Итак, Каталонская прелюдия (стоит почитать, т.к. все эмоции начались именно там) закончилась и маленький «Эмбрайер» еще только покачивал крыльями над утренним Порту, а настроение уже резко пошло вверх. Вот она, цель путешествия, и с высоты птичьего полета цель выглядела очень достойно. Зеленые холмы, черепичные крыши, широкая Доуро – «портвейновые берега» и, конечно, океан с длинными лохматыми нитками прибоя… Нет, Средиземное никогда не сравню вслед за Айрис Мердок с «вонючим супом» , ведь прошедшая неделя была омыта именно его ласковыми прозрачными волнами, но поверьте родившемуся под знаком Рыб, только океан обладает столь могущественной властью над людьми. Наверное, это отголосок раскаяния наших сороконогих предков, сдуру выползших харчеваться на грязную сушу именно из этой первобытно-голубой бездны.
Добираться из аэропорта в центр, на Рraca da Liberdadе, лучше всего на метро (1,8 евро). Выкатившись из подземки, я понял, вот он, Большой Кайф намбер ту. Не унылый плоский городской пейзаж , а какая-то веселая сумасшедшая круговерть – улочка вверх, улочка вниз, дребезжащий трамвай-выползень из 19 века, почти уже родная башня Clerigos, торчащая из-за соседнего дома… Свежий речной ветерок, просачивающийся с набережной по авениде Афонсо Энрикеша, благосклонные чайки, несущие караул возле красного, практически лондонского, мэйлбокса – ну и «как теперь не веселиться, не грустить от разных бед»?! И – правильно, тысячу раз верно, господа – никаких турбизонов, себя же мы к ним не относим, ведь так?
Гостиница с горделивым именем “Grande Hotel De Paris” и скромным уточнением residencial (около 57 евро/сутки через Octogo.ru) надежно спрятана от посторонних глаз на маленькой «улочке фабричной» (Rua da Fabrica), метрах в пятидесяти от грандиозного классицизма главной площади Порту. За монетку в 1 евро нас довел туда какой-то местный шалтай-болтай. В дальнейших странствиях по Португалии, как пеших, так и на авто, его функции отрабатывала, «как шмогла», прога Sygic Iberia.
Не надо объяснять, как много для успеха нашего предприятия значит правильный выбор гостиницы. «Грандотель» в Порту, пожалуй, оказался самой большой удачей в соотношении цены, сервиса и местоположения . Придраться было не к чему. Чистый большой номер, такая же ванная, интерьеры в стиле 19 века – старое фоно, граммофон, машинка Zinger, зеркала в золоченых багетах и древний лифт – грохочущий, но безотказный. Завтраки были отдельным приключением, вскользь упомяну ассортимент сыров (от нежнейших камаберов до твердокаменных пармезанов, был и любимый мой козий), много презунты, колбасок из настоящего мяса (!), овощей, ну и всего прочего, включая разнообразнее десерты, на которые нахальства уже не хватало. Все это можно было неторопливо вкушать за безукоризненными хрустящими скатертями в «парадной зале» с зеркалами, а можно – в примыкающем к ресторану садике под огромным цветущим кактусом… В этом же садике по вечерам славно дегустировался портвейн, приобретенный днем по ходу приобщения к культурным ценностям Порту…
