Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы отчёты о Португалии: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах. Фотографии и комментарии о Португалии. Отзывы о популярных местах в Португалии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Традиции ведь нельзя нарушать, правда? Итак, осталось 5 недель до майских праздников и тут неожиданно выясняется, что можно куда-то "пропутешествовать" на целых 11 – 12 дней! Ура! Но куда? Очень хотелось в Барселону, однако цена на круговой перелет из Одессы до Барселоны была сопоставима с ценой кругового перелета на Луну. Испания весной прекрасна! Ко всему прочему, муж высмотрел в сети, что 5 мая в Севилье будет коррида, что и стало определяющим и основным пунктом назначения нашего путешествия. Если нельзя в Испанию прилететь со стороны Испании, то туда можно заехать на машине со стороны Португалии. В общем, решено, - держим путь в Португалию. Маршрут составили очень быстро, потому как время поджимало сильно-сильно, а стоимость отелей на наши даты росла быстрее, чем дрожжевое тесто на пирожки. Маршрут такой: Перелет: Одесса (вылет 15:00) – Вена (вылет 17:25) – Брюссель (вылет 20:20) – Лиссабон (прилет 22.20), стыковки между рейсами по 1,5 часа, ночевка в Синтре 1 день: Синтра 2 день: Обидуш, Кашкайш, ночевка в Синтре 3 день: Переезд из Синтры в Севилью через Лагуш 4 день: Севилья 5 день: Севилья 6 день: Кордова, ночевка в Севилье 7 день: Переезд из Севильи через Арасену в Эвору, ночевка в Эворе 8 день: Лиссабон 9 день: Лиссабон 10 день: Лиссабон, перелет: Лиссабон (вылет в 19.20) – Мюнхен (вылет 09.05 следующего дня) – Одесса (прилет 12.25).
День первый 30 апреля. Блин, блин, блин, или все против нас
Все помнят о том, что что вылет из Одессы в 15.00. У меня первый день отпуска, но с 7.30 я на работе и до 10.00 работаю в поте лица. Домой попадаю только к 10:40, ну что поделаешь - пробки. В 9.45 звонит муж и сообщает, что у нас проблемы с айпэдом (Apple iPad 3 32GB Wifi + Cellular), в котором заботливо расставлены все точки и сохранены маршруты. Айпэд объявил забастовку и тупо перестал включаться. В 10.30 муж в сервисном центре общается с ребятами, которые пытаются реанимировать «всемирный разум», оставляет его им на тестирование и бежит домой дособираться и скачать хоть какие-то навигационные программы в телефон. В 11.40 звонят из сервисного центра и сообщают, что айпэд умер - у него полетел контроллер питания. Лихорадочное скачивание навигационных программ в телефон достигает апогея. В 12.40, когда времени уже вообще нет, садимся в машинку и мчимся в аэропорт. В 13.20, влетев в зал, пулей зарегистрировались, и сидя в аэропорту, устанавливали на телефон навигационные программы. В Вене приземлились по расписанию в 16.00, и первый нежданчик: рейс Вена – Брюссель откладывается на 25 минут по техническим причинам, а потом еще на полчаса, а потом еще на полчаса, и мы понимаем, что на рейс Брюссель – Лиссабон мы опоздали…. бесповоротно и безоговорочно. А у нас машинка заказана в 23.00 в Лиссабоне. Идем в сервисный центр, где нам перебронируют билеты на рейс Брюссель – Лиссабон на 11.50 следующего дня. Почти целый день в Португалии потерян. К 11 вечера 30 апреля добираемся до Брюсселя, там за счет "Австрийских авиалиний" нас селят в отель и кормят ужином и завтраком. Отель – симпатичная 4*, большие просторные номера, в номерах Wi Fi, благодаря которому мы закачали в телефон карты и поставили начальные точки по маршруту. Перезвонив в Лисссабон прокатчикам, перенесли получение авто на 14.30 следующего дня.
Утром, хорошо выспавшись, и откушав отельных ништяков (завтрак, кстати, был ни к черту), мы направились на бесплатном шаттл-басике в аэропорт, там уже без приключений сели в самолет Брюссель – Лиссабон, и в 13.45 благополучно приземлились в аэропорту Лиссабона. Пошли получать багаж, ага – ага, не тут то было: все пассажиры свои чемоданчики позабирали с ленты, а наших нет. Время поджимает. Мы все на нервах - не многовато ли приключений для одних суток? Иду разбираться в пункт потерянного багажа, дяденька что-то поклацал на компьютере и опа! "Ваш багаж прибыл в Лиссабон самым первым утренним рейсом!" Ура-ура! Через 10 минут наш багаж прикатили, и мы очень-очень быстро побежали к месту встречи с представителем прокатной конторы http://www.japrac.pt. Милая барышня оказалась тем самым представителем. Мы, и еще парочка индонезийских туристов погрузились в микроавтобус и поехали в офис прокатной конторы. Машину эконом класса Reno Сlio арендовали на таких условиях: 8 дней, забираем в аэропорту, возвращаем в городе возле отеля, стоимость бронирования 115,04 Евро + 1,75*8 (страховка от разбитых стекол) + 4 (активация и аренда датчика via verde) + 1*8 (оплата за каждый день проката датчика), страховка полная, блокировка денег на карте 1000 Евро, бак практически пустой. Небольшое отступление по поводу платных дорог в Португалии: Сложилось впечатление, что практически все автомагистрали в Португалии платные. На полосах (как правило, крайняя левая и крайняя правая), предназначенных для проезда с электронной оплатой, в начале платного участка нарисована большая зеленая буква "V", полосы четко обозначены, перепутать ее с другой полосой для платного проезда с оплатой на месте, нереально. К камере нужно подъезжать на скорости 60 км\ч, мило улыбнуться (шутка), камера зафиксирует номер машины, и начнется честный отъем денег за проезд. Моего мужа так задолбали эти платные дороги, что при подъезде к очередной камере он со словами «вот вам, вот вам!» очень «красиво» показывал камере дули. Как определяется стоимость 1 км на разных дорогах – неизвестно, но справедливости ради, стоит сказать, что платные дороги очень хорошего качества и зачастую кратчайшие между двумя нужными нам пунктами назначения. Стоимость бензина А-95 от 1,63 до 1,72 Евро за литр (самый дорогой что-то типа A-95 Hi Energy), как бы совсем недешево. Уладив все формальности, в 16.00 мы выехали в сторону Синтры, и слава Будде, телефон-навигатор с Sygic`ом не подвел.
