Информации в сети о Терсейре немного. Большинство летят туристами летом в столицу Понту Дельгада, где катаются на арендованных машинах, купаются в термах и дегустируют запеченное в вулканической золе рагу. Обнаружить отзывы пешеходных туристов с двумя детскими колясками, которые готовят дома и исследуют природу, я не смог. Поэтому и решил написать свой. Как отдыхать в деревне в середине января.
Новый год прошел в ожидании Азор. Даже за пределы МКАДа выезжать не хотелось. Впереди ждала Терсейра. Остров в Википедии представлен довольно скромно: «в переводе с португальского «третий», славится первичными лугами, реликтовыми лесами и развитым животноводством; размером двадцать девять на девятнадцать километров; в Лашеже базируется база НАТО, где американские самолёты делают дозаправку…».
Списался с хозяином трехкомнатных апартаментов в деревне Сао Себастио. Он сообщил, что в январе средняя температура плюс семнадцать и предложил встретить нас в аэропорту. На сайте EVT посмотрел, что по периметру бегают маршрутные автобусы. Есть музеи, леса, горы и океан. Большего нам и не требовалось.
Утренний Шереметьево встретил привычной суетой, да бомжами, оккупировавшими уютный зал ожидания и мега ценами на еду. Хорошо, что с собой термос с чаем и нехитрый завтрак.
- Вы должны сдать коляски в негабаритный багаж! – настойчиво рекомендует парень со стойки регистрации, - Аirfrance не принимает их у трапа… Временных колясок в аэропорту нет.
- Мы не можем принять эту коляску в не разобранном виде…Нет, плоскогубцев у нас нет… Оберните её в пленку, - рекомендовала дама с пункта приёма негабаритных вещей.
- За упаковку коляски возьму тысячу пятьдесят рублей…Нет, плоскогубцев у меня нет, - резюмировал обёрточник чемоданов.
Шарль де Голь выгодно отличался от московского собрата чистым красным ковролином, зимними садами, длиннющими траволаторами, вкусным кофе в Paul и нежнейшим ароматным камамбером из дьюти фри. А самое главное, никто не поучал нас, как правильно жить и куда нельзя заходить.
Спустя семь часов перелётов мы оказались в Лиссабоне. Здесь ночёвка. За тридцать евро на букинге забронирована комната в хостеле в центре города и в шаговой доступности от станции метро. После российской столицы кажется, что время здесь тянется неторопливо, а большинство горожан спрятались в домах с плиткой азулежу. Впрочем, гулять действительно некомфортно. Тротуары сплошь из скользкой плитки, в отличии от соседствующего идеального асфальта. Может, поэтому нам часто попадались горожане с травмами нижних конечностей.
Я считаю себя толерантным, но португальская столица пробивает мою защиту. Хорошо, что с нами лишь малыши, а то, как объяснить старшей дочери, почему чернокожая тетя нежно обнимает другую тетю, а дядя дядю. С другой стороны, можно и не замечать. Благо, что есть недорогие кафе-магазины.
Хостел принадлежит индийскому клану, который выкупил первый и четвертый этаж. С помощью подсказок картинок (английский и португальский вариант не понятен) получил плоскогубцы, и груз напряжения спал с плеч. За день до вылета ремонтировали коляску у предпринимателя южных кровей. После чего она перестала складываться.
В номерах хостела преимущественно молодежь. Русскоговорящий парень по-свойски жарил свиные стейки на кухне. Посетовал на отсутствие чайника, на дорогой проезд в транспорте, на засилье приезжих. Говорит, что вчера было еще холоднее и ситуация с отоплением – норма для столицы Португалии. Полотенец, радиаторов и батарей нет. На улице плюс восемь. Горячая вода иногда пропадает. Впереди Азоры и можно не замечать. Благо, что дети не ропщут.
- Наш самолет приземлился в аэропорту Лашеж. Температура воздуха плюс пятнадцать. Спасибо, что воспользовались услугами авиакомпании… - завершил монолог служитель Раянэйра с желтым накладным галстуком.
Из иллюминатора мне показалось, что изумрудный остров расчерчен черными каменными изгородями на правильные зелёные прямоугольники и узором напоминает юбку шотландку. И проезжая на пикапе Луиса я любовался этим покрывалом, по которому паслась домашняя живность. Худосочные безрогие коровки с выменем и без, козы да лошадки не спеша пощипывали подножный корм. Встречающиеся джипы перевозили в открытых фургонах бидоны, канистры с водой и пушистых собак. Наш новый знакомый, судя по уверенному английскому, атлетичной фигуре с коротким седым ежиком на голове, по продуманности действий был похож на отставного военного, что позднее подтвердилось фейсбуком – бывший пилот ВВС Португалии.
- Дожди на острове не редкость, - комментировал азорец, - но они здесь быстро заканчиваются… Пять-десять минут и появляется солнце.
Он оказался прав. Из-за грозовых облаков внезапно выглянуло солнце, а через пару километров появилось и синее небо. Луис, то предлагал нам взять в аренду автомобиль, то рассказывал об истории, достопримечательностях и ресторанах в округе. Мы занесли вещи в квартиру в отдельно стоящем двухэтажном доме, где «обменялись» сувенирами: бабаевский шоколад, зефир на сливочное масло с пачкой чая Gorrreana и баночкой домашнего джема из мушмулы.
Беглый осмотр апартаментов удовлетворил. Сочетание офиса, домашнего уюта, воздушности и функциональности, которое дополнялось просторной террасой с видом на океан и зеленые верхушки холмов. Из минусов – отсутствие обогрева и довольно небезопасная лестница.
- На террасе вы можете встречать закаты, - комментировал Луис осмотр квартиры, - в черной папке телефоны экстренных служб, госпиталя, аптеки. В шаговой доступности есть два ресторана и пиццерия. Автобусная остановка в ста метрах. В будние дни они ходят каждый час, с шести утра до восьми вечера. Деревня Сао Себастио находится посередине между городами Ангра и Прайя. До пляжа километр, до супермаркета по шоссе два… Садитесь, я вас отвезу, - предложил он.
Луис ушел пить кофе в кафе при магазине, а мы направились на исследование полок и прилавков деревенского сетевого магазина Guarita. Цены и ассортимент радовали. Козий и коровий творог, местное молоко, региональные бананы, апельсины, чиримойя (анона), макароны, мука, изобилие сыров и колбас. Заметил, что в Европе самая доступная рыба именно на Блаженных островах. Дорада от трех евро, тунец от четырех за килограмм. В других приморских державах, то ли труд рыбаков дороже оценивается, то ли рыбы в водоемах поменьше. Из необычного: топленый жир, варенье из сладких томатов, свежий соус из помидор в молочном отделе. Нет пастеризованного молока, много жирных сливок и козьих творожков, местного сыра и колбас. Радовал ассортиментов фруктов и зелени, многие из которых местного происхождения. Картошка чуть дороже батата. Перед дорогой «домой» выпили по глотку ароматного эспрессо из правильной чашки в видовом кафе.
- А мы пойдем сегодня купаться? – навязчиво интересовался сын, когда мы обсуждали краски океана и неба.
