Путешествие по Каракорумскому шоссе

[Ер.Т.]

Пишите дальше, мы все очень ждём!

[Ledly]

Присоединяюсь, очень интересно, жду продолжения!

[FlyInTheSky]

Прошу прощения. Был в горах продолжительное время. Сейчас сяду дописывать, немного уже осталось :)

[FlyInTheSky]

Встал часа в 4 утра, чтобы сфотать гору на рассвете.



Утро не жаркое. Фэйри Мидоуз расположены на высоте около 3300. Погода отличная, быстро завтракаю в кафешке (цены тут раза в 2-3 выше, сказывается популярность данного места у туристов) и сразу выдвигаюсь.







Так живут местные, дети играют в крикет, это национальная игра в Пакистане. Сказывается общность культуры с Индией.



Красавица!

Тропа хорошо набита и очень живописна. Сразу, что бросилось в глаза, так это деревья. Это уже Гималаи, а не Каракорум. Тут растут огроменные кедры а также деревья, которые напоминают березы. Скорее всего, это они и есть :)





У осликов судьба не завидная...





Месснера здесть, конечно же, помнят.







Основная часть народа ходит до обзорной точки на ледник.



Оттуда можно пройти дальше, прямо до базового лагеря Нанга Парбат. Ну я и пошел. Здесь тропа забирает очень круто вверх на пригорок. Дальше начинаются морены, иду по ним, пересекаю небольшой ледничок и подхожу к месту, где располагается базовый лагерь.



Место мне не очень заприметелось, зато я увидел куда более интересный локэйшн. Одна из морен, образованная ледником, ведет прямо до горы.



Ну и все, я сразу захотел дойти до нее. Когда еще представится возможность потрогать восьмитысячник руками. Тем более, идти уже недалеко, вроде, но где - то на полпути на меня напал голод, и я решил пообедать. Выбрал большой камень, за которым можно спрятаться от солнца. Прихожу, а тут уже занято!





Этот колоритный дедушка - пастух. Он пришел за своим стадом, которое пасется прямо под вершиной среди ледников, снежных вершин, чистого разреженного воздуха и всего того, ради чего мы... Эхххх! Предложил ему чай, но он отказался, а я с обедом пошел кушать на камень с видом на красоту. И очень удачно, потому что с горы пошла лавина, а потом вторая, третья и четвертая...







Наблюдать за этим, сидя в первом ряду, попивая Пакистанский чаёк - особое удовольствие. Дедушка, тем временем, ушел искать свое стадо. Я посидел немного и пошел дальше. Через пол часа, пройдя еще маленький ледничок и поле из курумника, я добрался до неё. И даже немного залез наверх. Неудачная попытка восхождения удалась :)
А еще взял себе на память кусочек горы.
Время уже не раннее и мне пора возвращаться назад. На обратном пути я снова встретил того пастуха. Он уже вел свое стадо домой.



Я пошел за ним, причем ходит он настолько бодро, что я еле успевал идти в его темпе. А троп там нет. Только курумник и сыпухи. Лишь где - то через минут 40 я, все же, обогнал его. И не зря. Потому что получилось сфотографировать на фоне Нанга. очень неплохо он смотрится :)





А вот и его стадо.







Дальше я ускорился, потому что снова появилась хорошая тропа.





Один из многочисленных ледников Нанга Парбат.



Вид с обзорки, до куда обычно ходят местные турики.

По дороге встретил вот пацанов :)





До Фэйри мидоуз добежал быстро. Хотя мог бы еще быстрее, если бы не толпы Пакистанцев, которые хотели со мной заселфиться. Там по всем лугам пустили слух, что ходит какой - то чел, который пешком обгоняет всех подряд, что он супер выносливый и быстрый ходун :) Ну, по сравнению с местными туриками, может и так. Только теперь мне проходу не дают и расспрашивают, как я тренируюсь, что ем и все такое… Тут я легко мог бы стать фитнес тренером.
Вернулся на луга уже почти к сумеркам. Ко мне снова подошел полицейский и вежливо попросил все же переехать с палаткой на территорию какого - нибудь отеля. Потому что иначе могут быть проблемы. Не у меня, а у него... Начальство и все дела :) Пообещал ему, что что - нибудь придумаю.



И пошел ужинать. Но выбрал другую кафешку, в надежде, что там будет не так дорого, как утром. Пришел в отельчик на другом конце лугов. Зашел на кухню (кухня - это просто сарайчик со столом, печкой и несколькими сидухами вокруг нее), там готовили чапати, спросил почем накормят. Назвали ценник еще больше. Я, естесственно, включил своё вэри экспенсив (я это делал даже если ценники были нормальными, уже из привычки). Ребята переговорили между собой и сказали, что накормят за 500 рупий. Это столько же, сколько я заплатил утром, но тут я назаказывал больше еды. Так что диал, остаюсь... Естественно, сразу же разговорились. Некоторые из присутствовавших были не работниками, а постояльцами отеля, которые зашли погреться у печки прохладным вечером, а так же поболтать за жили-были. Через пять минут общения мене уже разрешили бесплатно остаться на территории кемпинга. Через 15, один из постояльцев, по имени Надим предложил расположиться в номере, так как у них там есть свободные места, а через пол часа пригласили на ужин. Ужинать я уже с ними не пошел, т.к. наелся вдоволь, да еще и угощали в процессе посиделок, которые за разговорами затянулись до двух часов ночи. Ну, разговорами это назвать трудно, т.к. я, в основном, слушал. А говорили о том, что им очень жаль, что СМИ неверно освещают информацию о Пакистане, о том, что они очень открытые, гостеприимные ну и дальше сами все знаете... После двух народ начал потихоньку расходиться, ну и я тоже пошел спать, сходив перед этим на поляну еще раз позырить на гору.

[FlyInTheSky]

Спалось, кстати, отлично. Мой план был провести три ночи в этом месте, но утром, побродив по округе, понял, что побывал в единственном месте, куда здесь можно сходить. Поэтому решил возвращаться сегодня, ближе к вечеру. А пока пошел на обзорную точку, посмотреть на Нанга Парбат.



Таки вот решения...





Я один считаю, что лошадь не должна быть домашним животным?





У осликов судьба тут еще хуже, судя по их внешнему виду.



Хотя этот вот еще держится бодрячком...

Пришел, сел на скамейку и провел тут часа 3. Просто сидел и наблюдал, иногда фотографировал пролетающих на фоне горы птиц. А так да, просто сидел и наблюдал...







Периодически сходят лавины в прямом эфире. С телевичком можно фотать их даже отсюда...