Пункт первый в Синтре: Palacio da Pena. Стоимость комбинированного билета (Дворец, парк + Мавританская крепость) 17 Евро с носа (билет действителен в течение 48 часов), время работы с 10:00 до 18:00, парк до 20:00. Последний вход во Дворец 17:00, поэтому мы быстренько купили билетики по 2 евро на паровозик, который подвозит народ от входа в парк до Дворца наверху скалы. Когда я увидела дворец, мне показалось, что я попала в сказку: таким пряничным, игрушечным и волшебным он мне показался
Как известно, в 16 веке на горе находился монастырь Пена, который практически был разрушен во время Лиссабонского землетрясения 1755 года. А в 1840 году король Фердинанд, приобретя земли вокруг монастыря, начал на руинах строительство Дворца, который он предполагал преподнести в дар своей жене португальской королеве Марии II. К сожалению, оба не дожили до окончания строительства. Дворец – оживший диснеевский мультик, настолько хорош в своей аляповатости, что хочется фотографировать и фотографировать каждый завиток, башенку, лесенку, арочку…
Эклектичное смешение стилей дворца и парка по-умному называются неомануэлино. Дворец включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из Семи чудес Португалии.
Внутреннее убранство сохранено полностью, но внутренности Дворца нас впечатлили мало. Фотографировать покои категорически запрещено, да и как-то совсем не тянуло это делать. Даже в самом конце экскурсионного дня и Дворец и Парк под завязку были забиты толпами туристов, поэтому по Парку мы пробежались достаточно быстро,
прыгнули в машинку и поехали на мыс Рока.
Cabo da Roca – самая западная точка Европы. Сам мыс возвышается над уровнем океана на 140 м. Вечер был хмурым и пасмурным, дул пронизывающий ветер; мрачная красота океана и скалистого берега просто завораживала.
На самом мысе находится маяк
Памятник, с высеченными на нем географическими координатами мыса
сувенирный магазин и ресторан, которые были закрыты. И мы остались без ужина на мысе и сертификата о посещении «края света»…
Виды потрясающие
суккуленты красивейшие
и на грани сумерек из-за туч показалось солнышко и окрасило все вокруг мягким теплым розоватым светом.
Очень красиво, и если бы опять же не толпы народу, то место можно было бы назвать очень романтичным.
Прогулялись хорошо вправо от памятника уже по необлагороженной тропинке и вернулись к машине.
Иду я по дорожке, и чувствую что-то не то происходит, глянула вниз, а у моего кроссовка оторвалась подошва. Ну что тут поделаешь?
Одну ночь в отеле мы из-за задержки рейса «просквозили», и у нас остались 2 ночевки в этом стоящем на берегу океана отеле. Приличная такая 3*, чистенькая, но со слегка подуставшим ремонтом. Шикарный панорамный вид на океан из окна номера, огромный балкон, нормальный такой завтрак (фрукты, всякие сырно-мясные нарезки, всевозможная выпечка, йогурты, чай, кофе, молоко, джемы и т.д.), много мест на бесплатной отельной стоянке. Правда, сам отель был полупустой и бассейн по причине незаселенности не работал….Единственный минус этого отеля – его удаленность от населенного пункта, так что если без машинки туда добраться будет проблематично. Ни одного супермаркета в округе, даже воды попить купить негде, короче, полный коларес…
Голодные и уставшие, мы не смогли проехать мимо придорожного ресторанчика NORTADA, располагавшегося в 500 метрах от отеля. Зашли, и там нам неожиданно понравилось. Достаточно уютная обстановка, много местных с детьми ужинает в основном рыбкой. Мы решили не изобретать велосипед и взяли рыбный суп
и рис с морепродуктами (arroz de marisco). Рис с морепродуктами – выше всяческих похвал. Очень вкусно, и реально огромная бадейка этого ароматного варева
даже не была нами полностью осилена. Цены вполне средние: 2 супа, arroz de marisco на 2 персоны, вода и хлеб затянули на 38,10 Евро. От закусок-стартеров, принесенных перед обедом, мы благоразумно отказались, т.к. в Португалии все комплименты – за отдельную плату, которая значительно увеличивает сумму конечного счета.
В связи с поздним приездом в Португалию, планы второго дня пришлось перекроить: от сердца был оторван Обидуш, и оставлен как пункт первый в следующем португальском путешествии.
После раннего завтрака в отеле мы поехали в Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira), (время работы с 10:00 до 20:00, последний визит в 19:00, цена билета 7 евро с носа, принимают к оплате только наличные или национальные платежные карты) одну из самых -самых достопримечательностей Синтры. Вся эта красота была построена архитектором Луиджи Монини в начале 20 века на деньги Карвальо Монтейро, образованнейшего человека, как поговаривали члена масонской ложи, большого мистификатора и любителя загадок. Множество символов, связанных с масонами, алхимией и орденом тамплиеров спрятаны в загадочных фантастических строениях усадьбы. На первый взгляд обычный дворец, каких достаточно в Португалии,
но только посмотрите на крышу
на этот символ женского плодородия – орла с голой грудью.
Прекрасные виды с крыши дворца, открываются на округу…
А в парке полно чудес: часовня с подземным туннелем
Водопады
Всякие башни и башенки, беседки
Портал гвардейцев
Ромашки, растущие в скалах
Чудные камни
Ну и самые «вкусные» достопримечательности
Подземелья, в которых можно просто полазить (предварительно вооружившись фонариком), потерять ориентацию и заблудиться
Колодец посвящения из 9 спиральных уровней – 9 кругов ада, не знаю, как в настоящем аду, но в Ригалейровском – влажно, под ногами хлюпает вода, ноги все время норовят промокнуть, в общем, не столько загадочно, сколько сыро и мокро. Вид сверху
На дне колодца – огромный блестящий крест тамплиеров, вписанный в восьмиугольную звезду – герб Монтейру.
