25 000 португальских реалов Карвальо Монтейро. Именно этот богач и населил Кинта да Регалейру архитектурно-ландшафтной мистикой. В земле и строительном растворе на четырёх гектарах клокотала гремучая смесь из алхимии, масонства, тайн тамплиеров и розенкрейцеров. Рукотворные туннели, озёра и фонтаны; готические башенки, горгульи и капители – всё это, в странном единстве, и есть Кинта да Ригалейра. Впрочем, реальной мистики во всём этом ровно столько, сколько реального кровопролития в рассказах Алана По. Поместье не раз продавалось, без призраков и демонов в качестве довеска к квадратным метрам: сперва его владельцем стал некий Вальдемар д’Ори, а затем и вообще безбожные японцы (корпорация «Aoki»). И только в 1997 году мэрия Синтры выкупила Ригалейру с целью сделать поместье очередной достопримечательностью городка.







Из Ригалейры мы уезжали уже в потёмках, на самом вечернем автобусе, всё с тем же отважным и честным драйвером. Сперва пришлось поволноваться по поводу выхода с территории поместья (центральный вход был уже закрыт, и пришлось идти каким-то странным путём «через подвал», самолично открывая засов подвальной двери, дабы выбраться на улицу). Затем, вместе с полудюжиной других «вечерних туристов», мы с Серёгой поместились в «микрик», который повёз нас сперва не в сторону Синтры, а в сторону Монсеррата. В блуждающем свете фар метались «архитектурные тени» от шедевров, и нам было тревожно и благостно одновременно.

По прибытию в Синтру оставалось только перекусить – и отправляться на боковую, - и вот тут-то нас ожидала неприятность. Видимо, вновь сказался пресловутый «несезон»: большинство кафе были закрыты, а немногие открытые содержали в себе откровенное турьё, что меня сразу насторожило. В результате, побродив по пустынным улицам городка, мы с Серёгой закатились-таки в некое кафе «Париж», рядом с нашей гостишкой. Там были понты. Увы, там было много понтов. Причём, что насторожило ещё больше, это было, пожалуй, единственное место во всей Португалии, где нам попытались навязать заведомо дорогие блюда. Например, мне никак не хотели нести луковый суп; вместо этого активно впаривали рыбный – на 3 евро дороже. Серёгу-таки уломали: видать, сказалась способность официанта выговорить по-русски «прывьет, как дела». Я же «упёрся рогом», ибо, даже с луковым, трапеза грозила стать самой дорогой за всё наше путешествие. Видимо, моя упёртость меня и спасла. Во всяком случае, у меня вечер прошёл без последствий. У Серёги, кстати, поначалу казалось, что тоже. Мы даже напоследок, перед сном, закатились в какую-то местную винотеку и взяли смешную пузатую бутылочку Вино Верде под названием «Gatao» (с изображённым на этикетке синим котом) за 8 евро – на мой вкус, лучшее Вино Верде из распробованных. Попросили открыть «прямо здесь», чем несказанно удивили хозяина заведения; немедленно объяснились, что пить «из горла» не собираемся, просто не хотим бегать по отелю с неоткрытой бутылью, разыскивая штопор. В общем, вечер прошёл, вроде бы, недурственно. А вот утро - не задалось.

Серёга проснулся в положении эмбриона, и в этом же положении стал кататься по кровати, держась за живот. Случилось это часов в 5 утра. Надо отдать должное этому мужественному человеку: он упорно порывался распрямиться и отправиться на мыс Рока, - но я решительно воспротивился этому самоубийству и предложил, хотя бы до полудня, поотмокать в отеле, выставив, для убедительности, перед собой тяжёлую артиллерию в виде разнообразных «мезимов», «имодиумов» и тонны активированного угля . Завтрак думал поедать в гордом одиночестве, но Серёга сумел скатиться в отельный буфет и выпить чашку кофе. К счастью, до полудня мой отважный попутчик оклемался, и во дворец Пена мы-таки попали, но мыс Рока остался в мечтах. Ну а ресторан «Париж» - пусть горит в аду=).

До Пены ехали опять автобусом, на сей раз большим, но по не менее выкрутасным дорогам, чем намедни. Я тревожно косился на Серёгу, ожидая, что на каком-нибудь крутом повороте его желудок взбунтуется, но обошлось.

Вокруг дворца – достаточно просторный парк, а сам дворец «вознесён» на небольшую горку; от входа (и касс) туда ходят странные деревянные механические тарантасы (2 евро билет в одну сторону). Но, в принципе, можно вполне обойтись и без них: асфальтированные дорожки, ведущие наверх, в меру широкие и, в смысле устремлённости на подъём, пологие. Тем не менее, мы транспортом воспользовались – исключительно ради колорита. Ехали в горку минут пять, - и вот он, Пена-дворец.

Не знаю, как высказать здесь, в коротких строках, всю мою растерянность… Если людей, стоящих напротив пингвинов в лиссабонском океанариуме по четыре часа, я ещё так-сяк могу понять, - то люди, утверждавшие, что на посещение дворца Пена надо выделять отдельный экскурсионный день, вызывают у меня ныне даже не двойное, а, как минимум, четверное удивление. Честное слово, никакого желчного сарказма в моих словах нет и в помине. Я вполне честно не представляю себе, что можно делать во дворце Пена более полутора-двух часов (ещё час-полтора можно провести, бродя по прилегающему к дворцу парку с чередой рукотворных мини-водоёмов). Опять-таки, без стёба вопрошаю «бывалых»: может, мы что-то упустили, куда-то не сходили; может, в Пене есть какие-нибудь забавные подземные этажи, туннели и гроты, как в Кинта да Ригалейре?

В общем, сам дворец, конечно, довольно забавен потрясающим смешением архитектурных стилей. Уж на что я «ровно дышу» к архитектуре, - и то уяснил для себя, что выстроить строителям нечто подобное – это всё равно, что какому-нибудь рабби Леву сконструировать гомункула с ангельскими крылышками и змеиным хвостом. Тем не менее, некая «общность композиции», как ни странно, ощущается. Я бы сказал, что это «стилистика пряничного домика». Это, так сказать, «наблюдения снаружи». Что касается того, что скрыто внутри: одним словом – «скромно». Ещё раз подчёркиваю, что запрет на фотографирование, за соблюдением которого бдительно следят служители в униформе, на мой взгляд, малоосмысленный: ничего этакого, чего не встретишь нигде больше, интерьер Пены не представляет. Подозреваю, что виной запрету – «историчность» всего «наполнения» Пены. Традиционно считается, что мебель, посуда, «канцтовары» и всё прочее, что наполняет дворец, - это реальные, зачастую не подвергавшиеся реставрации, «свидетельства эпохи»: как будто бы на дворе 1910 год, и королева Амелия, последняя владелица дворца, вот только что, четверть часа тому назад, собрала свои королевские манатки и бежала в Великобританию.





Вообще, если прислушиваться к разнообразным экстрасексам и чревовещателям и полагать, что под любой крышей сохраняется «энергетика» обитателей места, «заряжаться» в Пене не рекомендую никому, слишком уж там всё мрачно. Амелия прожила в Синтре 2 последних своих «португальских года», скорбя по монархическому супругу, убитому в 1908 году, когда вся монаршья семья возвращалась в Лиссабон с отдыха во Франции. Террористы-республиканцы расстреляли экипаж. Король умер на месте, старший сын Амелии – через 20 минут после отца. Ну а в 1910-м и сама Амелия со своим младшим оказалась не у дел: Португалия стала республикой.





