Каминью Португиш 2014 (+ Лиссабон, Мадрид и Толедо)

[Shazy]

(не могу не отметить, что этой весной Каминью Португиш был удивительно популярен, судя по форуму )) )

Идеей пойти по Камино меня заразила знакомая, начавшая постить свои отчёты в ЖЖ. Поскольку в Португалии я тогда ещё не была, но хотела, решение пройти Камино Португез было самым логичным. Совместить, так сказать, приятное с полезным.
Попытки найти попутчика успехом не увенчались (буквально на несколько дней не совпали графики), но поскольку для первого раза я решила останавливаться в заранее забронированных отелях, особо это не смущало. Так что я получила благословение у священника, купила новый рюкзак и бодро ломанулась в путь. Маршрут был выбран небольшой, от Порту (250 км), потому что отпуск всего 2 недели, а ещё хотелось побывать в Мадриде и Лиссабоне.
В качестве путеводителя использовался собственно путеводитель “A piligrim’s guide to the Camino Portugues" by John Brierley и очень красочный отчёт с фотками от Srbobran, за что им обоим моя глубочайшая благодарность.

Но Камино – это потом, а началось всё с Лиссабона.



Лиссабон очень понравился. Как и Португалия в целом. Красивый город, сплошные холмы и узкие улочки, и такое обилие азулежу, что глаза разбегаются. Раньше я думала, что Испания и Португалия должны быть похожи, но оказалось, что ни фига.









Это нам позирует гордость Лиссабона, старый трамвайчик, на котором очень любят кататься туристы. А почему он позирует? Потому что какой-то дятел припарковал свою красненькую машинку на трамвайных путях…



Лифт Санта Жуста (Elevador de Santa Justa). Позволяет почувствовать разницу между уровнями соседних, казалось бы, улиц. Да, с его верхнего уровня переход ведёт горизонтально на параллельную улицу. Снизу и не скажешь.



Моторикш там много, но этот выделялся дизайном. Красавчик, правда?

Из достопримечательностей ещё очень понравился замок св. Георгия на холме.













С него открывалась чудная панорама, а внутри можно было походить по остаткам старых строений. А ещё там ходил павлин.



Толпа туристов фоткала бедную птичку со всех сторон. Павлин, подозревая чужаков в посягательстве на свой гарем в количестве трёх дам, нервничал и распушал хвост. Туристы восхищались и удваивали усилия, павлин нервничал ещё больше… в общем, ситуация была напряжённая. Для павлина.
Гарем тем временем бегал между столиками кафе и попрошайничал.





Это смотровая площадка Санта Лузия (Miradouro de Santa Luzia), где тусят художники, и вид на порт. С корабликами.



Это кафедральный собор. В нём мне посчастливилось отпраздновать Пасху – я сперва искала церковь, где шла бы месса на английском, сходила туда на Страстную Пятницу, а потом подумала: да ну нафиг, что я, не знаю, о чём будут говорить? Так что пасхальная месса была роскошна и торжественна, и закончилась в час ночи. Хорошо, что я жила неподалёку.
В монастырском дворике ведутся какие-то раскопки. Наверное, раньше там было красиво…





А вот этот чувак мне понравился. Все другие лежат как положено, благочестиво сложив руки на животах, а этот книжечку почитывает.

На второй день я съездила в Белем – посмотреть на монастырь св. Иеронима (Mosteiro dos Jerónimos), а также на знаменитый мост, до которого от центра Лиссабона уж очень долго идти. И, конечно, попробовать знаменитые Пастис де Белем. Подтверждаю - вкуснота необыкновенная!



Монастырь да-а… Впечатляет. Огромный. С длиннющей очередью за билетами.









Довольно странно смотрится Христос, который даже под тяжестью креста сгибается, будучи облачён в богатый наряд. Даже страннее, чем Мадонна, которую традиционно рядят кто во что горазд.