Культурные ценности этого города многократно описаны, от себя отмечу лишь совершенно уникальную церковь Igreja de Sao Francisco с несколькими уровнями подземного колумбария (до 18 века португальцы хоронили своих близких только в церковных приделах и не имели открытых общественных кладбищ). Сама церковь украшена изнутри резьбой по дереву, т.е. абсолютно вся – стены, потолок, алтарь, а слева от входа - т.н. Иесеево древо, т.е. родословная Иисуса. Выражение must see, которым путеводители и особо одаренные турбизоны помечают достопримечательности, меня, как и любого нормального человека, которому пытаются навязать чужие вкусы, мягко говоря, раздражает. Поэтому все ниже-, а равно и вышеизложенное, прошу считать сугубым ИМХО. Ну вот понравилось мне стоять на башне Clerigos и обозревать окрестности, так опять же – где гарантия, что убежденные противники алкоголя перед подъемом не вкусят 50 ml Porto tawny в специально оборудованном для этой цели предбаннике башни и совершенно по-иному оценят вид на р. Доуро, их не приведут в экстаз кочующие из отчета в отчет «черепичные крыши», подъемы и спуски этого своевольного города? А после спуска не вознаградят себя за усилия – да хоть простым ruby, а то и vintage (у богатых свои привычки) – и не возникнет у них желания вечно шляться, подобно Агасферу, по этим улочкам, мощеным узорчатой плиткой, которую специальные тетки моют с мылом по утрам? И будут они осматривать самое древнее культовое сооружение Порту – собор Se (12 в.) – с унылым фейсом, не найдя на аскетичном фасаде ни химер, ни апостолов, чтобы «сфоткаться» (рррррррр – поубивал бы!)… Ну да Бог с ними, с убежденными, возможно, у них есть свой источник вдохновения, и святой Идельфонсо им в помощь… Но вот как им быть, когда, выйдя из Igreja de Santa Clara, и спустившись на лифте-фуникулере к мосту Луиша 1-го, они, убежденные, увидят на противоположном берегу разукрашенные ладьи с гордыми именами на парусах: “Ferreira”, “Croft”. “Sandeman”, “Barros”, “Kopke” , с бочками на борту и развеселую толпу, перетекающую из павильона в павильон, держа в руке бокалы с выемкой на ручке, и узнают, что именно сегодня в Порту впервые в истории проводится «Фестиваль Портвейна»? А? Каково быть чужими на этом празднике жизни?! Входной билет в райское место стоил всего 5 евро с дегустацией портвейнов и посещением кулинарных поединков шефов из разных стран, а в подаренные на память бокалы с выемкой я уже наливаю портвейн массандровского разлива. Кстати, рекомендую, похоже на tawny трех-шестилетней выдержки. Сей дивный берег за мостом Луиша 1-го, как известно, принадлежит городу Vila Nova de Gaia, и главное занятие вдумчивого исследователя в нем – это карабканье по мощеным улочкам с заходом в ангары, где вас уже ждут в засаде специально обученные девочки, чья задача – убедить, что именно в их дубовых бочках зреет лучший портвейн…
Но довольно о выпивке. Из доступных перу женатого человека радостей жизни есть смысл остановиться и на закуске. Несколько заведений на набережной Cais de Ribeira не разочаровали, но особо и не удивили ничем, в т.ч. и отрекомендованный здесь на форуме р-н Azira. А вот огромное спасибо за наводку Heller’у который послал в restaurante Abadia do Porto. Затерялся он в переулочках, но старательный Sygic Iberia довел-таки до него. И пусть рядом сидели немецкие турбизоны… Наплевать. Ведь именно там я почувствовал вкус Еды, как в детстве, когда пробуешь новое блюдо, и мир открывается для тебя заново. В моем случае мирооткрывателем выступил cabrito, т.е. козленок в некоем соусе… Прензунта с porto tawny в качестве аперитива тоже были безукоризненны… На следующий день по наводке Tripadvisor’a съездили на такси в р-н Shis на берегу океана (http://www.shisrestaurante.com/main.html). Заказан столик там был задолго до поездки – интерес к этому заведению большой, т.к. вид потрясающий, да и меню соответствует. Устрицы, невиданного размера креветки темпура, стейк тунца под vinho verde – великолепно, вкусно, океан за стеклянной стеной. Но истинным гурманам – в Абадию!