У тех, кого эта душещипательная история глубоко трогает, прошу прощения за свой слегка ироничный тон. Может, я даже и не прав, и «в лучшем мире» меня за это осудят. Но я не могу всерьёз сокрушаться по поводу несчастной судьбы царских семей всея планеты. Люди, их составлявшие, получали (получают) всё, зачастую не отдавая ничего тем народам, которые их поили, кормили и выгуливали (несомненно, были и государи-реформаторы, но, даже на примере нашей многострадальной страны, вряд ли мы вспомним хотя бы полдюжины петров великих). Логики «дети не при чём» тоже не приемлю: каждый монарший младенец – это потенциальный наследник престола, а значит, потенциальный «халявщик», с лёгкостью играющий жизнями сотен тысяч людей, которые ничуть не хуже (не глупее, не ничтожнее духовно) его (если удастся получить схожие воспитание и образование). На истину в последней инстанции в данном вопросе отнюдь не претендую, с апологетами монархизма драться на кулачках, по-рабочекрестьянски, не собираюсь, но вот – мнение есть, его и высказываю.

Итак, дворец Пена остался позади; встал вопрос, чем же так славно «околопенье», что некоторые считают полезным провести там целый день, и даже не один. Мы с Серёгой решили, что дело, как и повсеместно в Синтре, в тех зелёных насаждениях, что окружают дворец. Парк и вправду интересен; странное сочетание ухоженности (в смысле отсутствия мусора и наличия указателей) и «романтического запустения». Ну и ещё – много воды: ручейки, озёрца, заболачивания. В одном таком озерце видели роскошного чёрного лебедя; ждал от нас «поесть», но у нас ничего не было, и гордая птица обиженно повернулась к нам гузкой. Так же, как в Монсеррате, в парке Пены укоренилась некоторая «зелень» «не подходящих» климатических поясов: вот, например, американская секвойя – «недоношенная» какая-то, маловата для «колонны, подпирающей небо» (как называют свою гордость американцы).


По парку (почти лесу) Пены проболтались часа два. Ароматы там витают сильные, не всегда приятные, но, что удивительно: мой попутчик практически перестал жаловаться на дурноту, почерпнутую из кафе «Париж». И уверял, что «глубоко дышал» перед тем, как испытать облегчение. Может, совпадение, а может, и «эффект эвкалиптовой рощи», как я это про себя называю.
Несмотря на то, что двигались по тропинкам мы, руководствуясь указательными стрелочками, - всё-таки вышли из парка через какие-то «вспомогательные ворота», на которых красовалась надпись, что, по случаю несезона, продажа входных билетов здесь не производится и экскурсионные группы – не формируются; за всем этим предлагалось идти к основным воротам 3 кэмэ. Ровно там же, у основных ворот, предлагалось садиться на маршрутные автобусы. Мы слегка пригорюнились, но мимо как раз проезжал один такой бас и, в ответ на призывно поднятую руку Серёги, вежливо притормозил. Водитель не стал брюзжать, что «туда» до центральных ворот мы уже ехали, а значит, наши билеты недействительны; он сперва довёз нас 3 километра до ворот, а потом тут же покатил назад в Синтру. В итоге, почти 2 часа мы просидели в пиццерии возле железнодорожного вокзала Синтры, а затем, с пересадкой, о которой я рассказал выше, добрались до Ориенте.




Вечером того же дня выдвинулись в Коимбру. Об особенностях пользования португальской «железкой» я уже писал. Забыл упомянуть, что, выйдя на платформу и обратив свой взор на информационное табло этой самой платформы (такое имеется на каждой), вы увидите не только время прибытия поезда на вокзал Ориенте, но и на все станции по маршруту (сами эти станции, разумеется, тоже перечислены). Очень удобно, особенно для боязливых туристов. Ну и объявления, которые делает машинист по громкой связи, тоже дело полезное.

Коимбра Б, куда прибывают лиссабонские поезда, - по сути, этакий буранный полустанок (кто читал Чингиза Айтматова, тот меня поймёт). Пара низких платформ и каменная «будка» касс – вот и вся станция. Правда, в «будке» присутствует тот самый замечательный автомат, выдающий по первому требованию расписание движения проходящих поездов, - так что мы установили, что по направлению в Порто есть удобный поезд Inter Cidade в 11 часов утра и заранее (получилось, за сутки с половиной) взяли на него пару билетов. В продаже на тот момент оставались только билеты второго класса. Именно они-то нам и были нужны, но сам факт того, что билеты разбирают, - налицо.


В Коимбе мы очутились за час до полуночи, так что задача поиска нашего, забуканного заранее, отеля могла стать некоторой проблемой: народу вокруг, кроме двух тётушек-кассиров, не наблюдалось (вышедшие из лиссабонского поезда разбежались, пока мы покупали билеты до Порто). Тем не менее, я горел желанием «углубиться в ночь» и разыскивать гостишку, передвигаясь «на своих двоих» и руководствуясь верным другом – распечаткой с гугл-мапсов. Однако, тут взбунтовался Серёга, заметив у тротуара машину такси. «Такси тут все сплошь «Мерседесы», надо же хоть раз прокатиться», - Воззвал ко мне он, и был мною услышан. В результате, за 2,6 евро и десять минут, нас домчали до отеля «Астория». Серёга упорно пытался всучить драйверу чаевые, от коих тот некоторое время отбивался. Потом, задав риторический вопрос «вере а ю фром» и услышав в ответ, что из «раши», лишних 40 центов принял.

Гостишку под названием «Астория» рекомендую однозначно (55 евро за ночь, твин, 3 звездочки). Тот, кто слышит в этом названии что-то маяковско-есенинское, не ошибается: интерьер местечка вполне себе винтажный. Всё, начиная с «антикварного» дребезжащего лифта, заканчивая глубокой фигурной ванной, «с налётом времени». Причём, в отличие, скажем, от алеппинского отеля «Барон», или каирского «Виндзора», где эта «старина» означает «ветхость», к коимбрской «Астории» скорее применим афоризм, придуманный Юрием Сотником в одном из своих рассказов: «Старина, да не старьё». Я, будучи в повседневной жизни человеком чумазым и весьма неряшливым, предпочитающим одеть мятое, чем тратить время на стирку, глажку, усушку и утруску, попав в «Асторию», с удовольствием раскладывал вещички по тяжеловесным комодам и шкафам – при этом не ощущая обычной досады по поводу того, что «через день всё обратно в сумку запихивать». Общение со стариной, знаете ли, облагораживает=). Так, облагороженный, и заснул=).

При изготовлении этого фото стояла задача показать высоту потолков в номере: если на этот шкаф поставить ещё один – всё равно до потолка место останется.

Утром проснулись рано: разбудил гудок теплоходика, сплавлявшегося по реке Мондегу (на набережную которой выходили окна номера). Поскольку проснулись с Серёгой оба два – решили прям в 7 утра позавтракать (завтраки в гостишке давали как раз с семи) и пойти болтаться по «университетской столице Португалии». Ресторанчик в «Астории» - прям столовая из «Десяти негритят»: всё чинно, благородно, «по старому». Кажется, ещё немного – и начнут убивать джентльменов и дам экзотическими способами. Кстати, работает «недовайфай». Мой хитроумный дивайс жевал его еле-еле, но соседи по трапезе нормальным, не «авангардным», ноутом что-то, судя по всему, ловили. В общем, после завтрака вышли на поиски красоты и академической премудрости. В Коимбре и того и другого – хоть отбавляй. В городке расположен один из старейших европейских университетов (самый старый в Португалии). По Коимбре разбросаны и старые и новые его корпуса, занимаемые многочисленными факультетами, библиотеками, лабораториями и т.п. Чуть ли не треть стотысячного населения города так или иначе связана с Университетом (учится там, преподаёт, или обслуживает учащихся и преподающих).