- Нет, уже поздно, Орест, - отвечали поочередно ему, - мы будем встречать закат и любоваться природой.
Но трехлетнему малышу непонятно, чему радуются родители, и он норовил покинуть пределы коляски, чтобы бросить камень в лужу, подразнить прутиком корову или просто пошкодить. Солнце быстро садилось за горизонт, иногда лучи пробивались сквозь толстые грозовые тучи и отражались от океанской глади. Сверху нас обрызгивал скудный душ, пока мы любовались деревенскими пейзажами с удивительно зеленой травой, парными скалами – островами Птиц (ihla Cabras), которые напоминали гигантские осколки земной тверди, застывшими в океане и слегка прикрытые зеленым ковром.
- На что похожи Азоры? – спросил мой друг о первых впечатлениях.
- Если вкратце, то это смесь Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии, но только с правильными ценами на еду, проезд и небольшим количеством туристом, - ответил я ему в вотцапе.
красная рыба
центральная площадь Сао Себастио
завтрак с аноной и тамарилом
Ангра ду Героишму (Angra do Heroismo)
Проснулся затемно. То ли первые петухи разбудили, то ли джетлаг. Дети быстрее адаптировались к четырехчасовой разнице во времени, как и к тому, что дома следует ходить в свитере. В Лиссабоне я не снимал зимней шапки. Наверное, местные реже болеют простудами или они закаленнее. Но с другой стороны, кожу не сушат батареи центрального отопления.
Манная каша с бананами, азорский творог с джемом, кофе, и мы готовы к новому дню. Из дома не хочется выходить. Кажется, что попали в сказку. С одной стороны за окном пасутся телята в окружении цветущих деревьев пуансетии и розовых гардений, с другой – дикие калы, с третьей – русые козы пощипывают травку. Но основной вид – это стальной океан и небо, которое постоянно меняется.
вид с террасы
Сегодня решено исследовать столицу – Ангро ду Героишму, что в двенадцати километрах езды по горным серпантинам. Водитель при синем галстуке и в голубой рубашке вышел из салона, чтобы загрузить наши коляски в багажник. Затем на кассовом автомате пробил три евро и четыре цента за семью. Двадцать минут живописной дороги, и мы заехали в столицу Терсейры, опознавательным знаком которой являются монумент с тройкой парящих быков из черного базальта в масштабе один к двум. Тут же стадион в мавританском стиле для баталий с животными. Жаль, что не сезон. Говорят, что летняя коррида в маленьких посёлках переходит на городские улицы.
Через пару километров по узким, крутым, мощеным улочкам мы оказались на импровизированной автостанции с электронным табло прибытия-отправления и картой острова. Здесь же муниципалитет, ботанический сад, зона wifi и киоск турист информ. Молодой человек предложил бесплатную карту острова с обозначенными на ней семью десятками достопримечательностями. Мы поблагодарили и ушли на прогулку по городу. Солнце стало припекать, и курточки отправлены в багажники.
Первая достопримечательность – это ажурная церковь пятнадцатого века (Micericirdia), расположенная прямо на набережной вместе с бронзовой статуей Васко де Гама. Её голубые стены и белоснежные пирамидальные купола виднелись издалека. Входной билет полтора евро. В него вошла двадцатиминутная лекция по истории острова, храма и прочим подробностям.
Дама-экскурсовод откровенно торопилась, и я многое не успевал перевести. Сын же был рад, что здесь разрешено почти всё и на него никто не обращает внимания.
Сегодня понедельник и немногочисленные музеи Ангры закрыты. Решили, что будем любоваться доступными красотами. Например, искупаться в океане и поглазеть на подъем рыбацкой лодки на берег. Или прогуляться по уютному парку Relvao с детскими площадками, тренажерами, столиками для пикника. Или нарвать плодов монстеры у стен древнего форта и отдать воинское приветствие сержанту местной армии, несущему гарнизонную караульную службу, правда, без огнестрельного оружия, но зато с белыми шнурками в чёрных берцах. Ну и конечно трейл. Мы ведь приехали на Терсейру ходить и, судя по карте, здесь восемь официальных маршрутов (PR).
Уже на подходе к горе Бразилия заметил двухцветную табличку-указатель, промаркированную желтой и красной краской, что свидетельствует о том, что восьмикилометровый маршрут средней степени трудности. Дети немного покапризничали и уснули в колясках, а мы изучили два из трех пика, воронку вулкана (кальдеру, поросшую травой), полюбовались открывающимися с высоты видами на океан, город, побродили по уютным тропинкам, усаженными нарциссами, древовидными ромашками, цветущими азалиями и диким алоэ да вечнозелеными деревьями. Постепенно и свитера переместились в багажник, и даже не верилось, что на дворе середине января.
На смотровой площадке пика Crusinhas заприметил гигантскую радугу, которая возвышалась на черепичными крышами местной столицы с востока на запад. Нигде не видно следов строительства и домов выше трех этажей. Единый стиль: белые стены и красные черепичные крыши, который разрушали лишь храмовые ансамбли. Удивило, что старинные орудия горного бастиона направлены в сторону города.
На соседнем пике окунулись в историю вместе с пояснительными табличками и телеграфной вышкой, которая ещё недавно сигнализировала о приближении вражеских кораблей к гавани. А сегодня на неё может залезть простой турист, чтобы отправить селфи в любую точку мира.
Нагулявшись по природным красотам, захотелось кофе и плюшек. Орест заказал себе отварные яйца, что мне показалось редкостью для европейских кофеен. Кофе на острове в одну цену – шестьдесят центов за чашку эспрессо. Чай не особо популярный напиток, хоть он здесь и произрастает. Качество его среднее (три разновидности черного: broken, pekoe, orange pekoe и один зеленый), но для заваривания в термосе самое то. Атмосфера приятная и чем-то напоминает Сицилию. Простые загорелые мужики после работы потягивали красное вино, закусывая оливками, и смотрели состязание тореадоров из числа простых жителей. Быков с подпиленными рогами выпускали на городские улицы, и они топтали копытами и подбрасывали на рога, таких же, как они простых жителей. Это завораживало посильнее футбола, так как динамичности и трагичности гораздо больше, да и исход таких баталий не всегда предсказуем. Есть зал и для курящих посетителей, что также непривычно для Европы.
- Американцы? – спросил краснолицый мужик в джинсах, клетчатой рубашке и резиновых сапогах.
- Нет, русские! – гордо ответил я, что вызвало удивление у всей компании. Сюда ещё не дошла мода на русские слова, да и Москва находится гораздо дальше Вашингтона.
- А где люди? – постоянно допытывался малыш у меня, когда мы гуляли по улицам Ангры. Я отвечал, что они то на работе, то дома сидят, то уехали отдыхать. Что ещё придумать я не знал. Ведь остров населяет всего пятьдесят тысяч человек. После нашей столицы здесь действительно немноголюдно. Даже четырехзвёздочный отель «Терсейра» кажется, впал в анабиоз, и никто не отдыхает у его лазурных бассейнов.