Один день провели в речном круизе Порту – Регуа. Не уверен, что это был лучший выбор, может, стоило продолжить исследовать Порту и его окрестности, тем более, что упомянутый фестиваль продолжался… Но как-то запрограммировал себя, что надо посмотреть, где же зреет тот самый виноград, стоят те самые Quintas, да и отдых на воде люблю… В лодку набилось человек сорок турбизонов из самых разных краев, кроме 1/6 суши. Себя мы договорились таковыми не считать, так? Одновременно с отплытием сервировали столики для завтрака, подали сухое вино, неплохое, но не vinho verde, которое обладает магическим свойством поднимать настроение (пытаюсь дома заменить его брютом – не то!). Поплыли зеленые берега, головы турбизонов задирались и вертелись мост за мостом, а фарватер был обозначен буйками в форме зеленых бутылок номерного портвейна №33. Sapienti sat, как говорили открывшие эти райские места римляне. По пути преодолели два шлюза, подъем по которым, как предполагалось в программке круиза, сам по себе аттракцион. Ближе к Регуа начались виноградники, на вершине холма мелькнула грандиозная мужская фигура в шляпе – бренд дома «Сандеман»… Ну и порт продолжали разливать – нельзя же без диджестива… В общем, нескучно сплавали, хотя описывать особо нечего. Организатор круиза - компания Douroacima, стоимость – 60 евро с человека. Назад, в Порту, вернулись на электричке, аккурат на вокзал Sao Bento, украшенный сверху донизу азулежу на темы португальской истории, в пяти минутах ходьбы от нашего «грандотеля».
В день вечернего отлета на Мадейру, как и спланировали, ничего не спланировали. Просто шатались по центру, делали покупки на Rua da Santa Catarina, пили кофе в знаковом кафе Majestic, слушали и смотрели - «как в последний раз» - этот уютный приморский город – удастся ли когда-нибудь здесь побывать? Мир так велик…
phpBB [media]
Мадейра, остров добрых людей
Полет на Мадейру представлялся очередным приключением. Столько прочитано описаний в интернете экстремальных посадок в Фуншале на эстакаду при боковом ветре, столько страшных роликов в тюбике просмотрено… В реале все оказалось достаточно спокойным, посадка как посадка. Дальше вообще пошло все как по маслу. Вечерний аэробас оказался пустым – была еще одна чирикающая вьетнамская парочка с нанорюкзачками, но они выпорхнули раньше (в следующий раз эти птички-бэкпекеры попались нам в аэропорту при посадке на лиссабонский рейс, а потом в Синтре… Может, это судьба указует следующий маршрут?!). Добрый фуншальский водитель, узнав, куда нам надо, подвез практически к нашей Vila Marta – апартаментам на горе с отличным видом на океан с балкона (vilamarta@netmadeira.com). Другой «добрый человек из Фуншала» – хозяин гостиницы сеньор Joel – встретил нас у порога, осыпал улыбками и комплиментами, а в номере нас ждала бутылочка выдержанной мадеры и традиционный мадерьянский bolo de mel – медовый пирог. Собственно апартаменты состояли из сверкающей новизной кухоньки с плитой, тостером, микроволновкой, холодильником… Хозяин загрузил набор закусок, сообщив, что все это один раз, но бесплатно. Далее шла спальня, а далее – небольшая гостиная с диваном, журнальным столиком и секретером. Гостиная выходила на просторный балкон, который в свою очередь выходил на Атлантический океан.
Утро началось с телефонного звонка. Надо упомянуть, что машину на острове я забронировал в ренткаре “Madlobos Rent-a-Car” на вечер послеприлетного дня, таким образом сэкономив один день, первый и, как я полагал, пешеходный. «Доктор Сергей», - послышался добрый голос нашего медового хозяина, - «Вас внизу ждут люди из ренткара». Я не стал уточнять, что доктор это как раз моя жена, а я совсем по другому делу. Прикинув, что меня решили развести на дополнительный день, решительно отправился вниз с распечаткой заказа. А добрый фуншальский ренткарщик только хлопнул себя по лбу: «Эх, Жуан Жуаныч, недоглядел!» и все равно оставил машину (Toyota Yaris Diesel 1.4 90 hp for € 40.00 per day)– «не тащить же ее обратно в Камара де Лобуш», взяв наличными, как и договаривались, только четырехдневную оплату. На мои попытки сфотографировать царапины и вмятины он благосклонно махнул рукой, разрешив «царапать и вминать ее сколько угодно», т.к. им проще красить свой автопарк каждые пару месяцев, чем возиться со страховками… Машинка, надо сказать, выдержала испытания мадерьянским серпантином на пятерку, более того, в последний день хозяева благословенного ренткара сняли с меня головную боль по поиску нужного паркинга, ожидая меня аккурат у зала вылета в аэропорту .
