Как урвать кусочек лета осенью (за неделю от Лиссабона до Алгарве)

[TKK]

Продолжаем пробовать «на вкус» разные страны.
Август перевалил на вторую половину, и так захотелось еще урвать кусочек лета! Ну и полугодовой шенген покоя не давал, а тут еще рассказы знакомых «как я провел это лето», и неожиданно выборка сузилась до двух стран: Юг Италии или Португалия. Не долго думая, подписалась на рассылку http://avia.awd.ru. ру и 30 августа, увидев заманчивое 10 500 руб. за билет в Лиссабон через Кишинёв всего лишь с часовой пересадкой («туда» 27.09.10 – «обратно» 05.10.14), меньше, чем за месяц до поездки (!), не преминула воспользоваться удачей.
Наши волнения по поводу авиакомпании AirMoldova оказались напрасными, нас она порадовала своей пунктуальностью и незамедлительной доставкой багажа в пункт назначения безо всяких потерь.
Полдела сделано, дальше надо продумать маршрут. Поскольку в нашем распоряжении всего лишь неделя, то определяем приоритеты: Лиссабон, Синтра и Алгарве. Да, уже заранее отдаю себе отчет, что упускаем весь север, где, похоже, львиная доля всех красот природы и достопримечательностей, но (помните про «урвать кусочек лета»?) хочется океана! Не просто смотреть из окна автомобиля, а плавать, прыгать, нырять, барахтаться, а это, насколько мы понимаем, реально в это время года именно на юге, в Алгарве, ну и, возможно, чуть западнее Лиссабона в Эшториле (Estoril). Поэтому рисуем маршрут:


 
Расклад по дням:

День приезда 27.09.10: авиаперелет в Лиссабон, прибытие в 22-30, заселение в гостиницу
1 день: Лиссабон
2 день: Лиссабон, в 17-00 берем машину в ренткар и направляемся в Эшторил, гостиница в Эшториле
3 день: Синтра, закат на мысе Рока, возвращение в гостиницу в Эшториле
4 день: Boca do Inferno, путь в Лагуш через п-ов Сетубал вдоль побережья, через мыс Сан Винсента,
5 день: Лагуш, поездка вдоль южного побережья до Фаро, заповедник Риа-Формоза
6 день: Лагуш, прогулка на катере по гротам,
7 день:Возвращение в Лиссабон, океанариум, аэропорт, в 23-50 — обратный рейс в Москву
 
Бюджет поездки:

62000 руб (без подарков) на двоих, включая:
21000 — авиабилеты на двоих,
€75 - аренда автомобиля на 5 дней + €100 бензин
€188 — гостиницы на 7 ночей
чуть больше €450 - еда и билеты на достопримечательности
 
Начало отпуска

Прилетев строго по расписанию в 22-30, застряли на паспортном контроле. Минут 10 никто из персонала не появлялся, так и стояли толпой, недоумевая. Не привыкли португальцы работать субботним вечером. После контроля без проблем нашли спуск в метро, разобрались с автоматом и сразу же приобрели суточный единый проездной за €6 (он очень себя оправдал назавтра, для таких туристов, как мы, оптимальный вариант).
Вышли из метро и сразу вдохнули в себя воздух Лиссабона — теплой прохлады, моря и чего-то еще еле уловимого: то ли кондитерского, то ли косметического. Узковатые улицы, разбегающиеся лучами, и неровный тротуар, выложенный каменной плиткой — смерть каблучкам, если вы по дурости решили выйти на улицы Лиссабона на шпильках. И радостное предвкушение — отпуск начался! Уже у самой гостиницы не смогли сразу найти нужный дом и, - зачет лиссабонцам, — несмотря на позднее время, нам сразу же предложила помощь одна молодая пара: парень тут же с нашей схемой сбегал туда-сюда, нашел нужный адрес и проводил нас до двери.
Гостиница так себе, старенькая, но рядом с метро, недалеко от центра, со своей ванной комнатой и очень дружелюбным портье (по первой просьбе у него находился штопор или, к примеру, фен, а в день отъезда он любезно и совершенно бесплатно позволил нам оставить наши вещи до вечера).

Первый день

Знакомство с Лиссабоном решили начать с Белена (Belem)— района Лиссабона, расположенный довольно далеко от центра. Причина была в том, что увидели в расписании работы Беленской башни выходной в понедельник.

Из гостиницы по прямой ветке доехали до площади Rossio и, конечно же, не смогли не задержаться на ней. Учитывая то, что сразу же невольно были «захвачены в плен» волнами узора брусчатки: ступаешь и не веришь собственному вестибулярному аппарату — ведь качает же! И потом никак не можешь до конца отделаться от ощущения, что идешь по волнам, а не по абсолютно плоской поверхности — такой вот оптический обман.





Вообще, все эти мозаики, выложенные каменной тротуарной плиткой, поражают разнообразием и совершенно очаровательны. Это отличительная черта городов Португалии (во всяком случае, в других странах такого не припомню), можно было бы назвать это «лицом Португалии», если бы оно не было под ногами.
Вот такая красота, например:



А вообще-то, на этой площади когда-то сжигали еретиков и устраивали корриды. Сейчас же на ней располагаются два фонтана и статуя короля Педру IV (как раз на первом фото).

Пройдя на соседнюю площадь Pr. da Figueira, садимся на трамвай №15 и едем в Белен (Belem). «Садимся» - сильно сказано, так как на остановке уже очередь из таких же туристов, как и мы, поэтому приходится стоять плотно стиснутыми со всех сторон, и тут уже, в общем-то, не до красот. Хотя я умудряюсь разглядывать улочки, которые проплывают мимо нас, и даже узнаю знаменитую площадь Коммерции (Pr. do Comercio), о чем сразу же оповещаю мужа — все радостно узнаваемо, я столько видела фотографий этого места, пока готовилась к поездке!

И вот конечная остановка. Осматриваемся вокруг. Вон виднеется за сквером Памятник Первопроходцам: издалека ощущается монументальность и грандиозность, а прямо перед нами Монастырь Иеронимитов (Mosteiro dos Jeronimos), бог ты мой, какое ж чудо! Мануэлино в первозданной красоте: ажурность, завитушечки, арочки, башенки... Вообще-то он огромен, но не давит своей монументальностью, а, напротив, создает впечатление какой-то легкости и изящества. Бесспорно, это один из красивейших храмов Португалии.



Позже мы зайдем внутрь, а пока направляемся вниз по течению реки Тежу к знаменитой Беленской башне, возвышающейся вдалеке, чтобы успеть к открытию, до толп туристов.



Башня очень хороша, именно своей «мануэлиностью». Надо же, это когда-то был форпост на подступах к монастырю, то есть первоначально она служила защитой монастырю и одновременно играла роль маяка, поскольку находилась тогда (в начале XVI века) посреди реки, да и монастырь стоял на самом берегу. Есть разные версии, почему башня оказалась на берегу. Мне кажется более реалистичной та, что во время страшного землетрясения 1755-го года, - а, кстати, говорят, что от землетрясения по счастливой случайности не пострадали только монастырь и башня, - сместилось течение реки и Беленскую башню как бы подняло на берег. Представляю, как она смотрелась посреди реки – вся такая нарядная и изящная, даже и не скажешь, что бастион или того хуже – тюрьма (позднее здесь держали узников, да). Несомненно, в список Юнеско Беленскую башню, как и монастырь Жеронимуш, включили по заслугам.