Заблудиться в Коимбре сложно: повсюду вывешены огромные планы-карты с маркером «вы находитесь здесь», - но, всё-таки, можно: город «многоуровневый», улицы расположены на разных высотах и иногда так же, на разных высотах, «пересекаются» (на карте принимаешь их тесное соседство – за пересечение, а потом «на деле» выясняешь, как жестоко обманулся). Есть подъёмники разной степени крутизны (в прямом смысле этого слова). Можно сказать, таким образом, что прогулка по Коимбре – это подготовка к прогулке по Порто, где вся эта «многоуровневость» достаёт туриствующего человека хуже горькой редьки.

Мы с Серёгой заблуживались пару раз. Поскольку направлением движения были избраны старые корпуса Университета, все повороты в сторону рассматривались нами именно как заблуживание. Хотя заблуживание, как выяснилось, было «правильное». В частности, мы «натолкнулись» на церковь Санта Круш (при одноимённом монастыре). Построено данное культовое сооружение было в 12 веке, позже там были похоронены два португальских монарха - Альфонсо Энрикес и Санчо I. Внутри интересные азузежуш, можно безбоязненно фотографировать. В общем, всё предельно ясно: церковка эта - историческая достопримечательность, культнаследие; не ясно только, почему, наряду с флагом Португалии, на втором из флагштоков, установленных перед входом, развевается флаг Финляндии. Если кто знает – прошу разъяснить; я такую инфу искал, но как-то не сподобился найти.




До исторических корпусов Университета добрели каким-то мощным кружным путём минут за 40 (хотя напрямки там минут 10-15). Вот такой была дорога:



А таким поначалу увиделся Университет:



Ещё раз подчеркну: это «исторический центр» Университета; практически все современные его корпуса, а также и многие исторические, расположены отнюдь не здесь. Но на «историческое» падки туристы; потому билеты продают именно сюда.

Мы были свидетелями того, как группка разноязыких туристов (судя по всему, спонтанно сформировавшаяся уже в университетском дворике) пыталась найти кассу по продаже таких билетов. Мы с Серёгой были не так активны в передвижениях от одного университетского входа к другому (выглянуло солнушко, и сильно нас разморило), но были «сочувствующими» (нагло потягивая пиво из горла и сидя на камушках, наблюдали, как и куда группка перемещается). В общем, проясняю ситуацию…

Билеты продаются НЕ на территории «университетского дворика». Войдя через центральные ворота на территорию этого дворика (Патио-Даш-Эшколаш), немедленно выйдите обратно – и по правую руку увидите здание современного библиотечного корпуса (указатели на Livraria/ Loja). Там-то и раздают всё вкусное. Раздают, естественно, не бесплатно. Мы с Серёгой покупали «полный пакет» (с подъёмом на колокольню) по 10 евро с носа. Также с «пакетными билетами» можно посетить историческое помещение Библиотеки Жуанина, капеллу Сан-Мигел и так называемое «музейное крыло», самое интересное в котором - пожалуй, актовый зал Сала-душ-Капелуш: этакое «судилище» с рядами скамей разной степени «бархатистости» (для «зрителей процессов» разной степени знатности и учёности); что-то подобное показывали в фильме «Михайло Ломоносов»: типа того, что Михайлу, настоящего «русского богатыря», в годы его евроученичества, судили «учёные бюргеры» за то, что руки распускал, - и оправдали по всем статьям.


Увы, даже с недешёвыми билетами попадание во все вышеупомянутые места не беспроблемно. В библиотеку и на колокольню пускают «по времени» (в первую – примерно раз в полчаса, на вторую – раз в час и реже, если не набирается группа из трёх человек). В капеллу можно попасть только в те часы, когда там не идёт служба (нам пришлось ждать почти час – благо, посещали в это время остальные прописанные в билетах аттракции). Ну и самое отвратное: нигде нельзя фотографировать; за соблюдением запрета следят, как и в синтрской Пене. Библиотека, конечно, из всего этого великолепия самая великолепная: столько позолоты в книгохранилищах я ещё не встречал. Ну а колокольня – это такая мирадору всея Коимбры: лучшие виды и фотки – оттуда.







После Университета решили брести куда глаза глядят, и побродили в удовольствие, остановившись лишь раз на «выпить Вино Верде, перекусить пирожными». Увидели забавные, малость запущенные парки:



Аббатство (на другом берегу реки):


А это внушительное сооружение – что, по Вашему искушённому мнению?


У меня была единственная версия: монастырь-новодел. Смутили высокие неприступные стены, смотровые вышки по периметру и закрытые наглухо ворота (на калитке, проделанной в них, имелась табличка с «часами посещения»). Двигаясь вдоль стен, мы раскрыли «тайну купола»:



Видимо, католики придают ещё большее значение исправлению заключённых посредством приобщения их к духовной жизни, чем православные; или же это я такой профан в архитектуре, что купол какой-нибудь тюремной бани принял за купол храма.

Единственный коимбрский вечер мы решили посвятить фадо (или фаду, в другом варианте написания). Что такое фадо – особо рассказывать не буду; могу процитировать пару абзацев из википедии: «Fado - от лат. fatum — судьба — особый стиль традиционной португальской музыки, эмоциональной доминантой которого является сложное сочетание чувств одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления, называемое по-португальски «саудади» (saudade). Существует два основных центра фадо: Лиссабон и Коимбра. Коимбрский стиль фадо неразрывно связан с академической традицией Коимбрского университета. Он имеет более утонченные мелодии и исполняется исключительно мужчинами».

В Лиссабоне мы видели несколько «фадошниц», но там мы ежедневно довольно-таки прилично уставали, и потому на ночные посиделки в «фадо-кафе» не были готовы. Дело в том, что, в отличие от «нормальных» точек общепита, которые ближе к вечеру – одна за одной – закрываются, «фадошницы» на закате только начинают работать. Не смог выяснить, откуда пошла эта традиция. Хотелось бы, конечно, верить во что-то романтичное: например, в то, что диктатор Салазар запрещал исполнять свободолюбивое фадо, потому «фадошники» собирались по ночам и устраивали «квартирники» протеста». Но, полагаю, в реальности всё прозаичней. В общем, если кто-то сможет прояснить вопрос – будьте любезны!

Между тем, факт остаётся фактом: проникнуть в заведения, где исполняется фадо, можно только вечером (в лучшем случае, с 19-00, а иногда выступления начинаются и в 22-00), и внешне это, как правило, ничем не примечательные домики (нет броской рекламы, нет анонсов выступлений мастеров фадо).

