Сидим в Джибути на остановке, которую и остановкой-то назвать сложно, - просто набросаны поверх какого-то мусора картонки. Очень все напоминает помойку. Слева (в тени соседнего здания) сидит куча людей, один из которых вроде бы наш водитель, второй – менеджер по загрузке, третий – менеджер по сбору людей вокруг, ну и другие «специалисты» по перевозке пассажиров из одной страны в другую.
Неторопливо отгоняя мух, прождали около полутора часов, после чего подъехала разбитая маршрутка. И на удивление именно на этот транспорт нам показали. Спрашиваю «А где же Тойота?! Где джип?», отвечают «После пересечения границы машина будет другая, а пока едем вот так». Залезаем внутрь этого корыта, вещи при этом не даю закинуть на крышу, т.к. выглядит не совсем надежно (да и с собой слишком много техники и другого дорогостоящего оборудования). Вроде бы все загрузились – готовы выезжать. Но нет, ждем еще каких-то двух белых, после чего можно будет выдвигаться. Впереди сидит водитель и его друг-помощник, активно жующие кад, изучающе смотрят на нас и курят сигареты одну за одной, запивая спрайтом.
Подходит один из уже знакомых чуваков и предлагает обменять деньги по «выгодному курсу». Сначала отказываюсь, но немного подумав, понимаю, что оставшиеся джибутийские деньги совершено ни к чему, поэтому можно их махнуть на сомалилендские шиллинги (тут же неподалеку сидят две бабульки с пачками денег (те самые менялы)). Уточняю у нашего друга Исмаила курс: с тысячи джибутийских франков дают 35 000 сомалилендских шиллингов. Наш остаток 4600 франков – соглашаемся на обмен. Сначала дает меньше положенного, я все пересчитываю, возмущаюсь и спрашиваю где остальные деньги. Исмаил переводит бабульке – та недовольно бурчит что-то себе под нос, но положенную сумму отдает. Хорошо – на воду и покушать точно хватит. Кстати – весь процесс обмена денег я снимал на маленькую Sony камеру. В какой-то момент водитель заметил это и сообщил меняле (тому было судя по всему плевать). Но мы для себя решили перед этим водителем камеру особо не светить, так как он показался сильно подозрительным.
Ждем дальше, время идет, а тех двух белых все еще нет. Вокруг маршрутки снует огромное количество народу – заходят и выходят, заглядывают в окна, прощаются и обнимаются. Среди них какая-то местная сумасшедшая. Наблюдаем за картиной: сначала она подходила к Марианне, нашей попутчице, и дергала за руку; разным мужикам просто подзатыльники раздавала (ни с того, ни с сего), а в одного из них даже швырнула железную кружку; с головы одной бабы попыталась сдернуть платок – так та ее чуть камнями не отхерачила. В томительном ожидании мы себя развлекали наблюдениями за жизнью вокруг.
Наконец-то, подошли два белых туриста, которые оказались австралийцами, их посадили, а оставшиеся места под завязку забили местными. «Менеджер по оповещению населения об отправке маршрутки» запрыгивает на подножку, громко кричит что-то на своем языке, и мы с открытой дверью двигаемся в границе, проезжая мимо аэропорт и заповедник Decan, в который мы так и не попали (время 16-30, ворота заповедника открыты – поэтому мы с маленькой грустинкой смотрим в его сторону и думаем, что можно было бы договориться и уехать от заповедника). Друг другу в шутку говорим, что вернемся (хотя вряд ли мы когда-нибудь еще приедем сюда) и едем дальше, радуясь, что через 20 с лишним км мы покинем эту страну.
Не доезжая несколько км до границы, маршрутка просто по середине дороги останавливается и высаживает всех нас вместе с вещами. Выходим, обвешанные рюкзаками и техникой, топаем пешком в сторону границы. Первый же попавшийся на дороге человек в форме (не в будке пограничников, а просто стоит на дороге и проверяет документы) интересуется визой. Конечно же, есть – показываем, улыбаемся и идем дальше. Навстречу второй чувак постарше – тоже заинтересовался нашими документами. Рюкзаки давят на плечи, но мы стоим улыбаемся и общаемся с ним: пытается произнести русские имена (оказывается, это не так-то просто!). Он в ответ говорит, что нам его имя «Мухаммад» будет тоже очень сложно произнести, на что мы без труда повторяем и говорим, что в России полстраны таких мухаммадов. Пошутили, посмеялись – пограничник проверил визы, после чего мы двинулись дальше. Заходим в какой-то деревянный барак, выкрашенный белок краской, там стоит две будки и несколько скамеек. Вокруг много людей, прислонившихся к стенам в ожидании вызова. Система такая: подходишь к первому окошку, отдаешь паспорт (там просто сканируют визы и еще что-то смотрят), потом ждешь вызова по имени из второго окошка. Стоим, как все, ждем. С трудом выговаривая русские имена, пограничник вызывает нас о очереди ко второму окошку, опять зачем-то сканирует паспорт и визу, делает фото на маленькую веб-камеру и ставит штамп. Выходим на свежий воздух, предзакатное время – поэтому на улице не так жарко.