А вот программу первого дня (пешая прогулка по Фуншалу) был смысл решительно менять, раз уж в окно влетела нежданная халява… Я знал, что в местечке Canical в этот день проходит праздник “Nossa Senhora Da Piedade”, во время которого местные рыбари, украсив свои «утлые суденышки» кто чем богат, отправляются караваном к скалистому мысу, на вершине которого стоит часовня с упомянутой Сеньорой. На тех же судах ее везут в Канисал, а уж там начинается торжественное шествие: служители культа в белых одеяниях несут к церкви Мадонну с Христом на руках по всему городку, также украшенному цветами и гирляндами («Мадейра – остров цветов», если кто забыл ). За святыми отцами идут музыканты, за ними остальная паства. В это же время весь центр города наполняют ароматы, от которых замертво падают на мостовую залетные вегетарианцы. Гигантские говяжьи шашлыка на заостренных пиках из лаврового дерева, как я понял, центральное блюдо праздника. Рядом кипят котлы, шипят грили и окончательно сводит с ума голодных путешественников запах bolo do cacoa – чесночного хлеба… На следующий день Мадонну возвращают таким же порядком в часовню на скале и, думаете, потом ждут целый год очередного праздника души и желудка? Как бы ни так! Дуют в соседнюю деревушку, а потом в другую: добрые мадерьянцы так спланировали свой календарь, что если не в Канисале, так в Санта Крузе, а нет, так в Сантане или Порто Мониже – главное, не нарушать Основной Закон Острова: «Праздник – каждый день!».
Итак, позавтракав с видом на океан и рюмочкой мадеры в качестве диджестива (о, благословенная норма цивилизованных стран для цивилизованных людей - 0,5 промилле, обруганная и оболганная маргиналами в стране маргиналов…), отправляемся в Канисал. На подъезде видим указатель “Prainho”, вырубаем негодующий навигатор и паркуем машинку над самым живописным пляжем в моей жизни. Хочу еще раз подчеркнуть, «в моей». Кому-то милы кокосовые пальмы, склонившиеся над белым песком, кому-то – черноморская галечка с атасным «шансоном» из всех шалманов, мне вот до черных песков Канисала снилось хорватское побережье с пиниями, нависающими над лазурной водой Адриатики… Но когда я взглянул с крутого склона на эту бухточку, на исполинские волны, разбивающиеся о скалы мириадами брызг, на черный полукруг пляжа и нестерпимую синь воды… Увидел ту самую часовню, парящую в небе в над всей этой дикой красотой, почувствовал себя в центре Океана (остановите меня, блин, Остапа понесло…) . На самом деле я почувствовал чей-то ненавидящий взгляд, сверливший мою спину. Лысый дядька с огромной зеркалкой на штативе устал ждать, когда же я сойду с уступчика, откуда и открылась мне сия красота. Еще немного, и он столкнул бы меня вниз, честное слово, именно это и говорил его взгляд. Уступив уступчик злобному поклоннику прекрасного, я поспешил вслед за женой вниз по пыльной тропинке среди скал, покрытых редкими кактусами. Пляж “Prainho” оказался не только живописным, но и оборудованным всем, чем надо, что совершенно не нарушало гармонию бухты, плита с шезлонгами и кафешкой была умело запрятана в нависающих скалах. С шезлонгов мы и наблюдали процессию судов. Их было штук пятнадцать и да простят меня рыбари за словечко «утлые» - суда были что надо, некоторые даже двухпалубные, с флажками и фонариками. А когда процессия двинулась в обратный путь, мы тоже прыгнули в машину и успели в Канисал до начала действа, которое на 100% соответствовало описанному выше. Пикантный момент – напротив церкви