Очень красиво, умиротворенно, хорошо... И еще немного грустно, ведь это последний трек в Пакистане. А я уже как наркоман, которому с каждым новым местом, хотелось ходить все больше и больше. Если в начале и середине поездки я думал, что хорошо бы побывать тут еще, то сейчас я думаю, какие места я посещу в следующий раз, а потом в третий раз, и вообще, сколько раз я тут еще побываю? Вспомнились отчеты других людей, которые были в Пакистане и писали про то, что часто встречали туристов, которые приезжали сюда неоднократно. Загадывать не стал, но пообещал себе, что еще не раз окажусь в этих краях. Нужно успевать, потому что правительство всерьез взялось развивать туризм, а значит, что все может поменяться. Таких мест на планете уже немного осталось... Да и есть за чем возвращаться. Дело даже не в том, что я видел лишь малую часть из того, что тут стоит увидеть. Мне хотелось вернуться даже в те места, в которых я побывал. Так сильно меня они впечатлили.
Пора собираться в обратный путь. Тем более, что идти мне далеко, потому что моего джипа не будет. Ребята, с которыми я приехал, выехали утром, а я, ввиду того, что планировал задержаться на день больше, сказал, чтобы уезжали без меня. Теперь мне предстоит пройтись на 16 километров больше положенного, но зато все под горку.









Так выглядит тропа. Идти по ней очень комфортно.



Весь Пакистан в одном фото. Признавайтесь, кто полез гуглить домен .come :)

Очень быстро добежал до точки, куда привозят джипы. Стоянка была пустая, чего не скажешь про день заезда. Видимо, я попал на выходные, а сейчас будни и никого нету. Там стояли пару мужичков. Один спросил, куда я иду. Сказал, что домой. А он типа "как, пешком?!". "Ага, пешком. Ногами, да по дороге". Они лишь покачали головами мне вслед. А я пошел, не сбавляя темпа. Преодолел уже половину автомобильной части дороги, и за все время встретил лишь 2 машины, которые вывозили туристов. Обе были полные.



Прошелся по мостику, который выглядел не очень надежным. Машины по нему не ездят, но раз уж я пешком...





Вскоре меня догнала третья машина. В ней было свободное место и ребята сразу же предложили подбросить до Райкота. Ну как предложили? Настоятельно попросили, ведь всем очень хотелось пообщаться. Оказались довольно веселыми парнями, хотя по ним видно, что не без страха дается этот аттракцион, но все на иншалле, поэтому боятся расслабленно. До Райкота добрался практически к сумеркам. Зашел в кафешку, где осталял часть своих вещей и велик, поужинал и пошел искать место под палатку. Но подходящего места поблизости не оказалось. Пришлось ехать обратно по дороге в сторону Фэйри Мидоуз на велике и в полной темноте. Ехать это я называю толкать перед собой груженый велик в горку по грунтовке с камнями размером с футбольный мяч.Через какое - то время я все же нашел укромное место и поставил лагерь. Лег спать, но уснуть не получилось, а все из - за того, что в первый раз за все время мне было жарко ночью. Ведь я первый раз ночую в палатке на такой высоте (около 1200м). Жару я переношу не очень, с непривычки провозился часа три, и лишь потом смог хоть сколько - нибудь поспать.

Встал, естественно тоже до рассвета. Утром, кстати, было гораздо свежее. А еще позавчера, общаясь с местными я выяснил, что, теоретически смогу уехать на автобусе не из Гилгита, а из Чиласа. Этот вариант мне нравился больше, потому что ехать в обратном направлении не очень хотелось. До Чиласа около 40-60 км., решил ехать туда. Впервые за всю поездку состояние тракта ухудшилось. Асфальт периодически пропадал, и приходилось ехать по грунту, (хорошо, что я поставил мягкую вилку на велосипед) да и асфальт был не очень, местами. Кстати, красивых видов на этом участке дороги также замечено не было. Но, в целом, добрался до отворота на Чилас без эксцессов.

Здесь заканчивается велосипедная чась моего маршрута. Тракт уходит на запад и дальше в Исламабад. Однако, это не самый короткий путь в столицу. Есть еще дорога через перевал Бабусар. Только открыта она не всегда. Перевал высокий, выше 4000, поэтому в зимнее время можно проехать только по Каракорумскому шоссе. Зато она гораздо короче, чем если ехать по тракту. Здесь находится полицейский пост. Меня остановили, но, после того, как узнали что я из России, документы проверять не стали. Объяснил полицейскому, что мне нужно в Чилас на остановку, где можно подсесть в автобус до Исламабада. Мне ответили, что в Чилас заезжать не надо, а садиться прямо тут, потому что почти все автобусы ходят через Бабусар и в город не заезжают. Я сел ждать свой автобус, но он чет не торопился приезжать. Периодически ходил искупнуться на речку из-за жары. Это была одна из немногочисленных рек, в которых вода была (ну или казалась) чистой. Так я просидел около полутора часов, пока не приехал нужный автобус. Но меня это не спасло, потому что мест в нем все равно не было. Прождал еще пол часа следующего. В нем места были. Ну и отлично, заваливаюсь внутрь и прошу помочь погрузить велик. А водила сказал, что с великами нельзя.... Чтооо? Это законно вообще здесь, в стране, где половина пассажиров ездит на крышах, ПДД игнорируются, а красиво разукрашенная тачка или грузовик по-любому спасает от аварии? И при этом мне нельзя уехать с великом??? Я даже не стал пытаться уговаривать водилу, сразу видно, не мой варик :) Ну ладно. А что дальше - то? Снова жду, время уже послеобеденное, день не резиновый... Через какое - то время подъезжает на пост сурф (откуда здесь сурф, подумал я), его останавливают. Приглядываюсь, а он на европейских номерах. Из тачки выходит белый человек. Сколько я их видел за все время в Пакистане, пять или шесть? :) Его проводят в участок для проверки документов, а спустя пять минут выходит полицейский, свистит мне и машет, мол поди сюда. Я захожу внутрь, полицейский сходу говорит:
"Так, ты едешь с ним в Исламабад, точка. Совет вам да любовь, езжайте с миром."
Я такой заскромничал даже. Спрашиваю чувака:
- "Че рили едешь в Исламабад?"
- "Ага"
- "И че меня возьмешь?"
- "Да не вопрос, поехали, только я вот в Исламабад не сегодня планирую, а когда - нибудь. Типа не привязан к датам и вообще хочу в Наране сегодня заночевать. Поехали до Нарана, а там посмотрим, че будет."
Ну я че дурак что ли? Канеш сразу согласился ехать в Наран. То есть мне не надо в Наран, но оттуда же ближе до Исламабада, чем отсюда. Значит логично, что мне Наран подходит. Грузим велик, падаем в тачку, стартуем на Бабусар.