Дождавшись открытия в 10-00 в небольшой пока очереди, мы поднялись наверх по очень узкой винтовой лестнице.



Из-за того, что встречным потокам людей разойтись здесь нереально, установлены световые индикаторы, которые определяют очередность потоков. Наверху башни находится небольшая смотровая площадка. Отсюда хорошо видны кварталы Белена, ковер красно-коричневых крыш, утопающий в зелени, а с противоположной стороны открывается панорама реки Тежу. Насмотревшись вдоволь и набродившись по внутренним помещениям и уголкам башни, мы напоследок решили хорошенько осмотреть башню снаружи и с южной стороны найти барельеф носорога, как известно, первое известное изображение этого животного в Европе.



С этим носорогом связана такая история. Когда-то первые мореплаватели ради забавы привезли из Африки носорога, слух о диковинном животном достиг ушей папы римского, который распорядился привезти экзотику к нему, дальше след бедолаги теряется в глубине веков, похоже, он просто не перенес длительного путешествия... Но вот изображение носорога было увековечено архитектором Беленской башни.

От башни вдоль побережья мы отправились назад — сначала к Памятнику первооткрывателям. Этот 50-метровый монумент стоит на самом берегу Тежу. По обе стороны стилизованного паруса размещены фигуры исторических личностей, связанных с географическими открытиями — ученых, картографов, моряков. Возглавляет композицию Генрих Мореплаватель — легендарная в Португалии историческая личность. Памятник, к слову сказать, производит впечатление. Фотографии, пожалуй, не передают всей грандиозности монумента.



В общем, проникаешься уважением и к великой истории страны, и к современникам, которые умеют гордиться своей историей.

Наверху монумента смотровая площадка, откуда открывается чуть ли не самый чудесный вид: на реку Тежу, статую Христа на другом берегу — уменьшенную копию Бразильской, мост 25 апреля - реплику знаменитых «Золотых ворот» в Сан-Франциско.



С другой стороны, как на ладони, весь район: монастырь Жеронимуш, Беленская башня, дворец президента,



а прямо на площади перед памятником огромная площадь, где мозаикой выложена роза ветров и карта с отмеченными путями португальских экспедиций, и все это в обрамлении уже знакомой по площади Росиу черно-белой брусчатки, создающей иллюзию морских волн. Поскольку там постоянно толпился народ, нам так и не удалось ее толком сфотографировать.



Рассмотрев с высоты монастырь Жеронимуш во всем его великолепии, уже невозможно бороться с желанием познакомиться с ним поближе, только теперь на вход стоит большая очередь. Но, оказалось, это в кассу — за входным билетом. Мы же догадались в Беленской башне купить комплексный билет: «Башня+Монастырь» и это было грамотным решением! С таким билетом на руках нас пустили без всякой очереди.



Монастырь, принадлежащий монашескому ордену иеронимитов и заложенный в честь покровительницы моряков Святой Марии, был основан королём Мануэлем I сразу после возвращения из Индии экспедиции Васко-да-Гамы. По традиции моряки перед отправлением в плавание, либо после удачного возвращения всегда молились в церкви монастыря.(с) И еще, как я уже сказала, он считается одним из самых лучших образцов архитектурного стиля «мануэлино» - вся эта экзотическая резьба, дополненная различной морской атрибутикой — канатами, якорями, раковинами, барельефами с вкраплениями индийских мотивов, говорят, выражает «впечатление европейца, впервые увидевшего неизвестные заморские страны». Похоже, очень похоже на правду. Ну и, без сомнения, вершина этого стиля - внутренний двор монастыря, окруженный двухэтажной галереей.



Там можно застрять надолго, любуясь ажурной резьбой, головокружительными сводами и башенками, рассматривая мелочи и детали, узоры и орнаменты, под музыку камерного оркестра, расположившегося внизу, у фонтана.





Все это создает непередаваемую атмосферу смешения (или смещения) времен. Впечатлило, да! Жаль только, картину несколько смазывают толпы туристов, а что делать? Сами такие. Но пора спешить дальше, навстречу новым впечатлениям.

От монастыря направляемся к Беленскому дворцу, резиденции президента Португалии. Ему уже (дворцу, не президенту), оказывается, почти 500 лет, а выглядит вполне себе симпатично, особенное очарование придает ему обрамление из старинного сада: пинские сосны, кипарисы, цветущие кустарники. Нежно-розовое на фоне зеленого.



Пока мы наслаждались прохладой парка напротив дворца (здесь же и памятник Албукерки), обратили внимание на обилие грибов прямо за скамейкой, что-то типа моховиков или белых польских — вот это да! Прямо посреди города, в парке, чудо чудное!



Отдохнув и пообедав в ближайшем ресторанчике, на том же 15-м трамвае мы отправились обратно, в центр Лиссабона, выйдя на этот раз на площади Коммерции (Pr. do Comercio).

(Продолжение сегодня же)

[TKK]

Итак, Площадь Коммерции (Pr. do Comercio).
Ее построили на месте когда-то разрушенного все тем же страшным землетрясением королевского дворца. Тогда она стала «парадным входом» великой Португальской империи, а в наши дни площадь Коммерции лиссабонцы совершенно заслуженно считают «сердцем» своего города.
Не сомневаюсь, что место это запоминается надолго любому гостю Лиссабона. Простор и размах площади, парадность всего окружающего великолепия – аркад, зданий вокруг, лестницы, спускающейся к реке, триумфальной арки будут притягивать вас и заставлять возвращаться снова и снова. Так и мы, кружа по улочкам города, вдруг оказывались на подступах к знаменитой площади.
Пожалуй, больше ничего не буду рассказывать об истории этого знакового места, о памятниках и скульптурах. Мне, пожалуй, важнее атмосфера и «послевкусие», которое остается от увиденного…
(Обратите внимание на небо на фотографиях, как менялась погода: вот-вот собралась было нешуточная гроза, но минут за 15 как-то передумала).





Миновав Триумфальную арку, по мощеной причудливой мозаикой каменных брусочков пешеходной улочке Аугушту (Rua Agusta)



мы дошли до уже знакомой площади Rossio, а затем до Pr. da Figueira в надежде сесть на трамвай № 28 (из какого-то отчета почерпнула ошибочную информацию о том, что здесь останавливается самый удобный для туристов трамвай, идущий мимо основных достопримечательностей Лиссабона), но остановки трамвая не нашли и пошли, куда глаза глядят, а глядели они на расположенную на самом высоком холме знаменитую крепость Сан-Жоржи (Castelo de Sao Jorge). Легко сказать: пошли. Дорога как-то резко взяла в гору и спутник мой «сломался», заявив, что с него хватит и видел он, сами знаете где, крепость и мой энтузиазм… Расстались было, приняв решение, что он едет в гостиницу, а я в одиночку покоряю лестницы и подъемы. Но тут я совершенно неожиданно вышла к «элеватору», так что быстро догнала мужа и убедила, что вот он – подъемник, поклялась, что будет совсем несложно, что вот только эта крепость и все на сегодняшний день.
Воспользовавшись этим современным подъемником, совершенно бесплатным, вы очень быстро, минут за 15, доберетесь от площади Росиу до крепости Сан-Жоржи (если, конечно, у вас не будет альтернативного варианта в виде трамвая). То есть, поднявшись на лифте на следующий уровень склона, пройдете по указателю вправо вверх и окажетесь как раз у входа в крепость Сан-Жоржи.

