Впрочем, конечно, не только из этого сделаны португальцы! Я совершенна влюбилась в эту нацию, две недели наблюдая за их бытом. Мы впервые решили попробовать использовать в поездке не только отели, но и частные апартаменты с ., поэтому у нас была возможность познакомиться немного с реальной жизнью португальца. И вот, что меня поразило:
Португальцы фанатично украшают свои жилища, доводя уют в доме до совершенства (а иногда и до абсурда). Свечи, маленькие фигурки, пледы, лампы с мягким светом, все-все-все, каждая мелочь продумана и поставлена на свое место как будто с любовью. Ты видишь такую заботу о доме и о своем месте, что очень быстро начинаешь себя чувствовать действительно как дома.
Это распространяется и на землю: что в континентальной части, что на островах, сложно найти заброшенный кусок земли – все ухожено, подстрижено, чисто. Даже в Лиссабоне, где Европа как будто смешивается в Азией, все равно во всем видна забота, этого впечатления не портят даже кое-где оставленные и внутри разрушенные дома. Мне кажется, пора ввести новый термин «португальская ответственность» и обучать этому качеству всех, кто имеет дело хотя бы с муниципальным и городским управлением. Хотя если хотя бы не каждый, но через одного, владелец магазина в России, будет мыть возле своего порога асфальт с шампунем, как это делают многие их коллеги в Португалии, мир уже станет почище
Каждый сантиметр португальских городов под вашими ногами – это произведение искусства. Более того, искусства не повторяющегося. Белые и черные камни, образующие на площадях и тротуарах, даже иногда проезжих дорогах, узоры, не встречаются дважды. Такими камушками выложена вся Португалия, вплоть до островов. И это что-то невероятное. Как представишь согнувшегося португальца, вырезающего крабика для какой-нибудь улицы Сан Педро Мария и думаешь, сколько же он крабиков успел за всю свою недолгую жизнь. Но, как я понимаю, крабики, морские коньки и прочие звездочки и цветочки, лежат так столетиями, каждый год не перекладываются.
Португальцы строго выдерживают, не знаю, законодательно или благодаря врожденному чувству прекрасного, архитектурный стиль своих городов. Сюда не добрались ни фостеры, ни лужковы.
Если принято делать цветные дома с бело-голубыми изразцами (азуйлежуш) у дверей, каждый португалец сделает себе такой (как в Авейру).
Если принято строгие белые с желтыми крышами – все жители построят белые с желтыми (как в Эворе).
Если приняты причудливые надстройки или узкие балкончики, все постараются придерживаться этих причудливостей (как в Лиссабоне).
Если хорошо бы выкрашивать в белый с голубым (как в Назаре), вы почувствуете себя в Греции!)
В итоге каждый город и страна в целом – как единый организм. Я легкие, а ты – почки, легким положено быть такими, а почке не надлежит принимать вид кишечника. Впрочем, надо сказать, что-то вида кишечника нам в Португалии не встретилось ни разу))
К слову, про упомянутый выше азулейжуш. Для нашего «Оранжевого путеводителя» (не повторяйте нашей ошибки) это явление было как Криштиану Роналду для португальцев. Это такие бело-голубые изразцы, которые очень часто встречаются в декоре домов – как я понимаю, очень многие португальцы заказывают эти изображения частным образом и чаще всего на них изображены религиозные сцены.
Но, например, в Порту ими выложен целый вокзал.
Так вот упоминание об этих азулейжуш у нас в путеводителе было на каждый странице. Саша сначала раздражался, что автор не использует слово «изразцы», потом стал грозиться, что будет теперь вместо матерных слов, которые коробили мой чуткий слух, использовать слово «азулейжуш». Это азулейжуш какой-то!
Надо сказать, что маршрут по Португалии у нас был насыщенным – подруга, которая долгое время жила в этой стране, посоветовала нам самые лучшие точки на карте (Наташа, как мы тебе благодарны!), и мне оставалось только уместить их в 7 дней. Ну я решила взять от жизни все)) И заодно для этой цели мы взяли машину.
Водить по дорогам Португалии (между городами, а не внутри) – одно удовольствие. Новые трассы, ровные дороги, машин практически нет. Пейзажи медитативные. Хотя местами в континентальной части очень похожи на российские. Можно легко себе представить, что это чудесный летний день, и ты мчишься в подмосковное село Хомяки.
В итоге за семь дней мы побывали в Лиссабоне (город для скалолазания! Целая улица может состоять из одной крутой лестницы),
Синтре (тут можно провести несколько дней, и все равно не обойдешь всех красот, замков)
Обидуш (я совершенно влюбилась в этот крошечный город внутри крепостных стен!)
