Утром следующего дня спала до предела - до 7 часов, больше не смогла. Сходила в Denner за деликатесами, он как раз в двух шагах. Деликатесы обошлись в 15 франков, не умею я пировать))) Пирожное съесть не смогла. Вот как так - из первоначально идеальных продуктов не уметь сделать нормальное блюдо?
Как я и догадывалась, никакого желания ходить в радиалки в Церматте у меня по окончанию WHR не осталось. Не столько даже от усталости, сколько от понимания, что три года назад мы здесь были и сняли самые сливки, причем тоже при отличной погоде. Убедилась в том, что никто не украл Маттерхорн, значит, лучше пойти в новое место, ранее незнакомое.
Часок рассеянно побродила по городку, взяла себе в компанию лешего (в подарок), смотала удочки и отправилась в обратном направлении. Чтобы восстановить свою репутацию за две проеханные давеча на поезде остановки, решила воздать втрое, и пройти пешком даже не до St.Niklaus, а аж до Kalpertan. Из соображений экономии.
Valley walk оказалась весьма приятной, между прочим, немного выше ожидаемого. Только самую первую часть не пошла по указанной тропе слева, там какие-то работы велись, неохота было между экскаваторов пробираться. Поэтому шла непосредственно по автодороге. Хотя частный автотранспорт и запрещен в Церматте, но было достаточно всякого рабочего. Погода немного изменилась, стало не так жарко, набежали облака, а к вечеру и тучки. Шла, смотрела на вчерашний "балкончик" и понимала, что нипочем не хотела бы оказаться на нем в плохую погоду.
За Рандой обнаружила два креста, старый и новый - памятники местным, погибшим в результате обвалов/лавин. Интересно, что катастрофический обвал 1991 года, следы которого не могут до конца ликвидировать и который разрушил и авто- и железную дорогу, не привел к человеческим жертвам. Значит, были еще какие-то случаи.
Между Рандой и Herbriggen было испытание в виде черемухи. В отличие от других ягод, в случае черемухи ты прилипаешь к дереву и не двигаешься. Но надо идти, однако. Около St.Niklaus встретилась "скала, поедающая дом".
В самом St.Niklaus храм с куполом-луковкой.
Понравилась дальнейшаяя дорога от St.Niklaus до Kalpertan. Она идет уже не по долине, река Matter vispa здесь течет по ущелью бурным потоком, справа проходит железная дорога, а еще правее - тропа. Сперва ровно идет вдоль, а потом небольшими подъемами и спусками петляет через лес, и, наконец, выводит на станцию. Река здесь так ревет, что я порой сомневалась, не гром ли это и не начнется ли вот-вот гроза (а тучи сгущались и я не завидовала тем, кто сейчас на перевале).
В семь часов села на поезд и уехала в Бриг, пройдя 25 километров чуть менее чем за шесть часов. В Kalpertan нет ни кассы, ни автомата по продаже билетов - вроде бы в подобных ситуациях билеты продает контролер. Но впервые за все время я не встретилась с этим зверем, и таким образом сэкономила.
В Бриг я поехала ради замка, это во-первых, и чтобы оттуда добраться назавтра в район Большого Алечского ледника - там я еще не бывала. Пока ехала в поезде, видимо, прошел дождик.
Город выглядит современным и не очень маленьким, но проживает там, оказывается, всего-то 12 000 человек. Замок по-прежнему солирует, как и несколько веков тому назад, и в кемпинг тоже надо было идти мимо него. Приветливые хозяева кемпинга велели выбирать любое место на пригорочке, и только после этого приходить расплачиваться. В любую минуту мог снова начаться дождь, а расплачиваться под дождем под крышей немного комфортнее, чем устанавливать палатку. Кемпинг отличный, все facilities как будто только вчера обновленные, и расположено все рядом, а не тащиться каждый раз сотню метров в горку, чтобы кружку сполоснуть или пакет из-под сока выбросить. Утром выпросила у них карту гостя, закупилась в местном Coop (впервые столкнулась со столь шокирующим ассортиментом), и пришла в замок на экскурсию.
Экскурсии здесь только с экскурсоводом и на немецком, пройти самостоятельно нельзя, потому что там при помощи кодового замка открывают несколько помещений. На первую я немного опоздала, и это оказалось благом, потому как на следующее время оказалась единственной желающей, и мне провели ее на английском. Немного подсказывала экскурсоводу, когда она забывала слова, но ненавязчиво.
Необычный барочный замок интересен и сам по себе (по одной из версий, это самый большой замок в Швейцарии), и личностью своего строителя и владельца. Казалось бы, что мне до какого-то купца, жившего 400 лет назад? Но люблю людей неординарных.