Нам же интересно всё. Многочисленные питьевые фонтаны середины девятнадцатого века, каждый из которых уникальное произведение барочного искусства. Ухоженные, с лепниной на стенах и надписями, что воду пить из них запрещено. Или повсеместные молельные дома - imperia, раскрашенные яркими красками, с картинками из жизни крестьян на стенах, окнами в клеточку, как на средневековых галерах и бронзовыми голубками на крышах. Или просто тихие городские одноэтажные улочки, где можно проникнуться жизнью такой далекой и необычной для нашего восприятия столицы Терсейры.
Мне показалось, что в здешней архитектуре своеобразная смесь: португальского и англосаксонского, некоторой аскетичности в деталях и одновременно яркости красок, отчего многие постройки кажутся сказочными.
Гуляя по городу, забрели на закрывающийся городской рынок, где можно выпить вкусный кофе, и смело перекусить, где царит идеальная чистота, и торговцы, уходя, не прячут нераспроданный товар под пудовыми замками, а просто накрывают его мешковиной и картоном. Многочисленные храмы с деревянными потолками и полами, современными картинами на библейские темы, электронными свечками и живыми цветами, где кроме нас, наверное, больше никого не было.
И, конечно же, ботанический сад с древовидными папоротниками из Новой Зеландии, гигантскими араукариями из Австралии, гинко билоба из Японии, прудами с золотыми рыбками, болотом, хоризией из Бразилии, фонтанами, биорестораном, банановой плантацией и закладывающим уши щебетом невидимых птиц. Кажется, что зима сюда не заходит, так как повсюду наблюдалось цветение роз, гардений, азалий и камелий. Лишь символы острова – гортензии горделиво молчали засохшими бутонами да голые, обрезанные платаны с шелушащимися стволами напоминали о времени года.
Напоследок сетевой супермаркет Guarita. Мясо в изобилии. Цены от трех до семи евро за вырезку, но у нас сегодня рыбный день. Красная рыба boco negra, розовая – congro. Улыбающийся продавец без напоминания тщательно почистил выбранные тушки. Мы не знаем, как её готовить, но и не беда. Дети же соглашаются на батат и радуются новому открытию, что картошка бывает сладкой. Здесь всё отличается. Вроде бы привычные продукты: мука, яйца, сахар, сливочное масло, а выпечка даже без разрыхлителя выходит воздушная и нежная.
редкое современное жилье
общественный фонтан
типичная церквушка 16 века
на рынке перед закрытием
главный действующий храм Ангры
на главной улочке Ангры
в ботаническом саду
ботанический сад и отражение краеведческого музея с Конвентом в пруду
молельная комната (домик)
Памятник быкам
бойцовский стадион Ангры
Прайя да Витория (Praia da Vitoria)
В январе световой день на Терсейре длится всего десять часов. Петухи опять разбудили затемно в семь утра. Выбираем между Бисквитами на севере и Прайей на западе. Решили, что с какой стороны подойдёт ближайший автобус, - туда и поедем. Утренняя дождевая пыль, как из пульверизатора увлажняет волосы и кожу. На острове Терсейра есть только два города, и мы едем во второй по величине, который выступает одновременно портовой гаванью. Морская навигация зимой отсутствует (иногда здесь бывают самые высокие в мире волны), и на соседние острова за тридцать минут можно долететь Сатой (SATA), но это в три раза дороже, чем перелет на материковую Португалию.
Конечная остановка автобуса №2 у средней школы с отменным спортивным городком из футбольного, баскетбольного полей и четырёхдорожечного легкоатлетического стадиона. Мы же по центральной улице Иисуса спустились к пляжу, рассматривая нехитрые достопримечательности и магазинчики.
Заглянули на городской рынок, торговцы которого оставили прилавки и общались на лавочках, попивая кофе и покуривая. Один из них заприметил наше любопытство к экзотическим фруктам, и угостил детей плодами киви. Мы же себя порадовали гуавой, тамарило и чиримойей. Здесь чисто и не пахнет, да и сами мужчины опрятные и при фартуках.
Напротив рынка скромный ботанический сад, где под двумя араукариями, под шум фонтана, сидя на лавочке, опробовали дары азорских садов.
В головном храме Санта Круз получили еще по бесплатной карте и прослушали небольшую лекцию о пятитысячном городке. Основная достопримечательность – это песчаный пляж, который напомнил мне зебру из-за смеси белого и черного вулканического песка. Пойдем ли мы купаться, спрашивает сын. Конечно, пойдем! Ведь мы приехали «на море». Я наблюдаю за реакцией трехлетнего малыша на семнадцатиградусную воду и немного переживаю за адаптацию. Конечно, с собой прихвачена аптечка, но мало ли что. Он здраво рассуждает и в отличие от меня не ныряет с головой, а лишь радостно бегает по берегу. Согревшись чаем, отправились на долгий живописный подъем к мирадору, где горожане поставили десятиметровую статую Деве Марии. Мы поднимаемся мимо фермерских полей, и годовалая Олесия на ходу разучивает звуки: му, иа, бе, иго-го-го, гав-гав, хрю-хрю. Дети взрослеют на глазах.
- Папа, а это что за птица? – спрашивает сын, завидев чужеземцев, бегающих в вольере.
- Это сынок, страус! – отвечаю я, - он родом из Африки и здесь, наверное, случайно оказался.
Нередкие фермеры развозят на джипах воду, скот и бидоны для молока. Коровы и прочие парнокопытные пасутся в черте города. Странно, что чисто вокруг: почти все дома и свинарники побелены, а вдоль дороги усажены подстриженные к зиме кусты гортензий. Нет привычной сельской запущенности, разрухи, бытового мусора, хоть и пахнет навозом, Как сказал коллега психолог, глядя на азорские фотографии: «чистота поддерживает равновесие в душе и не даёт возможности для размножения мух и тараканов. Забота о ней снимает напряжение и обеспечивает занятость».
После мирадора отправились в соседствующий парк водоплавающих птиц, где заприметили стенд для посетителей, чтобы укромно наблюдать за пернатыми, детскую площадку с мягким покрытием и зону workout.
В торговом центре Continent отдались во власть шопинга. Сезон зимних скидок и на большинстве товаров легкой промышленности стоит маркировка «Сделано в Португалии» и значок «%».
Перед закатом прогулялись по родной деревне Сао Себастио, которая славится массивным храмом пятнадцатого века, духовым оркестром, уличное выступление которого мы наблюдали в минувшее воскресенье из окон автомобиля. На центральной площади зона бесплатного wifi, карта пешеходного маршрута на шесть километров и расположения основных достопримечательностей: пляжа, зоны для серфинга, дайвинга, кемпинга, стадиона, ресторанов, пиццерии и кафетериев.