Монумент Открытий (Padrão dos Descobrimentos) и сторожевая башня Белем (Torre de Belém). В башню стоит подняться (внимание: если вы купили двойной билет при посещении монастыря – идите мимо очереди, она за билетами).





Ну и, собственно мост 25-го Апреля, один из символов Лиcсабона. Хорош. И набережная перед ним хороша:рыбаки ловят рыбку, голуби выпрашивают... прикорм, что ли? А там, на другом берегу, очередная копия статуи Христа из Рио.





А это просто так напоследок, даже не помню, откуда. Необычная композиция, правда?

[Shazy]

Порту



Начальной точкой моего Камино был выбран Порту. Приехала я туда за день, чтобы успеть посмотреть город, и не зря. То есть, зря, что не за два. Город прекрасен. Ещё больше холмов и лестниц, чем в Лиссабоне, иногда кажется, что до нужного места совсем чуть-чуть по прямой – а хрен ты по прямой пройдёшь. И азулежу, конечно.





Это вокзал Сао Бенто (Estaçао de Sãо Bento). Да-да, работающий вокзал, на который поезда приходят. И вот такое там всё.









Это: церковь Сао Ильдефонсу (Igreja de Sãо Ildefonso), Капелла Душ (Capеla das Almas) – вся в азулежу, буквально, просто улица и балкон, на котором вывешены флаги в честь Пасхи – причём это не что-то особенное, весь город в таких флагах и растяжках. А перед дверьми на тротуарах хозяева домов цветами выкладывают крест. До первого ветра, но всё равно очень здорово.



По приезду я бодро поскакала в собор Порту (Sé de Porto), чтобы получить креденсиаль и завтра с утречка пораньше двинуться в путь. Ан фиг там. Пасхальное воскресенье. Собор закрыт.
Пришлось идти гулять. Конечно же, сразу на набережную Рибейра (Cais da Ribeira).







Набережная прелестна, несмотря на толпу отдыхающих, торговые ряды и кучу кафешек. У берега покачиваются лодки «рабелуш» с бочками портвейна.





А это винная лавочка там же. Надпись хороша, но в сочетании с граффити заставляет подозревать, что не вином они там торгуют, ой, не вином… ))

С набережной можно подняться на Мост Дон Луиш I (Ponte D.Luis I) - по лестнице или на подъёмнике…



… и перейти на другой берег в Вила-Нова-де-Гайа (Vila Nova de Gaia). Из путеводителя с удивлением узнала, что это не район Порту, а отдельный город.





Над рекой возвышается мнастырь Серра-ду-Пилар (Serra do Pillar), ныне не действующий. Зато там ещё есть военный мемориал и пушки. И, конечно, прекрасный вид на Порту.
Ещё неплохой вид открывается с колокольни церкви Клириков (Igreja dos Clérigos).



Рядом с ней расположен книжный магазин Лелло-и-Брат (Lello & Irmão), в котором снимали гарепотера, а также две церкви: Кармелиток (Igreja das Carmelitas) и Карму (Igreja do Carmo), женская и мужская. Да, это ДВЕ церкви. И между ними втиснут узенький домик, на фото видны края его окошек.





Наутро я наконец дошла до собора, получила креденсиаль и посмотрела сам собор.









Азулежу со второго этажа над внутренним двориком. Что-то не очень поняла, откуда в Португалии страусы? Или это пастораль из заморской жизни?

[Shazy]

День 1. Вилла Ду Конде.

Оказалось, что я действительно выбрала довольно небольшой маршрут по сравнению с остальными. Всего 250 км. С другой стороны, у меня и времени было не то чтобы много.
Второе, что я уяснила – заблудиться на Камино крайне сложно. Весь путь тщательно отмечен стрелочками-указателями, на каждом перекрёстке указано, в какую сторону идти. Стрелочки могут быть такие:











И такие:





И даже такие:



Только вот с такими не всегда можно быть уверенным, что идёшь правильно – человеческий фактор всёжеж:



Параллельно Камино идёт путь в Фатиму (обратное направление) и ещё куда-то, так что иногда система знаков бывает разнообразна:



Официально Камино в Порту начинается от Собора. На практике народ часто проезжает несколько станций на метро и начинает путь от станции Майя (Maia) – если они идут традиционным путём, а не вдоль берега океана. У меня была дилемма – первым пунктом назначения я выбрала Виллу ду Конде (Villa do Conde), чтобы полюбоваться океаном, но на традиционном пути хотелось увидеть монастырь Леса ду Балиу (Leca do Balio), про который очень заманчиво писал Srbobran. Так что я совместила: сперва пошла от Собора до монастыря и затем до Виларино (Vilarinho), а оттуда проехала пару станций до Вилла ду Конде. Можно было пройти пешком, но без разметки решила не рисковать. Топографический кретинизм у меня редкостный.
Даже по окраинам Порту идти довольно весело, попадаются очень красивые дома, церквушки.







Меня всегда поражало то, как в Европе относятся к религиозной символике. Поставить в саду крест или статую Девы Марии – запросто. Совершенно современный дом может быть украшен изображение святых или опять же Девы Марии – вот тут особенно разительный контраст бетонной коробки и мозаики:



Монастырь Леса ду Балиу стоит вдали от туристических троп и даже в стороне от Камино, поэтому людей там бродит мало. Разве что местные.





Памятник королю Португалии Фернанду I и его супруге Леонор Телиш.

И наконец, Вилла ду Конде.



ОКЕАН!!!11расрас
Да, я впервые увидела океан. Была взволнована. ))

Второе после океана мощное впечатление производит громадный акведук.



А третье (ну, кому и второе) – корабль XVI века, припаркованный в устье реки. Ну, не то чтобы прям XVI. Но косит под него.



В остальном маленький очаровательный город. Вот это, например, туристический офис.







Первая дама – кружевница. Вторая, как легко догадаться, русалка. Всё-таки океан. )



Вот такая композиция скрывается за обычной дверью обычного дома. Несколько неожиданно, когда идёшь себе по улице, поворачиваешь голову, а там вдруг.





Вечером я ухитрилась пройти мимо собора как раз в тот момент, когда закончилась месса, и получила первую печать в креденсиаль. За количеством печатей я решила не гнаться, но хотя бы раз в день ставить стоило. А потом пошла смотреть закат над океаном.

[Shazy]

День 2. Барселуш.

Дорога, которая выводит от Виллы ду Конде к основному пути, была размечена весьма фигово, так что временами я начинала беспокоиться, туда ли иду. К счастью, справа параллельно пути текла река, и можно было ориентироваться по ней.



Реку Эсте переходим по красивому старому мосту.





Идти по стрелкам и путеводителю довольно легко, при постоянной скорости километры легко пересчитываются в часы. Вскоре дорога сливается с классическим Камино, и мимо начинают проходить другие паломники, иногда целыми группами. Ну, вернее, это я начала проходить мимо, поскольку практика показала, что редкий паломник ходит быстрее меня.





Аркос (Arcos). Примерно треть пути. Выходим на большую дорогу, так сказать.

Самая большая по сей день для меня загадка Португалии: апельсиновые деревья там растут везде, раздавленные апельсины валяются на тротуарах, и при этом если в кафе вы попросите апельсиновый сок, вам принесут фанту. Если попросите не газировку, принесут такое же, только без газа, и, указав на список витаминов и ароматизаторов, скажут, что это совсем как натуральное. Больше 10% содержания сока в этих напитках нет.
К чему я – к тому, что как раз где-то здесь нашлась кафешка, где выжимают сок из апельсинов. Ну вот могут же, когда хотят.

Следующее интересное место – Сан Педру де Ратиш (Sao Pedro de Rates). Можно сказать, целый церковный комплекс на одной площади. Там же есть и альберго. И источник, из которого можно набрать воды.







Дальше проходим церковь с красивой колокольней…



…и попадаем в Педра Фурада (Pedra Furada). Главное в Педра Фурада – это одноименный ресторан. Ресторан замечательный. Не ошибусь, если скажу, что все проходящие мимо паломники заходят сюда в обязательном порядке.