Каспар Штокальпер фон Турм прожил долгую по тем временам жизнь (1609 - 1691), произвел на свет 14 детей от двух жён, и пережил 13 из них. В юности получил хорошее образование в иезуитском коллежде,и впоследствии в академии во Фрайбурге, владел четырьмя живыми европейскими языками и двумя мертвыми. Это позволяло ему жить неплохо, занимая должность нотариуса, но жилка у Каспара была коммерческая. Заводя бизнес-связи по всей округе и за ее пределами, он приобрел определенную известность. Но на взлет его карьера пошла в 1634 году, когда Мария Бурбон-Суассонская, принцесса Кариньяно, избрала его на роль проводника через Симплонский перевал в Италию. Для этого предприятия Штокальпер снарядил экспедицию, включавшую 150 конных всадников и 50 пеших помощников - переходить Симплон в марте в те годы было непросто. Но молодой предприимчивый человек справился, известность его среди знатных европейских дворов возросла, и мало-помалу он превратился в настоящего местного монополиста. Начинал он с торговли шелком и древесиной, потом разошелся до деликатесов вроде улиток и соли, и все это время неизменно к нему шел денежный поток за транзит через Симплонский перевал. Вероятно, торговля солью была самым прибыльным предприятием, благодаря чему появился вот этот девиз - в моем вольном переводе - "Зачем владеть твердым, когда сыпучее лучше".
Если поток монет тоже считать за сыпучее, конечно, лучше. Итак, хватаясь за любое прибыльное дело, Штокальпер сколотил колоссальное состояние, заимел прочные торговые связи во всех уголках Европы, обладал мощной репутацией и был принят при всех королевских дворах.
Однако многие удачливые дельцы терпели крах, решившись заняться политикой. Сперва ему удалось занять пост казначея муниципалитета, потом членом секретного военного совета и представителем посольства от местного парламента при французском дворе. В 1653 году Каспар Штокальпер был возведен германским императором в рыцарское достоинство (тогда он и получил к своей фамилии приставку "фон Турм"), а наибольшего веса и могущества достиг в 1670 году, заняв пост главного судебного пристава в Вале.
Когда какой-то человек становится слишком могущественным, у него закономерно появляются враги. В 1677 году главы округов Виспа, Лойк, Сьерра и Сиона объединились в борьбе вокруг "короля Симплона", не дали ему продлить срок монополии на торговлю солью, и инициировали против него судебный процесс. Лишившись всех своих полномочий и части состояния, Штокальпер бежал в Домодоссолу, спасая свою жизнь. Спустя восемь лет ему удалось примириться с властями и вернуться в родной город, хотя уже и совсем в ином статусе.
Свой особенный замок Штокальпер строил в период с 1649 года по 1666. Сам он никогда не жил непосредственно в нем, замок имел для него представительское, торговое значение, ну, и мистическое. Три башни замка символизируют трех библейских волхвов (в западной традиции волшебников или царей) - Каспара, Мельхиора и Балтазара. Сам Штокальпер, очевидно, был крещен в честь Каспара - того, который принес младенцу Христу золото. Что ж, как вы лодку назовёте... Та башня из трех, которая повыше, посвящена Каспару, и увенчана изображением солнца. На второй вверху - звезда, а на третьей месяц. Строителями были приглашены братья Бодмер из Пьемонта - Кристиан, Петер, и (удивительное совпадение) - Балтазар. Конечно же, самое деятельное участие в разработке и возведении дворца принимал сам его владелец. Когда человек отлично образован, имеет большой кругозор и собственные представления, идеи, вот тогда и выходит чаще всего что-то необычное, запоминающееся и заслуживающее внимания.
Вплоть до середины прошлого столетия замок принадлежал семье его первого владельца (династия до сих пор продолжается, хотя и по женской линии), но понятно, что содержать его в наше время - непосильное бремя даже для состоятельной семьи, и в 1948 году муниципалитет города выкупает замок, спасая его таким образом от прихождения в упадок. Туристам показывают только часть комнат, в которых расположены экспозиции, а в прочих проходят различные политические и экономические мероприятия местного значения.
Зал волхвов (царей) был обновлен в 19 веке при одном из потомков Каспара Штокальпера, украсившись "видами Италии и Швейцарии". Беру в кавычки, потому что это скорее роспись по мотивам в стиле "Рабинович напел".
Из глубины веков сохранился только девиз над входной дверью - "Господь дарует благо своим возлюбленным, и в имени заложена судьба" (Sospes lucre carpat. Nomen et omen). Люблю латынь за её лаконичность...
После этого экскурсовод провела меня в часовню, которая трижды обновлялась и не представляет собой на сегодняшний день абсолютно ничего интересного. В ней захоронено сердце самого любимого сына Штокальпера, Франца Михаила (он умер во время эпидемии и тело было запрещено хоронить частным образом, но могущественный на тот момент К.Ш. решил по-своему).