Прайя, вид с мирадора
по дороге к мирадору
Бишквиты (Biscoitos)
С пересадкой в Ангре мы добрались сюда за два часа. Остров длиной тридцать и шириной шестнадцать километров, но почти все дороги – это серпантины, да и остановки довольно близко друг к другу. К тому же иногда движение перегораживал трактор или стадо коровок. Водитель не сигналил, а терпеливо ждал, когда ему освободят шоссе. Да и центральные магистрали довольно узкие, и я наблюдал, как шофера встречных автобусов складывали зеркала, чтобы безопасно разъехаться. Поэтому скорость небольшая, что дает возможность любоваться видами из окна. Ухоженными домами с небольшими глиняными статуэтками. Заметил, что сельчане предпочитают ставить фигуру сидящего льва либо в огород, либо на ворота, если таковые имеются. У многих заборы и в помине отсутствуют. Да и во дворах кроме зелёного травяного газона да цветочных клумб более ничего нет. Ну и конечно виды на океан с выглядывающими соседними островами, на леса и небо. Жаль, что нет проездных, чтобы кататься вокруг острова и созерцать земные красоты. Позавчера в Ангре за шестьдесят евро с человека нам предложили обзорную шестичасовую экскурсию с включенным обедом, и, наверное, с гидом. Круговая поездка на автобусе займет часов пять-шесть, но стоить будет в десять раз дешевле, правда, без обеда и гида.
Конечная остановка первого маршрута находится у музея вина. Но он откроется через полтора часа. Здесь же останавливается тройка, которая огибает остров с востока и одиннадцатый, который дважды в день пересекает остров напрямую.
На въезде в Бишквиты заприметил стрелки-указатели на природные ванны, кемпинг, и по Canada Porta мы отправляемся к бушующему океану. Таких волн я ещё не видел. У мыса Алтареш водные столбы высотой с пятиэтажку врезались в черные скалы, рассеивая водную пелену на многие сотни метров. Да и напротив нас шумит канонада из семиметровых валов, облизывая острые края застывшей черной лавы. Предприимчивые жители обустроили в ее лужах природные бассейны, проложив ступеньки для схода в воду и бетонные площадки. Компаньонов у меня нет, так как сын ещё спит, и мы просто гуляем вдоль берега, наблюдая за идиллией человеческих рук и природной мощью. Первое обстоятельство обусловлено тем, что на набережной есть всё необходимое для отдыха: столики и скамейки из лавового камня, неприметный утренний рыбный рынок, смотровая вышка, кафе, туалеты и душевая. Нет сувениров, торговцев и навязчивого сервиса услуг, который разбивает природную ауру и отвлекает внимание от созерцания. Кажется, что САУшка выпускает снаряды на дальние расстояния, когда волна обрушивается на скалы.
Второе, что меня удивило в поселке – это дворы, в которых, на первый взгляд, ничего не росло. Лишь квадраты каменных колодцев из сложенных внавалку черных камней, окруженные метровыми заборчиками из тех же валунов. Лишь присмотревшись, я обнаружил виноградную лозу в каждом из них. В музее вина услужливая дама-экскурсовод подробно объяснила, что этот метод виноделия свыше сотни лет назад изобрел местный профессор виноделия Брюн. Камни на земле нужны для того, чтобы виноград получал больше солнца и тепла.
Каменные заборы же защищают лозу от ветра. На территории музея размещались виноградники в традиционном классическом варианте, а также в здешнем, бишквитовском. Между ними красовались цветы и деревья с бразильской гуавой. Нас завели в просторный зал, где аккуратно собраны предметы виноделия из позапрошлого века, а затем пригласили на дегустацию в бар при музее. Пожилой сеньор подарил моим дамам по розовой камелии, а передо мной вырос бокал, в который налили самого дорого здешнего вина сорта Брюн за сорок пять евро бутылка. Я вспомнил, что главного нарколога страны зовут также, как целое семейство бишквитцев. Местный товарищ расценил мой скепсис, как сигнал к тому, что бокал не для крепленого вина и из-под прилавка вырос правильный бокал.
- Ну как? – спросила глазами дама-экскурсовод, одновременно кассир и помощник бармена.
- Знаете такой полуостров Крым? Так вот, там произрастает отличный виноград, который благодаря солнцу приобретает заизюмленность, - вспоминал я профессорскую лекцию на заводе Магарач десятилетней давности, - ваш Брюн похож на крымский Херес.
Заметил, что невольно я расстроил хозяев заведения, так как пыл в их глазах угас и мне больше не наливали. В качестве оправдания сказал, что больше предпочитаю столовые, а не крепленые вина, и попросил продать мне самого дешевого белого вина. Напоследок нас угостили гуавой, а мы их московскими конфетами. Тем временем подошел первый автобус, и мы уехали в Ангру.
на вьезде в Бишквиты
в порту
в музее виноделия
перед дегустацией в музее вина
Серрета (Serreta)
Ещё вчера, во время поездки в Бишквиты заприметил этот поселок с небольшим участком высоченных эвкалиптов, цветущих камелий вдоль дороги и асфальтированной тропинкой, уходящей в горы. Посмотрел по карте, что мы проезжали национальный парк Serrеta, и что увиденный асфальт – это местечковая магистраль. Решено, что идем гулять по лесу с колясками.
Сегодня первое недождливое утро и мы отправляемся на трейл в ветровках. В рюкзаке термос, апельсины, домашняя выпечка, бутылка газировки и пакетик молока, а также дождевики и зонты. Я не предполагал, что нас ждет в лесу, но с другой стороны, всегда можно вернуться к трассе. На остановке Mata Da Serreta водитель услужливо выгрузил наши коляски из багажника автобуса и пожелал хорошего дня. С первых шагов, кажется, что так не должно быть. Чтобы чистый лесной воздух не портили машины, чтобы были указатели на панорамные виды, чтобы в лесу был разбит лагерь для пикников с печами для барбекю, водой, туалетом, фонтаном и детской площадкой. Я осторожно ступал по мягкому ковру из изумрудного мха и опавших бутонов камелий и удивлялся, как эту живопись ещё не подмели дворники. Но они тоже не торопились и лениво покуривали в сторонке, не придавая нам, никакого внимания. Мы же по асфальтированной дороге начали подъем к пику Carneiro.
на детской площадке
Полосатые линяющие эвкалипты чередовались с цветущими кустами алоэ и прочими незнакомыми растениями. Под ногами недавно уложенный асфальт и ни одной машины, как впрочем, и туристов. Дети норовили вылезти из колясок и причитали каждый по-своему. Лишь спустя час движения в гору они уснули, а асфальт перешел в грунтовую тропу, усеянную еловыми ветками. Через два часа подъёма навигатор показал, что мы отклонились от маршрута, и заставлял нас вернуться на узкую каменистую тропу, обозначенную, как трейл Lagoinha.
Но мы и не рискнули. Во-первых, там было довольно узко и круто для колясок. А во-вторых открывающиеся виды, то на соседние острова Сан Жоржи и Грасиозу, то на изумрудные газоны с пасущимися коровами, то на красно-зеленые мхи-лишайники, ковром покрывающие всё возможное компенсировали лишние километры. Временами нас обгоняли водители джипов – вероятно пастухи, приветствуя взмахом руки на ходу.
Дорога превратилась в смесь красных и черных вулканических камней, и приходилось змейкой переносить коляски. Вскоре мы попали в дождевые облака, которые сдабривали нас мелкой водяной пылью. Через три часа подъема мы, наконец, вышли к озеру Lagoinha, а точнее к месту, от которого до него оставалось двести тридцать метров. Оставив слабую половину на охране транспортных средств, мы с сыном рванули вверх. По влажным камням, корням, красной глине, цепляясь за ветки карликовых берез и можжевельника. Двести метров растянулись, особенно после совместного падения в грязь. Орест молча выдержал наш кульбит, и мы продолжили подъём. Когда есть цель, гораздо легче к ней продвигаться. Озеро в облаках заслужило стольких трудов.