Вид снизу
(только ленивый не делал таких фотографий ) А вот озеро около грота, подземный туннель из которого снова Вас приведет к Колодцу посвящения.
Причем по дну озера выложены камни, выступающие из воды, по которым можно пройти по воде аки посуху
Недостроенный колодец
с подземным ходом, который непостижимым образом заканчивается в Колодце посвящений.
Если следовать логике подземных ходов Кинта де Ригалейры, то все дороги ведут в ад, или, может, не заканчиваются там, а только начинаются?
Беспорядочные дорожки и посаженные кустики и деревья напоминают легкий беспорядок на голове у светской барышни, тщательно сооруженный дорогим парикмахером.
Вообще все беседки, дорожки, башенки, гроты, озера, водопады подчинены какой-то своей мне непостижимой логике, мы не знатоки философии и мистики, но какими-то очень уж показушными показались мне все эти загадки дона Монтейро, как в подростковой забаве: а вам слабО угадать то, что я напридумывал?
2,5 часа пролетели незаметно, да и народу в парке изрядно поприбавилось, и мы едем дальше в Парк Монсеррат (Parque de Monserrate). (Время работы с 9.30 до 20.00, последний вход в 19.00, цена вопроса 7 евро с носа).
Вот здесь просто обалдеть как красиво…. Парк не такой ухоженный и продуманный как Кинта-да-Ригалейра, но такой уютный, домашний и зеленый-зеленый. И нет таких толп туристов как там. Красивейшие пруды, заросшие кувшинками,
деревья со спутанными ветками
всевозможные цветы
полуразрушенная часовня, водопады,
камни, поросшие мхом,
и жемчужина парка - лужайка в английском стиле
и Дворец Монсеррат (Palacio de Monserrate), как мираж, вырастающий из изумрудной зелени прямо на глазах.
Дворец – прекрасен, необычен, похож на дворец из сказок, рассказанных Шахерезадой.
Внутри Дворца идут реставрационные работы, но галерея и купол уже отреставрированы.
Нереально красивый парк. Самое яркое впечатление этого дня: какой-то щенячий восторг от валяния на лужайке, вдыхания аромата свежескошенной травы, ощущение истомы, неги и счастья. Уходить из парка совсем не хотелось, я бы там осталась жить.
После парка мы поехали в Мавританскую крепость (Castelo dos Mouros) (время работы с 9:30 до 20:00, последний вход с 19:00, билетик у нас остался комбинированный вместе с посещением Дворца Пена). Вот где любителям полазить, есть где развернуться! Крепость реставрируется, ведутся работы, но как же там здорово! Можно забраться на стену, можно полюбоваться видами со смотровых площадок. А виды там замечательные.
Вот городок Синтра с опознавательными знаками в виде печных труб Королевского Дворца (Palacio Nacional de Sintra), весь зеленый и какай-то воздушный.
Крепость была построена маврами в VIII веке нашей эры, расположена на двух пиках горы Сьерра-де-Синтра. В середине XII века крепость была сдана маврами Дону Афонсо I Энрикешу - первому королю независимой Португалии, который построил в замке Часовню в честь святого Петра. Здесь остались интересные следы, такие как цистерна, арабские подковообразные ворота арки и руины зданий, над Исламскими воротами (Porta Islamica) до сих пор реет зеленый флаг.
Уставшие, но довольные, погрузились в машинку и поехали послушать шум океанских волн в Кашкайш, в интересное место под названием Boca do Inferno (Дьявольская пасть).
Таки океанские волны в пещерах под скалами шумят как-то по-особенному коварно и зловеще, и даже в яркий солнечный день, спустившись к самой кромке воды, стало жутковато. Единственное, что возле воды очень плохо пахнет, т.к. местные рыбаки эти пещеры явно используют в качестве отхожего места. Место красивое, и если есть возможность, то съездить нужно обязательно.
Затем мы прогулялись по милому курортному городку Кашкайшу. Муж рвался в Кашкайш как скаженный - уж очень ему хотелось побывать в городе-тезке нашего семейного автомобиля Кашкай. Городок симпатичный, всячески способствующий расслабухе и отдыху.
Вот такая барышня высматривает своего суженного с берега.
На центральной площади множество ресторанчиков, мы зашли в первый попавшийся, потому как оба широко рекламируемых заведения на просторах инета были закрыты по причине сиесты, а голод – не тетка, есть хотелось очень и очень. Все было вкусно. Я заказала гаспаччо и сардины на гриле, а муж стейк на камне. Когда принесли сардины, я сразу вспомнила, что народ писал о том, что их приносят прожаренными вместе с внутренностями и чешуей, и таки да: и чешуя, и невспоротое брюшко присутствовали… я от расстройства потеряла дар речи, и начала нудить мужу, что есть я ЭТО не буду. Но тут появился официант и с ловкостью фокусника за пару минут освободил сардинки от шкурки и внутренностей. Вот что в конечном итоге осталось у меня на тарелке.
Кстати, очень вкусная штука. А мужу было еще веселее, чем мне - ему принесли сырой антрекот, несколько пиалок с соусами, подставку с тарелкой жареной картошкой и раскаленным камнем, на котором полагается самому жарить мясо. Немного напрягло вначале, но ничего. Зато никаких претензий по поводу степени прожарки - как пожарил, так и съел.
На все про все ушло 25,30 Евро.
После Кашкайша мы вернулись погулять по вечерней Синтре. Очень славный город - уютные улочки, мирадор с симпатичным видом и зелень-зелень-зелень вокруг…
А вот Королевский Дворец (парадный вид)
Изнанка
Я все фотографировала, фотографировала, и никак не могла остановиться…
Любите ли Вы Испанию так, как люблю её я? (с) Именно с этой мыслью мы, проснувшись рано-рано утром, кинули с балкона прощальный взгляд на океан, матово блестевший в солнечной дымке
позавтракали и выдвинулись в сторону Испании. Километраж нам предстояло преодолеть приличный: больше 330 км до Лагуша, и потом еще около 300 км от Лагуша до Севильи. От Колареса до Лиссабона дорога шла по живописным горным склонам, весело светило солнышко, дорога была довольно интересной. Дорога от Лиссабона до Лагуша ничем примечательным, кроме монотонности и кучи платных участков с натыканными на них камерами, не запомнилась. Путь наш лежал в самую красивую точку нашего путешествия - Божественный уголок (Ponta da Piedade) и Золотые гроты Побережья (Grutas da Cоstа d’Oiro). Из воды поднимаются многометровые крутые неприступные обрывы ярко-желтого, оранжевого, коричневого, красного оттенков.