Владелец ресторана Антонио Мартинес Феррейра уже много лет помогает пилигримам, при ресторане даже есть комната, где можно переночевать. За 6 евро тут накормят «от пуза». Когда я сказала, что для меня будет много и половины этой порции (первое, второе и ещё десерт), Антонио запаковал хлеб с рыбой и сунул мне «в дорогу». )) В баре в этот момент собрался народ из Португалии, Германии, России (я), Дании, Бразилии(!) и ещё один забыла откуда. Выяснилось, когда весь этот интернационал скучковался для коллективного фото. Узнав, что я русская, меня почему-то поначалу называли Светланой. Спасибо, что не Наташей. ))
Перед уходом оставила запись в огромной книге, исписанной пилигримами на разных языках. Подозреваю, что где-то тут хранится целый амбар таких книг, ибо пилигримов много и пишут они весьма размашисто.
После ресторана мы с датчанином заболтались и таки продолбали поворот. Хорошо, что попутчики окликнули.

Ну и наконец Барселуш (Barcelos).



Честно говоря, к концу дневного перехода я уже устала. Но побродить по городу всё равно пошла. в городе шли гуляния, в центральном парке разбили аттракционы, и всё было украшено в честь Пасхи.







Символ города – петух. Была какая-то история про несправедливо обвиненного в чем-то там пилигрима, которого приговорили к повешению, и уверенный в своей правоте судья сказал, что если, мол, он невиновен, то пусть жареный петух меня в задницу клюнет у меня на столе воскреснет и запоёт. Ну и вечером, за ужином, петух натурально воскрес. Побежали к виселице снимать тело (потому что будем реалистами, сколько можно висеть?), а там в петле барахтается живой пилигрим, а св. Сантьяго его держит, чтобы не задохнулся. Надеюсь, пилигрим был не очень упитанным…





На руинах дворца находится музей археологии. По руинам можно побродить и даже потрогать их. На стене остатки мозаики. Гробики симпатичные стоят…



Колоритная троица за церковью св. Франциска.



Памятник добровольным пожарным.

[Shazy]

День 3. Понте де Лима.

На выходе из Барселуша нас провожает вот такой азулежистый рыцарь.



Дорога идёт среди милых сельских пейзажей, пасущихся коров и овечек (вы знали, что у овечек бывают длинные пушистые хвосты, как у кавказских овчарок?). Правда, поля тут одобряют очень обильно, из-за чего временами хочется дышать ушами.



Очень интересная церковь в Аборине (Aborim) – в современном (читай – извращенном) стиле. Жаль, что была закрыта, внутри там, наверное, тоже необычно.



А это уже Фача(Facha), капелла св. Себастьяна (?)





И крусейро с изображением св. Сантьяго.

В Понте де Лима (Ponte de Lima) я пришла довольно поздно, да ещё при выборе отеля перепутала мосты и поселилась не возле старого моста, где пролегает Камино, а возле нового. Пока нашла отель, пока кинула вещи – все церкви уже закрылись. Так что это получился единственный город, где я не поставила печать в креденсиаль. Ну и ладно.



К городу подходишь через роскошную аллею вдоль берега реки, оч красивое и романтичное место. И сразу виден средневековый мост, в честь которого назван город.



В самом городе на набережной стоят скульптурные группы, призванные, очевидно, показать, что местные жители умеют как работать, так и отдыхать.





Собор. Красив на закате. На закате всё красиво.







А это паровозик возле отеля, где я остановилась. Отель был на окраине, и я утешала себя тем, что по крайней мере, здесь будет тихо и я хорошо высплюсь. Ага. Там реально было тихо. Поэтому когда в пять утра под окном заорал петух, эту сволочь ничто не заглушало.

[Shazy]

День 4. Туи.

Путеводитель отводит на этот отрезок пути два дня. Но мне хотелось уложиться в 9 дней вместо 10, поэтому я их совместила.