Назаре (где греков, должно быть, не меньше, чем португальцев). Мы останавливались там неподалеку, в апартаментах Casa Gulosa в Патайаше, где нас встретил француз греческого происхождения и на 14 дней остался в моей поездке лавандовой веткой из сада, который сам возделывает, и навсегда -- самым невообразимо теплым гостеприимством, которое я когда-либо встречала – с испеченным дома хлебом, сваренным собственноручно джемом, десятком вариантов сыров на завтрак и огромной личной коллекцией фильмов в 3 стены на втором этаже (в Париже он был кинокритиком, пока не уехал в полюбившуюся Португалию).
Фатиму (куда Дева Мария приходила в последний раз, всего лишь в 20 веке и напророчила России революцию)
Коимбру (которая умещает в себе большую часть португальских студентов, потому что тут главный университет страны, в общем, этакий город МГУ, если бы его территориям дали автономию)
Авейру (собственная Венеция внутри Португалии)
Порту (как правильно подметил Саша, город в стиле стимпанк, который, нам, впрочем, открылся в воскресенье и потому, со своей церковной стороны. Мы попали на целый концерт органной музыки и мессу в другом -- главном -- соборе города)
Эвору (строгий сельскохозяйственный регион, бывший центр инквизиции, но такой милый, что не верится!) Одним из самых сильных впечатлений тут стала прогулка по крыше собора, которая сама по себе как целый дом. А еще – сочетание единственного римского храма на территории Португалии и построек 16-17 века.
В общем, континентальная часть как калейдоскоп. Впечатление это усилилось, конечно, еще и потому, что мы почти каждый день меняли места, а то и по два раза.
На исходе седьмого дня я чувствовала себя настолько полной впечатлениями, что не верилось, что впереди еще целый новый мир – Азоры с интригующими 10 днями посреди Атлантического океана.
Мы прилетели на Азорские острова поздно вечером и сразу оказались поражены Азорским гостеприимством. С нашими билетами на автобус в 5 евро на двоих до города, нас встретила на 146% вышколенная сотрудница турфирмы, как будто на острова пожаловали Екатерина и Петр Великие. К слову, забронировать их нам помогла местная туристическая компания Lazorica, которая помогает русским туристам отдыхать на островах. Еще в Москве моя коллега, которая проводила на Азорах медовый месяц, посоветовала взять на острове машину, чтобы изучать его с наибольшим удобством. Но ничего доступного по деньгам в интернете я найти не могла. И тут, очень вовремя, наш московский сосед посоветовал обратиться к Ларисе Плесовой, гендиректору Лазорики. В итоге нас снабдили и машиной, и полезными советами, и, не удержавшись, мы заказали еще и одну экскурсию.
Но нужно обо всем по порядку!
Итак, загрузившись в автобус со всеми своими пожитками, мы тут же стали объектом интереса водителя – он интересовался, впервые ли мы на островах и откуда, и было видно, что ужасно радуется и гордится. Он, впрочем, нас тоже обрадовал – тем, что сейчас на Сан-Мигеле стоят прекрасные погоды, а уже через 10 минут мы располагали отличными планами на вечер, поинтересовавшись у него, где лучше поужинать. В итоге из отеля нас забирали на машине с водителем, облаченным в смокинг (бесплатно! это я про трансфер до ресторана, а не про смокинг), поэтому я немного переживала, что вышла из номера как среднестатистический москвич. Но мой страх был напрасным, потому что в ресторане (Cais20) мы встретили только среднестатистических американцев в среднестатистической одежде и просто ФАНТАСТИЧЕСКИХ крабов в своих оригинальных панцирях. Определенно, первые часы на острове уже сулили нам королевских отдых. И мы не ошиблись в своих ожиданиях!