ВНИМАНИЕ! Сдаю вам это место. С улицы Rua da Madalena, на переломе, где заканчивается подъем и начинается спуск, повернуть налево, пройти метров 50 до сетевого супермаркета Pingo Doce, (по пути уже встретите указатель на Elevator), при входе в супермаркет, в глубине, увидите лифт.



Замок-крепость, названный так, как не трудно догадаться, в честь Святого Георгия, виден практически с любой точки города и, честно говоря, выглядит со стороны гораздо выразительнее и интереснее, чем внутри.



Он стоит на вершине самого высокого и крутого холма. Когда-то отсюда начинался Лиссабон — первый район Алфама («теплый источник» с арабского) начинался под стенами замка и стекал до самой Тежу. И первая королевская резиденция располагалась здесь, за стенами крепости, не современной, конечно, а той, что когда-то стояла на месте Сан-Жоржи, остатки стен этой крепости кое-где еще можно встретить на территории замка. Но сейчас, я думаю, главная «изюминка» замка Сан-Жоржи — его смотровая площадка, с которой видны практически все достопримечательности города.



Да и вообще, «фишка» Лиссабона — его мирадору — смотровые площадки, расположенные либо на вершинах холмов, либо на подъемниках или высотных зданиях, откуда Лиссабон виден как на ладони и просто великолепен. Пожалуй, это город, вид которого с высоты может соперничать с видом на любые, самые раскрученные европейские столицы.



Побродив по крепости, по ее стенам и башням, порадовавшись уточкам, индюшкам и прочей живности внутри замка, мы повернули в обратный путь, спустились на том же лифте к супермаркету Pingo Doce, купили хамона, козьего сыра и вина и поспешили в гостиницу.

Но день наш на этом не закончился. Я не могла пропустить закат. Поэтому, оставив усталого мужа собираться с силами, я снова двинулась в центр. Мне не терпелось прокатиться на старушке Глории! Для тех, кто еще не в курсе, это старинный, еще конца XIX века подъемник-фуникулер Elevador de Gloria.
Был чудесный воскресный вечер, вокруг царила атмосфера праздника:



какой-то парнишка шлифовал искусство канатоходца, натянув аварийную полосатую ленту между двумя столбами, двое афроамериканцев на площади исполняли зажигательный рэп, собрав вокруг себя толпу зевак, парень с девушкой жонглировали разными предметами.



А я просто шла в этом водовороте праздности с, наверное, немного обалдевшим видом и улыбалась всем подряд. И мне только было жалко своего одиночества, хотелось разделить это все с мужем, но что поделаешь, пусть уж отдыхает.

С Глорией мне повезло: только я разыскала по карте нужное место и - вот он, трамвайчик, точь-в-точь как на картинках, как будто реквизит довоенного фильма. И только я успела заскочить в переднюю дверь, как водитель закрыл старинную решетку вместо двери и мы со скрипом тронулись. Чума какая-то! Оно еще и едет!)))
Ах, извините, не просто Глория, а Элевадор-да-Глория! Примерно как «Маркиз де Помпадур».)



Жаль только, что путь оказался совсем коротким (265м), успела только рот открыть от изумления — и уже наверху. А наверху — это на одной из самых высоких смотровых площадок: Мирадору-ди-Сан-Педру-ди-Алкантара. И вот тут я словила редкое по силе чувство эйфории, восторга, из серии «Господи, как хорошо тут у тебя!» Лиссабон, залитый золотой волной заката, прекрасен, просто изумителен!



Немаловажный штрих: какой-то немолодой уже человек под электрогитару исполнял что-то из репертуара Шарля Азнавура. И это было просто необходимым фоном. Неважно, что французский, а не португальский. Все было очень органично. Именно так: грустная романтика Азнавура и золотой Лиссабон. Занавес.



Обратно решила спуститься пешком, любуясь на азулежу или архитектурное оформление домов вдоль улиц,



на ребристые мощеные дорожки для пешеходов (чтобы не было скользко в дождь), как-то незаметно оказалась у разрушенного все тем же землетрясением когда-то огромного монастыря ду Карму (Convento do Carmo), здесь теперь Музей Археологии. Зная, что где-то рядом подъемник Санта-Жушта, спустилась все же пешком, наугад, и оказалась на улочке перед подъемником — завтра надо сюда прийти. Почти случайно нашла конечную остановку того самого трамвая №28 на площади Pr. do Martim Moniz. Подивилась огромной очереди, несмотря на вечер. Вернулась в гостиницу, нашла там вполне себе ожившего мужа, успех закрепили бутылочкой вина под хамон и сыр и... опять отправились на прогулку — смотреть ночной Лиссабон!





Пишу все это и думаю: какой же длиннющий день получился, это ж надо! Но это был самый длинный наш день в Португалии, похоже.
В общем, уже знакомыми тропами провела мужа до Элевадора-де-Глория, поднялись на тот же мирадору, посмотрели свысока на Лиссабон в огнях. Только музыкантов уже не было. И как-то рассеялась та аура, которую я поймала на закате. Так что на Мирадору-ди-Сан-Педру-ди-Алкантара надо идти вечером, на закате, это вам мой совет. Спустились вниз тем же фуникулером, еще прогулялись до площади Коммерции и вернулись в гостиницу, не просто спать, а спать без задних ног.
 

[TKK]

Второй день

В этот день поставили себе целью попасть-таки на трамвай № 28. Приехали на метро на площадь Мартина Мониша и увидели длиннющую 50-метровую очередь на остановке пресловутого трамвая. Жаль было терять время, поэтому мы оставили эту затею. Особенного плана у нас не было, поэтому сначала мы дошли до одиозного подъемника Санта-Жушта (Elevador Santa Justa). Тут как раз, в отличие от предыдущего дня, очереди не было вообще. И, в добавок, наш дневной проездной был рассчитан и на все подъемники.
«Подъемник Санта-Жушта — застывшая в чугуне неоготика, построенная в начале XX века Раулем Менье де Понсаром, учеником Гюстава Эйфеля. Изначально лифты Санта-Жушта приводились в движение паровыми машинами, но в 1907 году были заменены на электродвигатели» (с) И, представляете, как и «Глория», лифт до сих пор функционирует и, конечно, сам по себе считается одной из главных достопримечательностей Лиссабона. (Удачного фото не получилось, т.к. лифт был закрыт снаружи тканью - очевидно, реставрировался). Две деревянных кабины, которые движутся вверх-вниз по двум шахтам башни подъемника. Входишь в одну из них, садишься на скамейку и проникаешься благоговением: переносишься не только вверх, но и на столетие назад.