[FlyInTheSky]

Чувака зовут Дэвид, он из Барселоны (Хм... Дэвид из Барселоны???). Путешествует один на своей тачке. Прямо из дома приехал в Пакистан, добрался до Китайской границы и теперь возвращается обратно по тракту. Когда узнал откуда я, очень обрадовался. Он мечтает побывать на зимнем Байкале, ну а я пытался ему рассказать о нем, насколько мог и, кажется, у меня получалось.



До подъема на перевал Бабусар добрались очень быстро. Дорога хорошая, да и расстояния на машине преодолеваются куда быстрее, я даже уже забыл, каково это ездить в тачке... Тут выяснилось, что с машиной беда. Пробит радиатор, или что - то вроде этого, поэтому мы нехило грелись на подъеме, ехали очень медленно, но за пол часика все же забрались. Подъем с северной стороны представляет собой серпантин с поворотами под 180 градусов, которых насчитал около 30. Высота где - то под 4200. Наверху кипит жизнь. Кафешки, магазинчики, народ бродит.



Останавливаться не стали и поехали дальше. Спуск гораздо более пологий.



Остановились у речки, чтобы пополнить запасы охлаждающей жидкости :)





Маршрутка для скота.





До Нарана остается около 50 км, но дорога начала потихоньку умирать.





Едем по ущелью, с обоих сторон крутые склоны, реки текут прямо с гор на дорогу и размывают ее. В этих местах, где ручьи разливаются по дороге находятся кафешки. Столики с лавками ставят таким образом, чтобы люди сидели ногами прямо в воде. Такой вот кондишн получается. Меня начало вырубать. Сказывалась бессонная ночь, да и педали я сегодня тоже покрутил. Проснулся уже на подъезде к Нарану.



Обычно дело здесь :)



А вот эти домики порадовали. Наверное, из - за бирюзовой краски, которой они покрашены.

Сам городок ничего из себя не представляет.



Дэвид заехал в кемпинг, проверил наличие свободных мест и мы двинули в город искать автобусную станцию. По дороге я закупился в супермаркете. Нашли станцию, но вот беда в том, что отсюда не ходят автобусы до Исламабада. Нужно ехать до города Мансехра, а там пересаживаться на другой автобус. Да и ладно, тем более я был крайним, кто заполнял автобус (вернее, это была маршрутка). Мы попрощались с Дэвидом. Он планировал остаться здесь на день или два и потом ехать в Исламабад. Оплатил проезд, мне выписали билет, а потом второй, за багаж. Это увидел один из пассажиров и начал очень строгую беседу на Урду с водителем, причем к разговору присоединялись и другие пассажиры. Короче, как я понял, им не понравилось, что с меня взяли еще плату за провоз багажа. По итогу у меня этот второй билетик забрали, и часть денег вернули... Спросил сколько ехать, сказали что часа 4.



На выезде из Нарана чекпост. Только там не полицейские, а армия. Пока всех выводили и переписывали, подошел к служивому, попросил сфотаться. Он спросил откуда я.
- "Рашья!"
- "Рашья?! Ноу проблем, иди сюда!"



Зырьте! Тут я уже совсем, как бомж :) Несколько дней не ночевал в гостиницах...

Дорога плохая, скорость низкая, но водила мочит на все бабки, так что скучать не приходилось. Где - то на полпути сделали остановку в очередном городке. Я прямо через окно маршрутки закупился фруктами. Уже стемнело и я попытался уснуть, но при таком траффике и навыках водителя у меня это не вышло. Мы уже окончательно выехали на равнину, были лишь невысокие холмы. Их я определял по огням домов. Как же в этой части Пакистана (по сравнению с Северными территориями) густо заселена земля! Люди везде... Очередной раз порадовался, в каком хорошем месте я живу.

До Мансехры доехали часов в 10 вечера. Станция большая, толпы народу и полный хаос. Разгрузил велик и пошел искать следующий автобус. Спросил у одних, где отходят автобусы до Исламабада. Мне указали пальцем. Прихожу, спрашиваю, где тут на Исламабад содют. Разворачивают на 180 градусов обратно. Хм, ок. Потом это повторилось еще раз. Возвращаюсь с тем же вопросом, и, как вы думаете. куда меня отправляют? На 180 обратно? А вот нет, отправляют на все четыре... Автобусы до Исламабада сегодня уже не ходят. Перспектива оставаться в этом хаосе до утра меня вообще не радовала. Поэтому мне нужен был какой - нибудь автобус. Побродил немного по станции. Подхожу к первому попавшемуся и спрашиваю, куда едет. Сказали, что в Равалпинди. Открываю карту, ищу Равалпинди. Епта, так Равалпинди и Исламабад, это как Адлер и Сочи. Говорю, что мне вообще подходит этот красивый белый "бус", когда отправление? Отправление по заполняемости, осталось одно место. Хах, ну вот оно я - последнее место, грузите велик, а я в кассу. Покупаю билет, падаю на раскладную сидушку и мы тут же трогаемся. Это тоже маршрутка, ну только побольше, типа Спринтера...

Ехать тоже где - то часа 4. Только тут движение гораздо плотнее и жестче. А еще я понял, что водитель прошлой маршрутки, по сравнению с этим, был просто студентом, сдающим экзамен на получение прав в ГИБДД. Этот просто вообще демон какой - то. Обгоны в закрытые повороты, обгоны по правой обочине, обгоны по ЛЕВОЙ! обочине. Пару раз мы вылетали с дороги, чтобы избежать столкновения со встречкой. Даже местные иногда визжали. Красный свет светофора отличался от зеленого только лишь тем, что он красный. Никакой другой полезной нагрузки для водилы это устройство не представляло... А, ну почему - то на красный он давил тапок, чтобы побыстрее пролететь перекресток. Однако, хвала Аллаху (естественно), вопреки стараниями нашего суицидника, мы все же добрались до Равалпинди. Время уже 2 ночи, автобусная станция больше напоминает помойку. Я собираю велик, открываю карту и ищу ближайшую гостиницу. Поблизости их оказалось две. Заезжаю в первую, мне предложили номер за 4000 рупий. Я говорю, что в жизни таких денег не видел и жил всегда за рубль - полтора. На что мне сказали, что мы не договоримся. Поехал во вторую, сразу же спрашиваю мост чиппер прайс. Говорят 2500. Я уже понимаю, что 2500 на их языке равняется где - то 1500. Ну и предлагаю этот вариант, и он оказывается верным. У меня забирают паспорт, отводят в номер. Я быстро разгружаюсь и иду на заправку, которую заприметил заранее, чтобы затариться какой - нибудь едой, так как весь день нормально не ел ничего. А день - то получился насыщенным. Утром я был у подножия Нанга Парбат, потом проехал на велике до Чиласа, попутчиком в машине у Дэвида, на маршрутке До Мансехры и потом на второй до Равалпинди. За день я преодолел расстояние в почти 500 км. Сил совсем не было и я моментально отрубился, даже не доужинал.

