Большая прогулка-22. Испания-Португалия (Алгарве,Лиссабон,Синтра-Кабо да Рока,Обидуш,Томар,Баталья,Алкобаса,Назаре,Коимбра,Порту,Брага,Авейро,Буссако)

[mefunak]

Синтра

Поехать из Лиссабона в Синтру - долг любого туриста. А еще лучше зависнуть в Синтре на пару-тройку дней, место это уникальное. Недаром там была резиденция королей, да и знать тоже не отставала от них, строя там свои виллы. Попадая в это райское местечко, начинаешь понимать, почему оно так популярно, как в далеком прошлом, так и сегодня. Уникальный климат, холмистая местность, выходящая к океану, буйная растительность, свежий воздух, где аромат деревьев и трав, перемешан с запахом океана.

До поездки, прорабатывая план, я никак не мог свести концы с концами, то бишь, где поставить машину, ехать ли к замкам и виллам на ней, или на транспорте, в каком порядке посещать намеченные цели. В итоге, напишу, как получилось у нас. Не факт, что это идеальная логистика. Как раз, скорее - не идеальная. Но она сработала, хотя, вероятно, могла бы сработать другая, лучше.
Если коротко, то вот как это было.
Приехали на большую стоянку, по адресу для GPS - Av. Dr. Álvaro de Vasconcelos 13. Стоянка большая, но пока мы возились в Лиссабоне, приехав с опозданием, часам к 10, она оказалась забита. Кто-то из нас обратил внимание на тетеньку, активно сновавшую по стоянке и махавшую ручонками. Была высказана мысль, что может это тетя-валет, помогающая парковаться. Так и оказалось.
Следуя ее указаниям, мы впихнули машину в какую-то, чудом обнаруженную дырку между машинами, почти вплотную. Тетя получила 5-10 евро, не помню точно и удалилась. А мы, махнув рукой на возможные увечья машины, побежали на вокзал, который был в 5-10 минутах ходьбы.

Там подверглись атаке водителей тук-туков, которые предлагали довольно разумные деньги за свои услуги. Но мы отказались, не из-за денег, а просто хотели быть свободны в своем выборе маршрутов, да и автобус уже подкатил. Надо сказать, что с вокзала один автобус везет в Пену и к Маврам, а совсем другой - в Кинту да Регалейра. Именно эти цели были намечены на день. Да-да, знаю - и Монсеррат и парки и дворец и еще другие кинты и виллы достойны посещения и, возможно, даже интереснее. Но уж так я распланировал и больше уже было не впихнуть. Для меня абсолютным приоритетом была Кинта да Регалейра, без ее посещения. я покидать Синтру был не готов.
То есть, одним словом, Регалейра близко от вокзала, можно и пешком дойти, но мы поехали на автобусе, это минут 10, а спустились обратно пешком. Но сначала, взяли автобус до замка Мавров.

Читал на форумах, что замок мавров можно свободно пропустить. Что ж, может и так, но я не жалею, что попал туда. Замок Мавров построили, ясное дело, мавры, то бишь, арабы и долгое время обитали тут. Но, когда в XII-ом веке, навалились крестоносцы, арабы отъехали на историческую родину. Уходя, они, по легенде спрятали клад, в одной из пещер, которые пронизывают всё плато Синтры и который ищут до сих пор и так и не нашли.
Замок благополучно разрушался, пока король Фернанду не затеял стройку своего дворца Пена. А поскольку с Замка Мавров открывался самый лучший вид на Пена, он заодно прикупил и Замок Мавров. Прикупил он его за 210 реалов. Мне стало интересно, сколько это сейчас, но слишком сложно такое вычислить, надо взять в расчет и среднюю зарплату и стоимость жизни и еще кучу других факторов. Поэтому, я пошел легким путем и посчитал, в соответствие к золоту.

Получилось 1 реал = 1.625 грамм золота в те годы. Сейчас 1 грамм золота стоит около 54 евро, плюс-минус. Значит тогда он отдал за замок 341.25 грамм, что соответствует 18000 - 19000 евро. Конечно, это неправильная оценка, вероятно, ну так, поиграем в игрушки. Кстати, купил он его не факт, что за вид. Возможно, причины были совсем другие, просто к тому времени, это были развалины. После покупки, король подреставрировал, что можно было, но окончательно современный вид, замок приобрел только не так давно.
От остановки автобуса вы утыкаетесь в некое подобие будки, но оплата не там, по крайней мере так было с нашим визитом, а подальше, в конце тропинки. Там стоят суровые дядьки, есть кассы, кафе и туалет.

















Что, много картинок, да? А ведь это мы еще не дошли до входа. Вся эта буйная природа только вокруг. Вообще, микроклимат Синтры таков, что тут, по моему, растет всё, стоит только плюнуть. Ну, мы люди культурные, или, по крайней мере, представляем себя такими и плевать не стали, а просто, миновав вход, пошли дальше, на стены. И вправду, вид отсюда - королевский.



















С интересом побродив по крепостной стене и пощелкав затвором камеры, я залез было на самую высокую башню, но солнце начало припекать и пора было двигаться дальше.
Хотя я должен был понимать, как и куда идти, но при выходе из Замка Мавров, я немного потерялся. Думал идти на автобус, потом посмотрел Google Maps и понял, что мы буквально в двух шагах от Пены, если идти через лес, или парк, не знаю, как его назвать лучше. Дойти до замка Пена можно буквально за 5-10 минут. Это был приятный сюрприз для нас, плохо сделавших домашнюю работу.

[JamKit]

Дорога домой по ночной Альфаме была туманна и очень скрашена выпитым вином.

Красиво.

бесконечные Pasteis de Nata

И вкусно.

[mefunak]

mefunak писал(а) Вчера, 11:05:
бесконечные Pasteis de Nata

И вкусно.

Между прочим, абсолютная правда. Дома пытались сделать, не то.