Некоторые склоны сплошь покрыты растительностью, особенно трогательно на скалах смотрятся алые маки и маленькие желтые цветочки.
Туристы покоряют скалы и фотографируют каждый клочок камня. Воды Атлантики, тысячелетиями вгрызающиеся в известняк, вымыли в скалах причудливые пещеры и гроты. Экскурсия по ним на лодке является одним из популярнейших развлечений, предлагаемых туристам в Лагуше. Мы не могли пропустить такое развлечение и с удовольствием воспользовались приглашением зазывал совершить прогулку по гротам. Всего за 25 Евро (причал прямо внизу) за двоих нас с мужем на моторной лодке целый час катали вдоль побережья с заездом в гроты и рассказами на приличном английском языке про скалы и утесы. Говорят, что есть прогулки с пристани Лагуша, где просят по 10 Евро с носа, но мы воспользовались услугами местных водных таксистов, ну, а может, цены с 2012 года выросли у всех.
Это наш таксист:
Наша программа была бы неполной, если бы мы не предприняли попытку искупаться на одном из красивейших пляжей побережья - Камилу (Praia do Camilo). Вода – бр-р-р, не больше 16 градусов, и это при температуре воздуха, приближающейся к 40: народ заходит по щиколотку в воду, брызгает на себя водичку (у нас так пенсионерки делают), но чтобы окунуться полностью, таких смельчаков практически нет. Окружающая обстановка – божественна, действительно райский уголок.
Солнышко припекало не по-детски. С пляжа мы поехали пообедать в городок. Лагуш – типичный португальский городок с узкими улочками, побелеными домиками, узорчатыми тротуарами, выложенными брусчаткой, массой кафешек, ресторанчиков, праздношатающейся публики и колоритных персонажей.
Припарковались на Аvenida dos Descobrimentos (проспект Первооткрывателей) на платной стоянке (такое ощущение, что все абсолютно все парковки в Португалии платные), и отправились на поиски ресторана. Чисто случайно наткнулись на рыбный ресторан "O Pescador" (Rua Gil Eanes 6, 8600, Lagos) http://www.restaurantepescador.com.pt. Было решено отобедать популярным в Алгарве рыбным варевом под названием cataplana. Мне достался графинчик (0,5 л) вкуснейшего португальского вина vino verde. По ощущениям знаменитое зеленое вино – нечто среднее между шампанским в нашем понимании и белым вином, в общем, слегка газированное белое сухое вино. Катаплана – рыбка и морепродукты, тушеные со специями в кастрюльке, которая, собственно говоря, и называется катаплана. Считается, что катаплана является прародительницей современной скороварки. Не знаю, в чем готовили нашу каталпану, но вку-у-у-усно!
Вкуснейший обед был заполирован не менее вкусным мороженым и я, уютно посапывая на переднем сидении машинки, продолжала двигаться в сторону Севильи. При этом сытый, но не такой повеселевший как я, муж, подтрунивая надо мной, бодренько рулил. Дорога – замечательная, ровненькая, чистенькая, с высаженными по разделительной полосе цветочками – радовала глаз. Вот за этим мостом и заканчивается Португалия и начинается Испания
Севилья встречала нас громом и молниями, темным небом, и таким густым плотным и тяжелым воздухом, что трудно было дышать. Отель в Севилье PLAZA SANTA LUCIA 3*http://sp.booking.com/hotel/es/plaza-s ... aid=325219 был самым плохим отелем по нашему маршруту. Из плюсов только платная парковка за 17,50 Евро в сутки и бесплатный Wi Fi в номерах. Все остальное жесть полная: тесная жилая комната, отсутствие холодильника, чайного набора, достаточно большая ванная комната с очень маленькой душевой кабинкой 55Х55 см, в которой мой немаленький муж купался стоя как солдатик, заплесневевшие углы в ванной, и отсутствие полочки для туалетных принадлежностей. Всего 1 (один) крючок для полотенец. Но самый ужас – это завтрак. На достаточно большую столовую завтрак помещался на маленьком столике, и состоял из одной плошки йогурта на всех, одного вида хлеба, двух видов хлопьев для завтрака, одного вида колбасной нарезки, плавленого порционного сыра, масла, джема, одного вида выпечки, апельсинов (3-4 штуки на всех) и такого же количества яблок. Да, еще был сок типа юпи, чай из пакетиков, молоко и заварная бурда, гордо именуемая кофе. В общем, такой отель очень давно не попадался на пути, но нам предстояло провести в нем целых 4 ночи. Слава Богу, что место на отельной парковке мы бронировали заранее, потому как парковка находится в подвальном помещении и настолько тесна, что машинок там может поместиться 7-8 от силы. Поставить машину на парковке на улице близ отеля – нереально, все забито.
Как же я хотела посмотреть Севилью! Но оказалось, что не только я, а еще несколько тысяч туристов, которые тоже жаждали приобщиться к севильским красотам. Такое дикое количество народу на улицах с самого раннего утра я видела разве что в Ватикане. Позавтракав «шикарным обильным» завтраком в отеле, поплутав слегка по узким улочкам города, мы к 9:30 наконец выбрались на центральную площадь города Plaza del Triunfo, на которой расположен Кафедральный Собор и Алькасар.
Собор
Мама мия! Очередь, что туда, что туда просто потрясала. Но делать нечего, я побежала в очередь в Алькасар, а муж остался стоять в очередь за билетами в кафедральный собор. Один час стояния на солнцепеке, на сорокоградусной жаре и вожделенные билетики (в собор за 8 евро с носа, а в Алькасар за 8,5 евро с носа) уже в руках, правда, осматривать ни собор, ни Алькасар особого желания уже нет. Но делать нечего…. Ныряем в прохладную громадину собора, и снова толпа-толпа. Толком рассмотреть ничего невозможно. Вооружившись знаниями из интернета, мы понимаем, что находимся в третьем по величине (после собора Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне) соборе христианского мира. Собор, как и большинство испанских соборов, построен на месте бывшей мечети. К сожалению, в самое роскошное помещение собора - Королевскую капеллу - вход закрыт, а алтарь, считающийся самым дорогим в мире, т.к. на его украшение ушло 3 тонны золота, конфискованного конкистадорами, находится на реставрации. От такой короны, некоторые из моих знакомых бы не отказались, 100%.
