У них там не забалуешь. Иран, октябрь-ноябрь 2019 год.

[Тамарита]

тетя Таня, так это я ещё по автовокзалу бежала за моими подружками, ничего не успевала сфотографировать.

Ночь в Машхаде

В общем, после того как я устроилась в отеле Машхада, мы вместе с Лейлой и Диваз двинулись по ночному сияющему городу к священному комплексу Имама Резы. Казалось, что светилось небо.





Масса людей по улицам,



и только сейчас обратила внимание на то, как много инвалидов, увечных, больных, стариков и детей передвигаются в инвалидных колясках.



При них обязательно кто-то из родственников, на колясках установлены флаги и растяжки со словами из Корана.

Эти люди всеми правдами и неправдами пришли к святым местам, а многие из них прошли сотни километров на своих колёсах. И это не моя придумка. Куда бы я ни ехала по Ирану, всегда вижу со своего удобного кресла, как паломники с флагами движутся к святым местам по обочинам. Палит ли солнце, идёт ли дождь, люди остаются непоколебимыми в достижении цели. У них нет заплечных мешков, нет свёртков или пакетов, в карманах у них паспорта, а в руках они держат только знамёна.

Будь то один человек, или маленькая группа, во мне просыпаются чувства бесконечного уважения к людям, что самоотверженно принимают все тяготы в пути. А мне слабо! В комфортном автобусе с кондюром еду. Вода под рукой, ещё и паёк дают. В такие моменты мне как-то стыдно перед моим Богом за слабость и безволие. Я не могу понять, как паломники выживают на этом пути? Пустыня в Иране жестокая.

Да. Город Машхад не для развлечения, он для спасения, и за этим сюда идут люди.



Поэтому первоначальное весёлое состояние от прибытия в красивый город постепенно улетучилось. Я поняла, что здесь атмосфера другая, а весь лоск для того, чтобы как-то скрасить людское горе.



Мы шли среди толп людей, боясь растеряться. Лейла на ходу купила три пары чёрных носок для посещения мечетей, но я сегодня не собираюсь заходить внутрь.



По ночам иностранцев в комплекс не пускают, да и не готова я сейчас идти к святыням, внутренне не готова. Я сделала снимок моих подруг в чадре, и они направились молиться, а я пошла вокруг священного города для визуального знакомства.



Было красиво. Тротуары укрыты аркадами, а с них светят люстры. В Иране везде тротуары спрятаны от солнца под крышу.



Город вымощен мрамором и отражает огни улиц. Минареты золотом горят в ночном небе.



Эскалаторы перевозят толпы людей через переходы в обе стороны. Старинный базар вокруг комплекса Имама Резы больше напоминает музей искусств, где мастеровые выставили на показ свои изделия. Заметьте, всё здесь приспособлено под коляски инвалидов, все лестницы, ступени, переходы, входы в здания рассчитаны больше на них, чем на обычных верующих.

Иран – страна пряностей, а самой дорогой является шафран. Продают его дорого, по граммам и обязательно из-под стекла. Он стоит дороже золота и называется красным золотом страны.

- шафран

У него слишком много достоинств, за что иранцы его так ценят. Собирать шафран сложно. Только три тычинки-ниточки забирают у сиреневого цветка, а их надо набрать от 250-ти тысяч цветков, чтобы получить килограмм душистой пряности. Нужно собрать цветки на рассвете до восхода солнца, чтобы они не успели раскрыться и тычинки не сгорели. Общипывают цветки тут-же, на поле. Ведь надо успеть это сделать, пока не наступило увядание.

– поле шафрана

Работа трудоёмкая, а специя изысканная. Её применяют в кулинарии, косметике, парфюмерии. Шафран дарят в качестве самого дорогого и желанного подарка. Так было всегда. Иран даёт миру 90 процентов всего производимого шафрана.
Специю добавляют даже в мороженое и сахар. Вот он – сахар с шафраном, а к нему каймак с мёдом, тёплым лавашом и лучшее наслаждение к чаю обеспечено.



Такой он необыкновенный – цветок шафрана!



Отвлеклась немного. Возвращаюсь к Машхаду.
Весь Священный город и вокруг него украшено изразцами со сложным персидским узором, который никогда не повторяется. Здания тут, как дворцы, а их стены, арки, колонны украшены разрисованной плиткой фантастических узоров.



Фонтаны бьют повсюду, прозрачные каналы выложены голубой плиткой, а через них перекинуты мостики в византийском стиле. Везде цветут клумбы и пахнет осенними розами. И не соринки.

Я рассказала всего лишь малую часть того, что открылось мне той ночью.





Вернулась в отель поздно и долго не могла уснуть от волнения. Я слышала, как пришли мои подруги в два часа ночи и что-то долго не могли справиться со своей дверью. На утро я двинулась к ним с тарелкой персиков, а их нет в номере. Тут я узнала, что их переселили в другую комнату. Ну что ж? Ещё встретимся.

[Maрийка]

Тамарита, Спасибо за потрясающий Иран! Жду продолжения.
С днём рождения!!

[Нонна Л.]

С днем рождения! Здоровья, сил, энергии, желаний и много-много новых интересных путешествий на долгие годы.

[severynin86]

С Днём Рождения Вас!!! Здоровья, позитива, энергии, дальнейших планов и задумок в ваших путешествиях!!! Радуйте нас своими интересными отчётами!!! Добра Вам!!

[Домоседка]

Тамарита!
Во-первых, с Днем рождения Вас и новых интересных путешествий!
Во-вторых, спасибо за замечательный отчет! С интересом читала Ваши отчёты по Закавказью, надеюсь, будут и новые.
Завидую Вашей решимости и разумному авантюризму. Всё же не решилась бы поехать самостоятельно в такие страны! Верю Вам, но не решилась бы.

[Рижанка]

Как-то уже привыкла видеть города без небоскрёбов в сейсмически нестабильной стране, а когда поехали залитыми неоном проспектами, то сразу и влюбилась в нарядный и презентабельный Машхад.

Верю, что в Машхад можно влюбиться. Вы его очень здОрово показали...

Город вымощен мрамором и отражает огни улиц. Минареты золотом горят в ночном небе.

Тамарита, какая красота кругом. И сколько поэзии в вашем повествовании.)))