[mefunak]

Про замок Пена написано много всего, в том числе тут, на форуме. Вообще-то, в такие места, как Синтра, лучше брать гида. С ним можно увидеть и понять, что видишь, намного больше, чем самостоятельно.
Первоначально, яркая раскраска дворца делает его похожим на Диснеевские мультики. Но, цвета тут имеют значение. Красный - для отреставрированных построек старого монастыря, что был тут раньше, желтый - для нового дворца. Фердинанд, немецкий король Португалии поручил строительство соотечественнику, немцу же, некоему Людвигу фон Эшвеге, архитектору-любителю. Вот бы это словосочетание - архитектор-любитель - услышал Джордж из сериала "Сайнфельд", он бы порадовался. Кто знаком с этим классическим ситкомом - поймет иронию.
Людвиг этот изучал в свое время германские неоготические замки и тут смог применить свои знания. Какие только стили не смешаны тут - и мануэлино и готика и Ренессанс и мавританский. Впрочем, надо сказать - весьма органично. Несмотря на пеструю раскраску, над замком не хочется смеяться. И снаружи и внутри всё весьма достойно.
Конечно, сначала, на подступах, яркие цвета немного настораживают, но, присмотревшись, удивительным образом, они вдруг перестают раздражать.








Ну, входная арка явно мавританской породы, тут сомнений нет.





А дальше уже идет сумасшедшая смесь готики, Ренессанса и т.д.



















Терраса Тритона увенчана скульптурой самого Тритона, мифического существа, сидящего в раковине. Дядька довольно пугающего вида сидит в раковине, злобно посматривая на визитеров. Это аллегория, изображающая сотворение мира, стихии 4-х основных элементов мироздания - огонь, земля, вода и воздух. Если вы заметили, то человек там не присутствует. Очень зловещая композиция, интересно было бы посмотреть на нее в сумерках.










Внутри замка можно поразиться царской жизни. Тут королева Амелия, последняя хозяйка замка, жила весьма небедно. Впрочем, интерьер представляет интерес для знатоков быта королей ушедшей эпохи, мы же, просто полюбовались на королевский быт и, без зависти в душе, пошли себе дальше.







Видали такое? Горгулья-крокодил. Вот уж, смелое архитектурное решение. Алё, Джордж!

[5227]

Про крокодилов..... Ага, видали. На стенах Базилики в Кито (Эквадор) не только крокодилы, там куча разных невиданных существ! Тоже впечатляет!

[mefunak]

Про крокодилов..... Ага, видали. На стенах Базилики в Кито (Эквадор) не только крокодилы, там куча разных невиданных существ! Тоже впечатляет!

Но всё же согласитесь, крокодил-горгулья - смелое решение. Хотя, теоретически, под горгулью можно приспособить что угодно, главное, чтобы было откуда вытекать :)

[mefunak]

Но, пора уже было двигать из раскрашенной Пены, к основной, для меня, приманке Синтры - кинта да Регалейра. "Кинта" - по-русски, это "именье", "усадьба". Баронесса Регалейра, купившая эту усадьбу и ни сном, ни духом не ведала, что устроит тут через 60 лет Карвалью Монтейру, меценат, коллекционер и член масонской ложи, купивший именье позже. Итальянский архитектор Луиджи Манини построил тут для него поразительный дворец, окруженный загадочным и очень красивым парком. В принципе, стиль дворца - всё тот же мануэлино. Дворец выстроен из белого камня, интересно потемневшего от времени. Для меня, самым интересным элементом был парк, полный загадочных символов и вполне конкретных аллегорий.

Надо сразу сказать, что в этом, давно желанном мною месте, со мной случилась неприятность, понятная многим фото-любителям - в самый интересный момент сдохла батарея камеры. Нет, я не лопух и была запасная батарея, которую я достал бестрепетной рукой, улыбаясь про себя - "Вот, какой я умный". Но она оказалась мертвой, именно мертвой, а не незаряженной. Черт её знает, что там с ней произошло и почему она решила скончаться именно во время моего пребывания в Регалейре, мистика места, что-ли. Так что, фото будет не так много, а некоторые места вообще сфотографированы телефоном, которым я, от злости, сначала вообще отказался снимать. Гештальт закрыт не полностью и придется вернуться. Когда-нибудь.
Но, пока камера жива и, ловя последние капли уходящей жизни батареи, я пощелкал вход и чуть далее.








Во дворце есть на что посмотреть, хотя бы королевский трон. Монтейру был монархистом и до конца верил, что монархия вернется в Португалию и хранил этот трон. Типа, короли вернутся, а сесть не на что, а тут Монтейру со своим троном - "Садитесь, Ваше Величество!". В личной библиотеке Монтейру хранились многие тома редких книг, он был очень образованным и культурным человеком. Среди прочего, его личная библиотека могла похвастаться самым полным собранием произведений поэта Камоэнса, того самого, про которого я писал выше. К Камоэнсу отсылала и флора парка - тут были все растения, когда-либо упомянутые поэтом в его стихах.

По разным закоулкам парка разбросаны интересные аллегории, намёки и подсказки, вроде дракончика, меняющего цвет в фонтане, пентаграмм и сфер, не всегда понятного предназначения, символов масонов и тамплиеров, каббалы и языческих культов. Ну как, скажите, скромный турист, к тому же, пострадавший уже от замка Мавров и дворца Пена, может за 2-3 часа понять и исследовать все уголки этого фантастического парка? Да никак. Тут надо провести день, как минимум, запастись картой и аудиогидом, а еще лучше, нанять гида, знающего все тонкости.

Одна из жемчужин усадьбы, это Колодец Посвящения. Потрясающий, глубокий, в 9 уровней, или, по Данте, дух которого несомненно присутствует тут - 9 кругов ада, помните? У Данте: 2—5-й круги для невоздержанных, 6-й круг для еретиков и лжеучителей, 7-й круг для насильников, 8—9-й — для обманщиков (8-й — просто для обманщиков, 9-й — для предателей). То ли спускаешься в ад, то ли поднимаешься, к свету, хотя, скорее, в ад.

