По-моему, любого здравомыслящего человека из страны чёрного золота ближе к осени тянет в страну чёрного моря. Из страны, где единственная энергоэффективная лампочка – на небе, в страну, где над головой светит полноценная лампа накаливания. Из России - в Новороссию.
Одесситы могут быть спокойны: тлетворная рука Москвы не перекроет им ни солнца, ни моря. А с газом они всегда что-нибудь придумают. В общем, можно продолжать своё безмятежное южнопальмирское существование. Ах, Одесса! Не город, а невеста!
Итак, на смотрины я приехал на автобусе из Тирасполя, основательно затарившись коньяками. С автовокзала до жд вокзала ходит комфортабельный трамвай №5 (1гр; прошлый мэр Одессы вообще долгое время поддерживал бесплатный проезд на трамваях!). Из других транспортных средств в глаза бросаются жёлтенькие маршрутки размером с полноценный автобус.
На вокзале я купил обратный билет на Москву. Несмотря на окончание сезона, за трое суток до отъезда это было последнее доступное плацкартное место. Быстро договорился о жилье: поселился за 70гр в двухместных апартаментах во дворе исторического дома №9 по ул. Ирины Вебер. Там ещё мемориальная доска в честь некоего г-на Бенкендорфа. Скорее всего он тут жил до меня. Конгениальное расположение: тихая пешеходная улочка возле Парка Шевченко, до моря, турников и пляжа Ланжерон - 5 мин ногами, до Дерибасовской – 20 мин, до вокзала и Привоза – тоже 20 мин (3 остановки трамвая).
Одесса стоит на обрыве. К морю спуск везде, как по Потёмкинской лестнице. Круто. Вдоль моря – так называемая трасса здоровья – для велосипедистов, роллеров, джоггеров, волкеров и геронтологов. Пляжей до фига, но я ходил исключительно на «Ланжерон» - утром и вечером. Это не просто место, где оканчивается земля и начинается море или наоборот, смотря откуда наблюдать. Это не просто песок с кабинками и футбольно-волейбольными площадками. Это моё главное воспоминание об Одессе – залитой солнцем, голой, юной, жизнерадостной, играющей. Народу в конце сентября было не очень много – чаек, пожалуй, больше. Каждое утро пляж чистит определённый человек с большим полиэтиленовым мешком. Полиэтилен на страже природы!
На одесских улицах много бродячих собак и кошек. Это создаёт определённый тонус, напряжение. Кроме тонуса, Одесса даёт своим уроженцам некую «морскую карму» - каждый второй встречный тут или с паспортом моряка, или рыбак, или портовый работник, или курсант/выпускник моручилища - или возлюбленная оных. И даже пресловутый «офисный планктон», который уже в названии имеет что-то морское, здесь не такой офисный!
Первый мой выход на Дерибасовскую и Приморский принёс удивление: народу в этих уважаемых, раскрученных, культурно-массовых местах оказалось крайне мало: украинские и российские туристы, турки-венерианцы и европеоиды-транзитники с проходящих круизных судов.
Бесплатный туалет – на 3-ем этаже ТЦ «Европа», там же на 6-ом этаже – бюджетная столовка «Пузата хата» с аутентичной украинской едой (заведение наподобие нашего «Муму» со средним безалкогольным чеком 20-30гривен; попробуйте протёртое сало с чесноком!). 2-ухчасовая «обзорка» на автобусе стоит 35гр/чел, отправление от вокзала, клиенты довольны.
Оперный театр, построенный в стиле венского барокко и считающийся вторым в мире по красоте после Венского (!), открылся после масштабной реставрации только два года назад. Теперь можно своими глазами увидеть, на что ушло почти 200 млн. бюджетных гривен (около $40млн). Постарайтесь услышать звук уникального английского рожка, который приобрели за $12 000 благотворительных средств.
Известный памятник Дюку – прапраправнучатому племяннику того самого кардинала Ришелье из книжек Дюма, настоящему герцогу и градоначальнику Одессы – являет глазам культовый ракурс, который некоторые находят неэстетичным. Эмигрировав в Россию, потомственный богач и аристократ Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu становится Эммануилом Осиповичем Ришельё, эффективным менеджером, благотворителем и аскетом (в т.ч. в семейной жизни!). Почтить память об этом необычном государственном деятеле можно при помощи коньяка или брюта «Золотой Дюк», сидя на какой-нибудь подходящей лавочке по Ришельевской улице, или любуясь на одноимённого слонёнка в Одесском зоопарке.