К сожалению, в этот день лил дождь. И фотоаппарат лежал у меня в рюкзаке, потому что даже в чехле он не такой уж водонепроницаемый. А жаль, потому что в этот день был подъём в горку, очень напомнивший мне Шамони. Прямо вот такая горная дорога по заросшему склону. Именно тогда мне дозарезу захотелось вернуться в Альпы, и, в общем, планы на следующий отпуск были определены.
На середине подъёма я наконец решила попробовать идти с посохом и быстро поняла, что всё это время была лохом. С посохом очень удобно! Крест Мёртвых (Cros de Mortos, он же Cros de Franceses), где пилигримы оставляют сувениры и прочую мелочь, видела, не сфотографировала. Дождь ((
Мимо проезжали велосипедисты. В горку, да. Героические люди.

Наконец, Валенса (Valenca) и её крепость Форталеза (Fortaleza). Чтобы было понятно, Валенса стоит на берегу реки, и это Португалия, а на другом берегу уже Туи (Tui), и это Испания.





Крепость в Валенсе снаружи вся из себя такая крепость, даже две – соединённые между собой, а внутри домишки и магазинчики с сувенирами и всякой всячиной, в основном текстильной. На другую сторону реки ведёт большой современный мост (ну, более-менее современный). Мост открытый, и когда я его переходила, природа выдала лучшее, на что она была способна: ветер, дождь и град. Я как раз читала Розарий, и попытки перекричать стихию АвеМарией были фееричны. В Туи вошла как истинная паломница: в одной руке деревянный посох, в другой – чётки, голодная и промокшая до нитки.



Туи – старый город на холме, с собором, церквями и узкими улочками. В собор я зашла, но как следует его обойти не удалось, посетить дворик – тоже (а он, говорят, очень интересный). Только по городу немного погуляла.
От Туи начинается самый минимальный Камино, который надо пройти – 100 км. Так что количество паломников с этого момента слегка возросло. Хотя их и прежде было довольно много.

День 5. Редондела.

На выходе из Туи старый каменный мост и вот такой каменный паломник.





Идти в основном приходится вдоль шоссе. Индустриальная зона. Но дорога удобная, я вообще люблю шоссе.
Опять весь день дождь, фотоаппарат убран в рюкзак. Проходим городок Порриньо (Porriño). Что вы представляете при слове «аутлет»? Я теперь всегда буду представлять вот это:



Редондела (Redondela) расположена на берегу реки Виго (ria de Vigo), в этом месте настолько широкой, что больше напоминает озеро. Мой отель был чуть дальше по берегу, в 4 км от города, поэтому в самом городе я не задержалась. Да и дождь, опять же. Гулять не тянуло.





В холле отеля увидела немку, с которой уже встречалась на Камино. Вернее, я её не узнавала до тех пор, пока она не встала, чтобы подойти к бару. Походка паломника после небольшого отдыха – ужасно характерная штука )) больше всего напоминает беременную утку.
А в номере наконец-то была ванная! После двух последних переходов расслабить мышцы в горячей воде – это была сказка. И смотреть из окна на озеро и дождь – тоже. В хорошую погоду тут, наверное, вообще зашибись.





День 6. Понтеведра.

Благодаря тому, что вчера я утопала за пределы города, сегодняшний путь оказался короче ожидаемого – ибо отель стоял как раз в нужном направлении, а хозяин подсказал, как выйти на Камино. Кроссовки за ночь высохли на батарее, ноги после горячей ванны не болели вообще, дождь прекратился. Всё было отлично, в общем.



Вот такую штуку можно увидеть в обычной стене, мимо которой идёшь. Забавно, правда?



Проходим Аркаде (Arcade) с грандиозным старинным мостом, на котором испанцы когда-то порубили французов в борьбе за независимость. После моста сразу начинается подъём, весьма крутой. До Понтеведры (Pontevedra) остались какие-то смешные 10 км.