Или же, скорее, девять кругов рая, девять ада и девять чистилища. Об этом можно только гадать. Неизвестно, кто вырыл этот глубокий колодец - Монтейру ли, или же, возможно, он существовал уже, когда Монтейру начал тут свои работы. Синтра вся похожа на огромный кусок сыра, весь изъеденный дырками-пещерами.
На дне колодца - крест тамплиеров, вписанный в звезду - герб Монтейру, тут, по слухам происходило посвящение в масоны, хотя, никаких документов, о членстве Монтейру в масонской ложе нет. Тамплиеры истреблялись по всей Европе и только португальцы нашли выход - переименовали орден и он стал Орденом Христа.
Спустившись вниз, вам надо будет выбрать один из ходов, расходящихся в разные стороны - ваш жизненный путь. Кого-то он выведет к свету, кого-то к воде, а некоторые упрутся в глухую стену. Как и в жизни, тут нет совсем глухих ходов, можно вернуться назад и попробовать другое ответвление. Если сможете, конечно.















Интересный выход к Lago da Cascata - водопаду, стекающего со скалы. Это - истинный путь, потому что вода - источник жизни. Но мало попасть сюда, надо суметь прошагать по наполовину скрытой водой тропинке из отдельных камней. Но камни расположены настолько хитро, что по тропинке возможно пройти, только зная, с какой ноги надо начинать путь. Путь - это скачки по скользким, наполовину покрытым водой камням. Открою вам секрет - с левой.
К водопаду мы вышли, не без блужданий, но тут нас ждало разочарование - проход по камням был закрыт. Стояли заграждения и висели предупреждения. Значит, мы не прошли. И надо начинать всё сначала. Еще один повод вернуться.









У Монтейру во дворце была своя алхимическая лаборатория, к сожалению, вход туристам туда закрыт. В часовне, с крестом Тамплиеров, есть потайная лесенка, она ведет в склеп, где тоже присутствует масонская символика. Алхимик, масон, коллекционер, поклонник тамплиеров, каббалист, миллионер - это всё Карвалью Монтейру. Знал бы он, что его сын-придурок, спустит всё наследство в мгновенье ока и Регалейра перейдет в чужие руки, а в 80-ые и вовсе, ее купит японская фирма с намерением открыть тут отель, перестроив, конечно, и усадьбу и парк. Надо сказать спасибо португальским властям, которые не допустили этого и выкупили Регалейру.


















Аллеей Богов заканчивается наше короткое пребывание в этом волшебном парке. Отсюда я делал последние кадры своей умирающей камерой. Я совсем не склонен к мистицизму, но парадоксально, вдруг, та батарея, которая не подавала признаков жизни в колодце и потом, в парке, чудесным образом "проснулась" в Кабо да Рока, куда мы поехали после Синтры, встретить закат. Правда, хватило ее кадров на 10-15, не больше. Ерунда, наверно, но ...
Надо сказать, что, при написании этого отрывка про Регалейру, я пользовался материалами этого сайта. Конечно, Регалейра входит в число 100 величайших дворцов мира и я бы очень хотел посетить ее вновь. И уже никуда не торопиться и с 3-мя запасными батареями в кармане. А еще, я завидую тем, кто смог попасть сюда в туман - фото выходят волшебные.

[JamKit]

в самый интересный момент сдохла батарея камеры

Очень обидно. Но то, что Вы успели снять на камеру и на телефон - очень интересно и завлекательно.

[mefunak]

Очень обидно. Но то, что Вы успели снять на камеру и на телефон - очень интересно и завлекательно.

Одно из немногих мест, где увидел намного больше, чем снял...

[Рижанка]

С удовольствием любуюсь на Вашу Синтру и ностальгирую... Нам она досталась под дождём, поэтому замок мавров мы просто исключили из программы, вот с вами я походила и посмотрела, чего мы были лишены.:))) Однозначно, там надо побывать. В солнечную погоды виды сверху прямо до океана, а мы дальше своего носа ничего не видели...
В Кинту да Регалейра пришли за пару часов до закрытия, народу мало, поэтому атмосферу таинственности мы прочувствовали сполна, хорошо хоть дождь к вечеру прекратился, но было пасмурно.
В колодце были только сверху, вниз не спускались, как-то не особо мы мистику уважаем.)))

К водопаду мы вышли, не без блужданий, но тут нас ждало разочарование - проход по камням был закрыт. Стояли заграждения и висели предупреждения. Значит, мы не прошли. И надо начинать всё сначала. Еще один повод вернуться.

А если проход по камням закрыт, то надо возвращаться к колодцу и подниматься наверх или там есть ещё один выход?

[mefunak]

А если проход по камням закрыт, то надо возвращаться к колодцу и подниматься наверх или там есть ещё один выход?

Нет, там вся фишка в том, что выходов несколько, кому выпадет какой сначала, это интересно. Я и сам с мистикой так себе, но там правда атмосфера. Если бы было больше времени и наглости, я бы с удовольствием пробрался бы туда после закрытия и погулял бы в сумерках.

[mefunak]

Cabo da Roca

Из Синтры хотелось бы успеть на закат на самую западную точку Европы - Cabo da Roca.
Где-то около 25 км отделяют ее от Синтры. Но на поездку на машине путь возьмет около получаса. Серпантин начинается уже в Синтре и продолжается практически всю дорогу до Кабо да Рока. Мы ехали по фантастической дороге через лес, сказать - "красиво", значит не сказать ничего. Дорога петляла через заросли и огромные деревья, машин практически не было, что вызвало у некоторых моих спутников легкую озабоченность. Быстро темнело. Ориентир в GPS телефона был следующий - Cabo da Roca, Estrada do Cabo da Roca, Colares. Разумеется, он оказался верным.

Поставив машину на практически пустую парковку, я тоже успокоился, так как читал в интернете о случаях взлома машин окрестными мелкими бандюганами. Ну, там, где поставил машину я, вряд ли нам это грозило, поскольку машина была на виду.
Но, нас ждал другой сюрприз - в Синтре была приятная погода на грани жары, градусов 26-27, учитывая приятный ветерок в горах - очень комфортная температура. Здесь же, когда мы, распаренные и разбалованные Синтрой выползли из машины, нас тут же прохватил дико холодный ветер с океана. Носы заледенели, холодок пробрал нас до костей. По счастью, в багажнике абсолютно случайно, оказался маленький чемодан с одеждой, который мы не стали поднимать в Лиссабонскую квартиру. Сейчас он нас очень выручил. Правда, одежда там была не очень-то теплая, но, напялив на себя энное количество маек и тренировочных штанов, мы согрелись.
Но немного. Холодно было по настоящему. К этому надо добавить, что мы сразу стали похожи на мигрантов, ищущих европейского убежища.