Иногда думаешь, что спускаться гораздо легче, чем подниматься. Но сегодня этот принцип не работал. Градус уклона был настолько крут, что временами мы шли спиной вперед, чтобы коляски не вырвались из рук. Последний автобус из Бишквит в столицу уходил в пять вечера, и мы немного прошлись по трассе до посёлка Doze Ribeiras. Каждое селение Терсейры заслуживает посещения.
Здесь есть три красивые постройки: храм, молельный дом и фонтан. В крупных деревнях есть местная филармония, иногда футбольный клуб и рыбный рынок. В центре расположен супермаркет, бар и зона общественного wifi. Мужчины в резиновых сапогах и потрепанных одеждах пили пиво, курили на лавочках перед баром и почти не обращали на нас никакого внимания. Орест резвился с игровым автоматом из моего детства (настольный футбол), Олесия бегала по залу и лепетала, а мы пили ароматный эспрессо за барной стойкой, и вместе с жителями деревни смотрели увлекательную передачу об азорской корриде.
мхи и гриб
горное озеро
Вид с мирадора
Мужики у деревенского бара
Агуалва (Agualva)
Этот городок был выбран из-за трейловой трассы, но проанализировав её быстротечность (всего семь километров), я составил свой маршрут, ориентируясь на карту google. Вчера мы прошагали по живописным горам двадцать километр, и сегодня хотелось чего-то подобного. Агуалва встретила живописным мостом через горную речку Рибейра и картой из фаянсовой плитки, где художник отразил стандартный набор деревенской жизни на Терсейре, дополнив его полями для гольфа и футбола, школой, а также парком отдыха и кемпингом на окраине. Храм, магазин, парк Frechas и посёлок остался внизу.
Храм Агуалвы
в парке Агуалвы
начало подъема
Сегодня довольно удобный некрутой подъём. Две речки вброд и немного камней под ногами. В большинстве своём асфальт или грунтовая дорога из красной глины. Заботливые лесники почистили обочину от сорняков и лишних гортензий. Эвкалипты довольно скоро уступили места разнообразным голосеменным растениям. Также пасутся коровки, также сверху брызжет водяная пыль, да гуляет ветер. Если вчера целью – ориентиром выступало горное озеро, то сегодня долина гейзеров – Furnas do Enxofre и попутное знакомство с двумя лесными массивами - резервациями: Бишквитами и Алгар до Карве. На острове создано семь подобных парков, два из которых мы уже посетили. Сегодняшние леса оказались хвойными и холодными.
На четвертом часе прогулки случайно вышли к достопримечательности Терсейры номер один – пещере Algar do Carve. Накануне обсуждали с Надей, сколько может стоить такси к ней, так как автобусные маршруты сюда не ходят. Купив входной билет, отправился на разведку, так как с колясками было бы не очень удобно. После крымских и абхазских сородичей здешняя показалась переоцененной, как в прямом, так и в переносном значении. Я не заметил сталактитов, сталагмитов и красивой подсветки. Впечатлило лишь «окно в небо» с нависшими растениями и подземное озеро. Символом пещеры выступает летучая мышь и её активно предлагают в качестве сувенира.
Зато порадовали горные луга с пасущимися на них черношерстными буйволами, которые переставали жевать, и наблюдали за нами до тех пор, пока мы не исчезали из их поля зрения. Долина гейзеров сегодня отдыхала, да и с колясками по её узким тропкам было не пробраться. Поэтому сделав пару кадров вулканической активности, мы поспешили вниз к Ангре.
Дорога довольно узкая и без тротуаров. Мы заметили, что местные водители – лихачи. Несмотря на крохотные размеры островка, почти все смело выжимали под сотню и более километров в час. Где-то за пять километров до стлицы возле нас остановился опель, и водитель предложил подвезти. Из беседы узнали, что испанская дама переживала за нашу безопасность.
По возвращении домой на пороге дома нас ждал сюрприз от Луиса – пакет с домашними апельсинами.
ферма с быками
развилка дорог
Грасиоза и Пико на закате
в горах
Азоры в непогоду
К редким дождевым выпадам мы довольно быстро привыкли и наши зонты с дождевиками смело покоились в рюкзаках. Сегодняшний ветер и дождь заставил вспомнить о них и задуматься над предстоящей поездкой в горы. Лишь субботнее расписание автобусов внесло коррективы, так как последний автобус из Бишквитов отправляется в тринадцать часов, а два часа на осмотр местности явно недостаточно. Поэтому решено исследовать Ангру повторно.
Ботанический сад – Jardim Duce является самой яркой точкой столицы. В середине зимы здесь всё в цвету. Посетителей немного, смотрителей нет и можно смело фотографировать промокшие бутоны диковинных цветов и выбирать ракурсы для съемок. В биокафе-магазине попробовали выпечку из биомуки, и я не удержался от покупки сувениров: муки из араруты, эспельты и каштановой.
Из сада поднялись к пику памяти с желтым обелиском королю Педро IV. Здесь же установлены два деревянных столбика со стрелками указателями до основных мировых столиц и до городков Азорского архипелага.
Облака сегодня низкие и вершина горы Бразилия прячется в них. Наверное, поэтому дождь то и дело напоминал о себе, а мы прятались от него, то в баре (кстати, местные дамы бары почти не посещают), то в пекарне, то в сувенирном магазине, то забежали на рынок за гуавой. Посмотрели, как рыбаки в белоснежных фартуках и брюках аккуратно и ловко разделывают мурену и прочих морских гадов. Дети уснули и оставили нас в размышлении: пойти в музей или найти спа при отеле? После двух дней напряженного отдыха хотелось релакса и тепла.
Четырёхзвёздочный отель «Терсейра» этому соответствовал. Молодой человек со стойки спа-центра сказал, что билет стоит десять евро на взрослого. Затем провел экскурсию по всем доступным залам и спросил, не передумали? Мы люди неизбалованные спа или банями, хоть и приехали из великой страны, где доступный спа-отдых пока еще мне не доступен. Да и кто в Москве впустит в бассейн с грудными детьми, да ещё с двумя колясками, и при этом, не заставив переодеться в синие одноразовые чулочки, именуемые гордым словом «бахилы»? Я уж не говорю про справку от врача, прайм-тайм и цену вопроса.
Нам выдали по два полотенца, дополнительно я купил шапочки для плавания, и мы закатили коляски на берег пустого бассейна. Оставив Надю в джакузи, я ушел исследовать тренажерный зал. Их оказалось два: для велосипедистов и более просторный для тех, кто любит бегать и качаться. Три десятка тренажеров, пять дорожек и остальные неведомые мне приспособления для циклической активности. Плюс зал для йоги, для женщин, хамам и сауна на сто десять градусов с семью процентов сухости.
Я размышлял над тем, чем меня радуют Азоры, кроме природы, достижений сельского хозяйства и пришёл к выводу – это безбарьерность, которая начинается от скошенного бордюра при переходе через дорогу и заканчивается психологической составляющей. Порой, мы часто создаем рамки, условности, многочисленные запреты, от которых страдают все. Ведь чисто не будет от того, что все наденут бахилы или начнут сортировать мусор.
