Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Чоколядова (шоколадная) кавярня «Золотой Дукат» - одна из моих любимейших кафеен Львова, расположена на углу улиц Русская и Федорова (№20) Мимо не пройдете - гарантирую, так как чудный аромат заставит вас изменить все ваши текущие планы. Большинство посетителей именно так находят это заведение. С 2003 года (год открытия Дуката) я стараюсь в каждый свой приезд посетить это место. На входе нас встретит огромных лев, посыпанный золочеными кофейными зернами. Над ним стилизованное изображение Львова, тоже из кофейных зерен.
Поход в Дукат начинается со спуска по крутым ступенькам в манящее ароматное "подземелье".
После входа вы попадаете в небольшое помещение, в котором за небольшой барной стойкой можно увидеть большое количество кофе и чая. Тринадцать лет назад это заведение было одним из пионеров фрешкави, а дизайн и атмосфера кофейни, выдержанные в старых галицких традициях, создавали уютную обстановку.
Зал для гостей небольшой и достаточно низкий, но натяжной потолок исправляет ситуацию и увеличивает простор вверх. Массивная мебель и приглушенный свет - элементы, создающую неповторимую, таинственную обстановку.
В "Золотом Дукате" более 40 видов свежего кофе, который обжаривают перед приготовлением на Ваших глазах. Свежеобжаренный и смолотый кофе отличается от обычного точно так же, как только что выпеченный хлеб от пролежавшего на прилавке несколько дней. Чтобы Вы не растерялись при выборе фрешкавы, дегустаторы "Золотого дуката" разработали "Кофейный цветок", где ароматы и вкусы кофе – это цветные лепестки, и определенному вкусу и аромату отвечает определенный цвет лепестка.
Хвалебное письмо Мицкевича о львовском кофе на "фирменном" бланке и заверенное его печатью - развод для простачков. Неизвестно, знал ли польский поэт украинский и любил ли он кофе, но то, что он никогда не был во Львове - это исторический факт.
...Кофе привезенный из всех континентов мира, с ее самых отдаленных уголков ! Это и известны мировые бренды- уникальный Копи Лювак, идеальная Ямайка Блю Маунтин ... экзотичные –Гаваи Конна, Галапагос, редкие - Торая Тонг, Непал, Емен Мокко Матарри. Побалуйте себя кофейным напитком «Золотой дукат» с кусочками золота 23 карата или закажите «Горячей смолы» - это кофе с черным шоколадом, орешками и сливками в прямом смысле горит «адским огнем».И не забудьте про настоящий горячий шоколад (горяча чоколяда), который сделан по старинному галицкому рецепту. Говорят, что такой шоколад в 30-х годах прошлого века самолетом доставляли с Львова в Вену. Здесь также огромный выбор настоящих чаев. Забудьте навсегда про пакетики, в которых собрана пыль с дорог Китая, и возьмите чар-зилье «Червона рута». Одно название чего стоит. Тонкий момент: официант принимает заказ у столика, а вот рассчитываться нужно идти самому к стойке в первом зале... Здесь проявляется деликатность политики заведения: сидите, сколько вам заблагорассудится, официант с итоговом счетом не будет вам намекать, что "пора на выход".
Отзывов благодарных посетителей в роскошных кожаных фолиантах собрано уже более десятка томов, и это не случайно: романтическое настроение и ароматный кофе пробуждает творческое настроение. Вот и меня "зацепило": "И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге. Минута — и стихи свободно потекут."
Теперь с западной части средневекового Львова переместимся на восток. Последняя не упомянутая нами улица, которая отходит от северо-западного угла пл. Рынок, - улица Шевская. Эта короткая улица соединяет площадь Рынок и малюсенькую площадь Яворского, которая находится на улице Театральной.
Первое упоминание Шевской улицы относится к 1442 году, что делает ее одной из старейших в городе. Свое название она получила, по-видимому, от расположенных здесь в древности мастерских цеха сапожников (швецi). В 1597 встречается название "До хвіртки" (К калитке), потому что она выходила к городской калитке в крепостной стене, позже названной Иезуитской. Уже в 1621 году улица называется Иезуитской, т.к. выводила к зданию иезуитской коллегии.
После кассации ордена иезуитов австрийскими властями в 1773 году, в здании бывшей коллегии разместились административные органы, и улицу назвали Трибунальской, потому что в те времена в доме находился гражданский трибунал. Советская власть переименовала её в 1957 году в улицу Народной гвардии имени Ивана Франко — в честь подпольной организации, созданной в 1942 году во Львове. Только в 1990 году улице вернули название «Сапожников (Шевская)», которое она потеряла почти 400 лет назад.
В городскую историю вошел дом на углу улиц Шевской и Краковской. Построенный во второй половине XVI в., он принадлежал семье Абреков и называется Абрековской каменицей. В конце XVI в. ставни бокового фасада дома были местом своеобразной стенгазеты — на них писали эпиграммы, рисовали карикатуры. И те, и другие иногда имели политическое содержание, а чаще всего это было высмеивание личных врагов, часто — весьма неприличное. А началось все с того, что однажды, кто-то пошутил над владелицей этой каменицы, нарисовав на нее карикатуру на стене ее же дома. Подобное явление прежде имело место в Риме. Там с этой целью использовалась статуя возле мастерской сапожника Пасквини, откуда и пошел общепринятый термин «пасквиль». Во Львове ему отвечало выражение «попасть к старой», подразумевая владелицу дома - госпожу Абрекову. А словами: «Что говорит госпожа Абрекова?» — львовяне часто здоровались по утрам. Это явление приняло международный характер, поскольку во время ярмарок таким «творчеством» занимались также иностранные купцы. Преимущественно люди писали все, что думали о соседях, недругах или властях. Дело с анонимными высказываниями зашло так далеко, что в 1601 году магистрат издал постановление о запрете таких действий и поставил ночную стражу возле дома. Абрековская каменица в начале XX века.
Дом № 6 был открыт после реставрации 23 мая 2004, верхние этажи которого заняли залы магазина книжной сети «Буква», а при поляках там был магазин дамской одежды Корнера.