Симпатичный внутренний дворик с апельсиновыми деревьями тоже достался собору в наследство от мечети. Собор знаменит тем, что в нем находится могила Христофора Колумба. По преданию, отношения Колумба с испанским властями к закату его жизни ухудшились настолько, что в запале он кричал, что никогда больше его нога не ступит на испанскую землю и завещал похоронить его где угодно, только не на землях испанской короны. Посему гроб с телом Колумба расположен в воздухе и несут его на своих плечах аллегорические фигуры четырех королей, каждый из которых символизирует одно из христианских королевств старой Испании. На могиле-саркофаге две интересные надписи-эпитафии: «Когда остров Куба освободился от владычества метрополии Испании, Севилья обрела урну с останками Колумба, и Городской совет возвел сей постамент» и (на днище саркофага) «Здесь покоятся останки Христофора Колумба.С 1796 года их хранила Гавана. Теперь их хранит эта гробница.согласно королевскому приказус 26 февраля 1891 года». Хотя есть предположения, что на самом деле в Севилье похоронен сын Колумба Диего.
Фотография могла бы быть и получше…
Колокольня Собора Хиральда – символ Севильи.
Башня минарета высотой 96 м. была построена в XII в. До землятрясения XIV в. ее венчали 3 золотых шара. В XVI в. Хиральда приобрела свой современный вид, и на башне появился флюгер в виде четырехметровой статуи Веры со знаменем в руках. Подъем на крышу знаменитой Хиральды тоже входил в обязательную программу посещения собора. Как гласит легенда, освободивший в 1248 г. Севилью от власти мавров, король Фердинанд III Кастильский первым делом поднялся на коне на самый верх, тем самым дав понять, кто теперь в доме хозяин. Подъем достаточно легкий по широкому пандусу без всяких ступенек, и если бы не толпа народу вокруг и невыносимая жара, все было бы просто прекрасно. Виды с колокольни на Севильские крыши открываются симпатичные, но дух не захватывает.
Колокол
Интерьеры собора замечательны, внутренняя отделка роскошна, но церковный туризм как-то нас совсем перестал впечатлять. Самое яркое впечатление от собора – это ощущение себя как маленького муравья в большой коробке.
Выйдя на площадь Триумфа, мы, пока еще оставались силы, поскакали в Алькасар.
Алькасар – королевский дворец. Типичный музейный образчик. Красиво, не спорю, но всю эту красоту весьма проблематично рассмотреть за толпами людей, шумом и гамом. Но, несмотря на это, севильский Алькасар поражает своей гармоничной целостностью и изяществом своих филигранных орнаментов. Патио, комнаты и сады Алькасара были свидетелями множества важных исторических событий и местами встреч великих людей.
Роскошные сады Алькасара полны зелени, цветов и гуляющих по лужайкам павлинов.
Очень оживляют толпы туристов и безжизненное пространство с красотами множество свадеб, которые с удовольствием фотографируются в парке, дворике и патио дворца.
Муж, насмотревшись на всю эту свадебную кутерьму, сказал, что всем этим заграничным невестам очень далеко до его любимой жены. Я аж засмущалась…Тем не менее, прогуляли мы по дворцу и по парку больше 2-х часов.
Вот такая беседка, скромная снаружи
И совсем нескромная внутри
Вышли из Алькасара с чувством выполненного долга, осмотрелись, увидели, наконец, роскошную площадь Триумфа, вдохнули неповторимое амбре свежего конского навоза, пожалели лошадок, запряженных в повозки и ждущих страждущих прокатиться кружочек по историческому центру Севильи за 50 евро на 30 минут
и решили, что таки пора подкрепиться. Для чего направились на отходящую от площади любимую улицу севильских забулдыг и выпивох Матеос Гаго (Calle Mateos Gago), на которой расположились множество кафе, баров и ресторанов.
Одна из вывесок
Поскольку время было обеденное, то все было забито, мест практически нигде не было. Особо выбирать не приходилось - притулились там, где нашли местечко. Животы голодно урчали, ноги гудели... Бокальчик холодной сангрии мне и пара бокалов мансанильи мужу несколько поправили положение. Осмотрелись вокруг и увидели, что народ с упоением рубает нечто белое салатообразное. Я подумала: "Раз метут, должно быть вкусно." Спрашиваем соседей, рубающих это нечто, мол, товарищи, а что это? В ответ :«Russian salad». Тююю, по нашему «оливье», только постное, без мяса. Гы-гы-гы, приехать в Севилью и есть оливье, нет уж, увольте Цены в кафешках в Севилье отличаются от португальских в большую сторону, не особо обильный обед потянул на 33 Евро.
Перекусили и пошли гулять дальше. Только переползание по жаре от одного культурного объекта к другому вряд ли можно назвать полноценной прогулкой. Таким образом мы посмотрели здание Архива Индии – симпатично,
Лев, охраняющий здание
Парк
Никак в голове не укладывалось, что апельсины просто так могут расти на улицах, как у нас, например, липы или акация.
Здание правительства (хунты) Андалусии располагается в грандиозном дворце Сан-Тельмо на Avenida de Roma,
рядом здание бывшей Королевской табачной фабрики (Real Fabrica de Tabacos), где по преданию работала легендарная Кармен. Нынче в здании располагается ректорат и некоторые факультеты Севильского университета
Посетив бесплатный туалет в Макдачечной (с общественными туалетами в Севилье совсем беда – беда), потихоньку вышли на набережную реки Гвадалквивир, на берегу которой стоит знаменитая Золотая башня (Torre del Oro).