[FlyInTheSky]

Проснулся и сразу стартанул в направлении Исламабада. Кстати, а зачем мне в Исламабад? А, ну мне же нужно отправить велик домой. А так билет у меня из Лахора. Я немного изучил вопрос с доставкой, Пакистанская почтовая служба может отправить мой велосипед и лишние вещи в Россию. Минут через 20 заезжаю на большое шоссе и еду по направлению к городу. Для начала, мне нужно куда - нибудь заселиться. Нашел в мапс ми хостел с неплохими отзывами и поехал к нему. Хосетл и вправду оказался очень хорошим. Единственное, велик приходилось оставлять на улице. После того, как заселился, сразу же выдвинулся на почту и через пол часа приехал, но уперся в закрытые двери. Ну точно, намаз же. Чтобы скоротать время, решил перекусить. За почтой было что - то вроде большого фудкорта, только под открытым небом. Побродил по кафешкам, выбрал ту, что понравилась. Заказл рыбу (ни разу еще не ел рыбу за всю поездку). Потом взял молочный коктейль. Мне и его не хватило, и я заказал еще два сверху. Еда просто проваливалась в меня, видимо сказывался ритм вчерашнего дня... К открытию почты уже собралась довольно большая толпа.



Такую картину можно встретить довольно часто. На входе в заведение охранник с дробовиком. В какой - нибудь другой стране меня, возможно, это бы насторожило. Но не в Пакистане :)

Мне пришлось побегать по окнам, чтобы понять, где я смогу получить информацию. В итоге в одном из окон мне удалось все разузнать. А сказали мне то, что да, они могут отправить мой велик, но лучше это сделать через карго компанию. Езжайте, говорят, в Карго компанию.

- "А где она?"
- "В аэропорту."
- "Ну окай..."

Установку получил, теперь у меня есть время, чтобы посмотреть на что - нибудь в Исламабаде. Но беда в том, что смотреть тут особо нечего. Город изначально строился, как столица, ну, собственно, так и выглядит. Просто большой, современный (по местным меркам) город. А, ну тут же есть их знаменитая мечеть Фейсала. Открыл карту, нашел ее. Ехать недалеко, минут 20 на велике. Приехал, но чет подумал, что было бы лучше оказаться тут вечером, может сфотать получится чего. Поэтому двинул дальше в сторону центра. Каких - то памятников архитектуры, или подобного не увидел, только парки. А, ну еще на зоопарк наткнулся. Взрослый билет стоит 10 рупий. Я раскошелился и пошел прогуляться. Вообще, зоопарки мне не по душе, просто хотел скоротать время. Натыкался на грустные лица зверей. Особенно хреново было смотреть на слона, белого мишку, волков и львицу, которая постоянно орала. Короче, жесть какая - то. Порадовали только сурикаты, они были бодрячком :) Через час начало вечереть, поехал обратно в сторону мечети. Народу там заметно поприбавилось. Бегло почитал правила посещения, бросил велик у дороги и пошел сдавать обувь на хранение. Мечеть Фейсала довольно крупная. Если верить Википедии, то она может одновременно вместить до 300 тысяч людей. Мне в это поверить трудно, может, если учитывать многоярусность, это возможно, но все равно сомневаюсь.
Ходить прохладным вечером по нагретому камню довольно приятно. Внутрь самого здания заходить не стал, т.к. не знал, что там делать, какие кнопки нажимать и т.п. тем более, там и фотографировать строго запрещено. Чем же тут занимаются суровые Пакистанцы, про которых не лицеприятно отзываются различные СМИ? Ну примерно вот этим.









Я хотел дождаться, пока людей станет поменьше, чтобы сфотографировать мечеть. Пока сидел на скамейке, практически каждый проходящий меня приветствовал, желал каких - то благ, и обязательно улыбался. Это несмотря на то, что я заявился совсем по наглому в футболке и шортах (другой одежды с собой не было). И было отчетливо видно, что все это делается от чистого сердца, без какой - либо наигранности, а люди довольно хорошо сдерживали свое любопытство. Я совсем не ощущал навязчивости со стороны местных, хотя знал, что им очень интересно поговорить с иностранцами. Они просто соблюдали нормы приличия, тем более, когда я пришел посетить мечеть. Это были довольно приятные ощущения. И уж точно я не заметил ни одного косого взгляда в свой адрес, хотя все время наблюдал за тем, что происходит вокруг меня.



С - симметрия



Такая милота :)

К вечеру на небе появилось немного облаков, и солнце красиво их подсветило.



Теперь я доволен и можно возвращаться в хостел. На дорогах в это время был довольно плотный график, много тырчиков, но, в целом, никаких хлопот мне это не создавало, ехал расслабленно. По приезду выяснил, где находится ближайший магазин и пошел за продуктами. Рядом с магазином был небольшой рынок, так что я еще и фруктов прикупил. Если в Хунзе их выбор довольно скуден, то здесь уже повеселее. Еще я увидел свежий горох, а этот продукт я могу есть в неограниченном количестве. Взял два больших пакета и полностью набил их им. Можно даже не придумывать, чем заниматься весь оставшийся вечер. В хостеле, кстати, жила группа немцев, которые путешествуют на мотоциклах. И они приехали из Китая. Зная, сколько стоит получить документы на то, чтобы на своем мотоцикле проехать по Китаю, немного позавидовал им. Ну совсем немного. Так - то на велике, как выяснилось, успеваешь разглядеть больше.

Итого. Планы на вечер - сожрать весь горох, на завтра - сдать велик и свалить в Лахор. Медлить не стал, вывалил все содержимое пакета с продуктами, разложил на барке и принялся выполнять ту ду лист, а то на мне штаны не держатся совсем :) Довольно быстро я распрощался с горохом, теперь можно спать спокойно. Именно так мне и спалось.