От верхней площадки шахты можно по узенькой винтовой лестнице



подняться на самый верхний ярус и увидеть оттуда великолепную панораму: прямоугольные кварталы Байши, замок Сан-Жоржи, триумфальную арку площади Коммерции, Тежу и много чего еще…



От площадки по мосту проходим мимо живописных руин собора при монастыре ду Карму, гуляем по окрестностям и возвращаемся к Санта-Жушта, чтобы спуститься вниз, а затем заняться исследованием района Алфама. В который раз помахав издалека площади Коммерции, по крутым дорожкам мы доходим до Собора Се, затем поднимаемся до Мирадору Санта Лузия. Мимо идут переполненные 28-е трамваи, которые мы провожаем гордым взглядом: «не очень-то и хотелось». По пути нам встречается вот такое  деревце:
 


В очередной раз поглазев на Лиссабон, ковром крыш раскинувшийся пред нами, уже с нового ракурса,



зацепившись взглядом за огромный лайнер, стоящий в порту и про себя вздохнув: «эх, дальние страны!»,



полюбовавшись на азулежу на стене у мирадору,



мы по совету путеводителя по крутой лестнице справа от смотровой площадки по тем самым атмосферным улочкам Алфамы постепенно спустились на набережную,



по пути чуть не пропустив самый старый источник Лиссабона Шафариш-дель-Реи, дошли и до «граненого дома» Каза-душ-Бикуш.



Пообедали в маленькой кафешке аппетитными сардинами и решили: а сядем-ка на любой трамвай и поедем, куда глаза глядят, то есть куда глядят глаза водителя трамвая. Благо остановка трамвая №25 оказалась как раз напротив граненого дома. Только случай смешал наши планы и мы сели не на трамвай, а в практически пустой мини-бус, не устояв перед соблазном ехать в комфортных условиях, с кондиционером и хорошим обзором сквозь большие окна. И это было верное решение! Мы ехали, как потом оказалось, как раз по маршруту трамвая № 28, только в обратную сторону, то натужно поднимаясь вверх по склону, то петляя по холмистым райончикам. Особенно запомнилась по пути потрясающей красоты белоснежная Базилика-да-Эштрела.
И вот, представьте, приезжаем мы на конечную остановку, как оказалось, возле кладбища Празереш (Prazeres), хотим немного прогуляться и вдруг муж видит абсолютно пустой трамвай № 28! У него тут конечная! Поскольку номер 28 уже превратился для нас в идею фикс, время на раздумья мы не тратили, а сразу заскочили в трамвай и заняли места с удобным обзором. Все. Последний обязательный пункт выполнен! Трамвай, между прочим, немногим моложе фуникулеров, интерьер полностью сохранен таким же, каким он был лет 100 назад: деревянные скамьи, оконные рамы, кабина водителя — все очень винтажно.)

И в качестве бонуса этот трамвай приготовил нам по пути бесплатное шоу. Следовал по о-о-очень узкой улочке и вдруг затор: огромная фура привезла стройматериалы к какому-то дому. И вот они,- строители и молоденький водитель трамвая, - стали складывать пазл: то неповоротливая фура сдаст слегка назад и чуть притрется к стене, то наш трамвай даст задний ход и затем легонечко попытается проскользнуть – не выходит! – и все телодвижения повторяются заново. Ну а пассажиры, конечно, все «болеют» за процесс: советуют, подбадривают, а некоторые сомневаются.) И вот все удалось! Мы медленно, практически затаив дыхание, проскользнули мимо фуры, до которой можно было не то что дотянуться рукой, а просто провести пальцем, что мы и сделали.)) Ну и дальше все по плану, тщательно и неторопливо объехали все главные достопримечательности районов Алфама, Граса, Морариа. Когда достигли конечного пункта на площади Мартина Мониша, с удовлетворением хмыкнули: там, как всегда, стояла огромная очередь туристов, желающих попасть на заветный трамвай.

Но, отпущенное нам время в Лиссабоне подходило к концу, нам надо было забрать вещи из гостиницы и отправиться на другой конец города, где нас уже ждал заранее забронированный фиат в местном рент-а-кар.

Так что в 17-00 мы уже были на пути в Эшторил (Estoril). Дорога шла вдоль побережья. Идеальное покрытие, буйная тропическая растительность, разноцветье кустарников, аккуратные дома, красивые виллы, а по другую сторону дороги океан — все это создавало праздничное, приподнятое настроение. К тому же отель в Эшториле оказался очень уютным и практически на берегу океана — метров сто до пляжа. Поэтому я первым делом пошла купаться.



Да, я в курсе, что вода там холодная, градусов 18-19, меня это никогда не останавливало. Бросаешься в воду, делаешь 50 гребков и после этого температура воды и поверхности тела, очевидно, выравнивается и дальше впадаешь в нирвану. Не все разделяли мой энтузиазм, люди, в основном, просто отдыхали на пляже, дышали свежим морским воздухом и наслаждались красотой.
Вечер мы провели, гуляя по берегу, по пути в магазине купили любимый набор: вино, хамон, сыр и фрукты — этим и поужинали.

[TKK]

Третий день.

С утра едем в Синтру (Sintra). Не ошибусь, если скажу, что для мужа это было одним из самых сильных впечатлений в этой поездке. Стоит упомянуть, что Синтра также занесена в список Юнеско со всеми своими дворцами, крепостями и парками. По навигатору так построили маршрут, чтобы сначала поехать ко дворцу и садам Пена (Palacio Nacional da Pena), на месте определиться, как быть с Замком Мавров (Castelo dos Mouros) (очень хочется подняться, но все ли осилят маршрут?), прогуляться по центру Синтры, затем Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira), ну и завершить день закатом на мысе Рока.
Быстро добрались до парковки у подножия холма, вершину которого венчал великолепный дворец Пена. (Фото не мое, явно снято с вертолета, просто, чтобы вы представили всю красоту, как это выглядит со стороны!)



Издалека он смотрелся, как сказочный замок — разноцветный, с башенками, крепостными стенами и шпилями. Но идти до него по крутой дороге вверх... - взгляд мужа твердо сказал: без вариантов! Но! Все, конечно же, предусмотрено, никаких проблем: за 3 евро вас отвезет наверх, а потом вернет обратно мини-бус, которым мы не преминули воспользоваться.
Немного о дворце. Построил его король Фердинанд II, между прочим, двоюродный брат баварского короля Людвига II, того самого, кому принадлежал Нойшванштайн - «результат романтических фантазий» короля Баварии. А Дворец Пена, на минуточку, был построен раньше, в середине XIX века. Так что не родились ли «романтические фантазии» Людвига после визита к кузену в его недавно возведенный сказочный замок?
Говорят, король, очарованный красотой места, выкупил земли вместе с руинами разрушенного еще в 1755 году монастыря иеронимитов и крепостью мавров и построил здесь летнюю резиденцию португальских монархов.



Дворец Пена отличает безудержное смешение стилей: тут и мануэлино, и неоготика, и неоренессанс, а порой встречаются и мавританские мотивы. Вблизи все это, честно говоря, выглядит слегка бутафорски.



Возможно, постарались реставраторы. Все эти свежевыкрашенные в ярко-желтый или ярко-красный цвета башенки и стены создают впечатление сделанных из папье-маше. Странное впечатление. Но, повторяю, издалека все очень романтично и не лишено поэзии.
Обстановка внутри великолепна, осталась такой же, как при последней владелице — королеве Амелии: шик и роскошь, так и должны были жить монаршие особы.