Центр Понтеведры – прекрасный старый город. Каменные улочки, площадь с собором, куча баров, толпы туристов и местных пьют вино и закусывают. Я тоже не удержалась и закусила нежненьким осьминогом – всё прекрасно, но зачем столько перца?























На одной из площадей была мини-ярмарка – продавали местные продукты и выступал ансамбль с народными песнями.





Церковь св. Франциска. Как раз попала на воскресную мессу. А вот за печатью пришлось идти в церковь La Peregrina – посвящённую деве-паломнице, покровительнице города.





Очаровательная дама. Никаких тебе рюкзаков, шляпка и посох – наше всё.

[Shazy]

День 7. Кальдас де Рейс.

Дорога опять идёт по сельской местности. Испанцы не менее густо удобряют поля, чем португальцы. Впервые увидела машину, разбрызгивающую гов… удобрения. Думаю, дышать ушами тут бы тоже не спасло.





Такие «церквушки на курьих ножках» стоят вдоль всего Камино. Конечно же, это не церквушки. Это оррео, хранилища для зерна, поднятые над землёй для защиты от влаги и грызунов. Но на многих приделаны кресты, что делает их похожими на миниатюрные церкви.





Виноградники, ветряки, холмы, каллы в канавах… да, элегантные каллы, которые у нас продаются за многоденег, там растут как сорняки. Заросли мяты вдоль дороги. Лепота. Ничто не предвещало задницы, а она случилась. К середине дня у меня разболелась нога. Она это иногда делает от долгой ходьбы – то ли растяжение связки, то ли ещё что, но факт в том, что сгибать голеностоп становится невозможно, и чем дальше, тем больнее. Пришлось обвязать ногу футболкой и ковылять, тихо радуясь, что вчера как раз купила трекинговую палку.





В Кальдас де Рейс (Caldas de Reis) я первым делом кинулась искать обувной магазин, потому что единственное, в чём теперь можно было ходить - обувь на каблуке, и чем выше, тем лучше. Но магазины были закрыты. Пришлось чуточку погулять и идти в ресторан при отеле, где был бесплатный вай-фай. В самом отеле не было, да. Это был единственный отель без инета за всю дорогу.





Горячие источники, которыми Кальдас де Рейс и знаменит. Действительно горячие. На фотке в путеводителе народ парит тут ноги, но у меня на ногах уже красовался пластырь, который не хотелось мочить.





Ближе к вечеру сделала ещё одну выползку – в собор, поставить печать в креденсиале. А прикольное это занятие, на самом деле. Начала входить во вкус. ))

День 8. Падрон.

С утра пораньше пошла в магазин, указанный любезным местным жителем, покупать ботинки. К счастью, нашлись довольно симпатичные. На 5-сантиметровом каблуке. Так что если когда-нибудь услышите байку про русских женщин, которые ходят по Камино на каблуках, – теперь вы знаете, откуда она пошла. ))

На каблуках действительно шагалось неплохо, особенно первую половину дня. То есть, с рюкзаком это тяжело, конечно, но всё познаётся в сравнении. Плюс я наконец-то вняла голосу разума и начала отдыхать минут по 15 каждые 5 км, а в середине дня – целый час. Столько времени тратится! Эх…



Теперь уже другие паломники меня обгоняют. Вот с этой парочкой мы часто встречались. Думала, две подружки, оказалось – мать и дочь.
Большинство идёт по Камино уже не в первый раз, только разными дорогами. И я так поняла, что многие не рассматривают Камино как паломничество. Скорее как способ духовного развития, встреч с другими паломниками или просто пеший туризм.







Раковина и тыква – символы Камино. Тыкву использовали как флягу для воды.



Фатимская Божья Матерь. Дорога в Фатиму идёт в обратном направлении, паломников на ней мало, но иногда встречаются.



Просто забавный паровозик.



А вот и Падрон (Padron). Город, в котором апостол Иаков произнёс первую проповедь с холма Сантьягиньо (Santiaguiño) и куда приплыла лодка с останками апостола.