Что ж, этим можно было пренебречь. На небольшой автобусной станции было кафе, закрытое уже. Рядом ресторанчик. Тоже закрытый. Стояло 5-6 машин, но к закату машины стали прибывать. Тоже не очень много, правда. Спустя короткое время, от холода, возник вопрос - "А где тут, пардон, туалет?!"
-"А нигде", ответил нам ветер с Атлантики.
Ввиду не знаю чего, то ли позднего часа, то ли какого-то португальского праздника, то ли просто так, но вся цивилизация на Кабо да Рока была переведена в режим консервации. Говоря нормальным языком, всё было наглухо закрыто.
Была ненавязчивая мечта - скурить кубинскую сигару на краю Европы. Ну, ерунда, конечно, но ведь только такими маленькими радостями, выдуманными им самим и жив человек. Курить же сигару, приплясывая и подвывая - не комильфо, вы же понимаете.
Учитывая практически открытую местность и шквальный ветер, мне и моему товарищу пришлось нелегко, скажу я вам. Только наглость и навыки, приобретенные в давнем студенчестве, позволили перехитрить коварную португальскую инфраструктуру и силы природы. Девушкам проще, они сильнее, они потерпели до ближайшего открытого кафе на дороге.

В общем, выдохнув, мы с моим товарищем, закурили очередные сигары, кстати 100% кубинские, привезенные.
План выкурить их на крайнем западе Европы был осуществлен.
Моя пресловутая, умершая в Синтре, батарея, дала мне возможность сделать с десяток кадров, а затем тихо скончалась. Я злобно поснимал телефоном. И мы поехали обратно в Лиссабон.

[Рижанка]

В общем, выдохнув, мы с моим товарищем, закурили очередные сигары, кстати 100% кубинские, привезенные.
План выкурить их на крайнем западе Европы был осуществлен.

Несмотря на все шероховатости, вы сделали ЭТО - кубинскую сигару выкурили!:)))
И закат замечательный вам природа подарила!

[mefunak]

Несмотря на все шероховатости, вы сделали ЭТО - кубинскую сигару выкурили!:)))
И закат замечательный вам природа подарила!

Ну да, дурацкий гештальт, конечно, но закрыли всё же. А закаты там и вправду сумасшедшие. Жаль только - холод собачий.

[mefunak]

Обидуш




Ещё одна вылазка из Лиссабона пришлась на городок Обидуш, в сотне километров от Лиссабона.
Обидуш - город-крепость, довольно милый, на него достаточно часа 3-4, если не спеша и пообедать. Сам старый город лежит внутри крепостных стен и состоит из нескольких улочек и пары-тройки площадей.
Городок окружен парковками, так что, не промахнетесь.

Обидуш веками служил в качестве свадебного подарка. Португальские монархи повадились дарить его своим женам на свадьбу. Хороший подарок, переплюнуть трудно.
На входе в город, через ворота Porta da Vila, уткнувшись в знатное азулежу, вам уже становится ясно, куда вы попали - городок экстремально туристический, что неплохо само по себе, поскольку туристический - не значит неинтересный. Здорово попасть сюда в солнечную погоду, как попали мы - от белого цвета домов ломит глаза, а ярко-синяя их оборка только усиливает контраст.
По приколу, шлепнув по синему, оставить потом свою ладонь на белом. Мы так не сделали, неохота было пачкать руки. Но, как рассказала нам продавщица и, по всей видимости, хозяйка одного из сувенирных магазинчиков жинжиньи - это не вандализм, а местный прикол, они потом перекрашивают, каждые 2-3 месяца.

Кстати, о жинже, или ласково, жинжинье. Это такой ягодный, вишневый, преимущественно, ликер, который положено наливать в шоколадные стаканчики, выпивать и закусывать этим самым стаканчиком. Ну, что вам сказать об этом? Напиться им невозможно, от обилия шоколада дурно сделается - это да. Но, у каждого дома тут - свой рецепт жинжи. Прихватили мы пару бутылочек для себя у вышеупомянутой продавщицы. Девушки, конечно, были в восторге от этой жинжи, а мужчинам, по суровым законам гор, такое пить не пристало, а то заподозрят и каюк тогда.















Церковь Пресвятой Девы Марии, действительно интересная церковь - на мой взгляд, в TOP-3 Обидуша, занимает первое место. Остальные места заняты крепостными стенами и видом крепости издалека, а также, белоснежными улочками. Ну, ещё, пожалуй интересная церковь, рядом с Церковью Марии, в которой, как ни странно, продаются книги, причем, не только религиозной тематики. Больше аттракций я не нашел.
Церковь Santa Maria, на мой взгляд, нельзя пропустить. Очень интересный и уютный интерьер. Азулежу, азулежу и еще раз азулежу, расписанный потолок и картины заметной средневековой художницы (что уже, само по себе, странное сочетание) Жозефы де Обидуш. Заметно, по меркам Португалии, пожалуй. Немного детская, наивная живопись. Но, всё вместе, создает впечатление. Рекомендую заглянуть. Почему-то не нашел у себя фото интерьера. Не помню почему, наверное, жинжинья ударила в голову.







А это та, другая церковь, с книгами:





Где-то, перед ней должен быть позорный столб, оставшийся тут со средневековья. Я, честно, его не помню и вообще не стал бы упоминать о нем, если бы не описание на одном из сайтов. Не удержусь и приведу цитату:

На площади вы увидите также позорный столб, украшенный рыболовной сетью. Королева Леонор, супруга короля Жуана II, пожелала таким образом отблагодарить рыбаков, которые принесли в своих сетях тело ее сына Афонсу, погибшего в результате падения с лошади на берегу реки Тежу.