Но особенно хороша панорама, открывающаяся со стен замка, дух захватывает!
Выйдя из дворца, прежде чем вернуться вниз, мы прогулялись по окрестному парку, где немудрено заблудиться среди тенистых аллей и петляющих дорожек. Недалеко от дворца на вершине стоит бронзовый стражник, я попыталась подобраться к нему поближе, но загнала себя в ловушку из скал и с трудом потом сползла вниз, так что фото только издалека.



Увидели на схеме парка «долину озер» (Valley of the Lakes), решили: нам туда. Но не тут-то было: до входа в парк, где начинаются озера, надо проделать немалый путь по серпантину, пешком идти ни сил, ни времени не хватит, а на автомобиле нельзя — здесь одностороннее движение! И та же история с крепостью мавров. То есть, если бы знали, подготовились заранее, мы сперва остановились бы на первой парковке возле озер, затем на второй парковке, где до замка мавров 250 метров и только после подъехали бы к парковке «Дворец Пена». Но, честно говоря, ничего об этом не читали ни в одном отчете.

ВНИМАНИЕ! Запомните, если вы на машине, правильная логистика такова: сначала озера, затем проедете примерно 0,5 км — будет нечто вроде адреналинпарка и там же тропа к замку мавров, дойти туда совсем несложно: 250м. от дороги , а уже последним пунктом выберете дворец Пена. Или же просто будьте готовы сделать еще один круг через Синтру, протяженностью около 10 км.
Но если вы думаете, что, в результате, мы остались «без сладкого», то ошибаетесь, мы еще сюда вернемся!)

По извилистой живописной дороге доехали до Синтры.



Синтра — пожалуй, самая «раскрученная» достопримечательность окрестностей Лиссабона. И совершенно заслужено, да. Есть у этого места особая прелесть и очарование. Если в вашем распоряжении только три дня, один надо обязательно оставить на Синтру — старинный мавританский город, бывшую летнюю резиденцию португальских королей.



Здесь надо просто ходить по улочкам, вдыхать ароматы экзотических растений и наслаждаться видами, открывающимися в просветах улочек, с моста или со стен Королевского дворца.





В Королевский дворец мы не пошли, не позволив очереди красть наше время, решив, что и без дворца нам с лихвой хватит впечатлений. А отправились в Кинта-да-Регалейра.
Из Википедии: Кинта да Регалейра (порт. Quinta da Regaleira — имение Регалейра) — дворцово-парковый комплекс неподалёку от Синтры (Португалия), на территории которого находятся романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озёрами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами.





Это место притягивает, как магнитом, своим ореолом загадочности и таинственности. Бразильский миллионер Монтейру, член масонской ложи, купил усадьбу вместе с парком в конце XIX века и решил обустроить ее таким образом, чтобы имение в символическом виде отражало его интересы и философию. Построил очень симпатичный дворец в стиле мануэлино и парк, напичканный различного рода символикой и загадками: «Многоярусный парк, пересекающийся множеством тропинок, террасами спускается со склонов холма. Его планировка и элементы скрывают в себе символы, связанные с различными религиями и религиозными культами, алхимией, масонством, орденами тамплиеров и розенкрейцеров и известными литературными произведениями. В верхней части парка находится дикий и неухоженный лес, в то время как в нижней — облагороженный руками человека. Наряду с такими «природными» элементами садово-парковой архитектуры, как озёра, каналы, гроты и пещеры с подземными тоннелями, парк украшают высокие башни, беседки, резные скамейки и статуи».







При покупке входного билета вам выдают схему, по которой можно хоть как-то ориентироваться в пространстве огромного парка. Тем не менее, заглянув в грот с названием «Лабиринт», довольно быстро попадаешь в кромешную тьму тоннеля, где без фонарика не обойтись.



Плутая по тоннелям, неожиданно выходишь к другому гроту или пещере, оказываешься на следующем ярусе или в противоположном конце парка. Это ужасно увлекательно!



Причем даже не замечаешь, как преодолеваешь крутые подъемы, хотя сверху нередко капает вода, под ногами лужа, впереди тьма и порою становится не по себе, а потом — ррраз — и выходишь на дно колодца, а высоко наверху круглый просвет, но туда не добраться, приходится возвращаться назад и искать другой путь.



Так мы дошли до «аквариума» - очень живописного места с водопадом, мостиком и камнями-ступенями, разбросанными по заросшему ряской пруду.





Чтобы пройти по этим камням и не упасть, надо знать секрет: первый шаг должен быть с левой ноги.

Пройдя по ступенькам, попадаешь в грот и тоннель, который приведет к доминанте всего лабиринта — Колодцу Посвящения.



Есть легенда, что этот колодец был связан с с обрядом посвящения в масоны. Своими девятью спиральными витками, девятью ярусами он символизирует девять кругов Дантевского ада, так что, спускаясь вниз, ты символически опускаешься из рая в ад. Мы же, наоборот, поднимались.) На дне колодца восьмиконечный герб Монтейру, куда вписан крест тамплиеров. На стене — сияющий треугольник — символ масонства.



Да, вышла забавная история: в колодце Посвящения мы на среднем ярусе углубились в очередной тоннель, а когда вернулись, наткнулись на группу американских туристов, спускающихся по спиральной галерее. Поскольку они нас не видели, но, что-то чувствуя, пытались разглядеть в темноте, нам ничего не оставалось, как начать пугать их неожиданными вскриками и вспышками фонарика. Пугались. А потом смеялись.))

(Кстати, выше я упомянула другой колодец, на который мы вышли раньше, так сказать «ложный» колодец. После уже в интернете нашла ссылку на обряд посвящения в ассасины: воин должен прыгнуть в каменный колодец, на дне которого стог сена, а затем вскарабкаться по стенкам колодца наверх. Кто знает, может, Мантейру намекал именно на этот обряд, проектируя колодец без лестницы?)
Возвращаясь к символам, - они повсюду: вот беседка со статуей Беатриче, по краям скамьи — гончие, символы вестника Бога, на скамье высечено число «DXV» - 515, по Данте (уже не помню), загадочное обозначение грядущего избавителя церкви. В другом гроте статуя Леды с лебедем-Зевсом, щиплющем ее, а наверху светильник-люстра в виде опять-таки масонской звезды.





В общем, от обилия знаков и символов голова идет кругом и, порою, уже не стараясь вникать, просто наслаждаешься прогулкой по террасе богов, связанной с древнегреческой мифологией, отдыхаешь у павильона Ибиса — дань Древнему Египту, забираешься на башню, чтобы полюбоваться видом на окружающую красоту.



В общем, Кинта-да-Регалейра обязательна для посещения.



Покинув парк (с большим сожалением!), мы решили, что времени до заката еще больше, чем достаточно, почему бы нам не проехать дальше по знакомому уже серпантину до первой парковки у парка Пена, чтобы посмотреть-таки "Valley of the Lakes". Так и сделали.





Вернувшись на стоянку, заметили указатель "Замок мавров", всего 450 м! А мне ведь так хотелось увидеть обещанную потрясающую панораму со стен крепости! Однако муж не разделял моей страсти. Он остался в машине, я пошла.