В одном из отчётов на «Винском», а также на трипэдвайзоре и даже в путеводителе Томаса Кука, в Коимбре к посещению особо страстно рекомендовалось фадо-кафе «A Kapella». И, по счастливому стечению обстоятельств, наша гостишка располагалась буквально в 15 минутах пешего хода от этого заведения. Мы с Серёгой, посовещавшись, решили, что к концу туристического дня наша усталость не настолько велика, чтобы манкировать посещением столь рекомендуемого места. У милой девушки на ресепшене я уточнил, «как тут у вас, в Коимбре, с фадо», - и получил ответ, что в «A Kapella» мужской вокал действительно на очень высоком уровне. Короче, выдвинулись…

Найти «фадошницу» оказалось легко: как и писали посетившие, в здании когда-то располагалась небольшая церковка, потому здание приметное, сразу бросающееся в глаза, к тому же, стоящее чуть в удалении от соседних жилых домов. Но вот дальше дело пошло туго. Толкнулись в дверь – дверь открылась, и мы вошли в крохотный обеденный зал, уставленный массивными столами и стульями, с невысокой сценой впереди. Напевы фадо звучали – но исключительно из динамиков, висящих на стенах. А самое главное – в «A Kapella» не было ни-ко-го! То есть, ни души, ни единого человека. Не было посетителей, не было музыкантов и вокалистов, не было даже кассира перед кассовым аппаратом, который был установлен при входе. Мы потоптались, покряхтели и громко покашляли, - то есть совершили весь набор действий, которые должны совершать непрошенные гости, - но тщетно. Присели и посидели за столиком минут десять, вышли на улицу, Серёга покурил, прогулялись по окрестностям ещё минут пятнадцать, вернулись в «капеллу», застали всё в неизменности, посидели ещё минут десять, ещё покряхтели и покашляли… В общем, спустя час после обозначенного при входе времени начала выступлений – 19-00, - мы понуро поплелись в отель, не солоно хлебавши. Так и не поняли, что это было и почему: если closed – так почему не closed по-настоящему по-клоузинному; если open - то почему так безлюдно, что даже некому объявить об отмене «шоу». В общем, с фадо в Коимбре у нас не задалось. А на следующее утро мы озаботились уже другой сверхзадачей: выдвижением в Порто.

Сразу скажу, что из Порто мы не выезжали ни в какие «города-спутники»: не побывали даже в Браге (куда изначально собирались). Впечатления от Порто у меня остались странные – что-то похожее было только после посещения Афин: своего рода «картинки с выставки», «клиповый ряд» - иногда мы смотрели на что-то незабываемое, иногда сравнивали несравнимое, иногда просто ели и пили, но так, что из этого следовала какая-то философия. В общем, для меня Порто – город-калейдоскоп; самые яркие его «стёклышки»:

Метро

Дегустация портвейна

Океан

Мосты над Дору

«Азулежушные росписи» местного собора Се

И, так-таки, фадо (да-да, в Порто нам удалось то, что не удалось в Коимбре)


Вот об этих «стёклышках» я и расскажу подробней. Но сначала, для порядка, некоторое количество «общих сведений» о городе.
Вокзалов в Порто несколько. Подтверждаю то, что писалось в других отчётах: поезда из Лиссабона (а значит, и из Коимбры) прибывают на вокзал Кампаниа (Campanha); оттуда можно бесплатно (в нашем случае – по билету «Коимбра-Порто») добраться на проходящей электричке до вокзала Сан-Бенту, - а это самый что ни на есть центр города.

Порто – город гористый. Это надо учитывать при планировании пеших прогулок по нему. Иногда пройти 300 метров по прямой (если судить по карте) – это значит, одновременно подняться по многочисленным лестничным пролётам чуть ли не на километр в высоту. «Скрашивают жизнь» пешехода многочисленные подъёмники (большего разнообразия их видов в одном отдельно взятом городе я ещё нигде не встречал), но удовольствие это – не из дешёвых (от полутора до 5 евро за ван-вэй). Единого проездного, по типу лиссабонского, в Порто обнаружить не удалось (но об этом ниже).

Порто – лучшее, на мой вкус, место, где нужно знакомиться с португальской кухней. Тут присутствуют и местные «специалитеты», и общепортугальские вкусности. Причём «заведения для местных» не ныкаются по тёмным углам, как это зачастую бывает в европейских столицах, а расположены вполне открыто и вполне готовы принять у себя залётных туристов. Если же хочется более внимательного к себе отношения – на то есть набережная Тежу в районе Рибейра, где много забавных ресторанчиков на разный кошелёк.



Рекомендую Filha da Mae Preta. Окна выходят на реку (и набережную), за окнами красиво. Крайне любопытный интерьер, если подняться на второй этаж: этакая смесь низкоарочной «боярской палаты» времён Иоанна Грозного с музеем азулежуш (абсолютно все стены, с пола до потолка, выложены этими керамическими изразцами). Бутылка Вино Верде – 11 евро, "трипаш" (Tripas a moda do Porto) - традиционное северопортугальское "блюдо бедняков" из рубца с колбасой и курицей, с приправами из кумина и чёрного перца, - 12 евро, шесть толстых сардин с гарниром – 9 евро. И, на закуску, официант, умеющий говорить по-русски «добро пожаловать!».





По поводу совершения покупок… Вообще-то, это не ко мне; я одни ботинки могу 10 лет проносить, совсем как Сталин=). Но вот мой сотоварищ озаботился покупкой кожаной обуви и кожаной же куртки. Он где-то вычитал, что в Португалии, видите ли, кожа дешёвая, причём дешевле всего она именно в Порто. В результате, полдня, отведённые на поход по магазинам, принесли, в основном, разочарования: «родной» португальской кожи сыскать нам не удалось; привозная стоила практически «московских денег». Искали сперва на улице Santa Catarina, которая считается вотчиной «шмотников» в Порто. Затем я вычитал в путеводителе, что на задворках города существует некий грандиозный торговый комплекс под названием Arrabida Shopping Centre. Гугл-карты почему-то утверждали, что общественный транспорт туда не ходит вообще. Предлагали идти пешком (14 км.), или ехать на такси. Серёга, в отчаянии от невозможности купить желанное, сказал, что такси в обе стороны оплатит. Поехали, по пути впервые пересекли мост Аррабида… В шопцентре выбор всего продажного получше. Нашли Серёге куртку за 140 евро, кожаную, но индийскую. В общем и целом, с шоппингом, как по мне, не фонтан, я б 14 кэмэ за курткой не поехал, - но партнёр остался более-менее доволен, так что, как партнёр партнёру и всё такое…

За сим «общие сведения» излагать заканчиваю, перехожу к «калейдоскопу» и «стёклышкам».

Наверное, то, в каком порядке я их выше в тексте расположил, для кого-то будет свидетельством моего дурновкусия. А ещё больше может возмутить, что многие «жемчужины из сокровищницы Порто» не упомянуты мною вовсе. Где церкви Конгрегадуш и Клеригуш, - спросят меня, - где Карму, Кармелиташ, Университет, Биржевой дворец, наконец?! Отвечу, что для меня всё это стало неотъемлемой частью «фона» города. Можем ли мы, при взгляде на картину, изобилующую деталями, игнорировать фон и петь дифирамбы деталям? Вспомните какой-нибудь там «Последний день Помпеи», или «Явление Христа народу». Думаю, недурственные примеры! Так вот, по Порто я ходил, вообще не прибегая к путеводителю. Из архитектуры мне что-то нравилось, что-то нет, но о том, где тут Клеригуш, а где Кармелиташ, я узнал только много позже, просматривая свои фото и разыскивая информацию об отснятом в Интернете. Иногда бродить без руля и ветрил полезно – и не только «страннику», но и, как ни странно, «маститой достопримечательности», на которую такой «бродячий странник» «случайно натолкнулся». Вот если не знаешь ты, что Сикстинская Капелла – это Сикстинская Капелла, - замрёшь ли при взгляде на неё в восхищении не «по туристскому протоколу», а по велению души? Если замрёшь – для капеллы это будет словно бы успешной сдачей «экзамена на профпригодность» (есть такие для некоторых профессий, раз в несколько лет проходят). Говорят, примерно так «испытывают себя на мастерство» именитые музыканты, становясь с инструментом в подземный переход или давая концерты в пригородных электричках: если усталые, заполошенные люди «подают», останавливаются, слушают, - значит, музыкант всё ещё способен по-настоящему трогать своим искусством, а не только обеспечивать явку снобствующих вип-слушателей на баснословно дорогие концерты.