Вот уж отблагодарила, прямо слов нет, как осчастливила. На позорном столбе.
Впрочем, вероятно, что упоминание какого-нибудь Педро, пусть даже и на позорном столбе, в те времена было не пустяком.

А, вот он:




Ну, вот это - центр. Тут можно побродить, пофотографировать живописные улочки-переулки.















На фото выше, расположена харчевня, где я съел абсолютно неудобоваримую пародию на рыбу, под названием, что-то вроде - "Жареные молодые угри в панировке". Да, я их съел, каюсь, был голоден. Но простить ресторану их я не могу.



Осталась еще одна аттракция Обидуша - крепость. Ну, крепость красива, издали. Внутрь мы не ходили, но есть сильное подозрение, что там, внутри, ничего и нет. Знаем мы эти крепости, заходишь, полный ожиданий, а там - голое поле, где, наверное, средневековые рыцари играли в футбол головами врагов и бойницы, откуда ты можешь рассмотреть ехидные улыбки тех твоих спутников, которые не купились и не поперлись.
Зато, мы совершили другое опасное и захватывающее путешествие - мы поднялись на крепостные стены и пошли по ним. Сначала, идти было легко и приятно, легкий ветерок обдувал разгоряченные лица. Но, спустя какое-то расстояние, тропинка на стене вдруг стала сужаться и, посмотрев вниз, мы опять же увидели ехидные улыбки оставшихся внизу спутников, но на расстоянии, высотой этажа в три. Ограждение на стенах не предусмотрено. Назад возвращаться не хотелось, поэтому, игнорируя легкие женские всхлипы, раздающиеся сзади, всё же дошли до каких-то ступенек вниз и благополучно спустились, оставшись целыми и невредимыми.
Виды со стены и вправду красивые. Так что не зря лезли всё же.








Вот и всё, про маленький городок Обидуш. Несмотря на его небольшие размеры и на жареных угрей, не осталось ощущения напрасной поездки, уж очень он милый и уютный. Да и жинжинья тут неплохая, впрочем, мне не с чем сравнивать, я ее нигде больше не пил, да и вряд ли когда-нибудь буду.

[mefunak]

Томар

Благодаря тому, что мы нашли время съездить из Лиссабона на полдня в Обидуш, мы смогли один из дней посвятить полностью трем монастырям - Томару, Баталье и Алькобасе, благо, что все три находятся довольно близко друг от друга.
По логике движения из Лиссабона и, с учетом того, что ночевка у нас была в Назаре, первым стал монастырь Томар.
Довольно легкий ориентир для GPS - Igreja do Castelo Templário, 2300-000 Tomar. Не промахнетесь. Правда парковка небольшая, не знаю, возможно рядом есть другие. На этой парковке есть небольшое кафе, с неплохим выбором разных там выпечек и не только. Не помню, что мы там брали, но всё вкусное было.
У ворот монастыря подрабатывают парень и девица, поют что-то из репертуара Blackmore's Night, в средневековой одежде. Бедняги, в летний зной, нелегкий это заработок.
С самого подъезда к нему, на вершину холма - Convento de Cristo, Монастырь ордена Христа производит впечатление. Орден Христа - это бывший орден Тамплиеров, кому и принадлежал монастырь. Португальцы, как я раньше и писал, сделали хитрый финт. В то время, когда на тамплиеров во всей Европе была облава, они переименовали этот орден в орден Христа. Вообще, тамплиеры - отдельная и очень интересная тема. В беллетристическом изложении, конец тамплиеров изложен Дрюоном, в серии "Проклятые короли", знакомой, думаю, многим. Меня эта тема довольно-таки занимает, но ограничимся описанием Convento de Cristo.












В принципе, когда описываешь свое пребывание в каком-нибудь значительном историческом объекте, то есть два пути: первый - это описывать свои эмоции, второй - сдирать сведения из интернета и излагать своими словами. Я думаю, оба - заведомо проигрышные.
Эмоции описать трудно, в Томаре у меня они были на подъёме, я читал о тамплиерах кое-что и не только Дрюона. В Акко, то бишь Акре и Иерусалиме многое осталось от них, ведь по сути, Орден крышевал паломников. Это то, с чего они начали. А паломники были в Святой Земле, то есть, в современном Израиле. В Акко остались от них развалины, в Иерусалиме у них была штаб-квартира на месте сегодняшней аль-Аксы. Потом уже, они занялись финансовыми делами, фактически изобрели расчет чеками и заложили основы банковского дела. Ну, это грубо сказано, конечно, но все же.
Сдирать же из интернета и излагать тут - лень.
Попробую скомпенсировать фотками.










Во многих исторических памятниках не сохраняется магия места. Столько войн и пожаров вынесли эти памятники, так часто восстанавливались, что воспринимаются, как декорация. Здесь же магия есть. Хоть и лезут в глаза восстановительные леса, таблички и указатели, всё равно, тут есть то, что заставляет почувствовать что-то. Это "что-то" и есть то, ради чего надо побывать там. Мне в Томаре этого "что-то" было в избытке. Переходы и галереи монастыря, все эти винтовые лестницы и залы, резьба по камню и клуатры были очень-очень настоящими. Всё же, вероятно, это просто мои эмоции, но тем не менее.























Нельзя не восхититься и церковью тамплиеров, или нет, церковью Ордена Христа. Католическая церковь своей внутренним устройством напомнила Храм Гроба Господня в Иерусалиме, что неудивительно, поскольку строилась по его подобию. Центральная восьмиугольная структура напоминает Кувуклию в Храме Гроба Господня. Но, если там - это часовня, со своим потолком, то тут - воздушная структура, открытая со всех сторон. Крест тамплиеров - по краям "ласточкин хвост" - тоже восьмиугольный ,8 углов тамплиерского креста символизируют 8 "блаженств", таких, как смирение, покаяние, терпение и т.д. Интерьер церкви потрясающий, его трудно описать, а надо видеть.