Утром собрался, позавтракал и поехал в аэропорт искать карго компании. Ехать часа два. Добрался до аэропорта, нашел здоровенный ангар, где располагаются все эти конторы. Их там насчитал около десяти, а весь процесс затянулся на день. Бегал по разным компаниям, общался с агентами. По итогу стоимость доставки выходила очень большой. Но мы договорились с одним из Агентов, что он отправит мой велосипед как частное лицо. Я выгрузил все лишнее, оставил только самое необходимое, чтобы без багажа проходить в самолет, и меня довезли до автобусной станции. Сразу купил билет на ближайший автобус. Самолет только через 3 суток, и у меня есть время что - нибудь посмотреть в Лахоре. Тут я уже сел на большой междугородний бас. Да причем еще и самой понтовой Пакистанской конторы (по-моему называются они Faisal Movers). Отправление через пол часа, ехать что - то около 300 км. Занимаю свое место и понимаю, что я наконец - то не привязан к шмоткам. У меня остался только рюкзак и я могу свободно передвигаться, на задумываясь о том, что мне надо где - то оставлять велосипед. Удобно! Сам Автобус в идеальном состоянии: полулежачие кресла, мультимедиа, вай фай и даже стюарт, который разносит бесплатные напитки. Ехать приятно, а водитель, по сравнению с прошлыми двумя, вообще зайка. На полпути заехали на какую - то автобусную станцию. Остановка 15 минут, и я успел заскочить в ближайший фаст фуд, чтобы взять еды, но, как оказалось, зря. Как только мы тронулись нам раздали ужин. Сервис прям вообще на уровне, хотя это типа самый экономный бас. Что тогда предлагают в автобусах более высокого класса? У каждой компании свои автобусные станции. Заехали в Лахор, до станции ехали еще около часа. Уже стемнело и мне нужно было найти жилье. Открываю карту и пытаюсь выбрать какой - нибудь хостел среди огромного количества вариантов. Их так много, что я быстро бросил эту затею. Решил сначала выбрать район, где мне лучше остановиться. Я точно хотел посетить церемонию закрытия границы с Индией, поэтому начал строить логистику исходя из этого. Нашел магистраль, которая ведет на границу и от нее выбрал сектор поближе к центру города. Ок, теперь нужно выбрать хостел. И мне было так лень этим заниматься, что я просто ткнул на первый попавшийся и сохранил точку с адресом. Автобусная станция оказалась недалеко, всего километрах в 10 от хостела, который я выбрал. Вышел на улицу, естественно на меня сразу набросилось куча бомбил. Такси отмел сразу, я хотел взять тук-тук. Договорился с первым попавшимся тук-тукером. Объяснил ему, куда мне надо и запрыгнул в будку. Я не был в Индии и не знаю, насколько местный трафик можно сравнить с Индийским, но на дорогах творился полнейший хаос с подрезаниями, перестраиваниями и прочей невообразимой хренью. Водила ехал совершенно непонятным маршрутом. В какой - то момент я подумал, что он так едет из-за того, что его просто тупо выдавливали на перекрестке в ненужное русло :) Мне даже пришлось начать направлять его по навигатору, чтобы мы в обозримом будущем смогли таки добраться до места. И с каждой минутой он жестил все больше и больше. Я не особо впечатлительный на подобные моменты, но мне не нравилось, что он игнорировал мои указания о том, куда нам нужно ехать, а только лишь напевал какую - то песню и пританцовывал, перекатываясь по собственным жировым складкам с одного края водительского сидения на другой. Наконец мне все это надоело, и я говорю, мол тормози шеф, мы приехали. На самом деле мы не доехали с километр до точки, но меня просто достала эта покатушка. Тормозим на обочине. Отдаю ему деньги, закидываю рюкзак на спину, выпрыгиваю из тук тука и...

Давайте представим, какова вероятность фигни, которая приключилась со мной в этот момент. Особенно учитывая всю череду событий...
Я нахожусь всего час в громаднейшем (самом большом, в котором когда либо был вообще) городе с населением почти 11 миллионов человек, где большая часть домов не выше 2-3 этажей. Я буквально пальцем на карте ткнул в место среди невероятного количества хостелов и гостиниц. При этом не доехал из - за маньячного водилы до нужной точки и, выпрыгивая из тук - тука, просто носом к носу упираюсь в Дэвида! Да в Дэвида из Барселоны, о котором я знал лишь то, что он собирался когда - то там ехать в Исламабад. А он, оказывается, не поехал в Исламабад, он захотел в Лахор. Я просто стоял напротив и повторял, как вообще такое возможно. У Дэвида были примерно те же симптомы. Лишь спустя пару минут я заметил, что все это время мой маниакальный водила стоял и выпрашивал у меня денег сверх оговоренной суммы. Я просто пребывал в легком недоумении и не обращал внимания на внешние раздражители. А водила вообще не одуплял, что происходит. Какие - то два истукана стоят друг напротив друга и тупят. Своим попрошайничеством он меня окончательно достал, когда я уже пришел в себя и жестко стал на него наезжать. Забрал деньги, которые заплатил за проезд и сказал, что либо ты, братюня, берешь то, о чем договаривались, либо езжай вообще без денег. Он еще немного поломался, но в итоге деньги взял и отстал.

- "Ок Дэвид, раз такие дела, куда идешь, че вообще забыл тут?"
Оказывается, он направлялся в гостишку, которая была в соседнем здании от того, куда я планировал заселяться (а там вообще в каждом здании можно найти по хостелу или подобию гостиницы, иногда и не по одному. Ну пошли типа посмотрим оба варианта. Сначала дошли до моего хостела. Поднимаемся на третий этаж на крышу и тут я понимаю, что теория вероятности в Пакистане не работает. От слова совсем... Она тут сломалась и, видимо, чиниться не собирается. Вместо нее там какая - то теория НЕвероятностей! Наверху сидели немцы мотоциклисты из хостела в Исламабаде. Ладно ладно, я все понял, осталось только за углом возле мусорки встретить своего собакена, который сорвался с поводка и прибежал в Лахор из Иркутска... Просто я даже не стал пытаться прикидывать возможность такого стечения обстоятельств а списал все на вмешательство свыше. Ну а что бы вы сделали на моем месте? :)
Свободных номеров в хостеле, кстати, не оказалось, и мы пошли по варианту Дэвида, который ему посоветовал какой - то Итальянец, который останавливался тут до нас. Обходим здание, заруливаем в соседний переулок и видим еще одну гостишку с названием "Internet Inn". Ну гостишкой назвать это нельзя, наверное. Она была не заселена, а ценник был максимально демократичным, 200 рупий за ночь. Еще нас предупредили, что нету горячей воды. Зачем это было сказано - понятия не имею. В Лахоре сейчас такие температуры, что проблема не в отсутствии горячей воды, а в том что холодная вода - недостаточно холодная :)
Заселяемся и я предлагаю Дэвиду заскочить в КFC, который всего в 100 метрах отсюда. Он немного не понял моего желания, но я объяснил, что в цивилизации не был месяц уже. И мы пошли в KFCху.