Отделка оригинальными деревянными панелями (и аутентичная печь) сохранилась только в зале заседаний. На стульях - гербы всех знатных семей Брига. Здесь сразу чувствуется, что атмосфера другая.
Зашли еще в рыцарский зал - он выглядит весьма современно, на сцене стоил рояль, очевидно, что здесь часто проходят концерты. Помещение примечательно портретами всех членов семьи, начиная от владельца замка и его второй жены и всех детей (которым удалось умереть позже, чем во младенчестве) до практически наших современников. Здорово, когда удается так сохранять память.
Напоследок сам герой рассказа:
С экскурсоводом по ходу дела очень мило общалась, она спросила, откуда я ("так и подумала, похожий восточный акцент у моей свекрови, она русская"), поговорили на общественно-политические темы, пришли к полному согласию. Часовая индивидуальная экскурсия по замку стоимостью 5 франков (с учетом карты гостя) закончилась, полетела в кемпинг, чтобы успеть свернуть парус до 12 дня. В половине первого уже ехала в поезде. В этом году как-то совсем нестрашно было покупать билеты на поезд с отправлением через минуту - в этом году вообще ничего не страшно...
Одну неразгаданную загадку все же Бриг за собой оставил - объясните мне, что это за муравьеды на гербах?!
Доехала до Betten Talstation минут за двадцать. Вообще большой комфортабельный кемпинг вроде как есть в Fiesch, но мне хотелось чего-то простого и непритязательного, поэтому остановила свой выбор на Camping Grengiols. Несмотря на название, до него удобнее добираться все же не от Grengiols, а от станции Betten Talstation. На этой станции купила себе двухдневный Aletch Pass, который включал в себя и поезда, и автобусы, и все канатки в округе. Вообще у меня был куплен Saver Day Pass на субботу, это как раз получалось послезавтра, но погода клятвенно обещала испортиться почти во всей Швейцарии, потому-то я и поспешила сюда.
Хозяйка кемпинга оказалась полной пофигисткой. Первый раз у меня не только не спросили паспорт, но даже и не попросили заполнить анкету (кто, откуда и куда - обычно все это дотошно требуется заполнить, включая домашний индекс, телефон и электронную почту). И чек не выдала, просто взяла деньги за два дня. Ура, я наконец-то проведу два дня подряд на одном месте))) А места там сколько хочешь - ставь палатку, где вздумается. Расположилась под огромной раскидистой сосной, чтобы, во-первых, запах был, и, во-вторых, было бы удобно сушить выстиранные вещи. В метрах десяти от палатки шумела и бурлила Рона, но в этом месте она еще некрасивая, мутная. Кстати, на французском Рона мужского рода, а интересно, на немецком тоже?
С мааленьким карманным рюкзачком поехала на канатке по направлению к Bettmerhorn. Сперва она доставляет страждущих до станции Bettmeralp, находящейся в одноименной деревне на высоте 1950 метров, потом надо выйти и пройти ножками выше и влево, чтобы пересесть и добраться до Bettmerhorn. Я сперва дезориентировалсь и села на другую линию, Werzenbord. Туда в основном с велосипедами едут, чтобы дальше по трассе прокатиться вниз. Хорошо, когда у тебя проездной, и ошибка стоит разве что полчаса лишнего времени.
Вот так выглядит Большой Алетч со смотровой в Bettmerhorn:
Течет и течет себе ледяная река, не зная печали. Потопала по направлению к Riederalp. Сколько по пути попалось черники, да еще сладкой и крупной!
А это смотровая в Moosfluch, другой ракурс:
Когда при подготовке к поездке лазила в интернете, набрела на фотографию Villa Cassel, где за ней наложены находящиеся вдали Маттерхорн и Вайсхорн. Захотела себе тоже такое фото. Но вечером тут такое освещение, что даже сама вилла получилась позорно, поэтому выложу снимок, сделанный на следующее утро.
Вообще я не поняла, как делались те глянцевые снимки - или это фотомонтаж, или снималось с большой высоты. Вайсхорн и Маттерхорн здесь действительно видны с раннего утра при хорошей безоблачной погоде, но на порядочном расстоянии - около 30 и 50 км соответственно.
rieder-furka-2781260_960_720.jpg
От Riederalp на канатке спустилась до Mörel, оттуда на поезде до кемпинга, и на этом сегодня всё.
P.S. Разобралась. На растиражированных фото на самом деле Бичхорн и Брайтхорн, выдаваемые за Маттерхорн с Вайсхорном. Не думала, что какая-то гора может быть так похожа на Маттерхорн!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