Вообще-то, монастырь в Томаре меня принять не захотел. "Принять", имею в виду, как гостя. Там цвела какая-то гадость, после которой у нас всех дико слезились глаза, типа аллергии что-то. У меня еще с месяц не проходила эта аллергия, а началось тут. В церкви, снимая, я не выставил ISO и все снимки вышли размытыми. Кроме того, так уж получилось, что наше посещение совпало с какой-то экскурсией, русскоязычной, хотя не из России, как показалось. Вряд ли российским пенсионерам сейчас до экскурсий по замкам тамплиеров. Скорее, из Израиля или Германии, не знаю. Не хочется обижать этих милых пожилых людей, но куда мы, туда и они. Прямо преследовали друг друга.
В какой-то момент это стало напрягать. Пришлось делать незапланированные круги по монастырю, а кое-кто позволил себе даже непозволительные слова в этом святом месте. В принципе, они не то, чтобы мешали, но гид орал в мегафончик, они перекликались, типа - " Сеня, ты куртку в автобусе оставил?" и куртка Сени сбивала настрой. Хотелось не торопясь ходить, рассматривать кельи монахов, трогать пальцем (чистыми руками) каменные узоры на колоннах и всякое такое. А куртка Сени настраивала на другой лад. Ну, да бог с ними, надеюсь Сеня не простыл.
Позже, мы столкнулись с ними в святилище Бом Жезус, под Брагой. Под их подозрительными взглядами хотелось улыбаться и демонстрировать свою лояльность.

В Томаре мы подошли к знаменитому окну практически одновременно. Это окно нефа церкви, в стиле мануэлино, считается самым красивым окном Португалии. Ходят легенды, что в многочисленных узорах окна скрыты указания тамплиеров по поискам святого Грааля. 200 лет назад Англия сделала Португалии предложение по выкупу окна, от которого трудно было отказаться. Они предложили простить весь внешний долг Португалии, думаю, немалый, за это окно. Но португальцы отказались. В общем, окно хотелось рассмотреть поподробнее.

Окно, как и весь монастырь боролось с мхом, придававшим свой колорит камню. Кое-где мох побеждал. Гид пенсионеров рассказывал им историю Окна. Я хотел спокойно пощелкать камерой и потому покорно ждал в сторонке, когда группа насладится и отойдет. Что не помешало мне услышать приговор, вынесенный одной дамой, из числа экскурсантов - "Господи, что за неухоженность, хоть бы отмыли это окошко несчастное". Хорошо, что англичане ее не услышали, обиделись бы, точно.













Написав этот небольшой отрывок, я перечитал написанное и увидел, что большая часть опуса посвящена Сене и его куртке. Я устыдился. Это же Томар, волшебный монастырь тамплиеров, как из сказки. Но, как выше я и указал, некоторые вещи невозможно описать, не получается. Чувства с трудом ложаться на бумагу и за века существования человечества, лишь несколько сотен писателей смогли передать свои эмоции и чувства так, что стали великими. Я же на величие не претендую, никак. Надеюсь, читатели этого туристического отчета простят мне мой дилетантский слог и, лучше, сами поедут когда-нибудь в Томар и увидят всё это великолепие сами. И напишут об этом. Я уверен, у них это получится лучше, чем у меня.
Дальше, у нас в планах была Баталья, куда мы и отправились.

[mefunak]

Batalha

Монастырь Баталья совсем рядом с Томаром. Монастырь принадлежит ордену Псов Божьих, то бишь Доминиканцев (Domini Canis - Божьи Псы). Правда, существуют негодующие возражения почитателей св. Доминика, которым не нравится такое сопоставление. Но мне оно нравится, потому продолжу считать их Божьими Псами.
Парковка у монастыря порадовала сломанными паркоматами, прогуливающиеся неподалеку полицейские махнули рукой: "Free.." Монастырь горделиво возвышается в центре маленького городка.






Мы еще были под впечатлением Томара, да и проклятая трава, цветущая там, забилась во все поры, вызывая кашель и чихание, ну и глаза слезились не слабо. Поэтому, было решено прибегнуть к испытанным мерам оживления и дезинфекции. Рядом расположилось маленькое кафе, в котором, к счастью, был бар. Через некоторое время зуд и слезы немного унялись, краски неба засияли ярче, а сам монастырь стал гораздо интереснее. Дезинфекция помогла.
Баталью начали строить в каком-то "среднем" веке, в ознаменование победы над соседями, испанцами. Ну, а с кем еще воевать, как не с соседями, правда? Соседи всегда гаже и вреднее остального мира. Строили его 200 лет, строительство пережило не один десяток архитекторов и приблизительно столько же королей. В итоге, его так и не достроили. Но об этом позже.
Зайдя в церковь, я был поражен фантастической игрой света, проходящего сквозь церковные витражи. Конечно, во многих местах я любовался таким светом, самое яркое впечатление осталось в Саграда Фамилья и в Шартре. Но тут свет был почти осязаем.















В Баталье находятся гробницы королевской семьи, в частности, королевы Филиппы, похороненной рядом с ее мужем-королем Жуаном. Впервые в Португалии королевских особ похоронили вместе. Вот она - эмансипация.






Клуатр обычный для готических церквей/монастырей, но, все же, каждый раз радующий глаз.







В одном из залов монастыря стоит почетный караул. Кажется, учрежден после Первой Мировой. Ведь "баталья" по-португальски - это битва, баталия.




В общем, Баталья нам понравилась. Но, немного мучал вопрос - " И это всё? За этим ехали?" Задумчиво побрели к выходу, пытаясь в то же самое время вспомнить что-то важное, но благополучно забытое, об этом месте, в процессе подготовки чем-то же заинтересовала эта Баталья.
Чем-то таким, необычным.
И таки, да, вспомнил. С помощью служащего, сидящего на выходе, правда.
Диалог был приблизительно таким:
- Бом диа, синьор!
- Бом диа, синьор!
- Финиш?? Итс олл?!
- НО, синьор! Но!!! Нооооо!!!! Капеллас!!!!!
- Капеллас?!
- Сим, синьор!!!! Йес!!!! капеллас!!!!! Го, го!!!
И красноречивый жест на выход. Я (в сторону, тихо) - Йес-обэхээс... А ему, лицемерно: " Обригадо, синьор!" Впрочем, не лицемерно. Я вспомнил. Тут, действительно должны быть какие-то замечательные недостроенные капеллы. И нужно сначала выйти из монастыря, чтобы попасть к ним.