По степени известности с «проказником» Дюком, пожалуй, может конкурировать лишь Потёмкинская лестница. Своё имя и глобальный пиар она получила в 1925 году благодаря фильму «Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна. В XIX веке она называлась Гигантской. 192 ступени, 10 пролётов, 142 метра в длину. В принципе, не такая уж она и страшная, если двигаться без коляски. По соседству есть фуникулёр, однако по лестнице ходится необычно легко благодаря оптимальному наклону и подходящему количеству площадок, позволяющих пешеходу передохнуть. Некоторые даже бегают - ежегодно здесь проводится забег «Вверх по Потёмкинской лестнице». Рекорд соревнования составляет 22,8 секунды. Не желаете побить? Интересно, что как и в случае с вышерасположенным Дюком, у лестницы есть свой фирменный глюк: она построена в перспективе, то есть её основание значительно шире верхней части - при взгляде сверху лестница кажется одинаковой по ширине на всём своём протяжении.
На Думской площади каждый вечер с 6 до 9 открыта танцевальная школа под открытым небом для всех желающих. От тин-тоника и хип-хопа до вальса и фламенко – ведущие инструкторы рекламируют таким образом себя и пропагандируют своё искусство в народе. Идея мне очень понравилась, хотя стрип-пластики я, к сожалению, так и не дождался.
Следующим утром я сходил в скульптурно-ботанический сад при Литературном музее (Ланжероновская ул, 2). Вход стоит 7 гривен. В этом уютном садике собраны оригинальные скульптуры, которые в день открытия «Юморины» (1 апреля) ежегодно пополняются каким-нибудь новым образцом – тут и Дюк в джинсах (вы разве не знали, что Одесса – родина джинсов?), и хитрый Рабинович с монетками (героя анекдотов следует потереть – это к финансам!), и ильфипетровская «Антилопа Гну». Фотографировать эти забавные миниатюры разрешено лишь вместе с твоей собственной персоналией, а вот отдельно – запрещает сердобольный директор, большой поклонник авторских прав.
Понравился «Дом-стена» в Воронцовском переулке, он же «Дом-утюг», «Дом с привидениями, «Ведьмин дом» и «Дом для очень худых» - ещё один необычный «глюк» Одессы. Под определённым ракурсом сбоку от этого здания этот дом кажется двухмерным, состоящим из одной лишь фасадной стены. Но куда же в таком случае уходят окна с занавесками? Этот дом строил один скупой купец, а строитель оказался весьма изобретательным проектировщиком в условиях жёстких бюджетных ограничений. Возможно, подобные таланты стоит взять в подряд на стройках к саммиту АТЭС во Владивостоке и Олимпийским игра-2012. Пусть сохранят функциональность объектов при соблюдении разумных смет. А там, глядишь, и японские туристы потянутся - фотографировать Мини-мост на о. Русский с реверсивным движением да нанокаток в Сочи по технологии «в одни ворота».
Тёщин мост, увешанный тускнеющими объяснениями в любви и ржавеющими замками супружеской верности, выводит к бульвару Жванецкого. В отличие от глянцевого и грандтуристического Приморского, на Жванецкого много истинных одесситов, студентов прилегающих факультетов, в том числе команд КВН, репетирующих предстоящее выступление прямо под открытым небом! Выше – у дома баронов Фальц-Фейнов на ул.Гоголя атланты с внешностью метросексуалов держат небо на каменных руках.
А вот ещё выше – на ул.Гаванна, д.2 – в кафе «Чайная роза» находится прямо-таки феерический клозет. С зеркалами и авторской росписью на сантехнике - не хуже гжели! Не унитаз – филимоновская игрушка. Какой-то гигиенический бутик! Кофе за 12 гривен в этом заведении гораздо менее запоминающийся.