Памятник Розалии Кастро, местной знаменитой писательнице. Собор за её спиной обозначает то место, куда причалила лодка с телом св. Иакова. Под алтарём даже сохранён Тот Самый Столб, к которому она причалила – O Pedron, отсюда название города. Фотографировать в церкви не стала. Печать зато там поставили красивую, с изображением лодки, апостола и учеников, сопровождавших тело. ))



Через реку от него расположен тот самый холм Сантьягиньо и кармелитский монастырь.





Сразу за мостом – источник Кармен, превращённый в маленькую часовню.



Вид обратно, на собор, уже от монастыря.



На холм ведут каменные ступени. А дальше как в сказке: налево пойдёшь – в часовню попадёшь, направо – в обычный парк, где народ собак выгуливает.



Слева – копия того столба, который был в соборе.







Как легко догадаться, это апостол Иаков.



До Сантьяго де Компостела осталось совсем немного, поэтому статуя паломника выглядит оч вдохновляюще. ))

[Shazy]

День 9. Сантьяго де Компостела.

И вот наконец цель паломничества – Сантьяго де Компостела! I did it! ))
При входе в город пришлось поплутать, потому что географический кретинизм неизлечим, а карта у меня была только в путеводителе, и я всё не могла понять, какой стороной её поворачивать. Поэтому к собору св. Иакова вышла с задней стороны. Но вышла же!







Перед собором огромная площадь Обрадойро (Obradoiro). Паломники фотографируются на фоне собора, несмотря на дождь. Одну из башен ремонтируют, так что вид не столь впечатляющий, как хотелось бы. Напротив – дворец Рахой (Raxoi).





Внутри собор огромен, но это не сильно заметно. Над алтарём статуя апостола Иакова – за ней есть сквозной проход, по традиции паломники проходят там и обнимают статую. А под алтарём хранятся мощи апостола.





Около собора встретила одного из немцев, с которыми пересекались в Понтеведре, и он показал мне паломнический офис. Я думала, он в соборе, а он на одной из улиц рядом. Паломники меряются креденсиалями – у кого больше печатей. )) Отстояла небольшую очередь и получила наконец компостелу – свидетельство о совершении паломничества.
Перед входом табличка с надписью «паломнический офис» на разных языках. Мне особенно понравилось «Pilegrimskontor». )



Потом ещё немножко поблуждала в поисках отеля, без карты было сложновато.







Забыла посмотреть, кто этот красавчик, и в инете никак не найду. Ну ладно, несущественно.



А этот красавчик, похоже, начинает дрыгаться, если кинуть монетку.





Бабулька – это вывеска над винотекой. ) Не знаю, что она там варит.
Погода наладилась только к вечеру, и наконец-то можно было нормально погулять. На улицах почти каждый встречный – паломник, но теперь уже все друг с другом не здороваются, только с теми, с кем встречались на пути. Это немного непривычно.







Официально на этом мой Камино можно считать законченным. Понравилось? Безусловно. Не могу сказать, что я увидела много интересного (кроме океана!), но сама атмосфера Камино и люди, с которыми я встречалась, были прекрасны. Непередаваемое ощущение, что все вокруг тебе рады и готовы помочь, а если увидел кого второй раз – вы уже добрые знакомые.
Кому-то мой способ прохождения – с ночёвками в отелях и строго заданным маршрутом – может показаться не совсем «в духе Камино», но я как-то не готова путешествовать в одиночку с необходимостью на месте искать ночлег. И романтика общаги мне как-то не особо по душе. В компании ещё куда ни шло, но я не из тех людей, которые по дороге могут с кем-то легко скорешиться. Так что для меня этот вариант был оптимальным.

[Shazy]

Финистерра, Мадрид и Толедо.

Однако хотя Камино и закончился, время у меня ещё осталось. Совсем немного.