Вон они, вдали:





Ну, что сказать... Действительно, недостроенные капеллы - это изюминка Батальи. Величественные колонны, покрытые изумительной резьбой напоминают сына-мулата, родившегося от индуистского папы и готической мамы. Был солнечный полдень и свет падал красиво на глаз и бездарно на камеру. Очень интересно попасть сюда на закате, а может на рассвете. Со сторонами света возникла некая путаница, благодаря, возможно, полдню, а может быть и выпитому накануне "дезинфектору". Тем не менее, мы провели там около получаса, любуясь и рассматривая эти колонны, узоры в камне, кружева и горгульи, символы и яркое небо. И сразу стало ясно, зачем стоило вообще сюда ехать.

[mefunak]

Alcobasa (Alcobaça Monastery)

Алкобаса была включена в маршрут, как бы, запасным вариантом, казалось, что можно обойтись. Но, время было и расстояние небольшое, да и вообще, по дороге, поэтому решено было заехать.
В любом случае, хорошо, что заехали. Это очередное "must see" Португалии. Оно входит в список "7-и чудес Португалии". Алкобаса, замок Гимарайнш, Обидуш, Баталья, Белен, Жеронимуш, Пена. Из всех, мы не были только в Гимарайнш. Не знаю, кто составляет подобные списки и по какому принципу. Мне лично встретились в Португалии такие "чудеса", которые, как минимум, могут поспорить с этим списком.

Тем не менее, монастырь Алкобаса - действительно стоит "мессы", если вы понимаете о чем это я. Монастырь, на этот раз Цистерцианский. Мы были в гостях у тамплиеров - Томар, потом - у "псов Божьих", доминиканцев, а сейчас - у самого мирного ордена из них троих. Цистерцианцы - аскеты и скромники, больше всего похожи на монахов, в нашем представлении. Они занимаются земледелием и, возможно, скотоводством, не ведут войн и никому не досаждают. Тихие ребята.














Нам повезло, или, вообще, тут всегда такая ситуация, но, для "чуда Португалии", в нём почти не было визитеров. Правда, отсутствие китайских туристов, которых всегда много и которые умудряются возникать на буквально всех кадрах, сделанных вами, воспринималось с благодарностью. Мы каждый день, перед сном, становились в кружок на колени, брались за руки и молились: "Спасибо, тебе, Господи, что ты в мае 22-го не позволил толпам китайских туристов пересечь границы Португалии! Аминь". Поэтому, монастырь оставался в нашем распоряжении и, правда, посидев в залитом заходящим солнцем клуатре и послушав тихий звон капель в фонтане, тут отдыхаешь душой. Говорят же, "намоленное место". Правда, я всегда кричал, что это чушь, но, видно, с опытом, приходится пересматривать свои декадентские взгляды.
















Интерес вызвали горгульи Алкобаса. Нестандартные решения были приняты строителями монастыря. Например, одна из горгулий вдруг принимается показывать посетителям кукиш. С насмешкой косясь на посетителей, она цинично и нагло оскорбляет их своим не-цистерцианским поведением, Нехорошо, горгулья.









Заходя, по мере продвижения, в разные залы монастыря, открытые для публики, (кстати, я без понятия, действующий ли это монастырь, или нет) можно вдоволь налюбоваться статуями и галерейками и передохнуть в их прохладе от довольно жаркой погоды португальской провинции. Честно, я не особо интересовался всеми святыми, епископами и королями, увековеченными тут, просто атмосфера была приятной. Даже покалеченные травой Томара глаза как-то умолкли и меньше слезились. Не интересовался я ими еще и потому, что место это связано с одной сногсшибательной средневековой историей. Историей Педро и Инес. Но об этом дальше. Пока мы не подошли к ним.















Ну вот, обойдя монастырь, очень интересный, настоящий и величественный, сам по себе, мы подошли к одному из самых знаменитых и романтичных захоронений в истории - саркофагам с телами Педру и Инес. История интересная, прямо португальские Ромео и Джульетта. Но, немного в другом ключе.

Педру, наследный принц Португалии, в XIII-ом веке, берет себе в жены Констанс Кастильскую. Одна из ее фрейлин, дама знатного рода - Инес де Кастро, приглянулась ему сразу, а позже стала его любовницей. Кто может отказать королю? Констанс вскоре умерла, родив ему сына и связь с Инес из тайной, стала почти открытой. Жили они себе, поживали, Инес аккуратно рожала Педру детей, мальчиков и девочек - к моменту ее смерти она родила четверых. Но папа-король не мог смириться с существованием наследников-конкурентов. Боясь будущей войны за престол, он долго уговаривал Педро жениться вновь и забыть Инес, но Педро не слушал папу и продолжал жить с Инес. Тогда португальские политики приняли непростое и взвешенное, как говорится в политике, решение. И порешили Инес порешить.

Легенды рассказывают, как папа-король прибыл в Коимбру, где жила Инес с детьми, с целью устранения политической соперницы, но внуки, бросившиеся к ногам с воплями: "Деда, деда, что ты нам принес?!" не дали свершится злодеянию. Позже, советники все же убедили его в необходимости "непростого решения" и посланные киллеры прикончили бедняжку Инес на глазах у детей.
Педру в это время был в командировке. Когда он узнал о "непростом решении", то взбесился, конечно и развязал то, ради предотвращения чего и была проведена "спецоперация" с Инес. Он начал восстание и войну. Через пару лет война заглохла, папа-король зачах и помер, а Педру стал королем.

Вот тут и начался праздник. Педро объявил, что он венчался с Инес, заставил вынуть ее тело из могилы, где она лежала два года. Её облачили в парадное королевское одеяние, посадили на трон и все придворные должны были подойти и поцеловать ей руку или платье. Думаю, тем вечером во дворце было весело.
Позже, Педру заманил в Португалию, укрывавшихся в Кастилии двоих из трех убийц Инес и своими руками вырвал им сердца, одному через грудь, другому - через спину. Сильный был король. "Я не злопамятный", сказал он им, "но, у меня хорошая память". Третьего убийцу так и не нашли. Думаю, услышав о судьбе подельников, он сделал себе операцию по смене пола и ушел/ушла в монастырь.