Когда-то у нее был близнец на другом берегу реки. Когда к городу подступали враги, между башнями протягивали цепь и таким образом перекрывали доступ судам неприятеля. В настоящее время в башне находится Морской музей. Симпатичный такой музейчик, небольшой, за 3 евро с носа можно посмотреть на модели парусников внутри, ну и самое интересное – это подняться на крышу и обозреть сверху окрестности.
Глядя на этот экспонат, я поняла, что означает выражение "пасть порву";)
Поскольку ноги уже отказывались ходить, решено было часик отдохнуть и прокатиться на прогулочном пароходике по речке. Цена вопроса – 15 евро с носа. Многочисленные зазывалы на набережной не дали нам заблудиться, и мы вышли прямиком к причалу. Захватывающих видов мы не увидели, но с удовольствием вытянули ноги и отдохнули под тентом на верхней палубе. Прогулка длится ровно час, судно проходит под несколькими мостами в одну сторону, а потом в другую. Динамики на испанском, немецком, итальянском и английском вещают об окружающих достопримечательностях.
Отдохнувшие и посвежевшие, мы сошли с парохода и бодренько, мимо красивых зданий
потрусили в сторону площади Испании (Plaza de Espana). По моему скромному мнению, Площадь Испании – это самая красивая площадь в мире. Я стояла, открыв рот и подбирая выпадающую челюсть, и не могла налюбоваться увиденным. При этом ни одна фотография не может передать этого великолепия и красоты.
Площадь имеет форму подковы и примыкает к парку Марии Луизы. Павильоны, окружающие площадь, были выстроены в 1929 г. для Ибероамериканской выставки. Перед ними на своеобразном подиуме из кирпича с высокими башнями по обеим сторонам размещается 58 необычных двориков-скамеек. Их число равно количеству провинций Испании. Каждая скамейка украшена изразцами, на которых изображены символы и эпизоды из истории того района страны, которому она посвящена. Любимая Барселона
На одном из мостиков проходила фотосессия
На площади по каналу с водой, через который перекинуты мостики, катаются на лодочках многочисленные туристы. Очередь на мини-пристани была достаточно внушительной (кстати, за весла надо оставлять залог - интересно, что может с ними произойти?), поэтому прогулку с физнагрузкой в виде гребли на веслах оставили на следующий раз.
Зрелище очень умиротворяющее, башни по краям площади в лучах заходящего солнца нежно подсвечиваются, люди радостно улыбаются друг другу, уходить с этого чудесного места совсем не хотелось. Мое чувство прекрасного удовлетворено полностью.
С площади Испании через симпатичные сады Мурильо мы вышли на крохотную площадь Алфаро (plaza Alfaro). Детально рассмотрев балкончик Розины (мимо не пройти)
мы немного поблукали по еврейскому квартала в поисках площади Санта Круз (plaza Santa Cruz). На сегодняшний вечер остался только один пункт программы - фламенко. В январе в Мадриде фламенко в таблао Casa Patas нас привело в полный восторг. Быть в Севилье и не посмотреть фламенко – непростительно. В колыбель фламенко - район Триану - ночью не рискнули идти, поэтому после длительных мук выбора было решено остановиться на таблао Los Gallos http://www.tablaolosgallos.com. Шоу грандиозное, несколько иное, чем в Мадриде. Стоимость 35 евро с носа, в стоимость входит 1 напиток. Смотрится на одном дыхании, энергетика бешеная, просто завораживает. Сначала выходят музыканты: гитарист и 2 певца, потом появляется танцовщица с великолепными пластичными руками и гордой осанкой. Байлаорас (танцовщицы) в Севилье значительно моложе, чем в Мадриде. Девушки танцуют потрясающе, они живут этим танцем, столько страсти, тоски и секса в каждом движении руки, повороте головы и стуке подошвы. А одна танцовщица не танцевала, а шаманила, настолько завораживающими были ломанные движения ее тела. Казалось, что каждое движение возникает где-то в глубине тела, и наружу они вырываются как-то очень дозировано, но так страстно и безудержно. Кроме того, девушки показывали искусство танца с кастаньетами и шалью, шаль просто порхала в руках и на плечах одной из девушек. А номер с веером исполняла очень взрослая сеньора, но как она была грациозна, несмотря на все свои немаленькие габариты, как прекрасен был каждый взмах веером и жгучий взгляд черных глаз поверх его кромки! Высокомерная пластика ее рук, гордая посадка головы резко контрастировали с неистовой пляской ног. Байлаор (танцор) в тот вечер выступал один, танцевал здорово, но байлаор в Мадриде был реально круче. 2 часа пролетели как одно мгновение, мы хлопали так, что у нас начали болеть ладони. Такая легкость исполнения достигается беспрерывными упорными тренировками, и, конечно же, талантом. Хочется сказать: БРАВО!!! и посоветовать всем, кто не видел никогда фламенко, обязательно посмотреть на это захватывающее зрелище.
День 6. 5 мая. Жара…и кровь Программа этого дня была определена еще в Одессе. Сегодня мы должны были попасть на корриду, что должно стать кульминационной точкой нашего путешествия. Посмотреть корриду было давнишней мечтой моего мужа, и Севилья в нашем маршруте появилась только благодаря тому, что 5-го мая на знаменитой арене Маэстранса должен был состояться бой. С утра, отведав отельных «вкусностей», мы решили просто побродить по старинным улочкам Севильи.
просто мусорный бак
Патио
«Моя полиция меня бережет….» (с)
Памятник читающей девочке
Улица имени меня;)
Знаменитый круглый дом в начале проспекта Конституции
Апельсиновое солнышко
И первым делом направились в еврейский квартал. Колоритные узкие улочки, филигранной работы железный крест на Площади Санта Круз при свете дня,
множество кафешек, забитых народом, неторопливо пьющим свой воскресный утренний кофе, в общем, атмосфера всеобщего благодушия – это то, чем запомнился еврейский квартал Санта Круз в Севилье.
Еще утро, но уже +36. Ни ветерка, ни тучки, абсолютно сухой, прозрачный воздух. Затем мы отправились на площадь Энкарнасьон Plaza de la Encarnacion, чтобы побывать на знаменитой смотровой площадке Метрополь парасоль (Metropol Parasol).