Фонтаны бьют повсюду, прозрачные каналы выложены голубой плиткой, а через них перекинуты мостики в византийском стиле. Везде цветут клумбы и пахнет осенними розами. И не соринки.

Меня чистота на улицах Ирана приятно удивила, я не ожидала этого.
И ваши эмоции созвучны с моими. Очень интересная, очень необычная и очень душевная страна.
И да, от всей души примите мои искренние поздравления с Днём рождения! Пусть всё задуманное всегда сбывается!!!

[Тамарита]

Хочу поблагодарить всех, кто поздравил меня с Днём Рождения и пожелал много добра. Спасибо огромное!!! Продолжаю отчёт. Многие фото с телефона.

Первый день в мавзолее Имама Резы

Утро было очень нетерпеливое – я собиралась в мавзолей Имама Резы. Кто он такой?
Кратко. Это восьмой имам среди 12-ти правителей-богословов у шиитов и тоже имамов со времён древней Персии до нынешнего Ирана. Все они прямые наследники пророка Мухаммада – дети, внуки, правнуки и т. д.
Кстати, 12-ый, последний Имам Махди живёт среди нас, как считают шииты, чтобы оберегать и направлять наши мысли, дела и поступки в правильное русло. Объявится он тогда, когда пророк того пожелает. Вот как накрутили! Что интересно, ни в одном источнике нет даты смерти Имама Махди в то время, как все остальные имамы означены датами рождения, правления и смерти.
Только у шиитов такой порядок – передавать власть потомкам пророка Мухаммада.

Имам Реза ещё при жизни творил чудеса, а после его мученической смерти, чудеса от захоронения приобрели большую силу. Людей ведь не обманешь! Все, у кого я спрашивала о чудесах от Имама Резы, в один голос уверяли меня, что это истина, и я сама могу в этом убедиться, побывав у его мавзолея и попросив что-нибудь.



Я не знала, что я буду просить, но с нетерпением собиралась к сегодняшнему визиту. В мавзолее сестры Имама Резы - Саиде Фатимы Масуме, что находится в Священном городе Кум и тоже в Иране, я была полтора года назад.
Тогда меня ночью под прикрытием чадры провели в усыпальницу Саиде Масумы, куда иностранцы могут входить только по особому разрешению шиитских лидеров. Я тогда боялась, что меня за этот опасный визит посадят в тюрьму, а ещё больше, что сама Саиде Масума меня покарает. Но я избежала наказания, а Саиде Масума после того мне вернула телефон, который украли турки. Не сама лично, а сделала так, чтобы телефон снова был со мной. Так сказали мои друзья. И вот теперь я стою на пороге визита к её брату!



Платье длинное у меня есть, носки чёрные надела, голову покрыла, вырез на груди от платья замаскировала, осталось только позавтракать. В лифте поднялась на третий этаж. В ресторане шведский стол, и я одна. Не так уж много паломников могут себе позволить жить в отелях. В основном они проводят свой хадж в мечетях. А мне тут за мои 10 долларов, (спасибо Лейле!), всякой еды приготовили! Я выбрала привычную мне яичницу с беконом и помидорами, свежий овощной салат, сливочное масло, лаваш и ароматный чай «Голестан», от запаха которого я впадаю в транс. Только не подумайте.) В завершение трапезы мне почему-то принесли отдельно пиццу. Она была уже лишняя, но проглотила.

В общем, выспавшаяся, сытенькая и в полной мусульманской экипировке, умело лавируя среди людей, я двинулась по прямой к Священному городу.
У центрального входа, а их несколько, меня остановила охрана. Нужно было ждать лидера, так здесь называют проводников.



Ни один иностранец не может войти в комплекс самостоятельно. Явился англоговорящий проводник и сразу предложил сдать фотоаппарат на хранение.
В комплексе можно пользоваться только телефоном! Вот это да! Я ужасно не люблю снимки с телефона. Но противиться не имеет смысла. Я сдала свой фотик и как-то слегка расстроилась, а потом меня отвели за плотную чёрную ширму к женщинам, где они облачили меня в «чадор» поверх мусульманского наряда. Я приобрела жуткий вид.



Шляпу просили не надевать, а она у меня не для стиля, а от солнца, и без неё мне никак нельзя. В этом пришлось убедить проводника. В помещениях я обещала её снимать. Каким-то образом моя шляпа вызывала у народа отрицательные эмоции, и многие показывали мне жестом, что её надо снять. Люди считали, что это моя прихоть, но никак не необходимость. Ну, да ладно. Всех не убедишь. Вошли на территорию.



Долго водил меня гид по площадям, а я с искренним восторгом смотрела на умопомрачительные сооружения в искусной росписи. Честно, я уже устала удивляться! Я спутала все площади и потеряла ориентиры. Везде фонтаны, цветы, мрамор.



Фонтанчики питьевой воды в мраморе, под ногами тоже мрамор, ступени, лесенки, переходы, галереи – всё мрамор разного цвета.



В какой-то роскошной манере идёт подача простых вещей. Пить я могла бы из обычного фонтанчика, что установлены во всех парках, но нет. Тут я пью у резной каменной тумбы зеленоватого мрамора, где горкой сложены пластмассовые стаканчики. Стаканчики вообще меня удивили своим количеством. В мраморных нишах и мраморных гигантских чашах 4х4 метра стаканчики уложены аккуратными штабелями. Они никогда не заканчиваются. Кто-то ненавязчиво и почти невидимо их докладывает.

Омовение народ тоже мог бы делать более скромно и ни к чему людям мыть ноги в мраморных резервуарах, но нет! Места для омовения тоже мраморные.



Ни бумажки, ни соринки. Убирают предполагаемый мусор мужчины, иногда они находят конфетный фантик, и незаметно его забирают.



И это при таком скоплении народа и при том, что люди здесь находятся круглосуточно,



и нет никакой возможности навести генеральную уборку. Как можно соблюдать такую стерильность в окружении нескольких тысяч паломников?
А фонари, светильники, люстры? Их десятки тысяч, они такие же нескромные, как и всё вокруг. Днём в них нет нужды, разве что в залах. Туда мы вошли после обхода площадей.