На первом этаже этого здания расположилось еще одно очень "вкусное" заведение - Штрудель Хаус. Восхитительная кухня! Штрудель с лососем - и вовсе гастрономическое чудо! Мест мало, но это "компенсируется" плохозаметной вывеской
Последний раз редактировалось сека 26 мар 2016, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
По соседству со Штрудель Хаус (в доме №8) находится еще одно заведение Кумпель Групп - ресторация Бачевских. Оно было открыто совсем недавно- в апреле 2015 года - и считается одним из лучших во Львове. Но прежде, чем рассказать об этом заведении, более подробно расскажем об истории семьи Бачевских. История фирмы берет начало в XVIII веке. В 1782 году Лейба Бачелес открыл винокурню в селе Выбранивка в 40 километрах от Львова. Его потомки, унаследовавшие этот бизнес, приняли католицизм, сменили фамилию на польский манер — Бачевские - и со временем переместили производство во Львов. Именно Бачевские в ХІХ веке приучили "гонорову шляхту" пить водку. Они сделали ставку на премиум-сегмент — высококачественную водку, розолисы (горькие настойки), ликеры, которые не стыдно было открывать в именитых семействах. Эти сорта водки были очищены от самогонного запаха и приправлены настоями из лепестков роз и других благородных трав и растений. Лучшие образцы водок Бачевских пили не только в лучших домах Галичины. После получения в 1810 году статуса поставщиков цесарско-королевского двора фабриканты продавали свою продукцию во все европейские столицы. Качество подтверждалось элитным символом — цесарским орлом и титулом К. u.К. Hoflieferant. Слово Бачевский стало синонимом водки в Галичине, тогда говорили, пойдешь в магазин - купи Бачевского или поедешь во Львов - привези Бачевского.
Водка Бачевских в те времена стала лидером в Восточной Европе, а внук первого владельца - Юзеф Бачевский - изобретал гениальные рекламные и PR-ходы для популяризации своей продукции. Маркетинговая стратегия предполагала размещение рекламы в прессе, на постерах и флаерах. На Галичине трудно было найти печатное издание, которое бы не «украшала» продукция Бачевского. На остроумную рекламу в газетах Бачевский не жалел денег. Также взялся издавать сатирические брошюры с сюжетами, обыгрывающими продукцию марки J. A.Baczewski. Такие книжечки в мягкой обложке стали популярными во Львове. Одним из наиболее эффективных маркетинговых инструментов, помогавших ликерам и водкам Бачевского завоевывать и удерживать себе место на прилавках западно- и центральноевропейских магазинов, были международные выставки и презентации. За свою продукцию он был удостоен наград в Амстердаме (1869), Альтоне (1869),Вене (1873) и Лондоне (1873). В 1900 году он завоевал Гран При в Париже. Бесплатно раздавать небольшие бутылочки-пробники водки — ещё одна его идея. Самая знаменитая придумка Бачевского — радикально изменить форму фирменной тары. Чтобы продукция под его маркой визуально отличалась от продукции конкурентов, Юзеф велел разливать алкоголь не в бутылки, а в… хрустальные графины.
Когда во львовских магазинах появилась известная российская водка «Смирнов», Юзеф придумал, как из конкурента извлечь выгоду. На этикетках бутылок он написал «Водка Бачевских такая же хорошая как и водка Петра Смирнова в России и Западной Европе». Смирнов, узнав о столь неожиданном ходе конкурента, не растерялся: этикетки своих экспортных бутылок снабдил ответной надписью: «Единственная водка, равная водке Смирнова, это водка Бачевского из Львова». До первой мировой войны ассортимент изделий фабрики Бачевского представлял собой хлебную водку, старку, росолис, ликеры, наливки, ром - всего 123 наименования. На фото павильон в Стрыйском парке, в котором Бачевский соорудил 15-метровую башню из бутылок со своими этикетками. Как вспоминают очевидцы, эффект был грандиозным - весь Львов только об этом и говорил.
В сентябре 1939 года, когда началась Вторая мировая война, фабрика Бачевских, как и главный железнодорожный дворец (вокзал) во Львове, попала под прицел авиации Люфтваффе: ее разбомбили. Советская власть национализировала имущество Бачевских. Следы потомков Бачевских затерялись в гитлеровских тюрьмах и лагерях. Уцелевшие члены семьи после Второй мировой войны переехали в Вену, где их потомки проживают и сейчас. Последние экземпляры львовского «Бачевского» были проданы через 30 лет после войны за сумасшедшие деньги. Нынешний совладелец кумпель Групп - Марк Зархин - 4 года уговаривал продать право на использование имени Бачевских в ресторане их потомков, проживающих в Вене. При входе в ресторан расположен магазинчик "Бачевских", где можно и настойки и закусочку - все собственного производства, причем алкоголь можно продегустировать...
В магазине сидит под капельницей забавный персонаж, который таким оригинальным способом употребляет водку Бачинских. Можно присесть рядом и "уколоться" за компанию.
Дальше по коридору вы попадете в просторный зал - оранжерею, где все утопает в зелени и переносит вас в прошлое, все о нем "говорит"- элегантный интерьер, одежда персонала, живое фортепиано, пенье птиц,... Здесь все напоминает о семье Бачевских: рекламные плакаты, этикетки, бутылки, целые коллекции тех времен. В ресторане потчуют не только водкой "Бачевских", но и наливками собственного производства, а их не много, не мало, а 45 сортов!
Ресторан славится оригинальной подачей блюд. например, салат подают в стеклянной пирамиде, и смешивают на ваших глазах, а перед подачей мяса на стол могут поставить самогонный аппарат (на фото с правой стороны), из которого по капельке вытекает "живительная влага".
В "оранжерее" стеклянный потолок - наверху находится терраса.
На верхние этажи ведет лестница, когда -то по этой лестнице ходили дамы в длинных платьях, зажиточные горожане... По ней можно подняться на террасы и в залы еврейской и галицкой кухни.
Залы стилизованы под жизнь горожан начала ХХ века. Антикварные предметы мебели и детали интерьера по-настоящему несут в себе дух эпохи. Интересная деталь: в зале еврейской кухни, для того что бы ознакомится с меню, нужно читать его отображение в зеркале.
Еще ресторан "Бачевских" может похвастаться своей открытой площадкой, вечером здесь кино показывают на стене соседнего дома
При подъеме на верхние этажи вам поднимут настроение шутливые детали интерьера
Цены, учитывая уровень заведения, очень даже демократичные, поэтому не случайно. что в ресторан просто так - "с улицы" - не попадешь. Столики надо заказывать за два-три дня.