С Финистеррой я сильно промахнулась, потому что опоздала на утренний автобус, а кроме того, в инете было написано, что дорога туда занимает 2 часа. На самом деле – три. Поэтому фактически я даже не успела ничего там посмотреть. От автобусной станции до маяка, к которому ходят как к самой крайней точке Испании, было три километра, а я тихо ковыляла с палочкой. Анриал, в общем.
Но совсем продолбанным день тоже считать сложно, потому что выйдя из автобуса я встретила испанца, раздающего рекламу альберге, и он, узнав, что я тут всего на чуть-чуть, проводил меня на другую сторону острова – к красивой бухточке, на которую тоже стоило полюбоваться.







Испанца звали Энрике, он пришёл по Камино из Андалузии и остался тут жить при альберге. Для меня подобная лёгкость бытия – что-то из области фантастики.

А на следующий день я уехала в Мадрид.



Честно говоря, сам по себе Мадрид не впечатлил совершенно. Ещё меньше, чем в прошлом году Барселона. Там хоть Гауди был, а здесь – ну, город, с разбросанными по нему достопримечательностями. Нет какого-то целостного образа. Нечто общее с Москвой в этом смысле, только в Москве и с достопримечательностями плохо. Особо обидно тем, что я как раз вспомнила, как в юности мечтала съездить в Испанию. Мадрид тогда казался чем-то совершенно необыкновенным и романтичным, в основном по названию. Гитары, кастаньеты, роковые красотки в мантильях, серенады под окнами… ну, вы понимаете.
Наверное, самое лучшее, что можно делать в Мадриде – это ходить весёлой компанией по барам. С барами там всё хорошо. ))







Это очередной «левитатор». Время от времени дрыгал ножками. ))







Очень понравился Хрустальный Дворец в парке Буэн Ретиро (Buen Retiro). Особенно то, что там стоят кресла-качалки, в которые можно сесть… и качаться. ))



В том же парке – деревья в форме… мозга? Есть в них что-то неуловимо уродливое.





Церковь Иеронимитов ( los Jerónimos) на закате.



А это египетский храм. Натуральный. Европейцы тащили к себе всё, что плохо лежало; что хорошо стояло, видимо, тоже тащили. После Лорето вообще сложно чему-либо удивляться.

Съездила также к арене, где проводится коррида. Арена впечатляет, конечно. Такая крепость









Судя по эмоциям скульптурной группы, торреро не быка убил на потеху публике, а как минимум спас Родину от врагов.





А вот что очень понравилось – таблички с названиями улиц. Они все разные.









По итогу вышло, что самое классное в Мадриде – это его пригород Толедо. В него я отправилась в последний день своего пребывания в Испании.



Я ездила туда на автобусе, одним днём. Если бы не Камино, после которого не хотелось бегать с багажом, однозначно стоило заморочиться и переночевать там, потому что Толедо – один из адских туристических городов, где днём поток туристов почти как в метро в час пик, и только вечером и утром есть шанс увидеть что-то настоящее.



Город-крепость, если его сконцентрировать – получится Мдина. Весь отдан на разграбление туристам, куда ни плюнь – сплошные лавки, кафешки, сувениры.



Иногда даже не очень испанские…







Самое примечательное в Толедо – это, конечно, собор. Огромный! Там один алтарь – как дом. Сфотографировать его снаружи просто нереально, он не влезает в кадр.









Полагаю, что это Рождество Иоанна Крестителя. Потому что иначе было бы совсем странно.



По собору можно гулять очень долго, и он действительно очень впечатляет. Если прикинуть, внутри с успехом могло бы разместиться маленькое поселение.



Ещё одна достопримечательность – дом-музей Гойи. Интересен, наверное, по большей части ценителям (я имею в виду сам дом - картины-то всем интересны).









На самом деле, лучшая достопримечательность в Толедо – это сам Толедо. Все эти узкие улочки, церкви, мечети, синагоги... В нём можно до бесконечности кружить по улицам, и это никогда не приестся, настолько они красивы. Ещё бы туристов поменьше было… короче, рекомендую ночевать. Совершенно другая атмосфера должна быть.