Первым шоком стал эскалатор в сияющем и мерцающем зеркальном помещении. По нему я спустилась в офис, куда приглашают туристов для знакомства. В офисе уже находились двое. Нас расспросили для начала - кто, да откуда, а потом показали фильм о Имаме Резе и комплексе, кстати существует художественный фильм «Имам Реза».
Там же, в офисе, нам вручили пакеты с подарками – карта города, веер из 40-ка пластин, сок и сладости, а после этого всего ко мне подошёл иранец и на русском языке сообщил, что проведёт меня по комплексу. Я была рада. Хоть поговорить, да поспрашивать. Его тоже звали Реза, и ничего удивительного, в Машхаде почти всех мальчиков называют Реза!!!
Он повёл меня по роскошно убранным залам, а им нет ни конца и ни края.



Я просто запуталась и растворилась в этой поистине неземной красе. Я только не могу понять – как можно было всё это создать? Я хваталась за голову, вскрикивала и стонала от удивления, мы сидели на коврах, беседовали, я рассматривала своды, красочные витражи.



К нам подходили люди и усаживались вокруг. Реза вёл религиозные беседы, представлял меня, а потом мы делали общие фото.
Реза по специальности ветеринар, а в комплексе раз в неделю работает на волонтёрских началах с иностранцами. Неоднократно был в России, во многих наших городах. Хорошо знаком с нашей культурой и гордится этим.
Залы потрясли необузданной роскошью.



Всё здесь создано на средства паломников. Государство здесь ни при чём. Ни разу не встретила тут урну вроде копилки для сбора денег, никто не обращался ко мне с просьбами о пожертвовании, никто не ходил среди молящихся с корзиной и не собирал деньги. Всё это делается добровольно у решётки мавзолеев. Можно себе представить, сколько люди подают на процветание комплекса. Просто так давать не станут. Значит, в этом есть сила.



А если у вас с собою паспорт, то его достаточно зарегистрировать с утра при входе, тогда завтрак, обед и ужин вам будет обеспечен. Таким образом, каждый паломник может рассчитывать на бесплатный ночлег и питание.
А знаете, что символизируют минареты с аркой между ними, которая служит входом в любую мечеть? Это символ женщины с покрытой головой и воздетыми в молитве руками. Только сейчас я об этом узнала.
Во всех мерцающих залах разное оформление, а лучшее выбрать невозможно. В тишине молятся люди с Кораном в руках. Хоть я и без обуви, но ходила по коврам осторожно, чтобы не нарушить тишину.

- михраб – ниша в стене из зелёного мрамора для имамов.

Машхад находится недалеко от границы с Пакистаном, оттого здесь очень много пакистанских шиитов, а отличаются они своей одеждой – галабие, а к ней широкие штаны. Можно встретить афганцев. У женщин очень красочные и сложного рисунка одеяния.



Есть залы для совместной молитвы мужчин и женщин, а есть только женские или мужские.



Вдоль стен стеллажи с сотнями Коранов.



Любой прихожанин может пользоваться священными книгами. Служащие тележками развозят Кораны по залам и так же с тележками их собирают. Всё это бесшумно и тихо. Сложилось впечатление, что ковры поглощают звуки.



Завтра пятница – выходной и день молитвы. Уже сегодня из хранилищ комплекса вывозят рулоны ковров и застилают ими площади под открытым небом для завтрашней молитвы.



Я заглянула на склад, а он с пятиэтажный дом и до потолка заполнен коврами. Просто ужас! Такие здесь масштабы, что не ожидала.

[Тамарита]

Я сказала Резе, что не хочу уходить и буду тут до вечера, пока не прогонят.



Он дал добро, позвонил своему сменщику, и тот пришёл через час, чтобы сменить Резу и не оставить меня одну.



Мы распрощались с Резой, обменялись координатами на всякий случай, а на прощание он сходил в офис за соком и бутылочкой воды для меня.
Новый Реза вступил в свои обязанности.))) Он сказал по-русски, что в сам мавзолей к надгробию христианам нельзя, да я и сама знаю.



Новый Реза привёл меня к мраморной гробнице архитектора комплекса, которому принадлежат все немыслимые здесь творения, будь то сама архитектура построек или замысел оформления.



Великий гений похоронен здесь же, под сводами своего детища. Люди так и говорят, что через этого архитектора творил Аллах. Ему поклоняются, как святому.
К вечеру мы вышли на площадь, где уже включили освещение.



Реза сказал мне:
- Молись перед входом в усыпальницу, проси всё, что хочешь, только разумное. Имам Реза всё для тебя сделает. Это правда.
И я молилась перед входом с золотым старинным сводом, куда шли люди и выходили обратно.





Я просила дать хороших людей на пути, я просила здоровье и много новых путешествий, чтобы рассказывать людям о нашем мире, который я так люблю. Я говорила свою молитву громко, чтобы Имам Реза услышал меня за глухими каменными стенами, чтобы различил мою просьбу среди тысяч просьб, а может миллионов.



Рядом стоящий Реза сказал, что у меня очень хорошая просьба. Она обязательно будет выполнена.



Но я забыла попросить денег! А вспомнила об этом только ночью и испугалась. Как же мне путешествовать без денег? Завтра снова пойду туда и не забуду про деньги.

Поминки Имама Али

После целого дня, проведённого в комплексе Имама Резы,





гуляла ночными улицами и попала на поминки. В разных местах города раздавали чай с конфетами всем желающим. Рядом с палаткой, где кипели гигантские самовары, где стеклянные стаканы высились горкой на прилавке, а конфетами были наполнены вазочки, красовался портрет Имама Али – первого имама, почитаемого шиитами.



Народу там полным полно. Люди усаживаются где могут, хоть на бордюре, хоть на корточки и пьют чай с конфетами. Я тоже присоединилась к толпе и попила с удовольствием чай. Я так делаю всегда. Заворачиваю на разные мероприятия, которые в Иране проходят во всех городах почти каждый день. Святых-то много. Бывает, сладости раздают, варенье, а то и сладкую кашу. Вкусно!
В мечетях тоже поминаю всех святых, если попадаю. Там люди приносят вкусные вещи к молитве и раздают прихожанам, а то готовят тут же в столовой и всех зазывают. Иранцы улыбчивы и доброжелательны, постоянно спрашивают нравится ли мне в их стране. Ещё как нравится!