Улица Шевская выводит нас на ул. Театральную. Это одна из старейших улиц Львова. Она сложилась из улицы Ризницкой (от пл. Мицкевича до трамвайной линии), площади св. Духа (современная площадь И. Подковы), улиц Францисканской (от площади Подковы до ул. Армянской) и Гродской (от Армянской до современной ул. Леси Украинки). Но все эти названия были, так сказать, неофициальными, хотя употреблялись в документах. Официально улица значилась Пекарской (это название появляется уже в 1421 году). Когда-то здесь был цех пекарей. Пекарская занимала и часть современной Армянской. Одновременное употребление разных названий одной и той же улицы очень характерно для средневекового Львова. В 1784 году улица существовала почти в тех же границах, что и нынче. Она упиралась одним концом в городскую стену возле площади Мицкевича, а вторым — в стену на месте современной улицы Леси Украинки. Называлась в то время Длинной. Название удачное, поскольку улица была самой длинной в средневековом центре города. В 1871 году ее назвали Театральной, так как она выходила к театру Скарбка (ныне — имени Марии Заньковецкой). В 1918 году ее назвали улицей Рутовского — в честь президента города. А название «Театральная» возвратили в декабре 1944 года. Дом № 9 построен в 1892 году. Фасад украшен шестью бюстами классиков польской литературы. (К сожалению, один из бюстов разбит). Принадлежал дом семье Губриновичей, издателей и книготорговцев.
В середине XIX столетия улица порядком не отличалась, в особенности отрезок, называвшийся Ризницкой. Вокруг кафедрального собора в те времена было кладбище, обнесенное стеной. Под этой стеной разместилось 40 (!) мясных лавок. А если учесть, что здесь не только продавали мясо, но и забивали скот, то нетрудно представить себе условия жизни в этом районе. Разогнать мясников было невозможно, поскольку земля, на которой стояли лавки, была в частной собственности. И только в конце XIX ст. улица была относительно приведена в порядок, а заасфальтировали ее уже при советской власти.
На снимке костёл иезуитов (костёл Святых Петра и Павла ордена иезуитов) — одно из наибольших культовых сооружений Львова: длина 41 метр, ширина 22,5 метра, высота — 26 метров. Костёл мог вместить до 5 тысяч верующих. Это было первое сооружение в стиле барокко во Львове. Костел расположен на ул. Театральной, 11. Во Львове иезуиты появились в 1584 году, но приняли их здесь настолько неприветливо, что они вынуждены были через несколько месяцев бежать. Вторично иезуиты появились через восемь лет и осели в городе надолго. Сначала иезуиты построили скромную Деревянную церковь во Львове в 1584 году, но в 1608 году они открыли колледж и два года спустя начали строить грандиозную Церковь Петра и Павла, которая была предназначена для повышения престижа Ордена. Благосостояние ордена росло стремительно. Если сначала иезуиты не имели даже жилья, то уже в 1610 году начали строительство костела. Еще через несколько лет Львов задолжал им 14 тысяч червонцев. Начался период так называемой иезуитской неволи. А когда в 1773 году иезуитов выгнали из Львова, то их имущество оценивалось более чем в миллион злотых
Иезуиты хорошо понимали значение образования. И потому везде, куда бы они не приходили, основывали костел и коллегию-школу. Воспитанные в соответствующем духе, ученики становились надежным орудием в борьбе иезуитов за распространение своего влияния. Но бывали и исключения: во Львовской коллегии учился Богдан Хмельницкий… Львовская коллегия была открыта в 1608 году. Ее студенты сразу зарекомендовали себя как религиозные фанатики. Они были неоднократными инициаторами еврейских погромов. В 1775—1848 году в здании костёла проходили заседания «сословного сейма» Галиции, первого краевого парламента. В советское время в костёле находилось книгохранилище научной библиотеки им. В. Стефаника. В конце 2011 года костёл становится гарнизонным (капеланским) храмом УГКЦ. Начаты реставрационные работы, финансируемые, в основном, польской стороной. Иезуитский костел известен еще и как самый таинственный храм Львова: этот статус ему обеспечила сеть загадочных подземелий, которые сегодня можно посетить с экскурсией. Здесь царит совершенно неповторимая атмосфера, позволяющая ощутить дух средневекового Львова. Одной из самых интересных находок подземных тайников костела является каменный саркофаг XVIII столетия, предназначавшийся для львовского епископа Вижицкого. Но главная изюминка древних подвалов – призрак Черного монаха, который, по легенде, бродит подземными лабиринтами Львова. Рассказывают, что в давние времена одного монаха за бунтарское поведение и гордыню заключили в подземной келье – замаливать грехи. Спустя некоторое время проведать непокорного инока пришел незнакомец. Он долго не выходил из темницы, а когда монахи спустились проверить, что случилось, келья уже была пуста. Лишь на полу лежал небольшой клочок бумаги, подписанный кровью. Это был договор, согласно которому монах продал душу дьяволу. Говорят, с тех пор его призрак бродит по подземельям в поисках того, кто поможет ему разорвать злополучное соглашение.
Рядом с костелом иезуитов расположен памятник Ивану Подкове, он находится в скверике на одноименной площади. Живя среди казаков, Подкова выдавал себя за брата молдавского господаря Иоана III Водэ Храброго, возглавлявшего национально-освободительное движение и убитого турками. Есть версия, что он происходил из рода Баториев, бежал к казакам, спасаясь от семейных интриг. Когда слухи об этом дошли до молдаван, недовольных своим воеводой Петром VI Хромым, они снарядили в 1577 году посольство к Ивану Подкове и просили его занять престол. При содействии отряда казацкого гетмана Якова Шаха из 600 казаков и своего отряда, в который входили и молдаване, Подкова вторгнулся в Молдавию и низвергнул с престола Петра Хромого. Его поддержали народные массы. В конце ноября 1577 занял столицу Яссы и провозгласил себя господарём. В начале 1578 года Иван Подкова, видя, что ему не удержаться на престоле, решил оставить Молдавию и хотел пробраться к запорожским казакам; но брацлавскому воеводе удалось уговорить Подкову отправиться в Варшаву, чтобы оправдаться перед Баторием. Король, однако, в угоду туркам заключил Подкову под стражу и приказал казнить его во Львове на площади Рынок, в июне 1578 года. 16 июня 1578 года его вывели на площадь Рынок во Львове. После оглашения приговора казаку предоставили последнее слово. «...Меня привели на смерть, хотя в своей жизни я не совершил ничего такого, за что заслужил бы подобный конец. Я знаю одно: я всегда боролся мужественно и как честный рыцарь против врагов христианства и всегда действовал для добра и пользы своей родины, и было у меня единственное желание — быть ей опорой и защитой против неверных...», — обращался Подкова к присутствующим. При этом он просил урядников не казнить сопровождавших его товарищей. Выпив стакан вина, переданный верными побратимами, Подкова попросил их принести коврик. Став на колени, Иван прочитал молитву и перекрестился. И только после этого славному казаку снесли голову.