Итак, начнём.

Метро!!!

Когда речь заходит о метро в Порто – писать его нужно только так: отдельной строкой и с тремя восклицательными знаками.

Даром, что «метро» - только название, - и в действительности оно являет собою несколько трамвайных веток особого «толстого трамвая», переплетённых в тугой узел, - всё же Метро в Порто – самое ебанутое на все колёса (из известных мне, разумеется). Точнее и деликатней выразиться трудно. Во-первых, оно под завязку набито «пассажирами с детьми и инвалидами». Периодически создавалось впечатление, что обе эти категории граждан прямо-таки живут в «толстых трамваях». При этом большинство инвалидов были «буйными» (этакие патлатые юродивые, выкрикивающие какую-то околесицу в толпу и потрясающие палочками для ходьбы), а дети – такие же ебанутые, как само метро («гиперактивные», по терминологии ихних матушек). Во-вторых, система оплаты в метро Порто такая мудрёная, что выражение «сам чёрт ногу сломит» по отношению к ней звучит не точно: чёрт здесь, как минимум, проломит череп, биясь головой о зонированную схему города с указанием станций. Не зря жители Порто с гордостью заявляют, что не имеют с лиссабонцами ничего общего: даже удивительно, как один и тот же народ мог создать и удивительно «прозрачное» для ориентировки метро Лиссабона, и транспортного монстра Порто.

В общем-то, говорят, что-то, подобное этому метро, есть в США; во всяком случае, действует общий принцип: к одной и той же платформе прибывают поезда разных линий; поезд какой именно линии прибудет первым, а какой – вторым и так далее, - видно, если посмотреть на электронные табло, висящие над платформой. Весь город поделён на зоны; проезд от каждой до каждой имеет свою цену. Если покупать билеты в автомате (а на подавляющем большинстве станций ничего другого и не предусмотрено) – может легко ввести в заблуждение вариант покупки билета «на весь день». Не обольщайтесь: это не единый проездной, действующий 24 часа на всех видах транспорта по всему Порто; это проездной «от зоны до зоны», действующий только в метро и только на выбранной линии. Автоматы по продаже билетов принимают монеты и купюры номиналом не выше 10 евро; разменять более крупные купюры на станциях негде. В пяти поездках на метро, которые совершили мы с Серёгой, трижды нам встречались контролёры (в Лиссабоне – ни разу). Видел, как такая «группа товарищей» прицепилась к американцу (во всяком случае, на рюкзачке у него был нашит американский флажок, а на футболке написано «I Love NY»). Претензия заключалась в том, что он ехал по метровской линии, отличной от той, на которую купил билет. При этом «американец» купил билет за 3 евро; билет «на правильную линию» стоил бы ему, как я сумел понять из его возгласов, 2. Но «за неправильность покупки» его пытались оштрафовать. Я не дослушал окончания разборок, так как решил действовать «по-российски». В частности, великий и могучий народ Подмосковья уже давно «голосует ногами» против российского железнодорожного идиотизма, когда месячный проездной от Москвы до станций, находящихся в часе езды от столицы, стоит под две сотни баксов. Люди, с готовностью купившие бы проездной по разумной цене, скажем, тыщи за полторы рублей, в условиях торжества абсурда не платят ничего, просто перебегая на остановках от контролёров в те вагоны, где «ревизия» уже прошла. Я предложил Серёге действовать, «от греха подальше», так же (хотя билеты у нас имелись, но я был далеко не уверен, что они куплены «куда надо»). В итоге мы благополучно перебежали из первого вагона четырёхвагонного метровского трамвая – в хвостовой, - и благополучно поехали дальше.

Кстати сказать, всю ту многострочную информацию о метро Порто, которую я изложил выше, и разобраться в которой – нелёгкий труд, мы бы могли и вообще не получить, если б первое знакомство с метро произошло у нас не при входе на станцию Trinidade. Эта станция – один из крупнейших «хабов» метро, потому там слоняется много непонятливых туристов; для помощи этим олухам на станции дежурят консультанты с хорошим инглишем. Ребята молодые и очень настырные: терпеливо стараются донести до каждого страждущего, как именно пользоваться портовским метрополитеном; однако, как правило, после 10-15 минут разъяснений, которые туристам впрок не идут, консультанты просто идут к автомату с деньгами туриста и самолично покупают тому билет до конкретной, названной туристом, станции.




Рядом с Trinidade - так называемый даунтаун Порто. Много «деловых людей». Есть и отели, например, тот, который заказывали мы - Dom Henrique ("четвёрка", 55 евро ночь за сингл (здесь мы селились в два сингла). Обычный «бизнес-отель» - многоэтажный, с однотипными номерами, со стандартной отельной мебелью. На завтраках опять давали вино=). Вид с нашего одиннадцатого этажа был офигительный; Серёге досталась угловая комната с маленьким балкончиком, но тёплая; мне – с большим балконом и огромным панорамным окном, но там ночью зуб на зуб не попадал. В общем, не сильно, без фанатизма, рекомендую. И метро заодно освоите: оно там рядом=). А я с ним завязываю, перехожу к портвейну.

Тема портвейна – пожалуй, самая скользкая тема из всех, затронутых в этом тексте. Представляю, какое негодование вызову у «пьющего большинства», если напишу, что портвейн – весь поголовно – мне НЕ понравился ничуть! И я-таки именно это и напишу! Ибо правда – дороже общественного признания=).

Портвейн продаётся в Порто везде и всюду, в самых разных ёмкостях: вычурных «амфороподобных» бутылках, «бутылках-кувшинчиках», в маленьких «пробниках» (3-5-10 сортов разных производителей или одного, объединённых яркой картонной упаковкой). По всему району Вилла-нова-ди-Гайя, вытянувшемуся вдоль берега реки Дору, расположились известнейшие «портвейноварни». Особенно хорошо заметна их многочисленность, если прокатиться на канатке, спускающейся от моста Луиша Первого, точней - от монастыря Серра-ду-Пилар и остановки метро Jardim do Morro (teleferico de gaia - 5 евро за ван-вэй). Sandeman, Offley, Graham, Calem, Taylor, Fonseca - все эти «красавчики» живут по соседству, все они готовы своей продукцией напоить страждущих.


Сразу в нескольких отчётах на «Винском» читал примерно следующее: «пил портвейн в школе – с души выворачивало; с опаской попробовал в Португалии – проникся». Думаю, дело в моём дурном вкусе, но я, воля Ваша, уважаемые однопортвейники, нашёл полную аналогию того, что употреблял в Вилла Нове, с «тремя семёрочками», которые глушил почём зря в годы студенчества. Те же «густые сивушные вкус и аромат». Я пробовал портвейн самых разных производителей и годов выдержки (вплоть до «двадцатилеток») – и упорно не понимал, чем он может привлекать народ. Ну то есть насчёт «семёрочек»-то всё было понятно: дёшево и «вставляло» при должной дозе. А вот насчёт «элитных сортов» - отнюдь не дёшево; тупо нажираться за такие деньги – моветон; дегустировать – на мой вкус, особо нечего.