Я наелся, а вот Дэвиду не хватило и он по пути обратно приговорил еще большую шаверму.

Вернулись в гостишку и решили завтра пойти на разведку вместе и посмотреть что - нибудь интересное в Лахоре.
Да уж, денек опять выдался небычным.

[FlyInTheSky]

Перед поездкой я читал отчеты по Пакистану. И почти все в один голос говорили, что как бы вы ни старались, у вас все равно будут проблемы с пищеварением, мол можете даже не пытаться этого избежать. За всю поездку от Киргизии до Лахора со мной ничего подобного не случалось, хотя может, чтобы были проблемы с пищеварением нужно было что - то кушать, а я ел, преимущественно, себя самого :) Ну так вот. Все вообще было отлично. А тут просыпаюсь утром и чувствую, что мне нереально плохо. За всю поездку я неоднократно ел в таких забегаловках, в которые даже зайти бы не рискнул при обычных обстоятельствах. И как же обидно было отравиться в самой последней точке в Пакистане, да еще и не от какой - нибудь уличной еды, а в КФС. Мне было настолько плохо, что я не мог встать с кровати. Если к этому прибавить жару в 34 градуса, то вообще ощущения непередаваемые.
Поэтому этот пост будет довольно коротким. Мне трудно придумать, о чем можно написать, когда ты 3 дня пролежал в кровати, пил только воду, ел активированный уголь, а вставал для того, чтобы ополоснуться в душе, в котором холодная вода прогревалась настолько, что она, кажется, не остужала меня.
Дэвида почти никогда не было. Он катался по Лахору, смотрел всякие интересности, вдыхал запах дымки огромного города, в общем - наслаждался жизнью, ну а я подыхал с температурой в кровати. К концу второго дня у меня даже почки заболели. Офигенно блин погулял... Когда стемнело и температура опустилась до "приемлимых" +30, я все же собрался с силами, чтобы пойти на улицу и купить еды. Однако вечером оказалось не так просто найти продуктовый магазин или что - нибудь в этом роде. Работал только этот долбанный КФС... В итоге на поиски еды ушло два часа. Когда поел и организм принял все это в себя без особых проблем, понял, что меня вроде отпускает. Завтра вечером у меня рейс, значит надо попытаться хотя бы на закрытие границы посмотреть, если позволит состояние.
Утром проснулся, чувствую себя вроде норм, поэтому решил идти. В очередной раз попрощался с Дэвидом, и выдвинулся. Пришел на автобусную остановку, расписания и маршрутов не было. Ну и сел в первый попавшийся автобус, который шел в примерно нужном направлении. И так проехал где - то треть пути, пока он не свернул в другую сторону. До границы мне оставалось еще километров 15. Идти долговато, тем более меня еще покачивало от того, что не ел толком больше двух дней. Через 10 минут меня подобрали какие - то дети на мопеде и втроем на одном тырчике мы проехали еще половину оставшегося пути. Ну а дальше я уже взял тук тук за 300 рупий. От места, куда приезжает транспорт до трибун нужно еще прогуляться минут 15-20. По пути на КПП у меня забрали рюкзак, взял с собой только фотик. Народ неспешно подтягивается, иностранцев почти нет, все свои :) Интересно, не надоедает им ходить каждый день смотреть на это шоу?



С Индийской стороны народу больше, да и трибуны повыше будут.



Через полчаса подтянулись главные герои и представление началось. Все это происходит одновременно с обоих сторон границы.















На самом деле, шоу мне не особо понравилось. Из отчетов все это казалось веселее, чем на самом деле, ну или я просто был не на волне из - за отходняков после отравления.
Закрытие продолжалось минут 40, а после него еще с пол часа все ходили фотографироваться с главными героями.











Я подождал еще минут 10 и пошел обратно.



Формально, через 3 минуты будет закат. Солнце еще высоко, но оно скроется в Лахорской дымке гораздо раньше положенного ему времени.

Забрал свой рюкзак. Тут же меня стали доставать навязчивые тук тукеры. Но ценник до аэропорта был слишком высоким. И я, как обычно, побрел своим пешком, но недалеко. Меня догоняет тачка, открывается окно:

- "садись - подбросим."
- "Ну окай."

Падаю в машину. Спросили, куда мне надо. Говорю, что ерапорт мне. Им оказалось не по пути, но половину дороги до сворота они меня довезли. До аэропорта осталось около 6 км, а я пошел прямо вдоль трассы. Уже стемнело, идти не комфортно, когда мимо пролетают машины на скорости, да и сил совсем не было. Насколько я помню, я ни разу за всю поездку не стопил машины. И вот решил попробовать. Дорога большая по 4 полосы в каждую сторону. Трафик очень неплотный. Слышу сзади звук приближающегося автомобиля, поднимаю руку вверх. Дальше происходит такая картина. Машина резко оттормаживается из третьего ряда при этом перестраивается в первый. Сзади нее еще одна тачка давит по тормозам, чтобы не влететь в первую, кое как уворачивается и уезжает мимо. А первая останавливается в левом ряду и сдает назад до меня. И это все на магистрали. Наблюдать за происходящим было прикольно. В тачке два чувака. Открывают дверь:

- "Йо бро, тебе куда?"
- "Я в аэропорт."
- "А нам не в аэропорт, садись подвезем!"

И довозят. Прямо ко входу в терминал. Ехали очень мало, а чуваки веселые такие были, даже поболтать захотелось с ними.

- "Ну все спасибо, что подбросили."
- "Да нет проблем брат, приезжай в Пакистан еще!"

И через секунду исчезают.

- "Да конечно приеду еще", сказал я уже сам себе вслух на русском с поднятой вверх ладонью. Меня уже и не услышали, а я изрядно подтормаживал. Нужно было чем - нибудь подкрепиться. Пошел и взял свой любимый манговый молочный коктейль. Два...



По дороге у здания аэропорта увидел эту тачку. Выглядела так, как будто это большой конструктор Лего. Сфотал, и тут же ко мне прибегает служивый и просит удалить фото.
Я естественно при нем его удаляю и на Русском говорю:

- "Я щас отойду 10 метров и восстановлю ее из удаленных, ок?"