Надо сказать, что не сразу у меня пропало это стеснение – пить с толпой народа общественный чай и закусывать его конфетами. Ведь тот же чай могу попить в своём отеле или в любой чайхане, которых не счесть. Но в какой-то момент заметила, что людям это очень нравится. Они мне улыбались, приносили ещё стаканчик и ещё… В общем, всем было приятно, что христианка не пренебрегла событием, которое для мусульман значимо.

На утро за завтраком встретила своих подруг Лейлу и Диваз. Рады были все. Обнимались, смеялись. Они сегодня уезжают, а я ещё останусь на денёк. Распрощались, обменялись, и я снова направилась к Мавзолею Имама Резы.

[Нонна Л.]

Правильно ли я поняла, что энергетика этого места столь сильна и притягательна, что можно провести там весь день и не почувствовать, что уже достаточно, что перебор и надо уходить, переключиться на что-то другое? Или эта святыня в Машхаде вообще в принципе одна и там больше некуда идти?
А вот эти правила, что немусульманам нельзя заходить в мавзолеи и мечети меня удручают. В некоторые женщинам нельзя заходить. Вот у нас так было в Шах Черахе в Ширазе, комплекс осмотрели с гидом, а в самый-самый красивый мавзолей нам нельзя. И такая досада, что самого интересного мы не увидели. Хорошо, что есть точно такой же мавзолей, один в один, посвященный другому святому и мы там тоже долгое время провели, валяясь на коврах, в тишине, зеркальной красоте и великолепии. Но я ничего не попросила у святого, витала в облаках, расслабившись, раззява.

[Тамарита]

Нонна Л., наверное, я всё не понятно рассказала. Христиан пускают в мечети и мавзолеи, исключение относится к мавзолею Саиде Масумы в Куме и мавзолею Имама Резы в Машхаде. Возможно, ещё где-то, но я столкнулась с этим только в двух местах Именно речь о самих мавзолеях, а не о комплексе или мечетях. Только зал с мавзолеем исключён для посещения.
Я даже здесь у кого-то читала, что турист мужчина побывал у мавзолея Саиде Масумы в Куме. Мужчинам проще. Достаточно надеть брюки и рубашку и пройти в мавзолей. Никто и не спросит.
Конечно, святынь с мавзолеями по Ирану очень много, и в любом месте можно увидеть сияющую красоту, но почти уверена, что с Машхадом навряд ли что-то можно будет сравнить.
Я действительно не смогла донести, что Священный комплекс в Машхаде - это не тот комплекс в привычном понимании, это город, это что-то вроде Ватикана по статусу и масштабам, это значительно больше комплекса Саиде Масумы в Куме, если кто знает его.
Про энергетику не задумывалась, просто за два дня всего не успела увидеть там. Второй день был очень событийный. Расскажу в следующем сообщении. Это пятница, музеи и купеческие дома были закрыты, но я их видела очень много, сады меня уже не интересовали, как и парки с разными городскими мечетями. В них уже не было смысла. Поэтому хотела только комплекс.
Машхад очень древний и масштабный город, к тому же там 2.5 млн человек проживает, а значит он, грубо говоря, нашпигован достопримечательностями. Кстати, в Ширазе население в два раза меньше, но и там есть что смотреть. В Иране каждый городок, даже совсем маленький, знает что показать иностранцу.
Дело в том, что в Машхад туристов не возят, это не удобно, он стоит в стороне от прямой и самой простой линии для туроператоров, соединяющей Тегеран, Кум (почти не возят из-за паломников), Кашан, Исфахан, Язд (не всегда, тоже неудобен), Карман( иногда), Шираз, ну там ещё Персеполис и парочка руин. Для Машхада его расположение как спасение. Туда - самостоятельно, а это уже для города не страшно. Не всякий туда поедет. Там и так паломников хватает. После Машхада уже некуда дальше ехать, только обратно в Тегеран. В Тебриз тоже не возят - он в стороне.

[Тамарита]

Сегодня пятница, день молитвы. При входе в мавзолей снова выдали стерильную чадру из упаковки, а у меня с собой вчерашняя.



Ведь чадра остаётся, как бы, в подарок.
С чадрами разобралась девушка в чёрном по имени Рахель. Она сегодня меня будет сопровождать.



Рахель говорит на английском. Она помогла надеть новую чадру, у которой резинка плотно держит ткань на голове и не даёт ей сползать. И не думайте, что с чадрой легко разобраться. Ничего подобного! Тут нужна сноровка, а откуда она у нас? В общем, за чадрой глаз да глаз: чтобы она не сползла с головы, не распахнулась, не попала под ноги, а когда у тебя в руках телефон, который снимает каждый шаг, то чадра часто гуляет сама по себе. Рахель тут очень помогала.



Закрепила заколками ткань в правильных местах, что сильно облегчило мне то пятничное посещение комплекса.
В комплексе было тьма народу.



Гектары площадей устланы коврами, на них молятся, пикникуют, играют с детьми чуть ли не в футбол. Семьи и семьи везде, а в залах всё ещё пустынно. С приходом холодов люди будут проводить время там.



Сегодня Рахель повела меня по местам, где я вчера не была.



И снова я рукоплескала и кричала «Браво!» мастерам, что так искусно украсили священный город. Ничего подобного в мире нет. Зрелище, надо сказать, подавляющее. Особенно это чувствуется в первый раз.



В комплексе три музея, медресе, внушительная библиотека на сто тысяч книг по исламу, столовые для паломников. За стенами комплекса бесконечные лавки мусульманской атрибутики, а дальше начинается базар и роскошный город.



Рахель сказала, что Имам Реза творит чудеса, но я это уже слышала. Она рассказала, как трижды просила святого исполнить желания.
Первое – выйти удачно замуж. Оно сбылось. Рахель вышла замуж за хорошего человека.
Второе – чтобы родился первый сын в угоду супругу. Так и получилось.
Третье – после сына просила дочь со светлыми глазами, как у европейцев, которых она водит по комплексу. И это сбылось. Родилась девочка со светлыми волосами и зелёными глазами всем на удивление.



Я снова просила Имама Резу об удаче, о хороших людях, об исполнении желаний, о деньгах для путешествий и не больше. Никогда ни одного Бога не просила о богатстве. Стесняюсь.)