Это самая оригинальная смотровая из всех, которые я видела. Сами горожане называют ее Грибы энкарнасьон, настолько похожа она на пористый белый гриб.
Строительство такого грандиозного сооружения длилось 6 лет, комплекс состоит из шести гигантских зонтиков, выполненных в форме грибов, сама система собрана из множества деревянных панелей, которые поддерживаются бетонными опорами. Соорржуение считается самым крупным на планете строением из древесины, конструкция имеет размеры 175 на 75 метров и высоту 28 метров.
Грандиозно, впечатляет, особенно резко впечатляет контраст между современным обликом сооружения и средневековыми окружающими зданиями. Слегка поблукав, мы нашли вход (пердоне, дондэ эсте мирадор?) и за 3 евро с носа поднялись на саму макушку гриба.
Виды сверху
По пути в лавке купили два билета (38 евро за нос, сектор sombre, tendido 7) на вечернюю корриду.
Обедали мы в симпатичном кафе Casa La Viuda (http://comerdetapasensevilla.es), которое, как оказалось, было внесено в красный гид Мишлена 2013 года. Мясо типа нашего шашлыка призывно пахло, какие-то морские ракушки в томатной подливке были весьма недурственны.
Посмотрите на гордую походку сеньоров на заднем плане
Десерт «манго» был вкусным, но очень уж микроскопическим. Мансанилья, как и положено, отдавала ароматом зеленых яблок. Но опять же мой муж бурчал, что бокальчик с хересом мог бы быть размером и побольше. Обед затянул на 45 евро.
А вот такая колоритная сеньора сидела в одном из кафе
Дальше мы снова вышли к Золотой башне и по Трианскому мосту (на фотографии вид с моста)
Почти Карлов мост
перешли на другой берег реки и пошли гулять по району Триана. Как мне там понравилось! Совершенно неснобский уютный район, чем-то напоминающий римский Трастевере и нашу Молдаванку;) Ну, насчет Молдаванки, я конечно же, загнула. Узкие улочки, колоритные домики, по причине воскресенья местный люд сидит по многочисленным кафешкам, разморенные дети чинно едят мороженое, взрослые пьют сангрию и мансанилью, в общем, очарование южного города во всей его красе.
Очередной мусорный бак
И над всем этим палящее знойное солнце, столбик термометра показывал +44. Погода к долгим прогулкам не располагала, хотелось засесть, а лучше залечь, где-то в кустах на берегу речки, и расслабляться. Но расслабляться получалось плохо по причине неуемной жажды увидеть как можно больше.
К 17.30 , вдоволь налазившись по району Триана, мы потихоньку начали двигаться в сторону Маэстрансы. И не только мы одни, народ ручейками стекался на главное воскресное развлечение Севильи - корриду.
Афиша сегодняшней корриды
Памятник
Арена для боя быков Пласа-де-Торос-де-ла-Маэстранса (Plaza de Toro de la Maestranza) одна из самых крупнейших в Испании, ее строительство длилось 150 лет, свой нынешний облик она приобрела в 1881 году.
Места на трибунах делятся на две основных зоны - sombra для «крутеликов» (теневая сторона, тореадоры работают в тени, поэтому сюда билеты самые дорогие) и на солнечной стороне - sol, для народа попроще. Трибуны кирпичные, сидеть жестко, места достаточно узкие, поэтому именно на Маэстрансе плечо соседа очень ощутимо. Для нежных седалищ продаются симпатичные полосатые подпопники по цене от 1,5 до 5 евро. Для умирающих от жажды многочисленные коробейники продадут за 1 евро поллитровую бутылочку холодненькой (прямо со льда) минералки, крышку от которой нужно будет отдать очаровательной девушке–секьюрити - с закрытыми бутылками на трибуну не пускают. Для сгорающих от солнца в избытке предлагаются сомбреро. На трибунах могут разместиться почти 14 тысяч зрителей. Колоритный народ заполняет трибуны где-то за час до начала действа
предварительно увлажнившись хересом пополам с содовой (rebujito) в многочисленных барах рядом с ареной, в один из которых зашли и мы - ну как же, надо прочувствовать все тонкости ритуала! Мой любимый муж сказал, что он хочет посетить корриду во всей своей красе, и не поленился притащить из Одессы белые брюки с рубашкой, еще и меня заставил сменить джинсы с кроссовками на платье и босоножки. Протиснувшись на свои места, естественно, на трибуне sombrа (муж бы не пережил покупку билетов на солнечной стороне: белые штаны могут выгореть на солнце ), полной грудью вдохнув дым от сигар, которые раскуривают прямо на трибунах завсегдатаи корриды, ощутив плечо соседа сбоку, колени соседа сверху и ткнув в спину соседок из Южной Кореи снизу, мы приготовились внимать происходящему на арене. А пока идет тщательная техническая подготовка арены: оранжевый песок выравнивают специальными матами, подграбливают граблями и поливают из лейки какой-то красной субстанцией, причем поливают так, чтобы очертить большой круг внутри арены.
5 мая были бои тореадоров-юниоров, не прошедших еще посвящение в матадоры, поэтому сегодняшняя коррида имеет статус новильяды. Какие молоденькие матадоры сегодня выступают:
Фернандо Адриан, 1992 г.р.,
Хуан Леаль, 1991г.р.
и Альваро Санлукар, 1989 г.р.,
совсем еще дети. А бычки-то против них совсем не детских размеров, от 440 до 500 кг каждый.
Т.к. коррида носит статус новильяды, то каждый из тореро должен убить по два новильос, т.е. молодых быка от 2 до 4 лет каждый. Мы поняли так, что самый опытный из них идет в списке первым, и сражается с первым и четвертым быками. Средний идет вторым и сражается со вторым и пятым быками, а самый зеленый появляется в списке последним и сражается с третьим и шестым быками. Если со старшинством матадоров все понятно (определяется по дате, когда они прошли церемонию посвящения в матадоры), то принцип старшинства новильеро нам остался не совсем ясен.
Ровно в 19:00 часов вечера оркестр заиграл бравурный пасодобль, и на парад-алле (el paseillo) вышли альгвасили (распорядители корриды), все тореро и члены их команд в роскошных костюмах и парадных плащах, причем расположение участников парада строго регламентировано. Форма и суть наряда не менялась с XVII века, а стоимость такого шелкового куздюмчика достигает нескольких тысяч евро.