с прилегающим погостом (уютным таким, с разноцветными веселенькими памятниками, прям захотелось там остаться… ну не сейчас, а попозже) итак, напротив этого скорбного места - воздвигли эстраду и рок группа репетировала вечернюю дискотеку. Поверьте, такого веселого настроения на кладбищах у меня не было никогда! Единственно, мы не дождались начала вселенского пира, а, проводив процессию, отправились в соседний Canico, где, по отзывам форумчан, неплохо готовят рыбные блюда. Забили в навигатор fish restaurant, он, гад, и привел нас в фешенебельное заведение, вокруг которого разгуливали павлины в смокингах и вечерних платьях…по всему, готовилась пафосная деревенская свадьба. Следующим пунктом в списке навигатора оказался отельный кабачок, ну там мы и приземлились: столики стояли на платформе, огражденной стеклянной стеночкой, за которой внизу бились волны… Филе эшпады, салат с осьминогом, виньо верде – 30 евро. С чувством выполненного долга тронулись в обратный путь, к тортику с мадерой… И вот тут начался кошмар. Навигатор водил нас по окрестностям Фуншала часа полтора, причем, как я заметил спустя час, по кругу… боевая подруга плевать хотела на его указания и категорически возражала против неосвещенных и отвесных спусков-подъемов, грозя уйти от меня и машины навсегда по пустынным фуншальским улицам… Как выяснилось позже, удобный доступ на улочку с апартаментами был не обозначен на карте навика. Возможно, он появился недавно. Но в тот вечер мы с помощью добрых фуншальских прохожих ( ) нашли наш приют около полуночи… Утешило только то, что хозяин, встретивший нас у входа, озабоченно сказал, что сейчас он едет вызволять заблудившуюся пару из Литвы. А мы нашли путь сами ! Ну чем не повод распить, наконец, подаренную мадеру…
На следующий день, в воскресенье, отправились на запад острова, в сторону Порту Мониж. Если не считать некоторого блуждания (спасибо навигатору) по романтичному горному серпантину, добрались без приключений. Дорога пересекает остров почти по центру, и значительная ее часть проходит в тоннелях. Самый длинный, насколько помню, три с половиной километра. «После вчерашнего» мы хорошенько выспались, к Сан Винсенте (первый пункт на побережье) подъехали уже поздновато и тамошние пещеры решили отменить в пользу купален в скалах. В дороге, кстати, встречались выгоревшие участки леса, но в основном на горах, где тушить пожары было сложно из-за ветра и трудного доступа. Порту Мониж – симпатичный городок, известный своими купальнями, отгороженными от открытого океана невысокой, в уровень воды, стеной. Эта практически невидимая стена, тем не менее, хорошо гасит океанскую волну. Наслаждаешься видом грозного океана и при этом совершенно не рискуешь быть выброшенным на скалы. Купальни оборудованы просторными и чистыми раздевалками, душами, камерой хранения и все это за более, чем гуманные, полтора евро… Как на территории купален, так и вокруг полно кафешек и ресторанчиков с потрясающими видами на океан. Завершился день приятным вечером в Camara dе Lobos. Здесь Черчилль, устав от политики, отдыхал за мольбертом. Ужиная на берегу океана, я его понял. Затем прогулка по игрушечным улочкам, где спутница отведала «Original Nikita - Настоящую Никиту», о чем свидетельствовала вывеска бара. Я воздержался, этот эксперимент с пивом и мороженым показался рискованным. В городке есть даже настоящая крепость, вдоль стен которой по ночам бродят влюбленные парочки и отвязанные компании юных камараделобухов .