Через день у нас была запланирована экскурсия с гидом Сюзанной из Лазорики. Нам предстояло искупаться в горячем океане и увидеть одну из главных достопримечательностей острова – триаду озер Сете-Сидадеш. Одно из озер синее, другое - зеленое, а третье - почти черное. Но, к сожалению, в какой-то момент на нашем фотоаппарате выставились неправильные настройки, поэтому получилось все сугубо пасторальное Тем не менее, впечатления незабываемые: в поселке рядом с озерами очень умиротворенно и тихо – именно поэтому, впрочем, в этом местечке живут только пенсионеры
Горячий океан, то есть место, где из-под земли горячий источник выбивает прямо в открытые воды, когда мы подъехали к нему, изрядно разбушевался – шторма, конечно, не было, но затея наша – окунуться в него, становилась все экстремальней. Нас подбадривала Сюзанна и мысль, что мы можем больше сюда не выбраться в одиночку, и поэтому мы полезли. Ух! Волны выше камней, ветер, и ты такой, держишься за веревку, привязанную к камням. Купание напоминало контрастный душ – сначала тебя обдает теплой волной, градусов так 40-50, а следом приходит холодный прилив. Сюзанна говорила, что в хорошую погоду тут медитативно, можно лежать, как лягуха в пруду, но мы в этой заводи изрядно побултыхались)) Впрочем, выйдя из горячего океана в такую погоду, чувствуешь себя как после хорошей русской бани, наверное, можно сравнить с эффектом окунания в снег после изрядной парильни
Сюзанна рассказала нам массу интересных фактов и дала целый ворох советов – где вкуснее всего пообедать, в каких местах стоит задержаться, где купить местный ликер, а где – вкусные сладости. Всем этим мы постарались воспользоваться, хоть половину и напутали)) Например, ликер в итоге искали не в Рибейра Гранде, а в Вила Франке, где на самом деле должны были искать пирожные (нашли, о моя слабость и страсть).
У острова необычная история. Заселялся он несколько сотен лет назад, и когда сюда пришли люди, на острове жили одни птицы. Тем не менее, было очевидно, что земля благодатная и если воткнуть сюда палку, она даст прекрасный урожай. Решили завозить все самое лучшее. По сути, Азорские острова – это пример того, какой человек может создать землю, если будет относиться к ней с любовью. А завезли сюда растения со всего мира: на Сан-Мигеле можно встретить и деревья Австралии, и кустарники Европы, и цветы Америки. Один из символов острова – гортензия. Здесь их миллионы, нет триллионы. Несмотря на то, что мы были не в сезон гортензий, это не помешало нам заметить, сколько по всему острову кустов, некоторые из которых еще сохраняли голубые, белые, фиолетовые шапки. Из-за такого обилия гортензий я грешным делом подумала, что, пожалуй, гортензия только у нас растение садовое, а так-то дикое. Но не тут-то было. Оказывается, все эти триллиарды кустов высаживают, и не только высаживают, но и подрезают, удобряют, одним словом, заботятся по полной программе, обожебожебоже. И все это воля и дело рук местного муниципалитета.
Хищных животных тут нет совсем (и змей тоже) – из диких, как сказала Сюзанна, только ежики и кролики, но мы не встретили ни тех, ни других, что для последних весьма странно, учитывая то стихийное бедствие, каким они стали для Австралии в свое время. Еще один символ, и главный представитель острова, конечно, корова. Корова – друг азорианца, и по легенде завезена из Голландии. Но голландцы отказываются верить этому факту, так как говорят, что их коровы не могут быть такими огромными и лазать по таким холмам.
Помимо молока, азорская корова дает сыр богов, который едят на завтрак, по вкусу похож на омлет, но нежнее, настолько нежнее, что его можно сравнить только с молочным облаком, которое утром ангелами опускается на ваш стол… Самый незабываемый из них прилетал к нам под Рибейра Гранде в Pico do Refúgio, где местные жители наглядно показали нам, как сервировали завтрак до изгнания Евы и Адама из рая.
Но чтобы вы не думали, что гастрономические впечатления я описываю лучше природных, приведу еще несколько примеров из жизни и быта Азорских островов, сразивших меня наповал.
Во-первых, это по-прежнему удивительная ответственность португальцев на свою землю. Абсолютно все деревни по всему острову (!) образцово показательные. Каждое село как из фантазий Толкина: зеленые, ухоженные, с маленькими домиками, налаженным хозяйством.
Кроме того, рядом с такой деревней вы легко можете найти целый природный парк, сделанный самим людьми. Берется просто часть холма и прямо на ней высаживаются цветы, подстригаются кусты, и по ней как лесовичок, насвистывая, гуляет азорианец, подравнивая то тут, то там все эти роскошества. Таких площадок, возникающих не пойми откуда, особенно много по дороге в Нордешт.
Самый грандиозный пример такого гения в ботанике это, конечно, парк Терра Ноштра в Фурнаше. Мы попали на цветение всех – 200 видов – камелий, высаженных в этом парке при одноименном отеле. Просто парк при отеле, за которым ухаживают 12 человек на 12 гектаров, даст фору многим ботаническим садам! Оказывается, камелия – это то же, что и чайное дерево, но когда она цветет…
Помимо камелий, в парке еще 100 и одна возможность восхититься азорианскому таланту и чувству прекрасного.