Окончился парад, все участники покинули арену, и из ворот вылетает первый бык.
Это бык из другого боя
Его параметры (возраст и вес) вывешиваются на черной доске над воротами. Представьте, что на поле вылетает небольшой танк весом 500 кг с налитыми кровью глазами, лоснящейся шкурой и, переливающимися на солнце, нехилыми рогами толщиной в человеческую руку. Когда в бинокль смотришь на его морду и глаза, всякая жалость к бычку и вопли типа "куда смотрят защитники животных?" из головы улетучиваются очень быстро, потому как бык для корриды – это натренированная машина для убийства, гора мышц, и по-человечески становится жаль тореадора. Хочется поискать защитников людей. Впрочем, каждый тореадор – достаточно взрослый человек и профессию себе выбирал осознанно. Работа у них такая. Говорят, что тренируются будущие матадоры с 10-12 лет. Сам бой состоит из трех эпизодов, которые называются терсио.
Терсио первое с пиками.
В начале этого действия тореадор должен показать свое умение владеть капоте (capote). Капоте – это достаточно тяжелый (до 4 кг весом) плащ желто-малинового цвета, который используется тореадором для отвлечения быка непосредственно от человека.
Обычно с плащами на арену выходят несколько помощников тореадора, и полный сил бык радостно и уверенно гоняет их по арене, задача помощников подогнать быка к пикадору, который сидя на лошади, покрытой специальными латами и завязанными глазами, (чтобы лошадь от страха не понесла), ударами пики в холку должен ослабить мышцы шеи быка и уравнять силы быка и человека.
При этом не пикадор нападает на быка, а именно бык нападает, чуя запах лошади. По трибунам прокатился глубокий вздох и гул, когда бык близко подошел к лошади и здорово боднул ее так, что перевернул на спину. Помощнику тореадора пришлось спасаться бегством. После первых ударов пикой на арену начинают падать первые капли бычьей крови.
Терсио второе с бандерильями.
После того, как бык потерял первую кровь, его мышцы немного расслабились и голова чуть опустилась вниз, наступает время выхода на арену трех помощников тореадора, у которых в руках находятся 2 пары коротких разукрашенных цветной бахромой гарпуна, называемых бандерильями.
Этими копьями бандерильеро (каждый делает по два выхода к быку) должны попасть быку в холку, и считается, что загарпунгенный таким образом бык приходит в ярость. Если с первого раза бандерильеро не попал быку в холку, то на трибунах раздается свист. Вот хотела бы я видеть, как эти свистящие знатоки корриды с одними только копьями на руках пошли на быка. У этих отважных парней нет никакой защиты, кроме быстрых ног, потому как если ты промахнулся, нужно очень быстро бежать к бортику и прятаться от быка за специальной деревянной ширмой. По статистике именно среди бандерильерос наибольшее количество травм среди всех участников корриды. Раздраженный, со стекающей с боков кровью, бык мечется по арене.
Помощники тореадора покидают арену, и тут наступает
Терсио третье с мулетой.
Во время третьего действия на арене остаются только бык и тореадор, ну и естественно, третий участник поединка – разгоряченная публика, готовая улюлюкать при малейшем с ее точки зрения неверном действии тореадора, и гудеть от восторга при верном.
Особое мастерство матадора заключается в том, чтобы провести поединок на минимально близком к рогам быка расстоянии, тогда искушенная публика будет реветь от восторга, за большое расстояние зрители могут просто освистать тореро.
Костюм тореро подчеркивает все природные достоинства матадора, а особенно, если учесть, что он надевается на голое тело, то при получении травм в то место, куда нацелены рога быка, становится искренне жаль матадора, его жену или/и любовницу.
Вообще тореадоры – храбрые люди: выйти на арену против полутонной тренированной махины, имея в арсенале защиты лишь ловкость, храбрость и безрассудство, можно, имея немалое мужество. Размахивая мулетой, той самой красной тряпкой перед бычьей мордой, тореадор принимает картинные позы (мы, конечно, не в силах отличить mandar от templar и parar), корчит страшные рожи, выкрикивает какие-то призывы, и всячески раззадоривает быка на потеху неумолимой публике.
Бык уже устал, кровь стекает все обильнее, бык раздражается, и если бой затягивается, начинает понимать, что его дурят, публика гудит все громче, и приближается кульминационный момент боя – убийство быка. Матадор меняет свою легкую алюминиевую шпагу на стальную изогнутую (estoque), и, размахивая мулетой у копыт быка, заставляет того наклонить голову.
Настоящие мастера убивают быка с одного удара, поразительно точно попадая в аорту, причем место, в которое должен попасть тореадор, размером не более среднего яблока.
В шести сегодняшних боях только один бык был убит с первого раза приемом "a volapie". Отличился Фернандо Адриан в первом бою. Остальные бои заканчивались убийством быка со второго, третьего и даже четвертого разов. Мы даже видели так называемые удары милосердия, когда раненного быка помощники тореадора просто добивают точным движением маленького кинжала puntillo. В начале четвертого боя Фернандо Адриан применил изящный, но очень опасный прием - porta gayola, встретив быка из загона, стоя на коленях. Спустя три секунды бык повалил его и Маэстранца в ужасе ахнула, но все обошлось.
Агония животного длится не более минуты и мертвого быка увозит с арены упряжка мулов под аплодисменты или свист толпы.
Аплодисменты предназначены быку, если он проявил свою хитрость, ловкость и силу в бою, свист – заводчику, если бык с точки зрения публики был недостаточно привлекательным. По решению судей тореадор может отрезать себе бычьи уши или хвост – боевые трофеи. Я не большой знаток корриды, но должна признаться, что зрелище это захватывающее и очень жестокое, но очень красивое в своей жестокости.
У нас с мужем есть задумка посетить настоящую корриду с взрослыми матерыми матадорами, а не с юниорами, и сравнить увиденное. Вообще, что касается корриды, то это зрелище настолько уникальное и не похожее на все, что мы привыкли видеть, что хочется посмотреть его всевозможные вариации. З.Ы. И не нужно считать меня кровожадной!