На следующий день отправились к Pico do Arieiro, и чем выше мы поднимались, тем непролазней становился туман. Вдоль дороги едва просвечивал «лес густой с бабами ягами». Вскоре полил дождик. А на стоянке перед тропой выяснилось, что дождик льет горизонтально, из-за сумасшедшего ветра. Перебежки из сувенирного магазинчика в кафешку выявили несовершенство наших ветровок известной немецкой фирмы Улучшения погоды не предвиделось. К тому же на ум все время лезли соображения типа «мы ж с Кавказа сюда припоролись для того чтобы в горах мокнуть? Своих мало?!» Так, не начавшись, завершился навеянный путеводителями благой порыв. В качестве альтернативы был избран половинчатый вариант нетяжелой прогулки к Balcoes. Спускаемся в Рибейро Фрио, поворот налево, и небо, оценив нашу готовность к компромиссу, просветлело… Капли дождя еще не просохли на лобовом стекле, а по краям дороги уже расцвели цветы, поспела ежевика, welcome, дескать. Дальше – лучше. По живописной тропке-леваде прогуливаемся, слушая журчанье арыка. На полпути, весь в цветах, барчик с добрым дедушкой, камином и видом на ущелье. Пятьдесят граммов - опять-таки доброй - мадеры – именно то, что нужно горному туристу для того, чтобы дойти до цели. Искомый балкончик выполнен из металла, а не дерева, как на сайте Turismo da Madeira. Но вид оправдал ожидания: грандиозное ущелье с облаками, вьющимися вокруг вершин, а между горных цепей, его образующих – океан. Оттуда направились в Сантану, на восточное побережье. Зачем, не помню. Во всяком случае, желание посетить известный тематический парк еще в России отбила фраза из путеводителя, о том что он: « is a must for all visitors»… да я от Фигераса с Барселоной с этими visitors на каждом сантиметре еще не отошел… Может, потянуло туда из-за любви к исполнителю Black Magic Woman? Попытки найти какое-нибудь развлечение там, привели к паре заездов на дикие пляжи, оказавшиеся совсем уж дикими. Особо красивых видов тоже не было замечено. Нас испортила поездка на запад острова, конечно… На обратном пути отметились на полюбившемся prainho, в Канисале, а под вечер отправились – благо рядом – туда, откуда есть пошла вся Мадейра, т.е. на мыс Сан Лоренцо , куда и ступила нога Жоао Гонсалвиша Зарко в 1418 г. Вид с высокой скалы был потрясающий. Заранее скажу, что Cabo da Roca через несколько дней курил в сторонке. Буду объективным, на Сан Лоренцо я был один, а на упомянутом мысе – в окружении турбизонов. И свидетельство о посещении мыса Сан Лоренцо было выписано не чиновником за конторкой, а океаном – прямиком в душу. Вот так. Ужинали в Santa Cruz: бакаляу, креветки, виньо верде – то, что доктор прописал.
День четвертый решили, наконец, отметиться в Фуншале. Утром поехали в парк Монти. Он хоть и тоже где-то must, но там на самом деле красиво. Поднялись на гору, машину припарковали бесплатно у крепостной стены, рядом со входом. Для начала отсняли спуск немецких дедушек и бабушек на тоббоганах – плетеных санях, которых по асфальтовому спуску катят дюжие молодцы в чоботах с подошвами из автомобильных покрышек. Ну, эта развлекуха везде описана. Входной билет в парк что-то около 10 евро, полтинник мадеры включен. Что понравилось. Ему – история королей Португалии в азулежу на аллее сразу от входа. Ей – лебеди, пруды и фонтаны. Обоим – то, что есть места, где нет туристов, и потрясающие океанские панорамы, обрамленные диковинными цветами. В кафешке, где наливали мадеру, собрался бомонд немецкого турбизонства. Захотелось добавить мадеры, но все-таки потом за руль. «Все бы так», - погладил я себя по головке, - «не было бы этого кликушества в госдуме»… В Фуншале поставили машину на платную стоянку рядом с нижней станцией канатки на Монти (80 центов/час). Гуляли, шопились, зашли в представительство дома мадеры Blandy’s, но там толпились турбизоны, и, в отличие от Института портвейна в Порту, спокойно продегустировать мадеру не удалось. Перекусили в ресторанчике “Photografia”, на который наткнулись случайно, привлекла атмосфера внутреннего дворика, растения в кадках, фотографии 19 века на стенках… Суп из эшпады + виньо верде вернули бодрость и хорошее настроение (после шопинга я всегда в этом нуждаюсь). А в хорошем настроении мне всегда хочется в море. Вспомнил про пляж Ponta Gorda, упоминаемый на форуме. Долго искали подъезд к нему, но, когда нашли, выяснилось, что вход туда стоит 5 евро с носа. Дело шло к вечеру, поэтому решили ехать дальше на Формозу. Формоза – пляж бесплатный, стоянка рядом, скалы с обожаемыми волнами присутствуют. Но какой-то он большой, каменистый, неуютный. Солнце садилось, купаться уже не хотелось, да и нельзя было – штормило, и гвардейцы следили за порядком. Зато прямо на пляже была терраса, откуда мы и наблюдали закат, потягивая мадеру и утоляя голод свежевыловленным групером.