Идем к границе Сомалиленда – достаточно далеко, не 20-30 метров – по дороге куча джипов, водители предлагают свои услуги прямо на территории погранперехода. Проходим мимо и попадаем к пограничной будке Сомалиленда – слева офицер в форме, а справа «хер пойми кто» в желтой футболке фаната какого-то футбольного клуба. Правая очередь короче, поэтому идем туда – но тот жестом показывает – нет, вам только к офицеру слева. Местные же без проблем проходят в обе очереди. Просим покомпактнее поставить штамп на ту же страницу, где уже есть виза страны, что и делает пограничник. Две минуты и все формальности соблюдены. И вот мы в новой, загадочной стране! Здравствуй, Сомалиленд, непризнанное государство и страна №108 в моем списке! Что же нас здесь ждет?..
Выходим из здания и видим разительные отличия по сравнению с соседней Джибути: муравейник из людей – каждый квадратный сантиметр приграничной территории чем-то заполнен (палатки с едой и водой, чаёвни и кафешки, продажи всякой всячины), курицы-животные-люди – все смешалось. Издалека видим нашего водителя в полосатой маечке, подходим к машине и тут нас ждет сюрприз! Внешне машина выглядит неплохо для этих мест – старенький Land Cruiser 98 года (как мы выяснили позже), но на переднем пассажирском месте рядом с водителем ДВА МЕСТА: обычное кресло и по середине за коробкой передач установлено что-то типа мякиша для туалетного ободка – по факту ноги на коробку механическую передач нужно положить, наверное, а когда водитель переключает передачи – резко их подбрасывать вверх. На что логичный вопрос – как ТАК можно ехать 16 ЧАСОВ?! Кстати на заметку – Сомалиленд раньше принадлежал Британии, поэтому все автомобили праворульные. Второй ряд сидений должно занимать 4 человека и третий сзади на приставных сидушках – еще 4 человека. Таким образом, помимо водителя, в машине предполагается находиться еще 10 человек. Просто представьте себе – в одном повидавшем виды Land Cruiser можно провезти футбольную команду! И это не 15 минут, а 16 ЧАСОВ!!! Возмущаемся, но других вариантов особо нет. Читал как-то, что ребята взяли на себя четверых джип за какие-то большие деньги, но мы за максимальную экономию. Придется нюхать местных.
Крупные рюкзаки сам аккуратно укладываю наверх, далее помощник залезает на крышу и все вещи полностью укрывает тентом и провязывает сеткой и шнурком как положено, чтобы это все не потерялось и не намокло при переезде. Иду в соседнюю кафешку (как обычно в Африке – это выглядит как сбитый из говна и палок сарай) для того, чтобы купить холодной воды. Спрашиваю сколько стоит – 6 000 шиллингов, возмущенно отвечаю, что дам только 3, но понимаю, что три слишком мало, поэтому даю 5 000 шиллингов и ухожу (продавец молчаливо согласился).
Пьем холодненькую воду, ждем загрузку и тут подходит водитель и говорит, что надо бы рассчитаться. Кстати, первый раз он просил рассчитаться еще в Джибути, на что я ему ответил, что дам деньги только после пересечения границы и усадки в джип. Уточняю – 40 usd с человека, правильно? Отвечает, да 40 usd с человека + 30 usd с человека с багаж! Тут я просто охреневаю максимально насколько это возможно, начинаю на него очень громко кричать. Мои все в шоке – оказывается не все попутчицы видели меня таким гневным. В ответ на мои возмущения водитель тут же сливается и говорит – окей-окей, просто 40 usd с человека и ничего более… Просто чувак хотел проверить – а вдруг заплатим? Это свинство, хамство, но в Африке так везде. Мы привыкли к таким ситуациям и всегда в полной боевой готовности. Отдаю ему 160 usd за четверых, и мы загружаемся в машину, ожидая остальных 6 человек. Приходит еще один черный парнишка и больше никого не видно. Водитель жестом показывает садиться и что можно сесть посвободнее (мне одному впереди, а на втором ряду три девчонки). Два австралийца и негр садятся на последний ряд и стартуем.