Через 450 м увидела новый указатель "250 м" и рядом калитки, которая, как выяснилось, вела ко второй парковке. То есть путь до второй парковки можно было бы проделать и на машине. Но это был день обломов. У самых ворот крепости мне пришла в голову простая мысль: «Тут же билеты наверняка. А деньги остались у мужа». Наскребла €3,5 вместо 7, попробовала надавить на жалость девочки, стоящей на контроле, - обаятельно улыбнувшись, она, тем не менее, меня не пропустила.(( Так что, глотая слезы обиды, я поплелась назад. Муж посочувствовал и философски заметил: «Не судьба». Ха! «Если я чего решил, то выпью обязательно». Проделав уже третий круг по Синтре, сделав остановку на перекус, мы поняли, что времени до заката все еще много. Я ненавязчиво, в пространство, сформулировала мысль, что, пожалуй, можно было бы попробовать успеть подняться на крепость, если подъехать ко второй стоянке, откуда 250 м до входа. «Очень хочешь?» - спросил муж и мы поехали по уже слегка осточертевшему серпантину.
Оно того стоило, хочу я вам сказать! Сверху, с крепости, открываются поразительные виды (из серии «Как красива наша планета!»)





И дворец Пена, как на ладони, с лучшего ракурса,



и Кинта -да-Реголейра, и все живописнейшие склоны, и кажущиеся игрушечными виллы-дворцы затейливой архитектуры , и где-то там Лиссабон вдалеке, а с другой стороны — океан.



Стоишь, замерев, и вбираешь в себя, откладываешь в долгую память — перехлест эмоций, мурашки восторга!



Еще плюс: из-за того, что пришла я в крепость уже довольно-таки поздно, туристов почти не было и это было дополнительным бонусом за все мои «страдания».
В четвертый раз проехав по центру Синтры мы, наконец-то, выехали на дорогу, ведущую к мысу Рока (Cabo da Roca), миновав по дороге, кстати сказать, симпатичный дворец Монтсеррат (пожалуй, сюда тоже стоило бы завернуть).

На мысе Рока собралось какое-то неимоверное количество народа, в основном русскоязычного, что, в общем, слегка тяготило (ну, не любим мы встречать соотечественников на чужбине, особенно путешествующих организованными экскурсиями, в толпе). Одна девушка обратилась к моему мужу на английском, назвав его сеньором, так он и не раскрыл своего инкогнито, оставшись сеньором. Хотя, по большому счету, мне очень импонирует, что мои соотечественники любят путешествовать. Все-таки сейчас россиян сейчас можно встретить в самых отдаленных уголках света...
Что можно сказать о мысе Рока? Что нового можно сказать о мысе Рока? Общеизвестный факт, что это самая западная точка материковой Европы, что за ней 4 тыс. километров воды до ближайшей земли, что волны с грохотом бьются о неприступные скалы, высекая причудливый рельеф скалистого побережья, что здесь, на мысе, возвышается огромный маяк, с давних пор указывая морякам путь в любую погоду.



Здесь можно, в ожидании заката, побродить по тропинкам вдоль обрывистых береговых скал,



среди неимоверного количества растущего и цветущего даже осенью портулака.



Увидеть закат и сказать, что это совершенно не тронуло, значит быть абсолютным эмоциональным инвалидом. Есть в зрелище уходящего за водный горизонт солнца что-то грустное и трогательное, как будто расстаешься навсегда... Солнце как великий драматический актер торжественно покидает сцену. И, конечно, - аплодисменты восторженных зрителей.



Продолжение следует.

[TKK]

Четвертый день

Сегодня направляемся на юг, в Алгарве. Но сначала, все еще не выполненный пункт плана: возвращаемся на 4 км в противоположную сторону, в Кашкайш, чтобы посмотреть Boca da Inferno, иными словами «Пасть Дьявола». Это утес с гротом, особенно интересный туристам-любителям мистики.



В непогоду, говорят, волны с ревом пробиваются через расщелину в грот и с грохотом разбиваются о скалы, создавая бурную пену в Пасти Дьявола. Но в этом смысле нам с погодой не повезло: сияющее солнце и полный штиль. Поэтому нечего инфернального мы не увидели: просто живописные скалы и грот, где слегка плещутся волны.





Теперь уже можно и на юг.



Миновав Лиссабон, по мосту 25 апреля пересекаем Тежу (мост входит в двадцатку лучших висячих мостов мира).



И, конечно же, не упускаем возможность подъехать поближе к статуе Христа (Cristo Rei).



Поднявшись на лифте на высоту 80 м., можно со смотровой площадки постамента, на котором и стоит огромная статуя, обозреть всю центральную часть Лиссабона. Отсюда же и мост 25 апреля предстает во всей своей красе.



Продолжаем свой путь сначала по полуострову Сетубал. А затем, доехав до Alcacer do Sal, «соляной крепости», довольно-таки живописному городку со старой крепостью на вершине холма, раскинувшемуся по берегу реки Саду (Ria Sado), продолжаем путь по маршруту, подсказанному путеводителем «Полиглот». Через бесконечные рощи пробкового дуба (зрелища, диковинного для нас) с частично снятой корой пробки со стволов деревьев (говорят, пробка с каждого дерева снимается раз в восемь лет),





по холмам и равнинам едем в сторону океана к городу Синиш. Объезжая город Grandola по узенькой местной дороге (которую выбрали специально из-за нашей любви иногда отклоняться от маршрута, чтобы попасть в глухие, не туристические места), сделали короткую остановку.



Кроме нас, ни одной машины, гомон птиц, запахи хвои и белые грибы под ногами, в неимоверных количествах — э-э-х, лепота! Умиротворение и тихая радость — не зря сделали крюк.



Синиш (Sines), родной город Васко да Гама, стоит на самом берегу океана и едем мы сюда специально, чтобы окунуться в океан у его пляжа Praia Vasco da Gama.
Первого октября термометр в машине показывает 28 градусов, на небе ни облачка! Песчаный пляж просто огромен и — ни одного человека, только вдали стоит одинокий рыбак с удочкой. Быстро бросаюсь в воду, у-у-ух! - бодрит! - делаю 50 гребков — все, кайф! Отплываю от берега в окружении стайки рыб, да нет, просто-таки настоящей стаи, причем, совсем не маленьких по размеру! Такого опыта, пожалуй, не припомню.) Да, рыбакам здесь раздолье, наверняка!)) Наплававшись вдоволь, нехотя выбираюсь на берег. Томящийся в ожидании муж показывает на табличку на португальском: «А ты знаешь, здесь, похоже, написано, что в этом месте долго нельзя купаться»...



Уже дома перевели табличку: «Порт Синиша рад сообщить, что оттенок песка в результате естественной эрозии горных пород габбро-диоритовой структуры, богатой минералами ферро-магния, не вреден для здоровья. Добро пожаловать! Этот пляж убирают каждый день в течение лета! Держите его в чистоте».
В общем, как-то так. Добро пожаловать на пляжи Финиша!