Мы провели в Фурнаше одну ночь, остановившись как раз в том самом отеле при парке – Terra Nostra Garden Hotel. Для постояльцев есть существенный бонус – бесплатный вход в парк, куда обычно около 6 евро на человека. Получается существенная экономия, если туда-сюда выходить (а на парк можно потратить не меньше суток). И, к тому же, свободный доступ к горячему бассейну с термальной водой. В том числе, в ночное время (мы не преминули воспользоваться). На вид, конечно, она ужасна, но как прекрасна внутри!) Градусов 50, наверное, как горячая ванна, но огромная и, если это ночь, со звездным небом сверху.
Здесь же, в Фурнаше, мы отведали местное блюдо кузидо – мясо и овощи, которые 6 часов томились в кастрюле прямо внутри гейзеров, которыми славится эта долина. Если заказать за сутки (чем мы воспользовались на следующий день), то могут приготовить и, например, осьминога таким же образом. Очень вкусно! По совету Рикардо, нашего хозяина из Pico do Refúgio, мы сделали это в маленьком ресторанчике Vale Das Furnas, где, по его словам, самое аутентичное и вкусное приготовление кузидо во всем Фурнаше.
Одно из самых больших впечатлений – озеро Лагоа де Фогу. Вид сверху и снизу ) К нему мы спускались около получаса (как поднимались, помнят мои ноги), под громкие крики гигантских чаек, которые живут на противоположном берегу. Дикое и прекрасное место, дно застывшего кратера. Все озера здесь такого происхождения, кстати.
Излюбленные места для купания, как я поняла, это различные минеральные источники, в которых нет нехватки на острове. Одно из таких мест – тоже с горячей водой – Calderia Velha. Настоящий infinity pool, только уходящий в лес, а не в океан)
Нет смысла подробно останавливаться на городах, самое интересное на острове – это сочетание природы и удобств цивилизации, которая предоставит теплую постель и вкусный ужин. Но один из городов – Вила Франка до Кампу оставил неизгладимое впечатление, как раз из-за гостиницы, в которой мы остановились. Это оставленный монахами монастырь 17 века, в котором из-за несезона мы ночевали в гордом одиночестве. Монастырь сохранен в прежнем виде, только немного перестроен под гостиницу (добавлены ванные), но спишь ты фактически в келье, а прогуливаешься по двору, в котором когда-то ходил настоятель. На стенах – картины, словно предназначенные для устройства спиритических сеансов - иногда, например, бафометы в обличии диких животных (привет с налетом черного юмора от хозяев гостиницы). По сути под иконой в номере горит камин (в этом месте он может вызывать только одну аналогию). Впечатления, в общем, незабываемые))
Впрочем, незабываемые и террасы, с которых открывается удачный вид на маленький островок-кольцо.
Не могу не упомянуть про еще одно место – его посоветовала Сюзанна, и мы возвращались сюда дважды. Бар Caloura в одноименном городишке, одно из немногих мест, по заверению местных, где можно отведать действительно свежевыловленную (и надо добавить, вкуснейшую рыбу!). Помимо этого, ресторан этот с совершенно медитативным видом, мы не уезжали оттуда часа два.
Последние два дня на острове мы провели фактически на даче, в домике под Понта-Дельгадой. Погода, все эти дни практически постоянно радовавшая нас солнцем и даже +20, решила немного разладиться, поэтому мы запаслись вином и даже сигаретами, достали свечи (кажется, каждый уважающий себя португалец держит их в своем доме) и включили сибаритство. Разведка в огороде показала, что через ограду выгуливают домашних кроликов, а через другую ограду – кормят поросят. Задний двор обнаружил наличие мандаринового сада и еще какого-то фрукта, название которого я забыла. И было так чудесно, что даже как будто уже и не хотелось никуда выбираться. Казалось, что почти все посмотрели. Кроме одного водопада. И как же все-таки хорошо, что мы сделали над собой усилие и таки выбрались из наших задворок в облачную погоду! Водопад как всегда оказался не просто водопад, а целый разбитый вокруг него парк. Натуральная эльфийская долина. Особенно прекрасная, кажется, именно в эту погоду!
Эта природа действует на тебя совершенно ошеломляюще. Думаешь, как много португальцы отдают своей земле и как много она им возвращает. Постоянно задаешься вопросом – ну почему, почему я не мою шампунем порог своего подъезда и не окучиваю грядку?)) Прекрасные, прекрасные Азорские острова. Как хорошо знать, что где-то живут такие хорошие люди со своим ангельским сыром и фотогеничными коровами. Надеюсь, что еще вернемся, тем более, что мы посмотрели только один остров из девяти.