Реальным противовесом портвейну в Португалии стало для меня молодое, так называемое «зелёное», вино – Вино Верде (Винью Верде, Vinho Verde), - о котором я уже не раз упоминал выше. Вот в нём как раз я стал докой. Видел разницу во вкусах разных сортов (хотя многие её не усматривают). Причём вкус реально разнится очень сильно – от похожего на несладкое шампанское до близкого к «настоящим» сухим винам. Единственная общность – лёгкая «газированность» всего Вино Верде; потому пьют его только охлаждённым, чтоб не выветрилось=). Лично я стал горячим поклонником марки «Gatão» (читал поначалу «Котео», поскольку на этикетке изображён синий котик). Говорят, оно скорее дамское, но «женских черт» в себе я никогда не страшился=). Литровая бутылка «Кота» поднимает настроение, сообщает бодрость всем членам, и, к тому же, практически не оставляет после себя похмелья. Это, однозначно, мой выбор. А портвейн – не мой. Ну – извините, если кого обидел!=).

Покончили с портвейном, а значит, пришёл черёд океана.

Как все уже поняли, «стёклышки калейдоскопа» под названиями «метро» и «портвейн» стали скорее «антиэмоциями», «антивпечатлениями» от Порто: сильными, иногда могучими, но – анти…
С океаном – всё по другому.

С мысом Рока у нас не срослось, так что первое знакомство с океаном состоялось именно в Порто. Сперва съездили в морской порт, но там вид портила песчаная коса; картинного величия Великой Воды не чувствовалось. На следующий день, по наводке ресепшионистки, поехали автобусом к форту-крепости Castelo do Queijo (девушка долго пыталась понять, что нам надо; предлагала пляжи, но, наконец, выдала, что very wide ocean – близ форта и крепости Castelo do Queijo). И вот – свершилось. Меня, в прямом смысле этого слова, чуть не прошибла слеза от величия момента. Вспомнились стихи Игоря Сельвинского, написанные совсем по другому поводу (а точней – по прямому госзаказу, для кинофильма «Сказание о земле сибирской»):

И наш казак нехоженой тропою,
Пугая зверя воинской трубою,
Все шел да шёл, ветрами обуян, -
И вот великая Россия пред собою
Увидела Великий океан.

Вряд ли я тяну на «великую Россию» в единственном своём лице и числе, разве что Серёга…; ну уж, во всяком случае, «образ российского туриста» формируем не самый мерзопакостный, я надеюсь.

В общем, океан – это бурлящая, восторженная жизнь. Настолько ветреной и «разной», как океан, никогда не будет ни одна красотка, как бы ни старалась; да и вообще всё, созданное человеком – ноутбуки, монализы, симпатичные дети, - сплошные чикенмакнагетса куски по сравнению с таким божьим чадом, как океан. Океан – это гений и злодейство, которые совместимы. Океан – это впряжённые в одну телегу конь и трепетная лань. Это тихая, накатывающаяся по-кошачьи, украдкой, волна – и тут же взрыв, оглушительный удар мгновенно «отяжелевшей» новой волны - о камень волнореза. В общем, океан – это здорово; покупайте наши океаны.






Мы с Серёгой прошлись по длиннющему волнорезу, погуляли по песчаному безлюдному пляжу, потом уселись на веранде какой-то кафешки и стали ждать заката. Всё было почти по моему любимому фантасту Шекли: «Они поставили палатки, разожгли костер, уселись на складные стулья и стали любоваться, как красное солнце Саркана опускается в скульптурный фриз закатных облаков». Шекли – отличный юморист, потому величие момента его строками несколько нивелируется, - но и это хорошо. Всё хорошо, что хорошо кончается: например, день, проведённый на берегу океана, - и всё хорошо, что хорошо однажды начнётся – может быть, новый день и новый океан.



Как раз когда речь зашла о связующих нитях между прошлым и будущим, хорошим и, надеюсь, новым хорошим, можно вспомнить и о мостах над рекой Дору. Их много, они разные, но все похожи на серебряные иглы, на стрелы. Как будто кто-то выстрелил мостами откуда-то куда-то, и стрелы эти – ещё в полёте, ещё ничего не завершено. И ещё – странная ассоциация – правый и левый берега Дору слегка напоминают усердно размышляющие полушария гигантского головного мозга, а мосты – что-то вроде связующих искорок-синапсов; без них мысли не смогут пересекаться, «спорить», соперничать друг с другом, без них не будет плюрализма мнений. Самый «зрелищный», конечно, мост Луиша Первого; он двухъярусный; по «второму этажу» ездят трамвайные поезда метро, - а гулять пешком можно и поверху и понизу (хотя кое-кто пишет, что только нижняя часть моста – пешеходна).



Обещал уделить особое внимание азулежуш собора Се, но это тот случай, когда что-то показать, даже в дурном качестве, куда как лучше, чем словесно описывать. Вот они:








Именно здесь художественная ценность азулежуш стала для меня очевидной; ремесло «художника по азулежеш» (затейника по керамике) обрело моё вечное к себе уважение и заставило говорить о себе без иронии – НЕ как о «португальской гжели».

Ну и, наконец, фадо. Мне трудно судить, что есть фадо для современного португальца? Обломок ли это (отголосок) истории страны? Музыка-попутчик? Музыка-современник? Предмет для гордости? Слепок общепортугальской души? Или даже всего лишь фольклорный кич, продающийся по миру примерно так же, как российские ансамбли балалаечников и танцевальные коллективы «Берёзка»? Я в сомнениях, так как мне почти не довелось наблюдать за реакцией «простых португальцев» на исполнение фадо. Не знаю также, что стало причиной «безрыбья» в «фадо-сообществах» Португалии в дни нашего визита в страну. Факт остаётся фактом: познакомиться с фадо, исполняемым от души, – «своими и для своих» - у нас не вышло. И с трудом вышло найти хотя бы один «туристический приют», где пели фадо. Случилось это в Порто. К сожалению, начиналось всё «по коимбрскому сценарию»: я вроде бы и выбрал, по совету путеводителя и трипэдвайзора, самые известные «фадошницы» Порто (наплевав на то, что прайс в них совсем не радовал и явно был заточен под «жиробесов»), и пришёл туда к условленному часу, - ан нет: тишина, темнота и запустение встретили меня. Точней, всё было ещё хуже, чем в Коимбре: там хотя бы признаки жизни «фадошница» подавала; в Порто же несколько известных заведений были и в 7, и в 8 и в 9 вечера полностью закрыты. Наконец, неподалёку от биржевого дворца, мы с Серёгой, по одной из последних наводок путеводителя, обнаружили пафосный ресторан Mal Cozinhado. Вот он был открыт. На наше счастье, помимо нас, послушать фадо собрались ещё человек десять. Судя по моим наблюдениям, только одна молодая пара была «из местных»; остальные – турьё «в максимальной конфигурации», как выражаются компьютерщики. Ударную группу составили американские пенсионеры (6 человек), затем на огонёк заглянули юноша с подругой, говорящие по-немецки; потом уселись за выделенный нам стол мы; наконец, буквально за 5 минут до начала выступлений, в подвальчик (в котором располагается ресторан) спустилась молодая пара, принятая мною за местную. В ресторане пришлось делать заказ на кругленькую сумму (около 70 евро на двоих) и дожидаться исполнителей больше часа (хотя заняли места мы уже в десятом часу вечера). Примерно в половине одиннадцатого концерт начался.

Американцы во время ожидания начала действа поделились со мной информацией, что Mal Cozinhado - очень известное фадошное место, и выступают там настоящие звёзды фадо, причём как приверженцы коимбрского стиля (мужской «интеллигентный» вокал), так и последователи «женской», лиссабонской, школы. Американцы протараторили всё это весьма возбуждённо и энтузиастично, но, получив счёт за выпитое и съеденное в перерыве между выступлениями, о чём-то посовещались, расплатились и покинули ресторан. Мы же с Серёгой оставались в числе слушателей до закрытия заведения – то есть ещё часа два после ухода американцев.