Нежданная встреча

В этот момент я услышала где-то за спиной «Хеллоу! Хеллоу!». Было ясно, что «хеллоу» могут кричать только мне. Я обернулась… и не поверите! Недалеко от меня из-за толпы людей блестела лысая голова того самого отца двойняшек, что ехали со мной в автобусе. Он махал мне руками, приветствуя. Я туда, к нему! А где, показываю жестами, детки? А он мне в сторону махнул. Глянула, а там бабушка в зелёном платке! Рядом с ней дочь и внучка держат на руках младенцев. Я к ним!
- Хеллоу!Хеллоу! Фото плииз! Фото!
Да кто не поймёт этих привычных фраз? Мы встали в ряд, я давилась со смеху, зажатая в свою чадру.



Я не могла в это поверить! Вот так Имам Реза! Он доказал, что способен на чудеса. Это, чтобы я без скептицизма. Среди тысяч и тысяч прихожан, что разошлись по площадям, мечетям, галереям, я встретила именно тех людей, с которыми в дороге не сделала совместное фото, как с героями библейской истории, и даже об этом жалела. А тут вдруг! Это же один шанс на тысячу!



Рахель сделала несколько снимков для нас, совсем не понимая моей пылкости. Я радовалась незнакомым людям, как родным. Думаю, что женщины были обескуражены, зато мужчины, а это дедушка и супруг дочери, подпрыгивали за спинами женщин во время нашей беседы и махали руками в знак внимания, пока женщины не видели.
Вот это история!

Супруги вместе с семьёй дочери приехали в мавзолей с благодарностью за рождение двойняшек, а тут я. Представляете? Естественно, что мы распрощались, а я рассказала Рахель их историю. Она аж присела, переваривая чужую жизнь. Это точно был знак от Имама Резы! Точно. У меня теперь две фоточки с той легендарной парой.
После такого события я посчитала все дела в Машхаде законченными, а завтра поеду в Нишапур к мавзолею Омара Хайяма. Да кто ж его не знает?
P.S.
Надо сказать, что все два дня за мной наблюдали в камеры слежения, как и за всеми иностранцами. Иногда звонили моим проводникам и спрашивали о теме моих разговоров.



Просили снять с меня тактично шляпу, а то у них «глаз ломает». Проводники – оба Резы и Рахель – каждый раз напоминали о шляпе, но я забывала её снимать. Тогда Рахель вызвалась её носить в руках и носила, а я нервничала, что она её где-нибудь забудет, и уже будет не найти. Они, то есть, мусульманская администрация комплекса, всё обо мне знали.



Ведь в первый день заполнила анкету и зарегистрировалась в туристическом офисе. Но в толк не могла взять, что на меня смотрят в камеру, а то бы вела себя скромно и к людям не бросалась за фотками. Разговоры, конечно, я вела глупые, и правильно делала, а то бы меня из города не выпустили.)



Вечером написал проводник Реза, который ветеринар, и попросил ссылку на иранские книги. Ссылки выслала. Наверное, всю ночь переводил, подвох искал.) Шутка юмора!
Пусть знают, как я люблю Иран. На другой день снова написал Реза и сказал, что в следующий приезд стану почётным гостем в священном комплексе. Офигеть! Жаль, что второй раз сюда не соберусь. Очень не попутно. Сразу надо было потчевать и на руках носить, а то следить начали.) Хотя, какая разница? И так уважали бесконечно, а Имам Реза совершил для меня маленькое чудо.

[Manigo]

Вот у нас так было в Шах Черахе в Ширазе, комплекс осмотрели с гидом, а в самый-самый красивый мавзолей нам нельзя. И такая досада, что самого интересного мы не увидели

Нонна, меня тоже в сам мавзолей Шах Черах не пустили и как Тамарите выдали чадору светлую пеленочной расцветки, была реальной белой вороной ( все равно счастлива, так как на форуме есть отчеты, что не то, что в мавзолей, на территорию не попали).

[Brrys]

а Имам Реза совершил для меня маленькое чудо.

Тамара, обалдеть! Иногда думаешь - так не бывает!
А чудо - раз! И свершается. Вдобавок к этим... (в каких единицах красоту измеряют?) ... килоединицам еще и такая встреча!
Я старый циник, но смотрю на Ваши фото (и детной пары, и красот Машхада) и ловлю себя на наворачивающихся слезках...

[Тамарита]

Brrys, знаете, я была ошарашена. Я просто не сразу в себя пришла.))) Ведь я могла во второй день вообще туда не пойти, но решила на неполный день всего, а остальное время по другим местам походить. И тут случилось!

[Тамарита]

Мавзолей Омара Хайяма

Три дня в Машхаде пролетели мгновенно.



Четвёртым днём раненько по утру собрала вещи, позавтракала в ресторане наверху, выписалась из отеля, где уже прижилась, сказала слова благодарности и подалась на остановку городского транспорта, что прямо напротив выхода из отеля.
Еду на автовокзал, оттуда автобусом в город Нишапур к мавзолею Омара Хайяма, а из Нишапура собираюсь в Ганабад. Но это потом, а пока надо попасть к поэту, мудрецу, философу, который прославил персидский народ своими стихами, изречениями, новшествами в математике и астрономии.

С городским транспортом в Машхаде всё удобно. При входе на стеклянную, прозрачную остановку стоят турникеты как в метро, но это не ново, а вот то, как проходит оплата проезда, меня удивило. Если есть карта, то её прикладываешь, как везде, а если нет карты, но есть деньги, то проходишь без оплаты по узкому тротуару вместе с теми, у кого нет ни денег ни карты. Садишься в автобус, и не стоит совать водителю в руки помятый туман, что равен нашим шести рублям. Водитель деньги не возьмёт. Это я теперь знаю, а тогда занервничала, что заплатить некому. Получается, что я «заяц». Да ещё умудрилась плюхнуться на сиденье рядом с каким-то типом, который всю дорогу до автовокзала прижимал меня коленкой. Никак не могла знать, что передняя часть автобуса отдана мужчинам.