бег в бассейне отеля "Терсейра"
закат над городом
Коровий трейл
Эти животные здесь присутствуют везде. Мне кажется, что их на порядок больше чем островитян. Куда не глянь, - пасутся коровы. В горах, сёлах и даже на окраинах двух городов. С рогами и без, с розовыми носами и с чёрными, с бубенчиками на шеях и кольцами в носах, мясной породы и молочной, взрослые и телята. Все аккуратно промаркированы пластиковыми сережками с порядковыми номерами. Особняком выступают черные быки для корриды, которых мало, да и те в горах, подальше от любопытных глаз. Вместе с тем, молочной продукции не так много, как например, в Москве. Я насчитал всего пять видов местного творога, но довольно много сливок и стерилизованного молока. На рынке молочными продуктами не торгуют. Нет ряженки, сметаны, кефира, свежего молока и прочих лакомств. Десяток терсейрских и сан-жоржевских сыров сын забраковал и предпочел им местные копченые колбасы с перцем.
Сегодня воскресенье. Автобусы ходят каждые два часа. Ветрено. Посмотрев на карту, составил круговой трейл: Сао Себастио, Порто Мартинс и Фонте Бастардо. Редкие фермеры разъезжают на джипах с фургонами. Мы любовались природой, банановыми плантациями и фотографировали любопытных коров. Сын морщил нос от навоза и интересовался, почему коровы используют дорогу не по назначению. Внезапно из-за угла на нас вышло стадо буренок, без пастуха и сопровождения, от которых мы спрятались в загоне – пустом коровнике. Животные довольно общительные, любопытные, при нашем появлении отрываются от своих будничных дел, подходят к изгороди и откликаются на русскую речь. Дети кормили их сладкими листьями, и они охотно слизывали побеги почти с рук, но при этом отказались от пирога из батата. Иногда они сверху смотрели на нас, протяжно мычали, и казалось, что готовы спрыгнуть на дорогу.
На подходе к Порто Мартинс заприметили небольшой пляж. Чистый, облагороженный скамейками, столиками для еды, детской площадкой, душем, аптечкой, туалетом и купелью для детей, где остановились на привал и бодрящие водные процедуры. В прибрежном посёлке идеально чисто и малолюдно. Лишь дворовые собаки да петухи разрушают тишину и напоминают о том, что здесь живут люди. Все дома аккуратные, элегантные и руки тянутся к фотоаппарату, чтобы запечатлеть нехитрый дизайн и идеальные газоны. Нет грядок, хлама, заброшенности и случайно оброненных вещей. Только цветы, трава, иногда глиняные фигурки львов, орлов, голубей, фонтаны. Предупреждающая табличка гласит, что штраф за выброс мусора в неположенных местах составляет от ста двадцати пяти до трех с половиной тысячи евро.
В кафе Bela заказали по чашке бразильского эспрессо Sical. На набережной имеются водные купели с удобным входом в воду, но на сегодня предостаточно. Местный храм закрыт. В многочисленных барах мужики режутся в шашки-нарды и пьют пиво. Женщин почти нет. Та же картина и в посёлке Бастардо. В сетевом супермаркете купили продуктов на ужин и мороженое сыну. Девушка продавец всё упаковала и предложила салфетки малышу. Он уже научился благодарить по-португальски и активно использует в своем лексиконе «obrigado».
Вид из поселка Бастардо на Порто Мартинс
Quatro Ribeiras
Вторая неделя на Терсейре. Постепенно привыкаешь к здешней жизни. К тому, что надо в девять пятнадцать выйти из дома, чтобы успеть на автобус, а к семи вечера желательно оказаться в Ангре или Прайе, чтобы добраться до Сао Себастио. К тому, что одежда в квартире сохнет три-четыре дня и солнце довольно редкий гость в наших краях. Азоры приучают не бояться дождя и ветра. Дома мы бы не вышли из квартиры в проливной дождь на десятичасовую прогулку, а здесь запросто, так как не сидеть же в апартаментах под завывания ветра, когда вокруг столько неизведанного. И хоть Терсейра по площади гораздо меньше Воронежа, - не перестаём удивляться насыщенности природными достопримечательностями и атмосфере, как в прямом, так и в переносном значении этого слова.
Не думал, что грозовые облака будут вызывать восхищение, так как в дождь всегда холодно, грязно и мокро. А здесь можно стоять на сухом островке и наблюдать, как в сотне метров извергаются тонны воды. Иногда мы открываем зонты, но чаще нет. Неохота наклоняться и доставать их из рюкзака, так как он может скоро закончиться. Конечно, при такой непогоде страшно подниматься в горы, которые уже на высоте двух-трёх сотен метров верхушки окутаны облаками, но можно просто гулять между поселками по шоссе и любоваться архитектурой, природой, облагороженной человеческими руками. Так и сегодня мы отправились на север острова в Кватро Рибейрас, чтобы просто гулять.
Водители автобусов нас уже знают, дружески здороваются и сбавляют скорость при подъезде к нашей остановке, чтобы я успел среагировать и нажать кнопку «стоп». За два часа дороги и одной пересадкой вышли на остановке поселка на восемь сотен жителей. Дождь заставляет раскрыть зонты, но они мало спасают. Мы забегаем в местную церковь в белых и голубых тонах, с табличкой на фронтоне 1450-1456 г.г. Удивило, что она времен Колумба и так хорошо сохранилась. Современники дополнили площадку вокруг неё встроенными светильниками, лавочками и детскими качелями. Несмотря на влажность, почти все дома в отличном состоянии. Церковь не исключение.
Внутри темновато, тихо и никого. Вокруг икон-картин и у алтаря букеты из заморских цветов. Свечей нет, подсвечников тоже. Литература для прихожан и расписание богосужений. Таковы почти все деревенские храмы. Малышам нравится послушать эхо своих звонких голосов, отражающееся от высоких потолков, и мы невольно шикаем на них.
Дождь поливает, но нас не остановить к продвижению в zona balnear, где расположены купальни. Здешние кажутся самыми приличными и живописными из-за гигантских лавовых столбов. Здесь есть даже лягушатник для малышей, который обложили плиткой. Купаться или нет? Что еще делать в дождь. И мы по очереди спускаемся по мягким и скользким от водорослей ступенькам в неглубокие природные чаши, распугивая крабов.
Согревшись чаем, ушли к поселку Вила Нова (Vila Nova), любуясь всё теми же коровами на зеленых квадратах газонов. Мы привыкли к ежедневным неторопливым прогулкам по двадцать-двадцать пять километров. Сегодня размышлял над тем, кто может жить на таком островке. Затворники-натуралы, шизоиды-аутисты, романтики, влюбленные в природу или трудоголики, помешанные на коровах и чистоте.