Улыбаюсь ему, он мне в ответ тоже улыбается и утвердительно кивает головой. Ну вот, мы и договорились, я пошел дальше, попивая свой коктейль :)
Посидел с пол часика, вроде нормально все, скоро регистрация.
На регистрации у меня, естественно спалили, что виза закончилась уже больше недели назад. Отвели куда - то в сторону, посадили ждать. Просидел минут 10, потом пришел сотрудник и отдал мне паспорт с новой визой:



- "Ну вот, все в порядке, теперь можете лететь!"

Круто. Мне даже не пришлось ничего объяснять, просто поставили новую визу и до свидания. Хороший подход :)

Здесь заканчивается эта часть моего путешествия. Но у меня есть еще, как минимум одно незавершенное дело. Я же через 6 дней должен быть на концерте RHCP в Сингапуре!
Прямых рейсов нет, самое простое - это лететь через Куалу Лумпур. Но вот перед отъездом билеты подорожали, поэтому я взял подешевле со стоповером через Шри Ланку. Так что теперь я лечу на денек на Шри Ланку...

[FlyInTheSky]

Я все же допишу до конца, хоть дальше речь пойдет уже не про Каракорумское шоссе. Будет еще пару постов и чуть - чуть фотографий.

Вышел из терминала, на улице еще темно. Нужно добраться до Негомбо. В аэропорту Лахора я полистал форум и нашел контакт Раджана, который сдает в аренду мопеды. Так, как у меня только один день на острове, я решил просто взять тырчик и покататься по пляжам. Да, я понимаю, что самые лучшие пляжи на юге, но ехать до них далеко, а перспектива прошляться весь день по Коломбо меня не впечатлила. Сверился с телефоном и пошел в нужном направлении. Первые же встречные, а это были два каких - то чувака с автоматами (солдаты, наверное, они там все "на одно лицо", сильно не разберешь :) ) сказали мне, какой я элегантный (а я на тот момент после всех треков и отравления реально был дрищ дрищом). Долго спрашивали, в чем мой секрет, и какому дьяволу нужно продать свою душенку, чтобы быть таким худым. За этот день меня спросят об этом еще несколько раз. И это будет топ вопросов, даже чаще, чем стандартные "как дела?" :) Кое как отпинался от автоматчиков и пошел дальше. Естественно, ни один тук тук не проехал мимо меня. Парочку я отпустил, спрашивая ценник до Негомбо. Когда примерно прикинул, что можно доехать где - то за 500 рупий, предложил эту сумму следующему желающему меня подвезти и благополучно добрался до офиса Раджана. Но его еще не было на месте, поэтому я пошел погулять на берег. Было очень свежее, даже прохладное утро. На пляже люди занимаются зарядкой, бегают, йожат и все такое. Кто - то просто стоит по колено в океане. Очень улыбчивые и добродушные.











Этот друг просидел со мной все время, пока я ждал Раджана.

Тут я провел около часа, просто сидя на песке, разглядывая океан и местный быт, потом позвонил Раджан и сказал, что уже на месте. Он, кстати, знает Русский, поэтому проблем в общении не было. Спросил, есть ли у меня права с собой, я сказал, что у меня и категории мотоциклетной - то нету, но я типа экспириенсед райдер. Показал ему свои фотки с телефона, как катаюсь на мотиках.

- "Ну ладно тогда. Если что, скажешь полиции, что оставил права в номере."
- "Окей, добро."

Дал мне Хонду Дио, вроде в бодром состоянии, все работает. Сразу же еду на заправку и в путь. Виды на шри Ланке мне понравились. Причем понравилось все. Растительность, города, улицы. Смотришь на дома, они все разноцветные. Тут нет красного, синего, зеленого. Есть сиреневый, голубой, бежевый, оранжевый, фиолетовый. Оч прикольно, мне зашло. Причем, при всей бедности нету никакого ощущения разрухи. Все прилично и цивильно. Мне кажется, что даже лучше, чем у нас... Приехал на ближайший пляж, позырил бегло и рванул дальше.



Но далеко не уехал, потому что я вспомнил, что надо же есть иногда. Хотя бы один раз за пребывание в стране :) Заехал в первую попавшуюся кафешку на дороге. Назаказывал себе кучу всякой еды. Девчины из кафешки прямо обрадовались, забегали вокруг меня. Видно, что не сезон, поэтому и такой костлявенький сойдет :) Наелся, прикупил еще с собой в дорогу немного и поехал дальше.







До следующего пляжа ехать оказалось довольно долго. К тому моменту солнце уже неплохо припекало. Я пошел искупаться в океане. И так себе искупался, конечно. Вода под 30 градусов и совсем не освежает. А еще огорчало, что на пляжах был мусор, за ними особо не следят, пока еще не сезон. Я скатался еще севернее, посмотрел пару других мест, но они особо не отличались от тех, где я уже бывал, и мне это все поднадоело.







За день, конечно, мало чего можно придумать. На обратном пути я понял, что сгорел. Я совсем забыл об этом. За всю поездку у меня ни разу не было проблем с солнцем и я даже выкинул все солнцезащитные крема в Пакистане, чтобы не возить лишний вес. А тут вот такое приключилось.



К тому моменту, как я вернулся в Негомбо, я понял, что не просто сгорел, а прям вот на все деньги. Так, как никогда в жизни. Отдал Раджану мопед, забрал рюкзак и пошел до пляжа. Солнце уже почти зашло, а самочувствие было крайне плохим. Поднялась температура, ноги опухли от ожогов, передвигался с трудом. А тут еще такая красота случилась.







Только вот мне не до нее уже было. Да уж, как только я спустился с гор, Азия меня прям не полюбила. Сначала одно, теперь вот другое. Уже полностью стемнело, я пошел в город, чтобы посмотреть что - нибудь от ожогов в аптеках. Обошел около десяти, и ничего в них не было, кроме крема алоэ. Ну, может в аэропорту чего найду. В здании терминала мне сказали, что после регистрации будет аптека, но ее там не оказалось… Единственное, что у меня было, это жаропонижающее. Я выпил его и присел на скамейку, да так, что меня отрубило через минуту. Проснулся уже от шума людей, которые шли на посадку. Кое как я смог одеть ботинки из - за того, что ноги в них не влазили и с большим трудом добрел до самолета. Меня лихорадило, взял два одеяла, выпил еще жаропонижающего и опять отрубился. Проснулся уже когда самолет садился.