Теперь-то я знаю, что женщины ездят в задней части автобуса, а мужчины в передней, и ни одна женщина в чёрной чадре не сядет рядом с мужчиной. Я не собиралась идти с сумкой в конец салона, к тому же это не такси, где пассажиров сортируют по полам, решила, что в автобусе такой проблемы быть не может.
Тот, что с коленкой, сразу получил от меня задание – оповестить о выходе на автовокзале. Он всё понял и согласно закивал. Но не он один понял, а все поняли, что мне надо сойти у междугороднего терминала и стали чуть не хором считать остановки. Я пыталась добиться, кому должна вручить помятый и слегка вспотевший один туман за проезд, что держу в руках уже сорок минут, но народ не знал, что ответить «зайцу». Одни нервы!

Оказалось, что я выхожу на конечной, и снова никто не спрашивает за проезд. Я опять к водителю, а он не берёт, и взмахом руки показал куда-то вперёд. А тот, что с коленкой, сжалился и повёл меня к крытым турникетам, где сидели кондукторы в форменной одежде. А это метров 300. Я же с сумкой! Весь народ двинулся к терминалу, а я с «рублём» не разберусь! Тут я отдаю измученный иранский туман своему провожатому, чтобы он отнёс его куда надо, а мне в Нишапур пора. Человек ушёл.

Уже в автовокзале объяснили, что городской транспорт оплачивают по желанию. У многих паломников нет денег, они не платят и с них не спрашивают. Водители деньги не собирают, а если кто-то добровольно желает заплатить, то идёт к кондукторам за «три версты» и отдаёт свой туман им. Даже те, кто с картой, могут не платить, но горожане всё равно платят. С таким порядком я столкнулась впервые.

Мой автобус в Нишапур уже стоял на посадке, и привёл меня к нему один служащий из информационной службы. Я всегда подхожу к их стойке в любом городе, там мне помогут купить билет, выведут к посадочной площадке, или усадят в зале ожидания, и ни за что не забудут предупредить о начале посадки. Всё просто.

В Нишапур ехать 75 км, а билет стоит 70000 риал (40 рублей). Ехали быстро, дороги отличные. Я надеялась увидеть за окном что-нибудь приятное, а приятного не оказалось. Унылые красно-жёлтые пространства безжизненно простирались по обе стороны от дороги.

В Нишапуре мавзолей вам сразу не покажут. Извольте взять такси, которое вас отвезёт туда. Взяла. За доллар. Пять километров ехали по сосновой аллее. Здесь, на песках, растут сосновые и лиственничные леса. Приехали в парк среди вековых сосен. И знаете что? Я прошла мимо мавзолея. Не обратила на него даже внимания. Вещи-то я свои оставила в какой-то клетушке с людьми,



а сама налегке отправилась в мечеть, где по обыкновению обязан находиться мавзолей.





Его не было.



Повернула обратно, куда направили, а совсем скромный мавзолей находится в тихом парке среди зелени.



Да уж. Зрелищностью мавзолей не отличался, поэтому здесь почти никого не было,



за исключением нескольких молодых пар, что разбрелись по скамеечкам среди цветов.



Я подошла к тумбе, под которой покоится Омар Хайям с 1131 года и поздоровалась.



- Привет тебе, философ, от русского народа. Помним, знаем, преклоняемся.

Персидский текст выбит в сером камне в древности.



Никаких английских переводов. Свод мавзолея необычной формы напоминает солнце, звезду и небо.



Видно, что за могилой следят и содержат в надлежащем виде.



Посмотрела на место упокоения Великого Хайяма,



да и пора мне уже.



Благополучно доехала городским автобусом в Нишапур, а там ни единого автобуса в Ганабад! Оказалось, что они отсюда не идут в тот пустынный город. Мне требовалось вернуться в Машхад, а оттуда отправиться в Ганабад следующим днём.

– подарочный веер с заповедями

Пришлось возвращаться обратно и в очередной раз заявиться в отель, где все уставились на меня, как на привидение, но быстро поняли историю с автобусами и без разговоров заселили меня в лучший номер за те же 10 баксов. Уже в темноте пошла на ужин,

– ограда одного из старинных купеческих домов

заодно купила мускатный виноград, хурму для девочек на рецепции. Они ко мне с добром, а что же я? Пусть им будет вкусно!
Вот так имам Реза вернул меня опять в свой город.



Надеюсь, что завтра всё получится. Я про рейсы узнала. Идут в Ганабад каждый час с семи утра и до двенадцати. Должна уехать и уехала. К полудню следующего дня была в Ганабаде.

[Тамарита]

тетя Таня, мавзолей изнутри действительно интереснее. Сразу необычные формы вырисовываются и рисунок на вытянутых ромбах более насыщенный в тени. Теперь уже я оценила, а тогда от перенасыщения роскошью сочла мавзолей незаслуженно бедненьким на вид.

Продолжаю отчёт

Ганабад на севере пустыни Деште Лут

Сегодня всю ночь меня тревожил отельный, это вроде нашего домового, и я плохо спала. Он меня чем-то внезапно пугал, я просыпалась. Надо будет сегодня налить ему молока на день и на ночь. Такое иногда случается, но крайне редко.
***
Вчера я всё-таки уехала из Машхада в Ганабад! Снова служащий информационной стойки вывел меня к автобусу и потребовал от водителя всю сдачу за билет до копейки с моих 200000 риал, а проезд 170 000 риал до конечной точки, примерно полтора доллара. Ехать мне 4 часа в сторону злой пустыни Деште Лут.



Я уже была там в первую свою поездку по Ирану, но с другой стороны. Так же отметилась в пустыне Деште Кевир. Тогда у меня была солончаковая пустыня, теперь же я собираюсь проехать по её восточной части, вдоль афганской границы, побывать в деревне лилипутов Махуник, при возможности углубиться внутрь и остаться на ночь в самой безжизненной пустыне нашего «шарика», где температура в середине лета на поверхности превышает +70 градусов, где ни один микроб не может выжить. Сейчас же там всего +32. Я не зря выбрала этот оптимальный по температуре период года.



Больше всего, конечно, хотела попасть в деревню лилипутов, что находится в 20-ти километрах от Афганистана. В интернете кое-что прочла и составила себе план возможного попадания в это место. Уже сейчас лилипутов не так много, условия жизни изменились к лучшему, но сохранилась их деревня с круглыми домами и низкими потолками.