Дальше уже без остановок проследовали до Сагриша (Sagres), к северо-западу от которого находится овеянный легендами и открытый всем ветрам мыс Сан-Висенти. Построенный здесь в XIX веке маяк до сих пор функционирует, причем, считается одним из самых мощных маяков Европы, свет его виден за 60 км. Вот умели (и, возможно, умеют) португальцы все делать на века!



Сан-Висенти — самая юго-западная точка Европы. Здесь тоже нужно встречать закат. Но мы приехали намного раньше заката и, к тому же, по условиям бронирования нам надо было прибыть в свой гостевой дом в Лагуше не позднее 18-00. Поэтому закатом пришлось пожертвовать. Но Сан-Висенте и без заката умеет поразить воображение. Необыкновенно живописные обрывистые скалы, тянущиеся вдоль всего побережья, с выступающими утесами и гротами, и бесконечный океан! Медитировать можно часами под крики чаек, рев волн и свист ветра и думать: вот она, абсолютная свобода, еще чуть-чуть и взмою ввысь, поймав поток ветра!





Но... мечты мечтами, а надо возвращаться на грешную землю - к машине, хотя, почему бы не взобраться на этот стульчик, чтобы на мгновение почувствовать себя в стране великанов:



Дальше весь оставшийся путь пролегал по нескончаемому скоплению белостенных домиков с красно-коричневыми крышами. Через какое-то время они начинают утомлять своим однообразием.



Через час мы были счастливыми обладателями ключа от комнаты в гостевом доме, по сути, виллы со своим бассейном, гамаками и лежаками, со своей ванной комнатой, полностью оборудованным кухонным уголком и ежедневной уборкой. Все удовольствие €17 в сутки за комнату! Фантастика!





До пляжа метров двести. То есть метров 200 до лестницы на пляж из 180 ступенек. Да, в Лагуше большинство пляжей находятся в укромных, скрытых скалами, и поэтому очень живописных уголках, к которым надо спускаться по ступенькам.





Обстроившись и сбегав на пляж окунуться в неспокойных волнах (в таких не поплаваешь!), уже в сумерках отправились к рекомендованному трипэдвайзером ресторанчику, где подверглись, как мы решили, «пытке» едой. Вкуснота необыкновенная и при этом та-а-акие порции, плюс к каждой блюдо салата, миска риса и бобы — все съесть просто нереально! Все удовольствие, с домашним вином, €22! Это черт знает что такое! Хорошо еще, что в апартаменты возвращались пешком, пройдя пару километров, что слегка притушило страдания от обжорства.

[TKK]

Пятый день

С утра я сбегала на пляж, но слишком бурные волны, окунуться не решилась. Поехали знакомиться с городом.



Лагуш— древний город-порт с более чем двухтысячелетней историей. Здесь большую часть жизни прожил Генрих-Мореплаватель, отсюда он направлял морские экспедиции в Марокко и на западное побережье Африки и именно здесь XIV веке появляется первый в Европе рынок рабов, куда прибывают первые корабли с невольниками из Африки.
Для начала мы решили съездить на мыс Ponta da Piedade. Наверное, это главная достопримечательность Лагуша ,



- живописнейшее место с красивыми гротами, пещерами и арками, которые смотрятся очень выразительно от подножия маяка, с вершины мыса,



и к которым можно спуститься поближе по крутой каменной лестнице,



где господствует стихия и грохочущие волны, кажется, вот-вот накроют вас, но в последний момент разбиваются на миллион соленых брызг, осыпающихся легким дождем. Не надо обладать сильным воображением, чтобы понять, что не дай бог попасть в водоворот волн всего лишь в паре метров от того камня, на котором стоишь, разве только если решил свести счеты с жизнью... Очень сильное впечатление!



Дальше в планах у нас стояла прогулка на лодочке по гротам, за этим мы и отправились на пристань. Но выяснилось, что сегодня слишком сильное волнение и, как сказала, представительница одной из компаний, занимающихся морскими прогулками: «Потеря клиента для нас страшнее потери денег». Конечно, мы очень разочаровались, но делать нечего, с прогулкой решили подождать до завтра. Прогулялись по центру города,





выпили пива в баре с wi-fi и, от нечего делать, поехали по побережью на восток.
Сразу скажу, поездка нас разочаровала. Дорога не отличалась разнообразием, в Портимао искали крепость, подсказанную каким-то путеводителем, но так и не нашли, хотя выехали на нужную улицу, похоже, ее остатки скрыты за забором чьих-нибудь частных владений. Правда, в этом городе увидели просто безумное количество гнезд с аистами, расположившихся на столбах рекламных щитов, на сваях мостов, на каких-то вышках, казалось бы, в самом промышленном районе города, подивились: выходит, комфортно им здесь? Проехали по Албуфейро (Albufeira) — довольно-таки приятный город и, в конце концов, добрались до Фару (Faro). Остановились на центральной площади возле исторического центра,





пообедали в очень местном ресторанчике, где никого уже не было ввиду позднего времени и хозяин даже не говорил по-английски, но, узнав, что мы русские, неожиданно обрадовался, (не любит американцев), сказал пару слов на русском, типа «спасибо», накормил нас обильным обедом, по ходу объясняя, что все делает сам, даже соус из оливок, которые тут же при нас давил какой-то ступкой и потом опускал в воду (так мы и не поняли, для чего все это, но соус был потрясающе вкусным!)
После обеда мы прогулялись по Старому городу с кафедральным собором



и решили-таки доехать до Риа-Формоза (Ria Formosa), о котором я знала только, что это национальный парк, природный заповедник, включенный в список Юнеско и список семи чудес Португалии. Доехали до информационного центра где-то в районе Ольяна (Olhao). Не тут-то было. До парка предусмотрены водные экскурсии, то ли полуторачасовые, то ли двухчасовые или же на целый день. Вас на кораблике отвезут к дальним островам, где и увидите богатый мир флоры и фауны. Мы к такой прогулке готовы не были. Дело шло к вечеру, а нам еще надо было возвращаться домой.
Так что с легким чувством разочарования (сами виноваты, надо было лучше готовиться) отправились в обратный путь.



Как-то не пришлось к слову сказать, что еще на мысе Рока (там было очень ветрено), муж здорово промерз, что не замедлило сказаться через день — он явно простудился, весь день держался на парацетамоле и чувствовал себя не очень-то. Поэтому вечером поспешил пораньше в постель, а я решила в одиночестве прогуляться по Лагушу, дошла до пляжа Донна-Анна (Praia Dona Ana) уже в лучах фонарей, поразилась красоте этого пляжа, решив вернуться сюда днем.

[TKK]

Шестой день

Утром, встав пораньше, пошла прогуляться по окрестностям и, наконец-то, нашла пешеходную тропу вдоль высокого берега всего мыса, которая обещала быть очень живописной.





Подошла к краю одного из утесов и внизу увидела глубоко внизу на маленьком укромном пляжике, отгороженном скалами, два спальника. Парень с девушкой, которых я встретила накануне вечером с рюкзаками, устроили себе романтический ночлег под звездами, на берегу океана — оставалось только вздохнуть от зависти.



Еще для меня открытием стало то, что от нашего гостевого домика до маяка оказалось меньше двух километров (как показал мой шагомер)! А на машине-то ехали прилично!
Вернулась домой, вытащила из постели мужа и убедила прогуляться со мной по этой тропе — не пожалел!))