Под его единственным портретом, помещенным в одном из польских изданий начала XVII века, неизвестный художник оставил следующую подпись: «Был настолько сильным, что не только ломал подковы, но и талеры, а когда воткнул талер в деревянную стену, то его нужно было вырубать. Взяв за заднее колесо, он остановил повозку, запряженную шестью лошадьми. Дышло ломал о колено. Взяв зубами бочонок меда, перебросил его через голову. Взяв в руки воловий рог, пробил им ворота».
Последний раз редактировалось сека 27 мар 2016, 05:54, всего редактировалось 1 раз.
На площади Подковы расположено несколько летних кафе - Пивной дом, Gold terrace и др. Это место очень популярно у туристов.
Здесь же находится "Венская кофейня" ("Віденська кав'ярня") - самое старое и знаменитое львовское кафе, ведущее историю с 1829 г. В 2008 г. "Венская кофейня" признана лучшим кафе города на втором городском фестивале "На каву до Львова". Памятник Швейку у «Венского кафе» во Львове сразу начал жить собственной, независимой от воли своих создателей, жизнью. Возник обычай бросать монетки в кружку, которую он держит, фотографироваться, сидя у него на коленях или рядом с ним, а также потирать его нос.
Вид на церковь Преображения Господа Нашего Иисуса Христа с ул. Театральной (главный вход находится на ул.Краковская). Она стала первым в Украине храмом, который был возвращен верующим УГКЦ.
На пересечении ул. Театральной и Л.Украинке находится любимый туристами рынок "Вернисаж", среди художников он называется "Халтурка". Здесь можно приобрести художественную продукцию, различные сувениры, антиквариат, гуцульскую одежду, особым спросом пользуются вышиванки и футболки с креативными надписями. Говорят, например, что майку с надписью: «Слава Богу, що я не москаль», москвичи разбирают, как горячие пирожки.
"Для выбивания глупостей из головы" - нужная вещь в хозяйстве
Современная улица Леси Украинки состоит из трех частей, которые в свое время носили разные названия. Часть улицы между Проспектом Свободы и улице Театральной в 1863 году принадлежала к Театральной. Отрезок между улицами Театральной и Краковской носил название Краковская боковая. Верхняя часть улицы в конце 18 века называлась Армянская нижняя и принадлежала к армянскому кварталу. В 1871 году улица получила название Скарбковской, в феврале 1941 года — Леси Украинки, в августе 1941 года — Скарбковской, в ноябре 1941 года — Альтштадтштрассе, в июле 1944 года — Скарбковской, в декабре 1944 года — Леси Украинки. В 1781 были демонтированы стены в районе Краковских ворот, благодаря этому расширилась улица Нижняя Армянская (современная улица Леси Украинки). В 1811 году улица соединена с валом, а через него с пригородом. В 2012 году была проведена реконструкция проезжей части, после чего улица Леси Украинки почти полностью стала пешеходной. В доме № 10. расположен монастырь армянских бенедиктинок. В доме №11 с рождения и до 1913 года проживал поэт Леопольд Стафф . Во дворе дома №16 сохранились элементы армянского жилищного строительства XVI века — семь каменных балконных консолей, украшенных резными изображениями рыцарей, львов и химер, наличники второго этажа украшены армянскими надписями и портал декорирован орнаментом. В 1872 году в доме № 39 находилась женская учительская семинария. С 1 октября 1899 года в этом доме располагалась Торговая академия, которая была в нем более 20 лет. Также в этом доме некоторое время располагалась правительственная типография. С 1922 года помещения отдают торговому лицея. Дом Смешанной школы имени Сташица (№45), построенный в 1892 году. Теперь в доме располагается Украинская академия книгопечатания. Мое внимание привлекло кафе "Правого сектора" под названием "Кафе-галерея "Арт-11"
Не заглянуть было нельзя. Внутри все как-то местечково и пустынно - ни одного посетителя. Интерьер оправдывает название: есть и арт и "Правый сектор". Честно говоря, интерьер разочаровал, ожидал увидеть что-то в стиле а-ля милитари...
Картины на стенах - смешение стилей и форм - от военных плакатов и листовок до классических натюрмортов и пейзажей. Художественный хаос и безвкусица... Впрочем, это не самый худший вариант
Знакомое лицо - уже порядком всеми забытый Сашко Белый (Александр Музычка) так и не стал героем нации. Однако соратники помнят...
Бернардинцы приехали во Львов еще в XV в. и, выбрав место у Галицких врат, собрались строить монастырь. Но городские власти не хотели давать разрешения на строительство, ведь монастырь находился близ городских стен и мог стать оплотом для нападений врага. Но в бернардинцы традиционно шли бывшие военные, которые умели сражаться на стенах лучше горожан. И при условии, что оборонительные стены монастыря войдут в систему фортификаций города, разрешение было получено. И в начале XVII в. возводится храм Святого Андрея — первый каменный на этом месте (предыдущие были деревянные). Архитекторами были П. Римлянин и А. Бемер — представители различных строительных стилей. Один строил в стиле ренессанса, другой — барокко. Но эти стили так органично сплелись на фасаде церкви, что сделали храм Святого Андрея шедевром львовской архитектуры.