[FlyInTheSky]

Приземлился в Куале. Температура спала, а вот ноги разогнуть не могу, они отекли настолько, что мне пришлось дождаться, пока все покинут самолет, после чего я кое как доковылял до трапа. В здании аэропорта зашел в туалет для инвалидов. Ну а че, я примерно он и есть :) Кстати, удобно было вполне, рекомендую. Очень непривычно, то все вокруг ходят быстрее тебя, меня даже это слегка напрягало, и я иногда старался ускоряться. Добрался до автобусной станции, сел на автобус, который идет ближе всего к хостелу. Приехал раньше расчетного часа, поэтому пришлось немного потупить там, потом заселился и первым делом пошел в аптеку, позырить чего у них есть от ожогов. Но и тут в аптеках никакого пантенола или чего - то подобного не оказалось, только крем с алое. Походу, буду прорываться на собственной регенерации… Походил по магазам, затарился человеческой едой для белых, которой я не видел уже больше месяца, наверное, и вернулся в номер. Захожу, разуваюсь внутри, а там со мной еще один тип, живет. На араба похож, здоровый такой, метра два с лишним в высоту, если не три :) Говорит, мол, надо разуваться за дверью. Показал ему свои ноги, и он такой: "Понял братюня, не повезло тебе, канеш". Чувак оказался с Марокко, и все то время, что он был в номере в течение трех дней, разговаривал с женой по видеосвязи, ну или кто там у него, не знаю. В общем, так быстро и ничем неприметно закончился этот день. Самое интересное было вечером. Прямо на перекрестке под окном номера часов в девять вечера расположилась какая - то уличная кавер группа с концертом часов до 12 ночи, по ощущениям. Играли бодро, что - то вроде ска, но в моем состоянии я даже не спустился вниз, чтобы поприсутствовать. А вот мой Марокканский сосед с удовольствием пошел.



На следующий день решил уже через силу пойти погулять, чтобы просто не проваляться в кровати. Забежал сначала в местный аквариум. Посмотрел рыбок с акулами, не особо впечатлился, но время скоротал. Там же зашел в какую - то кафэху. Аппетит у меня был очень хороший, да и еда была вкусная. Дальше прогулялся до телебашни Менара. Потусил в парке, под ней какое - то время. Хотел заехать на обзорку наверх, но решил дождаться, когда стемнеет. Меня смущала только очень сильная дымка, и видимость из - за неё была не очень.



Ну и к вечеру ситуация не поменялась, и я решил не ехать наверх. А пошел к Башням.







И таким неспешным темпом, за день нагулял, сам того не заметив, 20 км. На подходе к хостелу услышал знакомые звуки. Играла та же самая группа, и я, на этот раз, поприсутствовал на их концерте. Но недолго, потому что ноги уже не держали. Завтра я улетаю.

Встал попозже, торопиться некуда, самолет в 15 часов. Дальше в Сингапур. Полетом это, конечно, назвать можно с натяжкой. Самолет не набрал даже привычную высоту, как мне показалось. Зато мне повезло с местом. Мой сосед, который брал билет у окна, рядом со мной, видимо, передумал лететь, и я, лайк э босс, развалился на двух креслах в переполненном самолете. Спасибо тебе, кто бы ты ни был. Мне с моими больными ногами было очень комфортно. Но недолго, полет длился чуть больше получаса, а билет обошелся в 900 рублей :)

Аэропорт в Сингапуре, канеш офигенный. Я мало где был пока, но этот точно в топе.





Там же взял карту моск… сингапурца, карту сингапурца взял, чтобы гонять на всех видах транспорта, по факту хватило и одного метро. У меня был забронирован хостел в чайнатауне, но на месте хозяев не оказалось. Кто - то из постояльцев сказал, что это норма, и она появляется всего пару раз за день. Поэтому я бросил шмотки и поехал в центр забрать свой билет. Причем этот билет я купил самым первым. Даже до того, как оформил визы.



Ну а вечерком пошел прогуляться по центру.

[mazeno]

Ну и вот она красавица Музтаг Ата
Отсюда непонятно, но массив горы действительно огромный. От точки съемки до вершины почти 50 километров. Высота 7509м.

Впервое побеждена Е. Белецком, В. Абалаковым и двома китайцами в 1956г.

Отсюда открывается хороший вид на пик Спантик.
Это довольно известная вершина, благодаря своим двум очень сложным ребрам, которые только совсем недавно были пройдены альпинистами

"Золотой столб" (2000м высоты) Спантика (7027м) был впервые пройден англичанами Миком Фоулером и Виктором Сондерсом (Mick Fowler, Victor Saunders) в 1987г. Его название потому что он сияет золотом во время заката. Это очень серезное восхождение, такая веха алпинизма. Экспедиция была описана Сондерсом в книге "Неуловимые вершины" (Elusive Summits), за которою в 1990 г. абтор получил призу Бордмана-Таскера (за самую лучшую книгу по алпинизме). Прекрасная гора...

А какой народ живёт в этом районе ?

Хунзове (Буруше), Ваханцы, Бадахшанцы, Памирцы, тоже Таджики - они все говорят на языках, которыми бы договорились на Памире. Это не Пакистанцы (Панджабцы и Синды) вовсем. По правде "настоящий" Пакистан начинается от Гилгита на юг, Хунза (Гунза, раньше Канджут) - совсем другие. Это на пример видно на улицах, в Гилгите женщин вообще нет, в Хунзе - они ходят с открытым лицом. Пакистанцы это сунниты, Хунза это исмаилиты (но в Гилгите исмаилиты тоже еще ест).

--
Кстати, мы почти встретились. Через несколько дней я въехал в Кыргызстан из Памира.
И вот такую снимку сделал на Музтаг Ата от около 142 км.

[Uran]

Отличный, очень подробный отчет!
Подскажите, как на всем протяжении обстояло дело с воровством. Как вы оставляли велосипед, например, когда шли узнавать что-то или на ночлег? На велозамок? Как хранили вещи? Были ли поломки по велочасти в дороге? Что брали с собой из запчастей?

[FlyInTheSky]

Uran, Никто ничего не воровал, да и намеков на подобное не было. Это я про Каракорумское шоссе. Как обстоят дела на равнине, к сожалению, не подскажу. У велосипеда ничего не ломалось. Даже колеса не подкачивал. Из запчастей тоже почти ничего не брал (запасные камеры, набор ключей, петух, может ещё что - то, не помню уже) Пробег небольшой, поэтому не заморачивался особо.

[FlyInTheSky]

Велосипед в гостишках и хостелах оставлял.