Есть такая особенность в рунете. Ищешь нужную информацию по каким-либо редким местам, а её совсем мало, а приезжаешь в ту страну, заходишь в сеть и сразу информации полно. Та же самая история с отелями. Как ни откроешь поиск отелей, так стоимость на проживание во всех городах Ирана зашкаливает, в самом же деле полно доступного жилья. Не знаю, что это за беда. Давно заметила такую особенность и по другим странам.

В общем, про Махуник придётся уточнять всё на месте без знания фарси, только с помощью фоток, жестов и мимики, иногда при помощи английских слов, которые иранцы смогут понять.
В общем, я на пути, а там посмотрим, что из моей затеи выйдет.

Усадили меня вчера в передней части салона. Шляпу на полку, сумку разместила под сиденьем и только приготовилась к дороге, как услышала за спиной английскую фразу:

- Привет! Ты едешь в Ганабад? Я там живу, я студент и говорю по-английски. Пожалуй, только я на весь Ганабад знаю английский.

Я удивлённо обернулась, а молодой человек расплылся в белозубой улыбке от своих же слов.

Нет! Вы поняли?! Это был очередной хороший человек у меня на пути! Спасибо Имаму Резе!
Я атаковала парня своими вопросами, пока он рядом. Автобус тронулся, возле меня оказалась девушка в чадре, а студент по имени Даниель уселся где-то за моей спиной. Во время кратковременных остановок он подходил ко мне и отвечал на вопросы. От Даниеля узнала о трёх отелях в Ганабаде, куда он обязался меня отвезти по прибытии, хоть я и не просила, но это было важно. От него же узнала, что из Ганабада трудно будет уехать в следующий планируемый мною город Берджант, так как начинается приграничная зона с Афганистаном, а там происходят неприятные события, связанные с похищением людей игиловцами, которых пограничники Афганистана не могут сдержать, только иранцы борются с этой «чумой» всеми силами. Поэтому транспорт туда идёт вроде заказного и специализированного. А как туда попасть туристу, студент не знал, но неуверенно сказал, что надо где-то ждать на дороге за городом. Может быть кто-то и возьмёт с собой. Раньше ходили автобусы, и дорога там хорошая, но теперь трудно и опасно. А про деревню лилипутов Махуник совсем ничего не знал красавец Даниель и удивился больше меня.
Вот и всё. А я уже еду. Не спрыгнешь. Обратной дороги нет. Хотя есть! Снова в Машхад!
Ну нет, обратно возвращаться не стану. Надо думать.
По прибытии в автовокзал Ганабада, что за три версты от города и в жутком окружении песчано-каменистой жёлтой тоски, Даниель с очаровательной улыбкой, которой, видимо, очень дорожил и пользовался, как орудием обольщения, сообщил, что смог дозвониться в отель Pasargan и заказать для меня номер. Мало того, он выторговал его за $7 вместо восьми!) К тому же удобста с горячей водой в номере, а на утро мне полагался завтрак, что стало приятной неожиданностью.
Нет! Вы поняли?! Точно. Это был хороший человек!

Вместе мы приехали в отель Пасарган на такси, а там уже ждут. На рецепции очень толковая женщина, которая чётко понимала мимику и жесты, на что я очень надеялась. Мы втроём долго обсуждали возможность моего выезда из Ганабада, теперь уже, хоть куда. Перебрали автобусы из соседних поселений, фуры дальнобойщиков, даже поезд паломников, что проходит где-то по пустыне в Ирак в неизвестное ночное время. На обсуждение были выставлены города Карман и Язд в пустыне Деште Лут. Я решила, что буду пробираться в Карман, пока не знаю как. Дискуссию пришлось остановить, голова уже шла кругом. Я ещё и в Ганабаде ничего не видела, а уже думаю об отъезде! Пару ночей проведу в этом отеле, посмотрю интересные места в пустыне Ганабада, а потом решу. Даниель оставил свой телефон и отправился домой, унося за собой очарование молодости.
Мой отельный номер в провинциальном городе очень устраивал.



Вещи разместила и, не теряя времени, отправилась на стоянку такси, чтобы съездить на удивительную достопримечательность, что числится в списке ЮНЕСКО с 2016 года, а называется она Qasabeh Qanat.

– в Иране обожают всевозможные инсталляции.

Эта ирригационная система водоснабжения питьевой водой и орошения пустыни самая древняя, действует около 3 000 лет, но поразило то, что построена она глубоко под землёй, чтобы пустынное пекло не достало. Я не понимала, как это должно работать. Обязательно надо было увидеть.

[Нонна Л.]

Эта ирригационная система водоснабжения питьевой водой и орошения пустыни самая древняя, действует около 3 000 лет, но поразило то, что построена она глубоко под землёй, чтобы пустынное пекло не достало. Я не понимала, как это должно работать. Обязательно надо было увидеть.

Что-то подобное мы осматривали в Язде, заглядывали в глубокий подвал и всем предлагали спуститься по бесконечной лестнице, теряющейся из виду в недрах пустыни. Насколько помню, никто спускаться не захотел, а из объяснений гида не помню ни единого слова. Кстати, гид в инфоцентре был русскоговорящий (когда-то учился в Харькове) и это было очень неожиданно, а экскурсия была заявлена, как бесплатная. Но все, конечно, дали чаевые. Проводилась она на английском для сборной группы, но для нас с подругой он специально дублировал все на русском, чтобы не было сомнений в том, что мы все поняли. Это дополнение к тому, что Тамарита писала об иранцах, которые стараются помочь и показывают свое доброжелательное отношение к гостям их страны.

[Тамарита]

Нонна Л., как же так? И Вы не спустились в колодец? Да я бы первая побежала. А если бы не побежала, то потом бы об этом очень жалела. Ведь всё самое необычное находится именно в колодце. Я спускалась во все, что встречала.

[Нонна Л.]

И Вы не спустились в колодец?

Нет, конечно. Я же помню о том, что потом придется подниматься. А после подъема - продолжение экскурсии по закоулкам старого города и надо правильно рассчитать свои силы. Увы, не 17 лет уже...

[Тамарита]

Нонна Л., всё понятно. Вопросов нет. А мне всё кажется, что все мы молодые и бегучие.