В течение нескольких веков до самой Второй мировой войны на башне костела Святого Андрея часы отбивали время на пять минут быстрее. Так звонили в память о бернардинском монахе, который спас город от набега татар. Каждый вечер монах поднимался на башню, чтобы пробить семь часов - в это время закрывались городские ворота. Однажды, поднявшись на башню, монах с ужасом увидел, что татарские полчища стремительно приближаются к стенам города. До семи было еще ровно пять минут. Бернардинец не растерялся и перевел стрелки часов на пять минут вперед. Как только часы прозвонили семь; ворота закрылись перед самым носом у кочевников. С этого дня в благодарность спасителю Львова бернардинские часы спешили на пять минут. Фасад храма св. Андрея украшают скульптуры, изображающие Иисуса Христа, Матерь Божию, св. Андрея и св. Петра.
Во дворе храма, над колодцем, стоит чудесная ротонда, построенная в честь Яна из Дукли. Монах-бернардинец из маленького лемковского местечка в Польше считался защитником польского Львова от многочисленных осад. В 1733 году он был провозглашен блаженным, и только в 1997 году Святейший Отец Папа Римский Иоанн Павел Второй провозгласил его святым. В XVII в. войска Богдана Хмельницкого взяли Львов в осаду, но Хмельницкий не штурмовал город, взял только контрибуцию и отошел. По легенде, в облаках Хмельницкому явился Ян с Дукли и попросил его не разрушать город. Хмельницкий послушал блаженного и город не разрушил. В память об этом событии перед храмом Святого Андрея была поставлена колонна, сначала деревянная, а позже, на деньги Северина Жевуйского, каменная. Эта колонна и сейчас украшает площадь перед храмом. С бернардинским подземельем связана еще одна история. В конце XVII в. во Львове жил знаменитый авантюрист, рыцарь Мальтийского ордена, астролог Мегелино. Он предсказал турецкую осаду Львова 1672 г. Вскоре огромная армия турков подошла к городу. Они сделали подкоп к бернардинскому подземелью, чтобы взорвать его. Но Мегелино во главе группы добровольцев ворвался туда и вступил в бой. Когда потолок галереи уже начал заваливаться, Мегелино вывел своих уцелевших людей на поверхность и завал похоронил под собой множество захватчиков.
Почти через двести лет на площади Мытной были случайно найдены остатки подземной галереи и человеческие кости тех, кто погиб в ту ночь. И сразу же по Львову поползли слухи, будто бы найден тайный подкоп от мужского монастыря Бернардинцев к женскому Кларисок, который стоит на площади напротив. Этот абсолютно ложный миф сохранился до наших дней и обрастает новыми подробностями, вроде того, что клариски, рожая детей, делали им на спине два надреза, а потом утверждали, что это следы от крыльев и что это ангелы, рожденные от святого Духа. Впрочем, подземелье имеет и правдивые истории, уже нового времени. В канализационных туннелях под монастырем в 1943-1944 году скрывалась от немецких нацистов группа евреев. На поверхность они вышли 27 июля 1944 года, когда советская армия вошла во Львов.
Интерьер храма богатый росписями 1738–1740-х годов и 18 деревянными алтарями 1630-1640-х годов. Сначала пол храма был сделан из тесаного камня, а в 1738 году - переделанный на мрамор. В храм ведут металлические двери XVII века.
Вид на Глинянские ворота с площади Мытная – лучше всего сохранившаяся часть оборонных укреплений города. На заднем плане видна колокольня костела бернардинцев. Фото из интернета
Последний раз редактировалось сека 29 мар 2016, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
А теперь из средневекового города переместимся в австрийский Львов. Этот период в истории города можно без преувеличения назвать - временем обновления, развития и процветания. Во времена правления Австрийской империи Львов получил тот вид, который мы знаем сейчас. В 1777г. началась ликвидация городских оборонительных стен, которые уже давно сыграли свою историческую роль. Город расширялся, возводились новые здания, обустраивались новые улицы и площади. Город стал полностью европейским. За время господства Австрийской империи во Львове мощно развивалась культурная жизнь. Было построено два театра европейского значения: Скарбкивський (им. М. Заньковецкой) и Большой городской (Оперы и балета), реорганизован университет; в городе развивалось издательское дело. В 1870 Львов получил местное самоуправление. В австрийском Львове рождались технические и научные изобретения, внедрялись передовые по тем временам технологии. Здесь начали одно из первых в империи газовое, а впоследствии и электрическое освещение улиц, появились автомобильный транспорт и телефонная связь. В 1894 года во Львове впервые побежал по рельсам электрический трамвай, задолго до того, как это произошло в Вене. Впоследствии здесь построили лучший в империи железнодорожный вокзал. Всему этому расцвету способствовал статус Львова как столицы целого Галицкого поместья и денежные поступления, которые шли от добычи нефти близ Львова.
Центральная улица Львова - проспект Свободы (вернее ее четная сторона домов) - появилась в результате ликвидации западной линии укреплений. Она состояла из Высокой стены (на которой стояли башни резников, кузнецов и слесарей, торговцев, пекарей), Нижнего Замка (со шляхетской и угловой башнями) и Нижнего вала (с артиллерийскими бастионами Фарским, Гетманским и Гродским). В свою очередь, нечетная сторона проспекта образована из левого берега Полтвы, который до ликвидации укреплений представлял собой болотистую местность, на которой стояли кое-где небольшие домики жителей предместья и лепрозорий. Глядя на эту фотографию, трудно поверить, что на месте этих домов был заболоченный берег реки Полтвы. Здание с зеленой крышей на снимке - Пражский банк (ныне — филиал Проминвестбанка, пр. Свободы, 17) - было выстроено в стиле поздней сецессии в 1911—1912 годах.
Название центральной улицы города менялось в зависимости от изменения политической обстановки в городе. С конца XVIII века она носила название Нижние Валы, с 1855 года ее нечётная сторона называлась Карла Людвига нижняя, чётная — Карла Людвига верхняя, с 1871 нечётная сторона — Карла Людвига, а чётная — Гетманская. В 1919 нечётная сторона, носившая имя австрийского эрцгерцога была переименована польскими властями в улицу Легионов. Однако в городском польском просторечии обе части проспекта к тому времени уже получили устоявшееся имя — Гетманские Валы (польск. Wały Hetmańskie). В 1940 году советские власти переименовали бульвар в улицу 1-го Мая. Немецкие оккупационные власти снова разделили проспект на две стороны, чётная сторона стала называться Опернштрассе (Оперная улица) (нем. Opernstrasse), нечётная — Музеумштрассе (Музейная улица) (нем. Museumstrasse); в 1942 они были объединены и получили название «Площадь Адольфа Гитлера» (нем. Adolf-Hitler-Platz). В 1944 на короткое время вернулись названия обеих частей бульвара — улицы Легионов и Гетманская. С 1945 — вновь 1-го Мая. С 1959 — проспект Ленина, и, наконец, с 1990 года — проспект Свободы.