Теперь надо было разведать насчет морской прогулки по гротам. Доехав до гавани, сделали хитрый ход — оставили машину возле супермаркета Lidl и поспешили на пристань. И, о, чудо! Одна рисковая контора все-таки продавала билеты на boat trip по гротам, несмотря на небольшие, но волны. Это была часовая суперпрогулка! Очень круто!





Водитель катера так мастерски проскальзывал в самые узкие проходы между скалами,



виртуозно огибал арки,



пробирался в гроты



и все же умудрился миновать все опасности, хотя моментами казалось: вот-вот еще чуть-чуть и все! И попутно еще вел экскурсию, рассказывал: Это пляж такой-то, это скала «Слон», а эта «Барби», а этот грот называется так-то. Вообще, очень здорово! И не заметили, как пролетел час, а так хотелось продлить его наподольше, э-э-х!
Погуляли по центру, пообедали кальдейрада, посидели в баре с wifi, заехали на пляж Дона-Ана,







полюбовались сверху на один из самых красивейших пляжей Лагуша, но очень уж многолюдный, и скорее домой! Вернее, муж домой, ему с простудой купание противопоказано, а я по лестнице на наш пляж.

Какой же кайф прыгать в волнах!
Я быстро восстановила чуть подзабытый навык подныривать под волну в тот момент, когда она уже вот-вот накроет тебя, или запрыгивать на нее, если она не очень большая, или бросаться на гребень и отдаваться движению волны, которая норовит вынести тебя на берег, а потом тащить, увлекая за собой, назад. И ты играешь с океаном, как с огромным шаловливым щенком, с которым, все же, надо быть постоянно настороже, потому что может напасть неожиданно и протащить тебя по камням, по песку, мотая и швыряя тебя так, что уже не понимаешь, где верх, где низ и, главное, где, где воздух?! Вот это мощь! Вот это сила! Стихия... О-бо-жа-ю океан! У меня с ним, наверное, какая-то кармическая связь.

Смеркалось, я поднималась по лестнице, глотая слезы, оглянулась, бросила тоскливый взгляд на прощанье — боюсь, расстаемся надолго...

А впереди был прощальный ужин в полюбившемся нам ресторане, где «пытают едой».

Седьмой день

Вот и закончился такое короткое знакомство с Алгарве. Прощай, замечательный Лагуш, до свидания, океан!

Обратная дорога была уже практически знакома: по рощам пробковых дубов и сосновым аллеям:



и где-то в районе часа мы въехали в Лиссабон.

Напоследок мы оставили себе еще одно приятное впечатление — экскурсию в Лиссабонский Океанариум, один из крупнейших в Европе. Мы до того дня ни в одном океанариуме не были, поэтому предвкушали особенное удовольствие.
И ожидания наши не были напрасными! Это все безумно интересно: увидеть живьем проплывающих перед тобой огромных скатов, мурен, акул, осьминогов, да еще и рыбу-луну, которая вообще редко в каком океанариуме присутствует! Конечно, там можно ходить бесконечно вокруг огромного аквариума, наблюдая жизнь самых экзотических морских обитателей, а еще и каланы, и пингвины Гумбольдта.



Выдержка из путеводителя: «Лиссабонский океанариум – первый аквариум, в котором обитатели живут в одной экосистеме, которая делится на части, включая антарктическую часть с пингвинами и тихоокеанскую часть с выдрами. Экосистемы отделены друг от друга незаметными акриловыми стенами, которые создают впечатление, что все животные плавают в одном пространстве».

Ушли, когда уже насытились зрелищем до предела.

Заехали в аэропорт, сдали свой багаж в камеру хранения и отправились в рентакар сдавать машину.

Оставшееся время провели в центре Лиссабона: посидели в парке на лавочке, втихаря потягивая вино, перелитое в пластиковую бутылку для конспирации, прогулялись по Avenida da Liberdade



до площади Маркиза ди Помбал.



Поразил монумент- памятник маркизу ди Помбал, министру-реформатору, который восстанавливал (и весьма успешно и быстро) Лиссабон после землетрясения 1755 года, что и нашло отражение в идее памятника: на основании постамента представлены сцены катастрофы, а затем восстановительных работ, все это очень выразительно и мощно.



Современные памятники меня обычно не особо трогают, но в Лиссабоне вышло по-другому: поразил и этот памятник, и памятник Первопроходцам в Белене.

Ну а после свернули в узкую улочку, где случайно наткнулись на еще один старинный фуникулер Аscensor do Lavra, самый старый в Лиссабоне — действующий с 1884 года,



поднялись до сада Торел, ну и дальше гуляли, пока не стемнело,



впитывая напоследок атмосферу этого замечательного города, со своими «изюминками» всех этих улочек, мирадору, подъемников, трамвайчиков, мостовых, азулежу, города со своим особым неповторимым шармом...

Ровно в полночь из иллюминатора самолета мы смотрели на уплывающие и, кажется, узнаваемые теперь огни дорог, мостов и фонарей.
До свидания, Лиссабон, надеюсь, до следующих встреч!

[freken-snork]

Ох, как хорошо пишите! Прямо атмосферно так ... и с исторической справочкой. А мы вот выбрали маршрут Порто - Алгарве в этом октябре и лишь глазком заскочили посмотреть Лиссабон на 3 часа, (из них 1 час искали парковку ) когда с севера на юр ехали. Решили, что видимо Лиссабон оставим на следующий раз - ведь нельзя объять необъятное.... А ваш отчет возьму в качестве must see когда отдельно туда поедем . Синтру и окрестности здорово описали. Последовательность Кинта-де-Регалейра, дворец мавров и дворец Пена - спешл сэнкс!

Желаю вам открыть для себя чудесный Порто

[TKK]

Спасибо вам! :-) Да, в Порто надо обязательно, от многих друзей слышала.) А в Лиссабоне с машиной одна морока, это так, лучше пешком и общественным транспортом.
Ну, удачи вам в дальнейших путешествиях и пусть их будет как можно больше!

[Anastasiya.nazar]

Понравился Ваш отчет. Спасибо!
Скоро тоже отправляется по схожему маршруту. А как называется ресторанчик в Лагуше, который вам так понравился?

[TKK]

А как называется ресторанчик в Лагуше, который вам так понравился?

Этой осенью мы опять заезжали на несколько дней в Лагуш, уже большой компанией - тремя семьями: с детьми и маленькими внуками. И опять ужинали этом ресторане. По-прежнему рекомендуем его, называется Onda Norte. Вот он есть на трипэдвайзере: https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g189117-d3241543-Reviews-Onda_Norte-Lagos_Faro_District_Algarve.html
Для малышей, причем, приставили к столу два детских стульчика.
Кстати, еще в этот раз открыли для себя грот Бенагил - фантастически красивое место! Туда правда можно попасть только с воды - либо на кораблике, либо вплавь (но это только в пляжный сезон, конечно). Ну или посмотреть сверху, в провал пещеры, забравшись на гору, тоже довольно зрелищно.
Удачной вам поездки!

[Anastasiya.nazar]

Спасибо за рекомендации. Много отметила для себя с этого отчета