Продолжаю отчёт

Два часа дня, а по улицам Ганабада ни машины, ни души

Казалось бы, что все давно проснулись, а ложиться спать ещё рано. Но ведь ни души! Я шла на стоянку такси и удивлялась пустынным улицам, которые в меру зелены, отлично ухожены. Даже мысль появилась, что таксистов могу не встретить, а мне они очень нужны. У меня культурная вылазка к достопримечательности из списка ЮНЕСКО.
Вдали, у большого перекрёстка, проскакивали редкие машины, значит, кто-то куда-то едет, там же высилась художественная инсталляция в виде чаши с фонтаном.
Такому виду искусства иранцы придают важное значение. Художественные композиции сооружены не только во всех городах страны, на каждом перекрёстке, в скверах, парках, но и вдоль междугородних трасс красуются в одиночестве необычные формы современного искусства, что, несомненно, радует глаз водителей и пассажиров.



К моему счастью водители такси не дремали, особенно взбодрились при моём появлении. С одним из них решила ехать на самое невероятное сооружение в мире – Qasabeh Qanat. Цена поездки укладывалась в полтора доллара.
- Валяй!
Я ожидала увидеть нечто похожее на оросительную систему в Шуштаре, что на юго-западе Ирана, где я была ранее.

Но увидела совершенно неподражаемое место с глубоченными штольнями, уходящими вглубь пустыни.



В общем, так. За 700 лет до нашей эры люди научились жить в пустыне. А куда было деваться? Это и есть выживание, что зиждется на инстинкте самосохранения. В окрестностях Ганабада 200 лет копали тоннели, систему тоннелей. Соблюдали уклон, тщательно выкладывали стены проходов диким камнем, впоследствии кирпичом и постепенно самотёком пускали по каналу, то есть канату, воду из подземного водного слоя.

Нет здесь поверхностных рек, только скрытые, тайные реки, невидимки иранских пустынь. А если на поверхности появляются кратковременные потоки, то в Деште Лут они быстро мелеют, густеют от соли, напоминая сметану, и, наконец, совсем высыхают, образуя белые волнообразные соляные наносы по песку и камню.

Почти вся территория Ирана пронизана сетью подземных каналов. Кому изначально пришла такая идея? Шахтёрам, которые добывали медь в горах, а воду из шахт отводили на крестьянские поля. Именно шахтёры стали первыми «строителями-водопроводчиками» с местным названием муканни, за что с них в начале нашей эры – при Ахеменидах - аж на пять поколений вперёд снимались все налоги. Работы велись на ужасной глубине – до 360 метров! А труд муканни считался в нашем понимании каторжным.

Для начала мы приехали к месту, которое сохранили для потомков.



Глубокая штольня, на краю которой стояла лебёдка, ввела меня в замешательство.



К её основанию в глубину вели широкие ступени, но я никак не могла сообразить, что это за сооружение? То, что это колодец - похоже, но воды в нём нет. Тогда что это такое?



Только обойдя всё сверху и снизу, изучив все жесты и мимику драйвера, поняла, что это рабочая штольня,



через которую при помощи лебёдки с толстым канатом извлекали грунт во время строительства.



Рядом со штольней были ещё несколько дыр вроде воронок. Водитель в одну из них бросил камешек, звук от падения услышали только через пять секунд. Это была настоящая глубина!



Канат под Ганабадом имеет протяжённость свыше 33 километров, питает город водой, поселения в округе, орошает поля. Какие-то ответвления разрушены временем, а на смену им построены новые тоннели. Благодаря канату в Ганабаде парки и скверы в городе не знают перебоя с водой, они всегда в цвету.



Как простое население добирается до воды? Как оно её черпает? Для этого по всему канату есть колодцы – их 427. Входы в колодцы ступенчатые, облицованные кирпичом.



Они ведут прямо к воде. Мы съездили на несколько колодцев и спускались в каждый из них.



Река там бежит, она кристальная, и вода чаще всего не требует дополнительной очистки. Сюда приходят за водой.



Плата за воду не берётся, а если рушится какой-то рукав, население своими силами, но с государственной техникой ремонтирует каналы, а то и новые строит.

На такой строящийся колодец мы тоже съездили. В нём ещё нет воды, он не пущен в строй, но после окончания работ достаточно будет убрать земляную перегородку, что отделяет воду от колодца, и река хлынет в ещё один тоннель, соединяясь с остальной сетью водоснабжения.



Сам колодец не имеет глубину, это просто открытый доступ к подземной реке, вода проточная. Она бежит из каменного тоннеля с одной стороны, а исчезает в таком же тоннеле в противоположной стене колодца. Эти же колодцы служили местом выхода рабочих на поверхность.



Почти при каждом колодце есть свой куполообразный водный резервуар. Сразу и не поймёшь его предназначение. Зачем резервуар, когда вода течёт постоянно?



А это для пущей очистки и фильтрации. Называются они анбары. Стены толстые, до двух метров, из особого кирпича, скреплённого специальным раствором из глины, песка, яичного белка, извести, козлиной шерсти и золы. Такой сложный раствор неспроста. Стены выполняют роль термоса. Пол многослойный – уголь, шкуры крупного скота, верблюжья шерсть.

Сооружение углубляется внутрь грунта до пяти метров на случай землетрясения или во избежание разрушения во время наводнения. Ведь строили на тысячелетия, а климат на планете менялся повсеместно. Инженерия древней Персии просто удивляет! Резервуары имеют форму ступенчатой пирамиды. У каждого яруса имеются отверстия для вентиляции и краны для пользования – верхние краны с тёплой водой, нижние с холодной. Прямой контакт с водой часто исключается. Только я не поняла – в этом резервуаре вода хранится какое-то время, или она тоже проточная - в смысле фильтруется и заполняет резервуар доверху, а потом постепенно через фильтры уходит, а новая порция воды поступает. Тут ещё надо разобраться!

Такие дела. Наездилась я вдоволь, невероятно интересно было посмотреть на все эти колодцы и хранилища, а когда вернулись в Ганабад, то драйвер стал клянчить дополнительные деньги, как цыган. Дала сверху ещё 20 000 риал, копейки ведь, а точнее 12 руб, но не люблю я это.