Река Полтва, которая ранее текла по центру Львова, перед нынешней площадью Мицкевича разделялась на два рукава, а между ними был остров Марийный. Здесь, в 1841 году, после сноса городских стен, был обнаружен источник и жители этого города решили соорудить колодец из тесаного камня. Позже, в 1862 году, в центре источника была установлена величественная фигура Божьей Матери из белого мрамора. Ее купила в Мюнхене графиня Северина Петевская, жена галицкого наместника Владислава Бадени. Создатель скульптуры – Гауптман. После установки фигуры Божьей Матери площадь стала называться Марийской. В 1904 году в связи с постройкой памятника Мицкевичу и геологическими особенностями места колодец подвинули. В советское время фигуру Божьей Матери из фонтана убрали. Но сейчас ее копия снова на своем месте, а оригинал хранится в церкви Святого Андрея.
В австрийское время бульвар стал местом свиданий и «чёрной биржи». По вечерам возле памятника Михаилу Архангелу (сейчас находится в историческом музее) собирались коммерсанты, в основном евреи, ожидавшие телеграмм из Вены: напротив памятника в здании Галицкого кредитного общества (ныне Музей этнографии) размещался телеграф. Бульвар от этого места до Оперного театра в XX веке начали называть "стометровкой", а на месте бывшей «чёрной биржи» с конца 1980-х стали собираться представители украинских политсил (в основном националистического характера) - т.н. "Клумба", рядом расположено постоянное место сборов неформальной молодёжи - "Жаба". Впрочем, как и в советские времена здесь можно сыграть в шахматы и домино, а также обсудить свежие футбольные новости. В дни праздников на бульваре проводится ярмарки.
На снимке упомянутое нами ранее здание «Венской кофейни»( Віденська кав`ярня) выстроенное в 1828—1829 годах и перестроенное в духе неоренессанса в 1880 году. Со стороны бульвара в нём была устроена одна из первых кофеен во Львове, которая была вновь открыта в 1998. В 2005 году в здании была размещена гостиница «Вена».
По выходным автомобильное движение по проспекту Свободы прекращается и улица оказывается во власти пешеходов, лошадей и самокатов...
Самая лучшая - центральная часть проспекта Свободы - отдана скульптурной композиции: Тарас Шевченко поднимает волну национального возрождения. Место выбрано идеально, за спиной поэта есть пространство и башни средневекового Львова эффектно дополняет композицию, как символ города. Сама композиция смотрится очень гармонично и оригинально. В особенности, мне нравится изящный дирижерский жест правой руки Кобзаря. Это жест мага, легким движением вызывающего на свет божий дух украинского народа, и, кажется, сейчас он резким движением руки обрушит эту волну на врагов Украины.
Памятник Т.Г. Шевченко представляет собой статичную фигуру, высота которой равняется 4,45 метра. На ней главный украинский поэт, бывший раб пана Энгельгарта, а также знаменитый украинский художник и картограф изображен зрелым, умудренным «думами», мужем. Фигура полностью скрыта плащом, как на легендарной скульптуре Бальзака, выполненной Роденом. Бронзовую фигуру Тараса Шевченко отливали в Аргентине, потом ее передали в Гамбург, а после перевезли во Львов.
Слева от фигуры поэта расположена бронзовая «Волна Национального Возрождения» — двенадцатиметровая символическая стела с фигурными рельефами. На ней выгравированы знаменитые деятели Украины персонажи произведений Кобзаря. Это киевские князья, гетманы, запорожские атаманы, поэты, а на самом верху возвышается Богоматерь, как-будто благословляющая украинский народ.
Композиция создавалась с 1992 по 1996г, Значительную часть средств на создание мемориала выделила украинская диаспора. Торжественное освящение памятника проводили представители четырех церквей — православной, греко-католической, римо-католической и армянской.
Сегодня все памятные даты украинской истории львовяне отмечают именно на этом месте.
Красивейшая пара зданий на проспекте Свободы — бывшие Галицкая кредитная касса, а ныне музей этнографии (пр. Свободы, 15) и Пражский банк — сегодня филиал Проминвестбанка (пр. Свободы, 17) - получили у львовян прозвище «Банковская Брама» (Банковские ворота)
На крыше бывшей Галицкой кредитной кассы любой горожанин покажет вам львовскую статую Свободы. Правда, в отличии от своей американской родственницы - она сидит (Вспомнилось классическое: кто ее посадит? Это же памятник!). Тем не менее, получается, это единственная в мире сидящая статуя Свободы. На зависть одинокой американке она окружена мужчинами, которые смотрят на нее с любовью и вожделением. На самом деле, на аттике у купола размещена скульптурная группа из трёх аллегорических фигур - Бережливости, Земледелия и Промышленности. Первая, с нимбом и факелом, вылитая статуя Свободы. Однако, у этой скульптуры мрачная аура. В 1983 году от статуи случайно отломалась рука с факелом. Она упала и убила женщину, которая проходила мимо. После этого почти 15 лет статуя стояла без правой руки, пока не нашлись средства на восстановление. Реставратор, который присоединял новую руку, вскоре погиб во время высотных ремонтных работ.
Уж не помню, какой был праздник во Львове, но персонажи на проспекте Свободы попались очень колоритные. Монетку на память.
Запорожцы на "Свободе"
Так хотелось выяснить: усы у вас настоящие? Но постеснялся обидеть сомнением.
Ресторан "Вежа крамарів" (Башня торговцев, купцов) и ночной клуб "Княжий келих" (Княжеский кубок) размещены в восстановленном на прежнем месте историческом фортификационном сооружении (пр.Свободи, 16-18). На четырёх этажах - залы в разных стилях: охотничьем, гуцульском, панском, сельском и т.д. Вы обязательно здесь остановитесь, если не перекусить, то сфотографироваться.