храм в Вила Нова
в храме
Вечером прогулялись по Прайе. Покачали мышцы на спортгородке школы, зашли в торговый центр «Форум Терсейры» и посмотрели, как девятиэтажный корабль подал звуковой сигнал и не спеша отчалил из её порта. Мы же в супермаркет. За диковиной рыбой и вареньем из томатов, за гуавой, чтобы сварить пару банок джема, за творожками, сыром и молоком. Подъехал водитель второго маршрута, который утром менял мне полтинник купюрами из своего кошелька. Он не спешит, ждет, когда мы закрепим коляски в салоне и рассядемся. Через зеркало замечаю, что он улыбается нам, как и мы ему.
дорога к морю
День музеев
На улицу выходить не хотелось. Шквальный ветер и крупный дождь наводили на грустные размышления, что усугублялось тем, что вчерашний порыв сбросил с высоты второго этажа наши коляски. В итоге у одной пробитая камера, сломан поворотный механизм переднего колеса, согнута рама, у второй – отлетела крыша. В итоге решено ехать в Ангру. Кафе, музеи, магазины. Чем не развлечение в непогоду. А если малыши одновременно устроятся на тихий час, то можно посетить СПА, которые обнаружены еще в трех столичных отелях.
Музеев на острове немного. Многие из них работают только три часа в день, как правило, с часу или двух часов (этнографический музей в Альтареше, музей пожарного дела в Ангре), а пещеры на зимний период всего три дня в неделю.
Заплатив два евро за входной билет, спрятались от дождя в краеведческо-историческом музее. Он расположен в Конвенте и здесь можно полюбоваться старинной церковью, конными экипажами, конской сбруей, рыцарскими доспехами, посмотреть кинохронику, послушать романсы и просто поразмышлять о времени. Многие предметы старины в доступности от рук малышей и нам приходилось либо одергивать их, либо бегать по этажам в поисках сына. В надежде, что дети пресытились культурой вышли в дождливый город и направились в музей Войн. Увы, нет. Заходы в частную булочную, бутик хлеба, кафе, сувенирную лавку только распаляли малышей.
Второй музей располагался в здании госпиталя шестнадцатого века. К сожалению, от предыдущего предназначения здесь осталась только архитектура, план помещений, кабинет директора да скромный набор склянок и скальпелей. Все остальное посвящено былым да современным войнам, что конечно познавательно, так как средневековая Португалия вела довольно агрессивную политику по завоеванию новых земель.
Лишь на пути к веломагазину малыши решили дать нам передышку, и мы ремонтировали коляски под их сопение. На спа времени уже не оставалось. Поэтому культурная программа в «Бухте Героизма» перешла в потребительскую в супермаркете «Континент».
В столице острова проживает тридцать пять тысяч, и я немного завидую терсейрцам. По крайней мере, в магазинах здесь чисто, вежливо и ассортимент товаров может дать фору московскому «Ашану» по ряду позициям. По мясу, рыбе, сырам, колбасам, фруктам, овощам, зелени, муке, вину здешняя столица опережает нашу. Глаза разбегаются от двух сотен сыров, девяносто процентов которых произведено на архипелаге. Конечно, они не такие гурманистые, как итальянские, французские, швейцарские, но вполне могут соперничать с голландскими. Хотя опять же, у каждого свои вкусовые предпочтения. Скоро домой, и мы начинаем приглядываться, что привезти на память о поездке для себя и родных.
молельная комната
вид на город с холма
Альтареш – Бишквитас
Редкое утро без дождя и у нас незавершенный гештальт. Четыре дня ждали то погоды, то удобного времени. Во время похода к пещере Алгар осталась нереализованной вторая часть билета в Gruta do Natal (Рождественская пещера). Мы не успевали и решили оставить заход в неё на потом.
По карте посмотрел, что расстояние от поселков Альтареш и Бишквитас до пещер одинаковое – восемь километров по шоссе. С неба не капает, и мы любуемся азорской деревушкой, здороваясь с редкими жителями да водителями тракторов. Из островного ноу хау – это пакеты с продуктами на входных дверях. Мы заметили, как пекарь, а потом мясник, разъезжая между домами на небольшом грузовичке, оставляли продукты жителям, вешая их на дверную ручку.
Коровки, ослики, лошадки и удаляющийся от нас океан. Фермы, поля, леса и обязательные кусты гортензий, местами выше двух метров. Навстречу стадо коров и без пастуха. Свернуть некуда. Взял палку покрепче, на ходу вспоминая азы общения с парнокопытными по детскому возрасту. Они чураются и уступают нам дорогу. Наверное, только на Терсейре можно встретить коров, бредущих по асфальту и без сопровождения.
Напротив Lago Negra (Черное озеро) расположена искомая пещера. До открытия сорок пять минут. Тут же проходит трасса пятикилометрового трейла, и чтобы согреться, уходим гулять по нему, пока позволяют коляски.
В пещере мой билет приняли без обиняков, хотя я переживал, что он может быть просроченным. Кроме нас и двух мужчин на кассе больше никого нет. Мне выдали одноразовую шапочку, красную каску, провели пятиминутный инструктаж по правилам нахождения и впустили в подземелье из черной застывшей лавы.
Никогда ещё не находился в пещере в одиночку, но быстро привыкаешь. Сверху капает вода, линзы фотоаппарата с непривычки запотевают, когда я пытаюсь заснять редкий растительный мир, который появился здесь благодаря светильникам. Каска весьма кстати, так временами приходится пробираться на корточках.
Дело сделано: основные достопримечательности острова осмотрены, и мы довольные спускаемся в Бишквиты. На дорожку чашка эспрессо с wifi приятно тонизирует, и мы готовы смириться с тем, что у завсегдатаев кафе пепельницы на столах, а в воздухе висит сизый дым. Кажется, что здесь так всегда и было, и новомодные законы не изменяют привычный уклад мужиков в резиновых сапогах и вылинявших рубашках.
Сушка кукурузы - местная достопримечательность
зелень в пещере
озеро Чёрное
сопка
Прощание с Терсейрой
рассвет над Сао Себастио
День перед отъездом провели в Прайе. Её улочки не такие крутые, как в Ангре, она меньше размерами и основные магазины здесь находятся в шаговой доступности. На рынке у знакомого торговца купили самых крупных на острове гуав, киви, шпинат и аппетитную домашнюю лепешку.
- Что это за клубни? - спросил я у него.
- Это отварной ямс. Разновидность картошки, которая произрастает на Терсейре. Попробуйте, сеньор, вам понравится! – аппетитно глотая слюну, рекомендует он. Нас легко уговорить на заморские яства, и я прошу отрезать нам кусочек грамм на семьсот.
В соседнем ботаническом саду распробовали «бразильскую картошку». Со свежей хлебной лепешкой (bolo) и сочной гуавой весьма неплохое сочетание. В интернете посмотрел, что клубни вырастают до двух метров в длину, а к вечеру почувствовали лёгкое недомогание.
Накануне посмотрел, что в здешнем отеле «Атлантида» есть круглогодичный спа под открытым небом и решили гулять по самой длинной набережной Азорского архипелага в ожидании синхронного сна у малышей. Сыну нравится панорама, и он активно комментирует швартующиеся грузовые корабли, чаек, бросающихся за уловом в бурлящее пенистое море, соревнования сёрфингистов, и неутомимо интересуется: когда же мы пойдем купаться? Я отвечаю, что море остыло и отчасти не вру, так как утром было плюс десять.