Вечером я сбегал на шопинг. На Привоз. Сухое красное - «Одесский чорний» (14гр/л; именно ЧЁРНОЕ!), арбузы от 1гр, творог – 18гр (65руб!), сало – от 35гр (125руб). Там я стал свидетелем колоритного локального конфликта: молодой человек язвительно попросил у молодой продавщицы томатов квитанцию, что продавщица, понятное дело, приняла за издевательство и пошла в контратаку – не на такую напал! Толпа с удовлетворением наблюдала эту торгово-словесную дуэль.
Следующим утром я уехал в античность под названием Белгород-Днестровский. Частые маршрутки отходят с торца жд вокзала, путь занимает полтора часа и стоит 15 гривен. Можно и на электричке, но это реже, медленнее, а стоит столько же. По дороге проезжаем элитные виноградники Шабо, а также потрясающие места, как на Куршской косе: справа - лиман, слева – море. Вдоль трассы множество новых мини-отелей и комнат на сдачу. От городского вокзала до крепости ещё топать минут 40. Но крепость того стоит! Она в хорошей сохранности, несмотря на свой преклонный возраст (XIII-XV вв). Белгород-Днестровский основан в 502 году до н. э. греками, то есть ему 2500 лет – в два раза моложе Дербента, но в 100 раз старше Одессы! Прежде город назывался Тира (рабовладельческий полис при эллинах и римлянах), затем Аккерман (при турках-османах – в переводе «Белый камень» - и так вплоть до 1944 года!). Здесь снимали множество фильмов - от «Капитана Немо» и «Отелло» до последней части «Трёх мушкетёров». По крепостным стенам и башням можно с удовольствием полазить, после чего зайти на выставку орудий пыток (5гр) и пострелять из арбалета (2гр), настоящей средневековой пушки (20гр), катапульты (10гр) или так называемого «органа смерти» (50гр).
Согласно экскурсоводу, в одной из крепостных башен – Овидия, или Девичьей – обитает призрак. Давным-давно у молдавского князя Александра Доброго была красавица-дочь с необузданным нравом (наверняка, по знаку зодиака - овняшка!) – свирепствовала, своевольничала, распутничала, бесчинствовала и грабила крестьян. Никакие хироманты и экзорсисты Тамаре не помогали. Однажды она взяла у батюшки большую сумму денег – мол, хочет построить монастырь, в котором будет замаливать свои грехи. Ипотеки-то в те времена не было. Отец ратью уехал в очередной военный поход, а дочь тем временем пустилась во все тяжкие – на эти деньги отгрохала над лиманом бастион, взялась опять бесчинствовать, объявила себя царицей. Узнав об этом, отец тотчас вернулся домой и проклял свою дочь, и она крепко уснула. Местные жители замуровали уснувшую самозванку в стену выстроенного ей же бастиона – там она, проклятая, и плачет по ночам до сих пор.
Ночью у меня уже был забронирован поезд на Москву, так что эмоционально неуравновешенный призрак царицы Тамары мне застать не удалось. Кстати, если бы у меня был лишний день в Одессе, я бы провёл его на городском кладбище недалеко от Привоза. Говорят, там забавные эпитафии.
В фирменном поезде, который мчит меня обратно в Москву, в соседнем вагоне фирменно не работают сортиры. Ни один. А у меня боковая полка рядом с работающим. Вот и гадаю, что хуже…
Однако мне совсем не грустно. Ведь я еду из Одессы.
ЖИТЬ: идеально – частный сектор от 70 до 200гр за суткокомнату - через тётушек-риэлторш, дежурящих перед входом на вокзал (я нашёл небольшой и простенький, но очень удачно расположенный близ моря, исторического центра и вокзала, 2-местный домик, без удобств, но с личной раковиной, адрес: ул.Ирины Вебер, д.9; 70гр/ночь, то есть всего 260руб – это даже меньше, чем в Абхазии; хозяйка Людмила Семёновна, тел. +3880972547881). Существует также центральная, но бюджетная г-ца «Пассаж» (от 130гр. за 1-местный 2-ой категории с туалетом на этаже, но с бонусом в виде «Пассажа» из окна). В сезон (июнь-август) цены могут быть выше.
ДОБРАТЬСЯ: поезд РЖД и УЖД – около 1900рублей (512гривен) за плацкартное место (26 часов).