Ну, это легенда. Сухие и скучные историки утверждают, что факты "немножко" изменены. Во первых, нет никаких свидетельств брака Педру и Инес. Во-вторых, казнили ее по приговору суда, обвинив в государственной измене (ха-ха, такое удобное обвинение, в наши дни тоже работает безотказно). В-третьих, убивал Педру не убийц Инес, а советников, которые настояли на ее казни. В четвертых, говорят эти скучные сухие бумажные крысы, вообще, всё очень не так и совсем неоднозначно. Впрочем, кому нужны их поправки. Время решило сделать эти события красивой и жуткой легендой и да будет так.
Эти события неоднократно воспроизводились художниками и поэтами. В Русском музее есть картина Брюллова на эту тему, написанная на спор за 18 дней. Да и кроме него, многие рисовали и Инес и ее жуткую коронацию.

Брюллов:




Pierre-Charles Comte - Coronation of Inеs de Castro:





В "Лузиадах" Камоэнса есть такие строки:
-Но грянул час безжалостной расправы,
-В гробах усопших сонм зашевелился,
-Узнав о даме, что всю жизнь страдала,
-А после смерти королевой стала.

Понятно, кого имел в виду португальский классик.











Вот и подошли мы к саркофагам в Алькобасе, где лежат любовники или супруги - Педру и Инес. Лежат в разных концах зала, таким образом, чтобы во время Страшного Суда, когда мертвые поднимутся из могил, первым, кого увидит Педру - будет Инес. А Инес - Педру.
"Até o fim do mundo.." — «До конца света…» - выбито на гробницах...

[JamKit]

закат на Cabo da Roca

Закат действительно роскошный.

городок экстремально туристический

Какие чудесные улочки и домики в Обидуше. Просто ми-ми-ми какое-то.

Зайдя в церковь, я был поражен фантастической игрой света, проходящего сквозь церковные витражи.

Обожаю эти разноцветные солнечные зайчики! Спасибо!

[mefunak]

Nazare

Вечером приехали в отель Magic, кажется, в Назаре. После всех монастырей, впечатлениями были полны и тела и души. Темнело в мае поздно, к часу нашего прибытия, около 7-8 вечера, еще было светло. Отельчик стоит близко к пляжу и недалеко от фуникулера на гору, где знаменитая смотровая площадка и маяк. Знаменитая-то она, знаменитая, но это когда знаменитые волны бывают. Вот так слово "знаменитый" три раза уместилось в одном предложении. И ничего.
Волны тут бывают поздней осенью - зимой и они не просто большие, а огромные. Ну, на этот счет написано и снято множество материала очевидцами, а при нас море лежало спокойной гладью. Впрочем, мы и не рассчитывали на что-то другое. Тем не менее, несмотря на усталость, мы выползли из отеля и пошли к фуникулеру, поснимать сверху. Ну, не сидеть же в отеле вечером? Тем более, что надо было поесть и принять порцию "дезинфекции" для успокоения организма, пострадавшего от зловредной томарской травы.
Надо сказать, что поднявшись наверх, мы сразу встрепенулись. Усталость была сдута в мгновение ока жутко холодным ветром с Атлантики. Задубевшими пальцами было сделано несколько кадров вечернего Назаре и, клацая зубами, мы рванули обратно, к фуникулеру. Казалось бы, после Кабо да Рока, надо было быть готовым к таким перепадам, но трудно напялить вечером свитер, если днём вы мечтали стать под струю холодной воды. С океана ветер дует там прямо ледяной.








Такая прикольная фенечка на станции фуникулера:



С удовольствием спустившись вниз, мы отправились на поиски приятного окончания этого насыщенного впечатлениями дня. Надо сказать, что в отеле, где мы остановились, была жуткая парковка. Где-то на просторах отчета, я уже упоминал об этом. В общем, возвращаясь назад, приехав и выгрузив чемоданы, мы с мужиком из отеля, отправились ставить машину в гараж.

Парковка находилась в подвале, метрах в 50 от отеля. В отзывах на booking, я уже успел почитать несколько отчаянных воплей предыдущих гостей отеля. Они жаловались на тесноту и неудобство парковки. Но я был самоуверен и не особо печалился. Но, то что я увидел, было уникально. Подвал, в котором столбы поддержки были натыканы в произвольном порядке, производил неизгладимое впечатление. Но клерк был опытный и, под его указаниями, - "left", "right", "20 cm right", "5 cm left", "NO!!!!", "Stop!!!","Noooo!!!! "Now left for 10 mm!" "Stop!!!!" - и т.д и т.п. , я за какие-то несчастные 10 минут припарковал машину.
Ошибка моя утром, когда забирал машину, была в том, что мой товарищ запоздал с завтраком и я пошел один разматывать клубок "лефт-райтов", мне почему-то показалось, что выезжать будет легче.
Ну, и поплатился помятым задним крылом. Но это потом.

Пока же, мы получили от вышеупомянутого клерка рекомендации двум-трем ресторанам, где, по его мнению, кормили неплохо. Скорее всего, это были рестораны его друзей или родственников. Я думаю, там всюду кормят неплохо, все же побережье Атлантики, свежая рыба и морепродукты. Тем не менее, Maria do Mar, маленький ресторанчик, недалеко от нижней станции фуникулера, стал отличным завершением дня. Очень колоритная хозяйка, маленькое, уютное помещение, а самое главное - свежайшая рыба. Это тот случай, когда точно уверен, что рыбка свежая, по неповторимой сладости ее вкуса.
Запито было Vino Verde, к рыбе как раз, вино домашнее, из серии vino de la casa, кувшинчик не раз обновлялся и вечер удался. Взяли еще шашлык из рыбы, но это уже не высший класс, а так себе. Вот где пригождаются телефонные фотки еды, которых многие стыдятся. А чего стыдится-то, не будь их, я в жизни бы не вспомнил, что и где ел. Так что, снимайте, будет запас, на память.