Открытая площадка при ресторане называется "Галерея лицарів" (Галерея рыцарей)
"На заднем плане видна колокольня костела бернардинцев... А теперь из средневекового города переместимся в австрийский Львов. Этот период в истории города можно без преувеличения назвать - временем обновления, развития и процветания..."
Стоп-стоп-стоп!!! Надо темп сбавить, Львов не любит спешки. Требуем Мяса и Справедливости! Ведь именно здесь, в бернардинском дворике, в тени крепостной стены притаилось еще одно Фестовское заведение - Мяса и Справедливости!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ничего не ускользет от Вашего внимания, Дмитрий. Действительно, пропустил. Исправляюсь. Найти ресторан "Мяса и справедливости" (улица Валовая, 20) можно по запаху – заманчивый аромат жареного мяса можно ощутить даже за средневековыми стенами Бернардинского монастыря. На входе висит табличка "Муніципальна служба виконання покарать" или в переводе - "Муниципальная служба отбывания наказаний". Дело в том, что этот ресторан по легенде построен на месте бывшего дома львовского палача - пана «Малодоброго».( Но нас не проведешь, мы то знаем, что палач Малодобрый жил не здесь, а возле городского арсенала, приглядывал за публичным домом напротив, вывозил мусор и наводил ужас на евреев, живущих по соседству). Кат с топором встретит вас у входа и поможет окунуться в специфическую атмосферу ресторана. При желании он может провести для вас экскурсию по всему заведению. Место достаточно антуражное, серьезными сюда приходить в первый раз точно не стоит. Блудницы в красных подвязках ("міські курви" ) здесь работают официантками, а гильотина нарезает крупнейшую в Украине колбасу "Ксенiя". Внутри помещение оформлено камнем, столики из дерева, как в средневековых трактирах... Сидеть придется на "плахах" - таких тяжеленных стульчиках, сделанных из высоких пеньков с массивными спинками или без них. На фото справа - опущенная в подпол клетка - главный аттракцион заведения.
По залу расставлены различные пыточные орудия. В ассортименте стул ведьм (кресло с металлическими шипами), гильотина (в основном для колбас), маски позора (могли выдаваться женщинам с вызывающим видом или непристойным поведением), железная дева с шипами внутри, топоры, цепи и пудовые свечи.
Чтобы обозначить зарезервированный столик - на него кладут "пояс верности", причем имеются, как женские так и мужские варианты. Желающие могут примерить...
Кухня находится возле входа и совершенно открыта, т.е. можно воочию наблюдать процесс приготовления. Собственно, благодаря этому будоражащие запахи так привлекательно разносятся по округе. Ресторация специализируется на гриле, поэтому рекомендуются мясные блюда и овощи на гриле, кулеш, бограч.
Насытившись, вы можете «заказать» местному палачу свою спутницу (или спутника) и этот вечер точно ему запомнится навсегда. Дежурная шутка: палач, опустив жертву в клетке в темное подземелье, вдруг спохватывается, что его рабочее время давно кончилось и … убегает домой… Мысль, что в клетке можно застрять надолго, жертву не приводит в восторг, зато очень радует окружающих. Фото из интернета.
В курительной комнате сидеть (стоять) приходится на эшафоте с петлей, а писсуары в туалетной комнате встроены в гильотину.
Счет приносит официант (помощник палача) с топором и резким движением припечатывает его к плахе. Попробуй не заплати Место обязательно к посещению, даже, если вы вегетарианец.
Переместимся опять на проспект Свободы. Чтобы продолжить тему Феста, расскажем еще об одном примечательном заведении этого холдинга, расположенном в подвалах Оперного театра (вход с правой стороны здания, если стоять к нему лицом). Рассказ о ресторане хочется начать шутливо-торжественным: памяти р. Полтва, почившей в бозе при строительстве городской канализации в конце XIX века, посвящается... На самом деле, тематика кнайпы намного шире, создатели считают, что здесь находится музей львовской Оперы, расположенный на берегу подземной реки и, если на сцене представление, то здесь лучшие антракты. По видавшей виды лестнице спускаемся в подвал, на стенах раритеты - афиши из славной истории львовского оперного театра.
Проход в зал сделан в виде мостика с перилами, который как будто переброшен через подземную реку. Под ногами струится чистая без запахов вода, совсем непохожая на канализационные стоки. Дно реки густо усеяно монетками и духовыми инструментами. Чувствуется, что рядом что-то большое и творческое.
Ресторан себя позиционирует как открытый арт клуб, здесь проходят выставки и концерты известных музыкантов и современных групп, трансляции событий, которые проходят на сцене Оперного театра в режиме on-line. Сводчатые потолки, стены из красного кирпича, театральная драпировка, приглушенный свет - делают интерьер таинственным и уютным. Богемная атмосфера создается репродукциями известных львовских художников, ретро-фотографиями, музыкальными инструментами, патефонами и т.д. При желании можно заказать столики на сцене и почувствовать себя участником театрального представления.
Производят впечатление официантки в театральных костюмах. Такие же костюмы располагаются при входе в зал, все посетители могут при желании их примерить, и в них же провести время в ресторане.
В ресторане можно увидеть ванную в холле, а в туалете попасть в атмосферу театра, можно выбрать столик в виде скрипки, контрабаса или художественной палитры, а можно надеть маску и весь вечер чувствовать себя таинственным мистером Икс или зажигательной Кармен.