Вместо купания кафе, почта, чтобы отправить открытки на Родину, сувенирный магазин, чтобы купить терсейрский мёд, магнит, напёрсток для друзей и два сетевых супермаркета: Гуарита и Континент. В первом магазине сыры разложены по островам. Только сейчас заметил эту особенность. Девять островов – девять полок с круглыми и продолговатыми сырами. Цены от пяти до четырнадцати евро за килограмм азорского. Здесь сложно встретить что-то дорогое. Всё относительно доступно. Во втором покупаем копченую колбасу, ямс, батат, мексиканских огурцов, муку из юкки, чай и прочие продуктовые сувениры, которых вероятно не будет в Лиссабоне. И конечно же рыбу. Мы уже привыкли каждый день готовить на ужин что-то необычное, дегустировать новый сыр, выпекать хитрый десерт, а утром составлять цветные мозаики из здешнего творога, мармелада и фруктов. Дети засыпают лишь под вечер, когда пора возвращаться в Сао Себастио.
Отъезд
До начала регистрации на рейс остаётся час, а Луиса всё нет. По телефону он говорит, что заканчивает обедать и скоро
будет. Наше волнение передается детям, и они озорничают на дорожку. Орест включил сигнализацию в квартире, и она оглашает округу пугающим воем. Наконец азорец подъезжает, выключает сирену, и мы компактно размещаемся в салоне. Он комментирует, что мы любители путешествовать налегке и рассказывает о прожитом годе в Эстонии. О том, что вышел на пенсию, но продолжает трудиться на четырех работах: охрана, ремонт бытовой техники, выращивание домашней скотины и сдача недвижимости, а после работы до девяти вечера тренировка по футболу, о жене и двух сыновьях, о планах на будущее.
Внезапно наш путь преграждает стадо с чёрно-белыми бурёнками, уверенно шагающими по асфальту, и мы попадаем в небольшую пробку. Коровы не спеша бредут, автомобилисты терпеливо ждут, лишь пастух в резиновых сапогах носится между животными с прутом, чтобы ускорить процессию.
- Луис, а сколько коров пасётся на Терсейре?
- Миллион! – после паузы отвечает он, - но точное количество никто не знает. В прошлом году надои молока составили сто сорок миллионов литров.
Через двадцать минут мы в аэропорту Лашежа, где первыми проходим регистрацию на лиссабонский рейс. Наверное, это самый спокойный аэропорт из виденных мной. В сувенирных лавках демонстрируют видео местных боев с быками, редкие посетители регистрируются на межостровные перелеты, на улице курящие таксисты общаются в ожидании клиентов. Расценки стандартные: до столицы двадцать, до Прайи - девять евро.
Лиссабон
Здесь на две ночи забронирован номер. Рейс в Москву рано утром и дети должны выспаться, да и нам интересно погулять по португальской столице. На ресепшене толстоватая негритянка в белых тайцах, розовых кроксах и облегающей футболке жестами провела инструктаж по правилам проживания. На кухне ее помощник с конечной стадией ожирения в шортах, футболке с масляными пятнами и босыми ногами одной рукой играет в PSP, второй копошится в штанах и одновременно с кем-то разговаривает по блютус гарнитуре на африканском языке. Я подумал, что лет через сто так будет выглядеть типичный европеец.
Это самый теплый номер за прошедшие две недели и в нашем распоряжении масляной обогреватель, но утром дочь просыпается с насморком и конъюнктивитом. Наверное, это реакция адаптации к большому городу.
И утренний Лиссабон мы воспринимаем волнами. Он вызывает противоречивые ощущения. Как в самой тёплой европейской столице в нём довольно много лиц, проживающих на улице. Картонки, одеяла, фанерные навесы встречаются в самых неожиданных местах. У нас нет чёткого плана. Решено просто гулять и наслаждаться пятнадцатью градусами: ловить на кожу январское солнце, дышать морским воздухом и адаптироваться к урбанистике. С ностальгией вспоминается деревенская Терсейра, где под свинцовыми облаками уже желтеет мушмула, с коровками и полупустыми чистыми улочками маленьких посёлков.
- Сеньора, у вашей малышки мокрый носик! – обращается к нам на португальском, проходящая мимо нашего столика бабулька, - позвольте поухаживать за сеньоритой. От неожиданности Надя не успевает среагировать и опустить чашку с кофе, как незнакомка вытирает Олесии капельки с верхней губы, щебеча ей что-то ласковое.
На рынке Аройрис подивились детской площадке, которая больше похожа группу в детском саду, только без воспитателей. Карандаши, книжки, раскраски, краски, качели, мини-кухня, настольные и напольные игры. По соседству булочники, молочники, мясники, продавцы рыбы и фруктов, цветочники и даже блинщики. У каждого узкая специализация и прилавки содержатся в образцовой чистоте.
Мне показалось, что коммунальные службы здесь довольно экономные, так как в спальных районах дворников явно не хватает. Я бывал лишь в Хургаде и временами кажется, что часть Африки десантировалась на окраины Лиссабона. Дамы в черных платьях и хеджабах, приставалы, пасущийся между домами скот и развевающиеся на балконах разноцветные покрывала и одеяла. В который раз думаю о перипетиях в получении шенгенской визы и несметному количеству нелегалов, которые явно не представляли справку с места работы о зарплате, выписку из банковского счёта, не унижались дактилоскопией и теперь заполнили все свободные лавочки в редких парках.
Нас радует доступность общепита. Дегустируем вкусный кофе в семейных кафе, многочисленные сыры и творожки из овечьего, козьего и коровьего молока. Приятно, что за евро можно купить среднюю папайю или бразильское манго на лотке у китайцев. Мы с удовольствием посещаем кофейни и пробуем нехитрые десерты-булочки, замечая туристический закон: чем ближе к центру, - тем дороже. В тоже время я опасаюсь доставать фотоаппарат из кофра, а порой и просто останавливаться с планшетом из-за оценивающих взглядов латиноамериканцев. Может, они и добрые внутри, а я неверно истолковываю их мимику и пантомимику.
- Папа, а почему этот дом горел? – то и дело спрашивает трехлетний сын.
- Он не горел. Просто за ним не ухаживают… - в который раз объясняю я ему, глядя на осыпающуюся штукатурку, проваленную крышу, заколоченные окна, многочисленное граффити на заборах и почерневшие от времени ставни.
Наверное, скоро здесь вырастут настоящие фавеллы, хотя, наверное, и сейчас, по вечерам сюда лучше не забредать.
В сети пишут о доступности отдыха в Лиссабоне. Если сравнивать с Осло, Цюрихом, - то да. Поездка в метро стоит почти полтора евро, а семейный поход в зоопарк полтинник. В прошлую поездку мы половину дня катались на обзорных автобусах, жадно впитывая информацию из аудиогида. За прошедшие четыре года от окрошки из исторических сведений и архитектурных достопримечательностей в памяти остался лишь мраморный постамент с Маркизом Пумбалем, здание железнодорожного вокзала, лифт-подъемник с громадной очередью, да колоритный трамвайчик, рекламирующий виски. Всё так и осталось. Лиссабон небыстро меняется.
старик с травой
продавщица с рынка Аройрис