Скажу честно – впечатления остались, и довольно сильные. Нет, я не рыдал в голос, слыша надрывность в мужских и женских голосах; меня не посещали самоубийственные настроения; да и сочувствия «к тяжёлой португальской доле» как-то не возникло. Но то, что меня приобщили к некоему «тайному знанию», было очевидным и заслуживающим, как минимум, благодарности.

Пели, сменяясь, женщина и двое мужчин – всё, конечно, «вживую», без «минусовки» и даже микрофона ; мужчины ещё и аккомпанировали – как себе, так и вокалистке, - на гитарах – испанской и «круглой» португальской, - как и положено в фадо. Было видно, что даже технически фадо – не игрушка. Отметил грассирование и не столько выпевание, сколько «выдыхание» слов каждой песни. Голос женщины был слегка с хрипотцой, «глубокий», грудной, и владела она им – не как скрипкой (примерно такие сравнения любят лепить направо-налево горе-театралы, описывая в кругу себе подобных выступление какого-нибудь Лучаны Поворотника или Козы Карьераса), - а, скорей, как швейной иглой или веретеном. Складывалось полное впечатление, что домовитая крестьянка или горожанка управляется с чем-то, ей очень знакомым, и, при этом, «нужным в хозяйстве»: ведь в хороших хозяйствах всякой бессмысленной мишуры не держат, а вот голос, который пригоден для фадо, - это не бессмыслица, это «строить и жить помогает». Но вокалистка пела не только голосом – она пела телом. Я не имею в виду ничего пошлого или провокационного, на что так активно агрятся некоторые завсегдатаи форума, обожающие Кубу и Тайланд. Я говорю о том, что наклон головы, прикрытые веки, удивительные трансформации фигуры, когда она то напоминает очертаниями скрюченную артритом старуху, а то натягивается «птичьей», стремительной струной, - вот это всё тоже пело фадо. Подчёркиваю: это не было «декорацией», «сопутствующей пластикой» - это было именно частью песни. Смею лишь догадываться, каким может быть фадо «не по заказу», не в туристическом ресторане. Это стоит увидеть!

Мужчины, конечно, исполняли сдержанней, а иногда и с интонациями студенческих посиделок, вовсе без «экзистенциальных грусти и тоски». Гитары – и испанская и португальская, - очень удачно «плетут ритм» фадо; их сочетание – идеально.

Не нужно было числиться в меломанах или фольклористах, чтобы понять, что перед нами выступали, как минимум, профессионалы, а как максимум – влюблённые в фадо люди. Официанты ресторана, активно «окучивавшие» клиентов в перерывах между выступлениями (предлагая «ван мо поршин оф портвейн» и «ван мо чиз плэйт»), во время самих выступлений словно выключались из этой услужливой жизни; рассаживались за столиками прямо в обеденном зале и иногда подпевали; обратил внимание, что активней всего этим занимались самый пожилой седовласый дядька и самый молодой и шустрый, цыганистого вида, официант, - так что, наверное, и португальская молодёжь не полностью остыла к фадо, - хотя это, конечно, исключительно мои домыслы, за них не обессудьте; как говорится, «просто потому, что хочется верить…».

Вот таким оказалось «моё фадо». Таким я его запомнил.

Возвращаться домой пришлось на такси (благо, возле Биржевого дворца (Дворец Болса) - одна из их круглосуточных официальных стоянок), за «ночную цену» (примерно 9 евро до отеля) и в совершенно ночное время (было около трёх часов ночи, когда мы разбрелись по комнатам). Ничего страшного в ночном Порто, как, думаю, все понимают, нет – хотя и романтики – не густо: много местной безвредной шантрапы, и громкой, слегка хулиганистой, но тоже без агрессии, молодёжи.

На следующий день мы с Серёгой выехали в Лиссабон на пресловутом «пендуляре» (до сих пор жалею о переплаченных, в сравнении с Inter Cidade, шести евро за этот понтовоз), а вечером того же дня без опозданий вылетели в первопрестольную.

Португалия не была нами «покорена», не была и «исследована» сполна. Мы просто «погостевали» в этой стране. Оттого и впечатления, которыми я сейчас делюсь, - это впечатления гостя, а не нахрапистого «покорителя мира».

Несмотря на часто встречающуюся в тексте иронию по разным поводам, Португалия мне не просто понравилась – она стала «страной на каждый день», - что, в моей системе ценностей, очень высокая похвала. До сих пор так трепетно я относился только к Чехии=). Жаль, конечно, что пятичасовой перелёт – всё-таки удовольствие небольшое, да и авиапересадки меня сильно раздражают, а ТАП расценками на свои услуги – не радует. Если Португалия станет когда-нибудь в этом смысле доступней - буду рад вернуться. Вернуться, чтобы ощутить на языке «шипучку» Вино Верде; чтобы объесться жирными жареными сардинами и сытной требухой; чтобы поговорить по душам с неправдоподобно честными, чуть жадноватыми, чуть шумными, чуть апатичными и очень располагающими к себе людьми; чтобы плюнуть на несовершенство мира с высокой колокольни, отгроханной «в канатном стиле», и сделать это в самом прямом, самом «прозрачном» смысле слова; ну и, конечно, чтобы вволю надышаться океаном. Океан – это то, что вечно притягивает и пугает одновременно. Жаль, что я – не Мережковский, жалею, как папа Муммий-Тролль, что он сказал уже всё за меня:

«И вот современные люди стоят, беззащитные, — лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте снега и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны. Куда бы мы ни уходили, как бы мы ни прятались за плотину научной критики, всем существом мы чувствуем близость тайны, близость океана. Никаких преград! Мы свободны и одиноки!..».

Желаю всем новых дорог, своих океанов и свободы. А от одиночества, надеюсь, убережёт этот форум=)

[a-gulia]

Просто нет слов. Очень понравилось Ваше повествование.

[axis57avt]

Немного отчетов скопировал для своей подготовки к поездке, этот- ДА!
А нельзя ли и Серегу попросить высказаться?

[Nadeya]

Мой плюсик. очень хороший отчет. Спасибо

[hji]

Немного фактов кому интересно

Бесплатного WI-FI практически нет, хотя в хороших гостиницах дают пароль (в нашей Novotel Lisboa работал хорошо). Я купил SIM-карту в магазин Vodafone в аэропорту Лиссабона. Минимум 10 евро (SIM + 5 евро кредит). Я заплатил 20 евро; включили план за 6 евро, ежедневный лимит 10 Мб в день. 1 евро за превышение лимита. Хватило дней на 10. Если добавите (top-up) то получите 100% бонус на сумму. Сигнал был отличным везде. Звонки полцены в воскресенье.

Цены на автобус в Синтре http://www.scotturb.com/ptprecos.htm За 12 можно купить пасс на день с поездом из Лиссабона (по нему можно ездить в Cascais на 403 автобусе)

Цены на метро в Лиссабоне (1.25€) или 5€ в день (включает всё - автобус, трамвай, лифт)

Такси от аеропорта до Ориенте (для тех кто сразу уезжает из Лиссабона) от 6 до 8€

В Порто есть большои шоппинг центр http://www.norteshopping.pt/ станция Sete Bicаs

[VGrisha]

...Единственное уточнение: готовясь к странствию, я не раз «натыкался» на информацию, что по аэробасовским билетам можно беспрепятственно кататься целые сутки на всех видах наземного транспорта; так вот, мой опыт этого не подтверждает. Трижды (устами водителя самого «аэробаса», ресепшиониста в отеле и водителя трамвая) мне было сказано, что суточный проезд по тикету действительно возможен, НО – только на городских автобусах муниципальной компании Carris. Ни о трамваях, ни, тем более, о подъёмниках речь, таким образом, не идёт....