Наутро вдруг осознали, что настала пора прощаться с прекрасным островом, где время течет быстро, а мадера – незаметно. Вспомнили, что в Machiko есть песчаный пляж, рванули туда… Но, припарковавшись, я тут же распарковался, слишком уж был этот пляж похож на Анапу из не самых приятных детских воспоминаний… Мелко, густо заселено, океан не ощущался… А рядом, вспоминаю, соблазнительно бьются о скалы могучие волны канисальского prainho. «Мы же там два раза были!», - гневно воскликнула она. «А я там вообще жить остался б, смотрителем маяка, например», - отпарировал он. В общем, у кого руль, тот и рулит.
В аэропорту тепло попрощались с ренткарщиком (приятно, когда тебя хоть кто-то провожает) и долго смотрели в иллюминатор на уплывающие очертания Мадейры.
phpBB [media]
Прогулки по Лиссабону и Синтре
Добраться из аэропорта в город проще всего на аэробасе (на прилете есть две остановки, надо выбирать ту, что на City Center). Билет стоит 3,5 евро, действует 24 часа, на все виды наземного городского транспорта. Сошли на площади Россио, за пять минут добрались до гостиницы. Albergaria Insulana (Rua Da Assunção, 52, 1100-044 Lisbon , около 60 евро). Все, как в отзывах: расположение лучше не придумаешь при минимуме сервиса. В принципе в номере все присутствует, но вот завтраки строго континентальные: суровая с виду тетка быстро приносит в холл поднос с кофе, апельсиновый сок, джем, масло и гору хлебобулочных изделий. В тот же вечер прогулялись по пешеходной улице Augusta до Торговой площади с практически римской аркой и тусовочным причалом на реке Тежу.
Наутро с площади Figueira (она же площадь «Черного коня») на 15-м трамвае – в Belem. Там по схеме – Башня Белен, монастырь Жеронимуш, и т.д… Вернулись в центр, пешком потащились, как на Голгофу, к замку Св. Георгия, занимающему стратегическое положение на горе в самом центре португальской столицы. Опять-таки, не буду повторять путеводители, замок в хорошем состоянии, благо перестроен заново в 20 веке. Любимцев хорошо о нем рассказывает – смотрите на ютьюбе Вокруг бегают негры, впаривающие сувениры, а на площади – молодежь лиссабонская устроила цыганский табор, с песнями и плясками, имеющими, подозреваю, протестный характер.. Тем не менее, для панорамных съемок окрестностей место идеальное, т.к. негры и молодые протестанты летать еще не научились . Есть в замке и храм желудка, с очередью, подносами и кассиршей в конце – все, как в советских столовых. Правда, не припомню, чтобы в советских столовых пробивали чек на 30 евро. Но в те времена и виньо верде к комплексному обеду не полагалось… Из крепости отправились в собор Se, а ближе к вечеру поднялись на лифте Санта Жушта в квартал Байру Альту, где, погуляв, приземлились (с подачи «Красного гида» и забукав столик заранее по телефону) в клубе фаду – записывайте – Adega de Rebotejo. Рекомендую, т.к. на сл. вечер отправились просто наугад по разным клубам и - испытали жестокое разочарование. В Adega de Rebotejo пела прекрасная девушка прекрасным голосом и, соответственно, прекрасные романсы. Фишка заведения еще в том, что, кроме профи, там поют дебелая хозяйка, толстяк-хозяин и затраханная кухней посудомойка, не снимая фартука… Причем голоса у всех – Образцова отдыхает Весело живется соседям этого клуба… Ближе к полуночи, блуждая под фонарями меж узеньких улочек, попали на вернисаж бородатого художника, холсты которого стояли почему-то прислоненные лицом к стене. Мы из вежливости попереворачивали их, выпили по фужеру шипучки, сфотографировались с пьяным и веселым виновником торжества. Удался вечерок!