Для любителей рисования принесут небольшой мольберт. Закончив рисовать, можете повесить свою работу на выставке у входа. При желании можно сыграть на любом музыкальных инструментах, расставленных в кабинках зала. Выбор огромный - от рояля и баяна до саксофона и скрипки. В общем, если у вас творческая натура - вам сюда
За оперным театром проспект Свободы меняет название на проспект Черновола. На этой улицы напротив отеля "Львов" несколько лет назад был открыт музыкальный "Фонтан влюбленных". Гости города с удивлением могут узнать, что знаменитые Ромео и Джульета, оказывается, родом из Львова. По данным знаменитого польского историка Бартоломея Зиморовича, события, которые впоследствии описал Шекспир, произошли во Львове в начале XVI веке. Здесь в то далекое время жили и две купеческие семьи – итальянская и украинская. В итальянской подрастал мальчик, в украинской – девочка. Мальчика звали Ромуальдо Микеллини, а девочку Пелагея, фамилия ее неизвестна. Достигнув осмысленного возраста, в полном согласии с классическим сюжетом они полюбили друг друга. Тут и разгорелись настоящие страсти, но уже между их родителями. Дело в том, что юноша был католиком, а девушка - православной. В те времена во Львове, если влюбленные принадлежали к разным конфессиям, их осуждали, а нередко и казнили. Например, исторический фак из городской истории: православного Ивашку и католичку Софию при всем народе сожгли в 1518 году. Родители "от греха подальше" отправили Ромуальдо в качестве купца с караваном в Венецию. А через некоторое время во Львове началась эпидемия чумы. Вернувшись из Италии, Ромуальдо нашел больной свою Пелагею. Он не оставил девушку, ухаживая за ней, но попытки спасти ее были тщетными. От своей невесты заразился и юноша. Чувствуя, что смерть близка, Ромуальдо заказал два надгробия - Пелагее и себе. Надписи на них гласили "То, что любовь навек соединила, бессильна даже смерть разъединить". Похоронили возлюбленных рядом. Фото из интернета.
Спустя некоторое время товарищи несчастного, отправившись с очередным караваном в Италию и рассказали там об этой трагической любви. Впечатлительные итальянцы, пораженные необычной историей, дополнили ее новыми подробностями. В 1524 Луиджи да Порто написал новеллу о Ромео и Джульетте, а в 1531г. "История двух благородных влюбленных" была напечатана в Венеции, в издательстве Биндони. Со временем она попала на глаза Уильяму Шекспиру. После этого он создал пьесу "Чума на оба ваши дома", которая известна как "Ромео и Джульетта".
Улица Коперника начинается от проспекта Свободы и заканчивается на пересечении улиц Сахарова, Гвардейской и Витовского. В XVI веке по нынешней улице Коперника проходила Сокольническая дорога, со временем верхняя часть дороги стала называться Сокольнической улицей, а нижняя — от нынешнего проспекта Свободы приблизительно до нынешней улицы Бандеры — носила название улицы Широкой. В 1871 году улица была названа в честь великого польского астронома и - редкий случай для центральных улиц Львова - название не менялось на протяжении почти полутора столетий. На фото дом № 4, построен в 1913 году по проекту архитекторов О. Сосновского и А. Захаревича для Земского кредитного общества. Банк здесь и сейчас. В 30-х годах дом принадлежал фирме «Фото- кинопроекция», имевшую самую большую фотолабораторию во всей Польше
В 1894 году по улице проложили линию электрического трамвая. До марта 1970 г. по верхней части улицы Коперника ходил трамвай № 12 через центр на Высокий Замок.
Дом № 1 знаменит тем, что раньше на месте этого здания стоял дом, в котором в 1828 году была открыта аптека «Под золотой звездой». Именно здесь в 1853 году львовяне Лукасевич и Зех изобрели керосиновую лампу. В доме № 7 ранее располагался кинотеатр «Коперник», один из старейших в городе, сегодня здесь ресторан.
Наиболее интересна верхняя часть улицы. Здесь расположены такие интересные архитектурные комплексы Львова, как монастырь Святого Лазаря (№ 27), бывшие дворцы князей Сапег (№40) и Бельских(№ 42).
На высокой горе, возвышающейся над верхней части улицы расположена львовская цитадель. Гора была заселена еще в глубокую старину, о чем свидетельствуют находки каменных орудий. В 1852—56 годах здесь соорудили цитадель (откуда и современное название). Отсюда можно было держать под прицелом пушек центр Львова. Цитадель состояла из двух больших круглых фортов, двух малых и центрального укрепления. Форты были расположены по углам четырехугольника, центральное укрепление — между ними. Во время гитлеровской оккупации города на Цитадели был концлагерь советских военнопленных. Через концлагерь «Цитадель» прошло 280 тысяч человек, из них 140 тысяч умерло от голода и болезней.
Каждый дом австрийской застройки имеет свою "изюминку", благодаря этому прогулки по Львову становятся захватывающими.
Самое примечательное здание на ул. Коперника - роскошный дворец влиятельных польских магнатов Потоцких. Своей стилистикой напоминает французские замки эпохи классицизма. С улицы во двор ведут парадные монументальные арочные ворота с двумя флигелями. Ворота повторяют общий стиль дворца и украшены родовым гербом.
Перед нами трехэтажный дворец в стиле барокко с мансардами и балконами. Для приёмов во дворце Потоцких были предусмотрены места для подъезда экипажа, залы для встреч. Общая площадь дворца составляет 3100 квадратных метров. Сохранились интерьеры в стиле короля Людовика XVI. В частности, на первом этаже размещены парадные залы для приёма гостей, в оформлении которых широко использована лепнина, позолота, зеркала, цветной мрамор, роспись. Если смотреть сверху конструкция здания напоминает букву «Н».
В 1919 году во время военного парада неудачный маневр пилота спровоцировал падение самолета на крышу дворца. Случился пожар, частично уничтоживший верхнюю его часть. Реконструкция затянулась до 1931 года. В советские времена здесь размещался Дворец бракосочетаний и по этим великолепным залам ходили молодожены. Изящество чугунного литья завораживает.
Сейчас помещение занимает Музей европейского искусства (отделение Львовской картинной галереи). Представлены работы живописцев XIV-XVIII вв. из разных стран Европы. Внутри фотографировать запрещено, единственный снимок, сделанный украдкой.
Во дворе дворца Потоцких находятся музей украинской книги и открыт парк миниатюрных замков. Арх. И. Качор создал в масштабе 1:50 макеты 8 фортификационных сооружений, существующих сейчас или существовавших ранее на исторических землях Галичины: Острожский замок (XIV в.), оборонная церковь в Сутковцах (XV в.), костел в Бище (XVII в.), замок тамплиеров в Среднем (XIII в.), Олесский замок (XIV в.), церковь в польской Посаде Рыботицкой (XIV в.), башня в белорусском Каменце (XIII в.) и львовский Высокий Замок (XIII в.). Надо сказать, парк миниатюр находится в достаточно запущенном состоянии. Львовский Высокий Замок (XIII в.)