Да, действительно.
Посмотрел только что на http://www.golisbon.com/transport/airport-shuttle.html
вот что пишут:
PRICE: 3.50 €(Ticket bought on board, valid for 24 hours also on AeroShuttle and Carris public buses.

Придется теперь отдельно на лифт и трамвайчики билеты покупать!

А за отчет большое спасибо

[Слонышко]

Отчет великолепный! Особенно импонирует стилистика (про рыбу-луну улыбнуло).
Спасибо.
Да и метро в славном городе Порту теперь не будет для нас неожиданностью.

[Diamante Portugal]

Интересный отчет!
И .. приезжайте в июне, время сардин, в остальное они замороженные совсем не те,
билеты по 200 евро туда-обратно

[ElenaSevenard]

Отличный рассказ, в т.ч. в литературном плане. Вполне можете наравне с Серегой претендовать на очередную премию.

[NataliaBoris]

Спасибо большое за замечательный рассказ. Провела с ним чудный вечер.
Отчеты про Португалию просматриваю часто,т.к. в прошлый Новый год совершили похожий трип по Португалии на авто.
Ваш рассказ точно тянет на литературную премию. Не знаю, как там Серега, но Вы - Супер!

[Danaez2]

Огромное спасибо за добрые слова. Извиняюсь, что раньше не поблагодарил – много работы перед новым отпуском; приходится стараться, чтоб отпустили без вопросов=). Вставлять цитаты пока не научился, так что отвечаю на все вопросы сразу обычным сообщением=).
От моего попутчика, Сергея, вряд ли получится добиться «параллельного отчёта» – он слишком предан «большой литературе»=). Мы с ним оба профессиональные филологи, но он единственный из моих бывших сокурсников «пошёл в писатели», за что его и уважаю: не лёгкий выбор в наше время (если не писать бульварное чтиво). Я ему предлагал отметиться, но он пока мнётся – может, и сподобится, но не скоро. А вообще он «мрачный постмодернист», так что, наверное, напишет мрачно и тревожно, если напишет=).

По поводу метро в Порто… Оно действительно сложное для понимания, хотя, в смысле удобства передвижения – достаточно удобно; охватывает практически весь город и даже в ближайшие пригороды «уезжает». В Лиссабоне как раз один из минусов метро в том, что на нём можно доехать совсем не всюду: даже ряд центральных районов столицы им не охвачен, например, к Жеронимушу напрямую на метро не подъедешь=). Так что, если у кого-то будет достаточно времени, чтоб портовское метро досконально изучить – может, и понравится=).

Про сардины в июне – интересное предложение=). Уверен, что насчёт их вкуса – всё чистая правда. Помню ещё с тех лет, когда жил в Питере, что по весне по рекам ленобласти идёт на нерест такая мелкая рыбка – корюшка. Местный народ покупает её, свежевыловленную, прям вёдрами и вкус – обалденный. Попробовал её купить в Москве, замороженную, посреди зимы, - совсем не то, вкус мерзопакостный. Наверное, и сардины свеженькие – не то, что зимой из морозильника. А что это за билеты по 200 евро – кто предлагает? Идея вернуться в Португалию – соблазнительная=). Действительно, страна «на каждый день», «для жизни», а не только для туриствования, когда в очередь к достопримечательностям встаёшь, как на работу, и с тем же чувством ответственности=).

[grav]

Если португальский гугл не врёт, то белая фигура позади памятника президенту, это республика, изображённая таким способом.

[Danaez2]

О! Спасибо!=) Я-то по-португальски "нихт ферштейн", а в английских описаниях этого памятника - ничего, никаких подробностей, кроме имени "главного мужика"=). Вообще первая встреча с ним была забавной. Мы шли к нашему хотелю - и вдруг мой попутчик показывает куда-то в конец слабо освещённой улицы и говорит немного испуганно: "смотри, мужик какой-то на памятник забрался - пьяный что ли"? Издалека так и выглядело: как будто какой-то человек на постамент залез=). А потом оказалось, что это один памятник - на фоне другого=).

[Наталья Key]

Danaez2
Ваш отчет восхитителен! Нет, даже больше, чем восхитителен, он просто бесподобен . Буду вас цитировать и прочитаю от корки до корки еще раз. Умно, иронично, смешно, стильно.
Браво! Заслуженная медаль, т.е. "+" .
А цитаты вставляются так: выделяете нужный текст и нажимаете кнопку "цитата" под аватарой участника. Так можно вставить несколько цитат в одно сообщение.

[Danaez2]

А цитаты вставляются так: выделяете нужный текст и нажимаете кнопку "цитата" под аватарой участника. Так можно вставить несколько цитат в одно сообщение.

Видимо, так=). Спасибо - возможности для общения расширились=). За добрые слова и плюсик - очень и очень признателен. Буду стараться и дальше - выбиваться из категории новичков=)).

[axis57avt]

... Мы с ним оба профессиональные филологи...

Наши филологи самые лучшие!

[Gribych]

Спасибо за подробный отзыв.

[Alexandrita]

Спасибо большое за такой прекрасный отчет, сама буквально 15 марта вернулась оттуда и до сих пор в ностальгии.

Единственное уточнение: готовясь к странствию, я не раз «натыкался» на информацию, что по аэробасовским билетам можно беспрепятственно кататься целые сутки на всех видах наземного транспорта; так вот, мой опыт этого не подтверждает. Трижды (устами водителя самого «аэробаса», ресепшиониста в отеле и водителя трамвая) мне было сказано, что суточный проезд по тикету действительно возможен, НО – только на городских автобусах муниципальной компании Carris. Ни о трамваях, ни, тем более, о подъёмниках речь, таким образом, не идёт. Понятия не имею, в чём тут дело – реально изменились правила, или просто я не проявил должной настойчивости «при отстаивании прав»; в общем, как говорится, за что купил – за то продаю.

Очень странно по поводу билетов Аэробаса, т.к. начитавшись отчетов на форуме в первые же сутки пребывания в Лиссабоне воспользовались этими билетами на подъемнике Санта Жушта и на подъемнике Глория - никаких проблем спокойно поднялись-спустились, дополнительно ничего не платили. Это было 7 марта 2012

[Danaez2]

Насчёт аэробаса - я сам был удивлён; настраивался именно на суточный "проездной" в виде этого билетика. Но цитата с официального сайта, которую привёл выше VGrisha (http://www.golisbon.com/transport/airport-shuttle.html) абсолютно точная; как видите, никакой многозначности в трактовках нет: только public buses, ничего больше. Скорей всего, это и есть "новая правда" - и мне просто не повезло нарваться на осведомлённых в этом вопросе португальских людей=)). А Вам, наоборот, повезло нарваться на неосведомлённых=). Португальцам присущ небольшой "здоровый пофигизм", так что, думаю, если делать "правильное лицо" и не тушеваться, поездить по аэробасовскому билету "по-старому" ещё некоторое время удастся; другое дело, что у меня такой цели не было - мне автобусов более чем достаточно было=)).

[Alexandrita]

Видимо, действительно повезло, т.к. были не в курсе новостей и заходили на подъемники с "мордой кирпичом"))