Т.к. день перед отъездом был субботним, финальный шопинг назначили днем раньше: в субботу большинство магазинов работает до часу дня. Тем не менее, перед шопингом успели погулять в квартале Альфама, отдохнуть в сквере, на площади и в соборе Св. Клары.
Вечер, как вечер. Прошел в обходе нескольких фаду-клубов, но такого кайфа, как в Adega de Rebotejo уже не испытали…
Последний день посвятили поездке в Синтру. Первый раз поднялись с первыми петухами и уже в 9:15 отправились на электричке с вокзала Россио в Синтру. Билеты электрички действительны на весь транспорт в Синтре, очень удобно. К осмотру намечены были Дворец Пена, Мавританская крепость и Кинта Да Ригалейра. Ну и прощальный визит на Cabo de Roca. Светило солнышко, пейзаж за окном радовал, ничто не предвещало облома. Он подкрался незаметно, приняв облик густого тумана и ледяного ветра, едва мы успели подъехать на автобусе к пункту первому – Дворцу Пена. Свитер и ветровка остались Лиссабоне . А легкая футболка совершенно не спасала. Спасал только автомат с горячим кофе. Но не автомат же мы приехали осматривать… В общем, если по покоям дворца мы прошлись, со вкусом отмечая схожие с нашими минималистские вкусы принца Фердинанда, парк из-за опасности не только замерзнуть, но и заблудиться в тумане, пришлось отменить. Тем не менее, любовное гнездышко означенного принца и законной супружницы его, королевы Марии, впечатлило. Особенно живописен оказался вид на него из Мавританской крепости, когда туман так же внезапно слетел с горы, как и накрыл её. Гулять по стенам крепости, под солнышком, было одно удовольствие, а бывшему военному переводчику-арабисту - еще и гордость за воинов халифата, устроивших такой грандиозный шухер на иберийском полуострове, пусть тогда и без помощи советских военспецов. Как и ожидалось, самые незабываемые впечатления – от Quinta de Regaleira. Отсылаю к отчету savl1 Лиссабон и окрестности (Синтра,Лейрия,Томар,Оурен,Баталья..) т.к. сказать грамотней и лучше не умею, да и строил я свой поход по Синтре строго по его описанию, за что ему отдельное убригаду!. Личные впечатления, то, на что упал взгляд – в прилагаемом видеоотчете. На обратном пути, уже автобусом, заехали в Cabo da Roca, где сильный ветер опять напомнил про мою непредусмотрительность. Рюмочка вонючей, но действенной, багасейры (португальской чачи)позволила продержаться до обратного автобуса. Правда, когда он отошел, оказалось, что едем обратно в Синтру. Недовольный водила остановился, едва отъехав, а мы дождались своего, в Кашкайш. Стемнело, гулять по набережной как-то уже не хотелось, в недрах тела зародилось грустное ощущение прощания с этой своеобразной, не похожей на остальную, заплывшую жиром, Европу, страной. Последний ужин в Кашкайше под фонарем на вангоговской «террасе кафе ночью», затем электричка, ночь в гостинице, аэропорт, Россия...
phpBB [media]
